Размножение плодовых деревьев черенками: Размножение черенками подвоев плодовых деревьев

Размножение черенками подвоев плодовых деревьев

Размножение черенками подвоев плодовых деревьев

Для производства большой интерес представляет размножение подвоев черенками у плодовых деревьев: зелеными, одревесневшими и корневыми. После достаточного усовершенствования этих способов можно было бы дополнительно получать значительное количество клоновых подвоев, а в перспективе возможно черенковое размножение сделать ведущим при размножении клоновых подвоев. Однако на современном уровне знаний и организации производства эти способы могут иметь только подсобный характер.

Размножение зелеными черенками. Черенки готовят со специальных маточных растений. Лучше укореняются побеги с ювенильных форм или возникших из адвентивных почек. Можно использовать черенки после удаления (выломки) поросли со слаборослых подвоев на втором поле питомника. Обычно заготавливают молодые побеги с верхушечной точкой роста, когда они еще находятся в травянистом состоянии. Если побег длинный, его можно разрезать на две части.

Посадка 4Х5 см, нижнюю часть углубляют на 1-1,5 см, чтобы придать черенкам вертикальное положение.

Укореняют черенки в условиях искусственного прерывистого тумана под пленкой. Наиболее удобными для этой цели считают пленочные теплички, в которых создаются лучшие условия для ухода и представляется возможность для широкой механизации.

Недопустимо укоренение зеленых черенков в условиях перегрева. Регулирование температуры в пленочных тепличках осуществляется с помощью электротермометров, которые автоматически включают подачу воды к распылителям.

Н.И. Туровская (1972) отмечает, что зеленые черенки отдельных клоновых подвоев укоренялись на 100 %. К сожалению, после хорошего образования корней в первый год черенки почти не давали нормального прироста надземной части или он был незначительной. Такие подвои не могут быть использованы для закладки первого поля питомника. На второй год эти растения необходимо доращивать в школке, что усложняет производственный процесс и удорожает себестоимость подвойного материала.

Однако мы считаем, что размножение подвоев зелеными черенками – дело перспективное и в этом направлении необходимо работать.

Размножение одревесневшими черенками. Одревесневшие однолетние приросты можно заготовить в большом количестве. Ежегодно в питомниках тысячи таких черенков выбрасывают во время отделения отводков с маточных кустов. Вполне понятно стремление использовать этот материал для выращивания подвоев. Однако на практике питомниководы часто не получают удовлетворительных результатов: одревесневшие черенки клоновых подвоев, как правило, укореняются плохо. Применение стимуляторов роста (β-индолилуксусная кислота, β-индолилмасляная кислота и α-нафтилуксусная кислота) незначительно повышает процент укоренившихся растений.

Вполне удовлетворительно укореняются только те черенки, которые были заготовлены из нижней части отводков, не образовавших корней. Такие черенки обычно имеют хорошо развитые корневые зачатки и способны легко образовывать корни. Черенки из средней части побегов укореняются плохо, а из верхней практически не укореняются.

В опытах Ю.Л. Кудасова черенки парадизки краснолистной, заготовленные из нижней части неукоренившихся отводков, образовали хорошие корни.. Выяснилось, что укоренение проходит успещнее, если черенки перед посадкой на одни сутки замачивать в воде.

Лучше, чем клоновые подвои яблони, черенками размножаются многие формы айвы южной. Вполне удовлетворительно укореняется айва А, несколько хуже айва С. Айва северная Мичурина черенками укореняется плохо. Хорошие результаты при этом способе, как указывают А.Н. Веньяминов, К.Ф Костина, Г.В. Еремин (1963) и др., дают отобранные гибридные формы алычи.

Одревесневшие черенки следует заготовлять с осени из корневой зоны маточного растения. Лучше брать нижнюю часть побега. Нарезают их длиной 20-25 см, связывают в пучки по 50 шт. и хранят в подвале с температурой от -2 до +2-3

0С. Если черенков большое количество, их складывают в штабеля, прослаивая каждый ряд пучков влажными, но не сырыми опилками, мхом, торфом. Черенки в пучках можно снеговать.

Желательно испытать предварительную подготовку черенков путем кильчевания, которое получило распространение в виноградарстве.

Для посадки черенков нужна питательная, рыхлая, лучше супечаная почва. Их высаживают в бороздки на расстоянии 8-10 см один от другого под углом 450. Верхнюю часть черенков присыпают землей на 1-2 см. Желательно рядки замульчировать перегноем. После посадки необходим хороший полив, затем почву увлажняют систематически в течение лета. Уход за участком с черенками обычный: борьба с сорняками, рыхление почвы после поливов или сильного дождя, борьба с вредителями, особенно с тлей.

За последнее время размножению клоновых подвоев одревесневшими черенками много внимания уделяет Ист-Моллингская опытная станция (Гарнер, 1969). Станция рекомендует для заготовки черенков создавать специальные насаждения. В них маточные растения подвоев размещают густо (примерно 1-1,2Х0,3-0,4 м) и формируют в виде кустов. Этот тип насаждения получил название живой изгороди, так как растения образуют сплошную зеленую стену. Хороший рост и сильное загущение способствует образованию большого количества длинных неразветвленных побегов. Их заготавливают с осени и разрезают на куски по 20-25 см, а при посадке непосредственно в первое поле питомника – на30-40 см. Нижние концы черенков быстро обмакивают в концентрированный раствор ростовых веществ. С этой целью обычно используют β-индолилмасляную или α-нафтилуксусную кислоту (1 г ростового вещества растворяют в 500 см

3 95%-ного спирта, а затем добавляют 0,5 л воды).

Можно применять и более слабые растворы ростовых веществ, но черенки в них надо выдерживать дольше (1 г ростового вещества растворяют в 50 см3 95%-ного спирта, затем 10 см3 такого раствора разбавляют в 5 л воды и черенки выдерживают в растворе от 12 до 24 ч).

Подготовленные таким способом черенки устанавливают в специальный бункер, где с помощью электрического обогрева температуру у основания черенков поддерживают на уровне около 70С. На дно бункера засыпают гравий, обеспечивающий необходимый дренаж и хорошую аэрацию. Сверху черенки покрывают смесью, состоящей из равных частей крупнозернистого песка и торфа, слоем – 15-20 см. На 1 м

2 размещается от 2,5 тыс. до 3 тыс. черенков. Температура в конце зимы с верхней части черенков должна быть около 00 С, но не выше 2-30 С, чтобы почки на них не тронулись в рост.

За хранением черенков необходимо следить. Как только на нижней части их начнут образовываться слабые корни, подогрев прекращают, чтобы не выросли длинные корешки, которые ломаются во время посадки. Подготовленные таким путем черенки высаживают возможно раньше весной на участок размножения или непосредственно в питомник. Укореняемость черенков 70-90% от числа высаженных.

Описанный способ представляет большой интерес, и его следует испытать и уточнить применительно к нашим условиям.

Размножение корневыми черенками. Помимо описанных способов, иногда прибегают к размножению плодовых пород корневыми черенками. В этом направлении большая работа была проделана И.

Е. Кочерженко (1936). Он рекомендует у взрослых растений айвы, парадизки и дусена или привитых на них деревьев отрезать часть корней (толщиной 5-10 мм) в количестве, которое не отразилось бы в дальнейшем на росте деревьев. Заготовленные корни режут на куски длиной 8-9 см и высаживают в питательную, хорошо увлажненную почву на глубину 2-2,5см.

Б.П. Флоров (1965) получил 62,5% укоренившихся растений дусена III при толщине корневых черенков 4-5 мм. По его наблюдениям, более тонкие черенки дают результаты хуже. У парадизки краснолистной укоренилось 83,7% корневых черенков, причем хорошие результаты дали корни даже толщиной 2-3,5 мм.

Исследование Е.С. Черненко (1966), проводившиеся с 1948 г., показали, что лучше укореняются корневые черенки, заготовленные с молодых растений и осенью. Оптимальные размеры черенков: длина 10-15 см, толщина 5-10 мм. Аналогичные результаты получила и Н.И. Туровская (1973).

На основе наших наблюдений можно рекомендовать черенки длиной 12-15 см и толщиной от 6 до 12 мм.

Заготовлять и нарезать их лучше с осени. Чтобы не нарушать полярности, верхний конец черенка надо обрезать прямо, а нижний  — косо (в перевернутом виде черенки приживаются плохо). Затем корневые черенки связывают в пучки по 25-50, в зависимости от диаметра черенков, и укладывают в подвале, переслаивая влажными опилками, торфом или мхом. Температура хранения от 0 до +10С. Корневые черенки можно успешно хранить и в яблочных ящиках. Их укладывают горизонтально рядами и переслаивают увлажненным субстратом. Если черенков много, ящики устанавливают штабелями. Чтобы черенки не пересыхали, каждый ящик сверху следует прикрыть влажными опилками или мхом слоем 4-5 см. Температура хранения та же. Хранение черенков возможно и на открытом воздухе в траншеях глубиной 25-30 см в южных районах и 40-50 см в средней зоне. Во время сильных морозов и бесснежья их прикрывают каким-либо отепляющим материалом: опилками, стружками, листьями, мхом.

Весной, за 2-3 недели до посадки, в помещении, где хранятся черенки, желательно поднять температуру до 15-180С или перенести черенки в помещение, где такую температуру можно поддерживать. Это будет способствовать появлению адвентивных почек, из которых позже вырастут побеги. Но преждевременный их рост следует предотвратить, так как во время посадки они будут обламываться.

Весенняя заготовка черенков, короткая их резка, хранение при высокой температуре дают худшие результаты. Корневые черенки, как и стеблевые, высаживают на питательных, легких, влажных, но не сырых почвах на расстоянии 5-8 см один от другого. Лучше придавать им наклонное положение в 30-400, заделывая верхний срез на 2-3 см. Во время посадки надо строго следить, чтобы не нарушить полярность черенка.

Уход за корневыми черенками, как и за стеблевыми, должен быть тщательный, особенно надо следить за режимом влажности. На корневых черенках часто появляется несколько побегов. Из них оставляют один, наиболее сильный. Обычно побеги начинают расти, а новые корни на черенках образуются только через 15-20 дней. Для стимулирования корнеобразования хорошо черенки перед посадкой обработать β-индолилмасляной кислотой в концентрации 5-10 мг/л.

Заслуживают внимания предложения по размножению клоновых подвоев корневыми черенками, разработанные Казахским НИИ плодоводства. Предлагается черенки, заготовленные с осени, хранить пучками, которые устанавливают в траншеи вертикально морфологически нижними концами вверх (в перевернутом виде). Рано весной, как только черенки можно извлечь из траншеи, их подготавливают к посадке в грунт – «стратифицируют». С этой целью пучки размещают в ящики вертикально в один ряд верхними частями кверху. Черенки тщательно прослаивают влажными опилками, прикрывая сверху слоем в 4-5 см. Ящики с черенками помещают в подсобное (лучше теплое) помещение. Необходимо систематически проводить увлажнение (2-3 раза в неделю), но не допускать перенасыщения опилок водой. Примерно через 8-10 дней на нижних концах черенков появляются каллюс и первичные корешки, а на верхних – зачатки ювенильных побегов. В этот период черенки следует высаживать в грунт. «Стратификация» способствует подготовке к быстрому и хорошему укоренению черенков.

Черенки высаживают на хорошо заправленной почве в рассадниках на гряды шириной 150 см, высотой 20-30 см и длиной 20 м. Схема посадки 5Х10 см, размещают черенки вертикально. Посадку ведут под пикировочной колышек. Верхний конец черенка должен на 0,5-1 см возвышаться над почвой. Затем проводят мульчирование мелкими опилками слоем 1 см.

Желателен полив дождеванием. С этой целью над каждой грядой на высоте 30-40 см устанавливают водопроводную трубу диаметром 1-1,5 дюйма  с патрубками длиной 50 см. На них монтируют распылители (форсунки) на расстоянии 1,5 м одна от другой. Вода подается под давлением 2-3,5 атм.

После посадки в течение двух недель черенки следует поливать 1-2 раза в день, затем один раз и в дальнейшем 2-3 раза в неделю. Уход сводится к прополке и оставлению только одного побега. Их можно использовать для зеленого черенкования. При соблюдении всех перечисленных приемов приживаемость черенков достигает 97,5%, выход стандартных подвоев 88,4%.

Разведение плодовых деревьев черенками.

Прошёл ли способ проверку временем? | Сад | Дача

Владимир Веселов, 

Елена Поплева

Примерное время чтения: 7 минут

39936

АиФ на Даче №5. Ароматная радуга 07/03/2014

www.globallookpress.com

В 1887 году газета «Русское садоводство» опубликовала статью «Простейший русский способ разведения фруктовых деревьев черенками». Ее автор А. Грелль предлагал не прививать черенки, а просто укоренять их.

«Наши ученые (и мнящие себя учеными) садоводы ломали голову, придумывая черенковое размножение; они исписывали десятки столбцов, рассуждая о пользе корнесобственных деревьев, тогда как русский, неученый крестьянин знал давным-давно простейший и подручный способ размножения черенками…»

Комментарии кандидата с.-х. наук Сергея Джуры:

При размножении черенками получатся плодовые деревья на своих корнях, а эта идея остается спорной. Данные, опубликованные в научной литературе, да и мои собственные наблюдения говорят о том, что корнесобственные яблони и груши уступают привитым как по урожайности, так и по стабильности плодоношения. Я сам недавно на своем дачном участке был вынужден избавиться от взрослого корнесобственного дерева груши сорта Нарядная Ефимова из-за мизерного урожая и периодичности плодоношения, чего не наблюдалось у соседних привитых деревьев той же груши. Причем (по моим наблюдениям) старинные сорта народной селекции чувствуют себя более или менее прилично, но деревья современных сортов лучше выращивать привитыми.

Черенки

«Теперь, 21 марта, настал уже самый поздний срок резки черенков яблонь, груш и других фруктовых деревьев, потому что в конце марта начинается довольно заметное весеннее движение соков…
Я намерен резать черенки на этих днях и посажу их не позднее половины апреля. Если сажать ранее, то нужно держать их в теплой комнате, что, мне кажется, вызовет слишком сильное движение и неудачу… Я буду резать черенки длиною в восемь вершков (35,6 см. – Здесь и далее прим. ред.) – более длинные трудно найти в саду».

Комментарий

Весенняя заготовка черенков – не лучший вариант, т. к. используемые для этого однолетние побеги зимой часто подмерзают. В большинстве случаев это может испортить всю затею. В наше время черенки заготавливают в самом начале зимы и до использования хранят, например, в снегу.

Да и для укоренения весна – не самый лучший момент. Растение, сверяясь по своим внутренним «биологическим часам», весной больше ориентировано на распускание почек и отрастание побегов, чем на образование и развитие корней.

В контейнере

«Буду ставить черенки в зельтерскую полубутылку или полуфунтовые аптечные склянки (сосуды с водой вместимостью не более 200 мл). Горлышко буду затыкать холодным садовым варом, так, чтобы отнюдь в бутылочку не просорилась земля. Бутылочку уставлю на дно садовой кадочки в семь, восемь вершков вышины (31–35 см) и засыплю их рыхлой дерновой землей, на столько, чтобы сверх земли оставалось не более двух или трех почек засыпанных землею. Это составит слой земли толщиною от двух до трех вершков (8,9–13,3 см) над бутылкой. Сверх этого слоя я положу еще слой мха в полвершка (2,2 см), чтобы поддерживать равномерную влажность вокруг засыпанных почек, около которых должны развиться будущие корни деревца. Если мне удастся получить несколько таких черенков с корнями, хотя бы и слабенькими, то я представлю кадочки на Харьковскую Всероссийскую выставку».

Комментарий

Такой способ получения саженцев – сложный и трудоемкий. Причем появление корней остается под вопросом – ведь даже погруженные в воду «ноги» слабо защищают черенки от высыхания.

В открытом грунте

«Опыты в грядах несравненно легче сделать, и они будут вероятно успешнее… Грядку, освещенную с востока, я велю перекопать вершков на 10, 12 глубины (44,5–53,4 см), разобью все комья и размещу в ней мои бутылки с поставленными в них черенками. При воздушной посадке, я опущу бутылки на столько, чтобы слой земли, одевающий черенки, был никак не менее трех вершков (13,3 см), и чтобы в земле находилось не менее трех почек, а сверх земли только одна или две, если употреблена верхушка побега.

Кроме толстого слоя земли, который не просохнет легко, я постараюсь сохранить влажность в моей грядке слоем навозного перегноя или мха в полвершка толщины; поливать буду ежедневно по вечерам, если не было дождя…

Здесь я еще должен остановиться на одном важном обстоятельстве – на длине посаженного черенка. Если верхняя часть будет длиннее полутора вершка (6,7 см), то она непременно заветреет, т. е. завянет, пожалуй, преждевременно; настоящая для нее мера вершок или вершок с небольшим (ок. 5 см), потому что в противном случае придется во время солнечного пригрева опрокидывать над нею цветочный горшок, ибо слой мха или перегноя не будет ее достаточно оттенять».

Комментарий

По большому счету данный способ утратил свою актуальность. За прошедшие со времени опубликования этой статьи 126 лет многое изменилось: появились современные укрывные и мульчирующие материалы, средства борьбы с грибами – одним из основных врагов черенков при укоренении, регуляторы роста – стимуляторы укоренения. Расширились и познания в области физиологии плодовых растений.

Но тем не менее при острой необходимости можно вспомнить про идею укоренения черенков. Но лучше применить более современную модификацию метода (от А. Д. Бурмистрова и В. И. Степанычева) – использовать вместо сосудов с водой клубни картофеля.

Увы, «подручный способ разведения плодовых деревьев» не прошел проверку временем. Вся методика изложена в виде намерений (текст пестрит словами «буду», «постараюсь» и пр.), но вот что выросло у А. Грелля в итоге и удалось ли ему произвести ожидаемый фурор на Харьковской Всероссийской выставке – история умалчивает. Несмотря на финальные слова статьи – «надеюсь, просвещенные господа плодоводы не потяготятся сделать несколько опытов бутылочной разводки фруктовых деревьев и о результатах этого патриархального способа сообщат во всеобщее сведение» – метод укоренения так и не покорил садоводов всего мира. Или все еще впереди?

Смотрите также:

  • Дела садовые. Как выбрать урожайные и зимостойкие сорта плодовых деревьев? →
  • Как размножить розы. Советы опытного цветовода →
  • Секреты посадки плодовых и ягодных растений →

плодовые деревьяразведение черенками

Следующий материал

Самое интересное в соцсетях

Новости СМИ2

Различные методы размножения плодовых деревьев черенками и т. д.

Хотя сохранение семян — отличная практика, и каждый начинающий садовод должен создать личный банк семян, некоторые растения и деревья лучше размножать черенкованием. Это особенно касается многих фруктовых деревьев, потому что они не будут давать плоды того же качества, что и их родительское растение.

Хотя выращивание различных видов и поощрение посева дикого овса может быть хорошей идеей, так сказать, большую часть времени мы хотим знать, что яблони, которые мы сажаем, будут вкусным угощением. Черенки, а не семена, дают нам репликацию яблок, которые мы получили от материнского дерева, поэтому особенно в этом случае имеет смысл их использовать.

Для людей стало традицией ходить в питомники, чтобы получить молодые саженцы фруктовых деревьев, но это может быть очень дорого, в то время как размножение черенками недорого, увлекательно и вполне выполнимо. Кроме того, если мы научимся умножать собственные запасы, у нас появится возможность делиться (или продавать) деревьями, а также воспроизводить наши любимые деревья для получения большего урожая.

Черенки  

Существует два варианта укоренения плодовых деревьев из черенков: хвойные и полутвердые. Основная техника та же самая: черенки должны быть удалены очень острым, чистым ножом с ветки дерева, и они должны быть не менее 15 сантиметров в длину, но не длиннее 30.  

С нижней половины черенка следует удалить все листья, а также все плоды или бутоны. Затем срезанный конец черенка следует окунуть в гормон укоренения и поместить во влажную среду для укоренения (информация ниже). Среда должна быть влажной, а укореняющиеся черенки должны храниться при температуре около 21 градуса Цельсия.

 Цветение персика

 

  • Черенки хвойных пород обычно собирают весной, когда новые ветки зеленые и еще не появились цветы. Они, как правило, гибкие, но ломаются при достаточном изгибе. Они также имеют тенденцию очень быстро высыхать, поэтому до посадки их следует переносить во влажных бумажных полотенцах. Примерно через месяц должны начать формироваться корни.
  • Полуодревесневшие черенки можно заготавливать в начале лета, когда новые приросты начинают затвердевать, а кора настигает зелень. Они все еще должны быть немного податливыми, и они также быстро сохнут. У полутвердых черенков корни могут не укорениться, пока не пройдет около шести недель.
  • Черенки лиственных пород можно использовать, но они могут укорениться в течение шести месяцев, и вероятность того, что они приживутся, меньше всего. Скорее всего, им потребуется теплица и автоматизированная система туманообразования. Зачем беспокоиться? Но, просто для ознакомления, эти черенки следует брать, пока дерево находится в состоянии покоя, с концов более высоких ветвей, где рост новый.

Когда у черенков появятся корни, достигающие примерно трех сантиметров, их можно поместить в отдельные посадочные горшки со стерилизованной почвой. Их следует сажать на ту же глубину, на которой они были укоренены, и выращивать их следует защищенными от экстремальных погодных условий не менее года.

Гормон укоренения s и Укоренение Среда  

Существует множество вариантов натуральных гормонов укоренения. Говорят, что человеческая слюна работает. Разбавленный органический яблочный уксус (около чайной ложки на литр воды) содержит множество микроэлементов, полезных для роста растений и защищающих от бактерий. Корица также хорошо защищает черенки от грибковых и бактериальных проблем, и ее часто используют в сочетании с ивовой водой, которая стимулирует рост корней.

Среды для укоренения должны быть легкими и абсорбирующими, скорее всего, вообще без почвы. Мы хотим, чтобы у молодых, новых корней было достаточно воды и много открытых свободных путей для движения. Простым рецептом будут равные части крупнозернистого песка, перлита и/или вермикулита и сфагнового торфа или кокосовой койры, в зависимости от того, что более доступно.

Воздушные отводки (предоставлено Velacreations)

Корень без черенков  

Другой вариант — укоренить новые деревья без черенков. Вместо того, чтобы удалять часть ветки, этот метод оставляет «обрезку» на дереве. Это называется «воздушная прослойка». Воздушные отводки особенно хороши для деревьев, которые трудно укореняются.

Это достигается весной путем выбора участка ветки чуть ниже листового узелка и диаметром примерно с пишущую ручку. Используя очень острый нож, неглубоко надрежьте ветку на полсантиметра ниже листового узелка, а затем еще раз на три сантиметра ниже. Цель состоит в том, чтобы удалить только полоску коры, не разрезая древесину.

Гормон укоренения – тот же, что и выше – следует применять к зачищенной части ветки. Затем подготовленный участок следует покрыть влажным мхом сфагнумом или кокосовой койрой, обернуть пленкой, закрепить лентой, шпагатом или обрезанными резинками. Участок должен быть влажным в течение вегетационного периода. Некоторым людям нравится затем накрывать это фольгой, чтобы солнечный свет не вызывал проблем.

После образования корней ветку под ними можно срезать, а укоренившийся черенок пересадить в горшок.

  • При использовании этого метода важно учитывать, было ли привито дерево-хозяин. Некоторые говорят, что привитые деревья не являются хорошими кандидатами для этого, потому что черенок с корнями не будет иметь тех же качеств, что и корневой подвой. Тем не менее, можно было бы поспорить, что обычные черенки будут иметь ту же проблему, не так ли?

Инжир

Прививка  

Прививка — очень распространенный метод, особенно в крупных коммерческих предприятиях, для создания новых фруктовых деревьев, соответствующих своему названию. Они часто начинаются с растений, выращенных из семян, или с использованием подвоя более стабильных и сильных местных сортов. Привой желаемого растения сливается с растением-хозяином, образуя развитые корни, и выращивается новое дерево.

Прививка — это не то же самое, что выращивание из черенков. При черенковании корни формируются из настоящего куска дерева, который мы берем от материнского растения. Использование черенков также намного быстрее, так как нет семян для размножения.

Статьи по теме

Укоренение черенков фруктовых деревьев за 5 простых шагов

Укоренение черенков фруктовых деревьев является распространенным методом, используемым для размножения фруктовых деревьев. Если вы ищете новый садовый проект, попробуйте укоренить черенки фруктовых деревьев. Есть много разных способов укоренить черенки фруктовых деревьев, но этот метод сработал для меня, несмотря на то, что он недорогой и очень простой.

Вещи, которые вам понадобятся

  • Пластиковые стаканчики
  • T Кухонные пакеты Wist Tie Tall Tall
  • Торфяные гранулы Jiffy 42 мм
  • Seed Starter Soil Смесь
  • Гормон укоренения

ШАГ 1: Срежьте или получите черенок

Лучшее время для черенка, когда дерево бездействует и только готовится распустить бутон. Когда вы берете черенок, убедитесь, что вырез достаточно велик, чтобы имеют 3-4 почки вдоль него. Обычно это около 6-10 дюймов. мне нравятся мои вырезки быть не больше ширины карандаша. Есть варианты приобрести различные черенки фруктовых деревьев онлайн через такие места, как Ebay или Etsy или другие питомники. Вы также можете связаться с другими садовниками в вашем районе, чтобы обменивайте черенки или приобретайте черенки желаемых сортов.

ШАГ 2. Подготовка черенка

Мне нравится слегка царапать основание черенка лезвием, чтобы обнажить зеленый слой камбия. Затем я опускаю черенок в гормон укоренения. Рекомендуется убедиться, что по крайней мере одна почка будет вставлена ​​​​в почву, так как на этих участках обычно образуются корни.

ШАГ 3: Посадка черенка

Замочите торфяной стручок, пока он полностью не расширится. Обычно это занимает минуту или около того. Как только торфяной стручок расширится, используйте ватную палочку, чтобы проткнуть отверстие в центре стручка, куда вы вставите черенок. Поместите черенок в отверстие, которое вы сделали в стручке, и убедитесь, что почва закрепила черенок на месте. Поместите стручок с черенком прямо в пластиковый стаканчик. Добавьте небольшое количество воды на дно чашки, главным образом, чтобы добавить влажности по мере ее испарения. Возьмите один из больших кухонных мешков и используйте его, чтобы упаковать чашку с вырезкой. Используйте твист галстук, чтобы запечатать мешок.

ШАГ 4: Следите за черенкованием

Поместите черенок в защищенное от прямого света место, пока не появятся признаки корней и начался рост. В течение недели, проверьте стручок, чтобы убедиться, что он все еще влажный, добавьте воды по мере необходимости. Продолжайте следить за тем, чтобы стручок оставался влажным. на протяжении всего процесса укоренения.