Подрезка деревьев плодовых: Схема обрезки плодовых деревьев весной: правила и рекомендации

Posted on 23.03.202114.01.2021 by alexxlab

Содержание

Обрезка плодовых деревьев и кустарников весной, осенью и зимой

Как бы мы не любили природную и первозданную красоту, мы осознаём, что плодовые деревья и кустарники нуждаются в особом уходе. Их функция в саду – плодоношение. И выполнить её они смогут в полной мере, если садовод будет помнить, насколько важна обрезка плодовых деревьев осенью, зимой и особенно весной. Эта процедура позволяет правильно формировать крону растения, чтобы каждая веточка получала достаточное количество света и воздуха. При помощи обрезки производится санация дерева, защищающая его от распространения многочисленных заболеваний, которым оно может подвергаться. Обрезка растений и особенности этой процедуры для разных времен года – основная тема статьи.

А арсенал садовода необходимо включить подходящие инструменты для обрезки плодовых деревьев и различных кустарников. Вот, что нам понадобится:

Секатор. Не стоит выбирать инструмент с храповым механизмом, который придётся нажимать несколько раз, чтобы сделать срез. Секатор должен быть обычным и удобным.
Садовая ножовка. Это саблевидный инструмент, сужающийся к концу полотнища. В зубьях ножовки должны быть специальные пробелы, которые не позволят скапливаться опилкам. Не нужно прибегать к использованию ножовки для строительных работ. Для обрезки плодовых деревьев нужно брать исключительно садовый инструмент со специфическим профилем и углом полотна для удобства выполнения работ.
Воздушный секатор. Выглядит он так: на длинной штанге, возможно телескопической, закреплен секатор, приводящийся в движение при помощи верёвки и рычагов. Используя такой инструмент, можно проводить обрезку тех веток, до которых другим способом дотянуться затруднительно.

О том, как правильно выбрать ножовку, подробнее можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/tech/kak-vybrat-nozhovku-po-derevu.html

Важно, чтобы лезвия были чистыми и остро отточенными. Только используя острые инструменты можно предотвратить образование рваных раневых поверхностей, в которые приникают опасные для деревьев микроорганизмы. По завершении работ режущие поверхности инструмента тщательно очищаются и протираются промасленной тканью.

Вместе с инструментами для проведения работ необходимо приобрести садовый вар. Это своеобразная мазь, приготовленная на основе нефтепродуктов и имеющая пластичную консистенцию при плюсовых температурах. Этим продуктом необходимо замазывать раны на поверхности дерева, имеющие диаметр от 1-2 см. Однако не при всех погодных условиях вар хорошо ложиться на древесину. Его роль может выполнить масляная краска, т.е. краска, созданная на основе олифы.

Качественный инструмент очень важен для того, чтобы процедура обрезки прошла как можно менее болезненно для растений. Использовать строительный инструмент вместо садового нельзя

Кроме садового вара можно использовать масляную краску на основе олифы и желтую глину, в смеси с коровьим навозом

В процессе обрезки применяются разные техники среза. Выбор конкретной техники зависит от цели проведения работ.

Способ #1 – срез на почку

При помощи этого вида обрезки можно, например, изменить направление роста ветки и задать его так, как нам необходимо. Для этого нужно взять годовалый ростовой побег. На нем выбираем почку, растущую в нужном направлении.

Правильный срез на почку должен быть примерно под углом 45 градусов к ветке. Верный срез № 1. В остальных случаях либо оставлен большой пенёк, либо почка «зарезана», либо неверный угол среза

Секатор следует держать так, чтобы режущая пластина была повернута не к срезаемой, а к оставляемой части. Срез нужно делать под небольшим углом так, чтобы почка не оказалась зарезанной, но и пенька над ней не образовалось. Мысленно проведенный от основания почки перпендикуляр не должен попадать на срез.

Если срез будет слишком острым, почка не получит нужного ей питания и засохнет, а нам необходимо, чтобы она была жива и дала побег. Большой оставленный пенёк тоже засохнет, при этом почка может и не пробудиться. Срез с оставлением пенька можно использовать на кустарниках.

Способ #2 – срез на кольцо

При этом виде обрезки удаляется целая ветка, которая неправильно растёт, например, вовнутрь кроны. Она отнимает у дерева питание, а с точки зрения плодоношения дерева абсолютно бесполезна. Если позволяет толщина ветки, то срезать её можно секатором.

Верным срезом является последний №3. Резать необходимо по наружной поверхности кольца, тогда не останется выпирающего пенька, как в первом случае или не произойдет «зареза», как во втором

В местах соединения веток имеются своеобразные наплывы коры. Это и есть кольца. Срез следует производить по внешнему краю кольца.

Способ #3 – срез на боковое ответвление

Этот вид среза применяется, если нужно перевести ход роста с одной ветки на другую. Ненужную ветку удаляем. По отношению к оставляемой ветке срез будет как бы её продолжением. Так мы боковую ветку сделали главной. А при срезе на кольцо мы именно боковую ветку и удаляли.

Если в срезе на кольцо удалению подлежит боковая ветка, то в этом случае именно боковая остаётся, чтобы рост продолжился в её направлении

Делая обрезку, садовод может преследовать различные цели. Соответственно различают и разные виды обрезки.

Формирующая. Помогает создать крону необходимой плотности и силуэта дерева. Благодаря ей, правильно сформированная скелетная часть приобретает устойчивость к нагрузкам. Формующая обрезка в феврале делает отрастание более интенсивным, а в марте-апреле затормаживает процесс роста.

Регулирующая. Она необходима для сохранения сформированной кроны, помогает поддержать хорошую освещенность ветвей, не даёт перегружать скелетную часть молодыми побегами. Такая обрезка актуальна в феврале-апреле и августе-сентябре.
Омолаживающая. Позволяет старому дереву обновиться, поскольку стимулирует рост новых ветвей. Если ежегодный прирост побегов составляет 10-15см, нужно укорачивать ветви, чтобы пробуждать придаточные и спящие почки. Делать это нужно в начале осени, в конце зимы и весной.
Восстановительная. Эта мера позволяет пострадавшим по разным причинам растениям вернуть возможность развития, цветения и плодоношения.
Санитарная. Если на растении присутствуют сухие, больные, поломанные или пораженные ветки, их необходимо удалять. Делать это можно круглогодично, но только не в морозные дни. После обрезки больных побегов необходимо дезинфицировать инструмент спиртом.

Производя санитарную обрезку, необходимо учитывать размер и возраст дерева. Очень интенсивные работы могут привести к загустению кроны.

При помощи обрезки могут быть достигнуты удивительные результаты. Например, эта шпалера сформирована из яблонь, которые обрезали в декоративных целях

Единственное ограничение обрезки плодовых деревьев зимой: она нежелательна в мороз, когда древесина обретает особую хрупкость. Ветки в такую пору легко повредить, а заживают они плохо. Если температура воздуха опустится ниже 8 градусов мороза, работы по обрезке следует отложить.

Обрезка в зимний период имеет свои преимущества, поскольку листьев на дереве нет и крона со всеми её дефектами хорошо видна

Преимущества обрезки в зимний период:

деревья, находящиеся в покое, испытают меньший стресс;

срезы получаются качественнее и точнее.

Полное отсутствие листвы позволяет объективнее оценить состояние кроны, выявить её недостатки и составить правильный план проведения работ.

Чтобы укоротить толстые сучья, нужна пила. Чтобы не произошло травмировании ветвей путем задиров, ветки предварительно подпиливают с противоположной стороны. Тонкие ветки срезают секатором.

Весенняя массовая обрезка плодовых деревьев, как считают многие, может производиться только в тот период, когда сокодвижение ещё не началось. На самом деле для весенней обрезки необходимо выбрать такой момент, когда сокодвижения нет, но оно готово начаться вот-вот.

Для чего это нужно? Чтобы ранки на дереве быстрее зарастали и доставляли ему меньше хлопот впоследствии, нужно, чтобы ткани были в состоянии готовности. Сроки обрезки различных плодовых деревьев весной отличаются друг от друга. Благодаря этой особенности, можно спланировать эту процедуру, чтобы успеть до сокодвижения.

Если после обрезки замазать ранку садовым варом, желтой глиной, смешанной с коровьим навозом или масляной краской, то дней через 12-15 после начала сокодвижения нарастёт калюс. Процедуру обрезки необходимо производить в теплый день, когда температура воздуха будет от -5 °С.

А ещё весна считается наиболее благоприятным временем для прививок плодовых деревьев, об этом читайте: https://diz-cafe.com/ozelenenie/kak-privivat-plodovye-derevya.html

Нельзя обрезать весной кустарники, которым предстоит весеннее цветение. Особенно это касается растений, цветочные почки на которых образуются лишь на прошлогодних ветках. Иначе можно лишить себя их замечательного весеннего цветения.

Осенняя обрезка плодовых деревьев плохо переносится большинством из них. Вишни, груши или сливы, которые обрезают осенью, могут просто погибнуть. Если нет сугубой необходимости, эту процедуру лучше отложить до весны.

Гибельной осенняя обрезка может оказаться и для недавно посаженных растений. Если укорачиванию повергся однолетний прирост, то может подмерзнуть не только место среза, но и значительная площадь вокруг него, включая кадмий и кору. В таких условиях говорить о благополучном зарастании ранки не приходится.

Также будет полезен материал о правилах проведения осенней побелки стволов плодовых деревьев: https://diz-cafe.com/ozelenenie/pobelka-plodovyx-derevev-osenyu.html

Осенью следует производить преимущественно санитарную обрезку деревьев, потому что впереди длительная зима, которую растению лучше встречать без лишних ранений

Деревце, покрытое ранками, вряд ли хорошо перезимует. Почки, оставшиеся на укороченных ветках посаженного в этот год саженца, могут весной плохо раскрыться. Эти предостережения особенно актуальны для тех, кто проживает в средней полосе. Осеннюю обрезку допустимо делать при температуре воздуха от -5°С и теплее.

Впрочем, всё сказанное не касается санитарной обрезки. Если дерево имеет пораженные болезнью ветки, удалять их нужно незамедлительно. Нельзя дожидаться, пока болезнь охватит всё дерево или несколько деревьев. Удаленные при такой обрезке ветки непременно нужно сжечь.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Когда начинать обрезку плодовых деревьев: фото, видео, схемы обрезки

Кустарники в вашем плодовом саду разрослись дикими зарослями, а деревья перестали активно плодоносить? Значит, пришла пора провести полный анализ их состояния и санитарную обработку сада. Полив, подкормка, борьба с вредителями — это еще не все, что нужно для создания здоровой садовой плантации. Одно из основных условий — регулярное формирование кроны растения путем обрезки. Сложно и трудоемко? Но, как говорится, даже из боярышника можно вырастить бонсай, если поставить такую задачу.

Лучшее время для обрезки ветвей — весна

Цель обрезки — оздоровить растение, чтобы оно получало необходимое количество света, освободило себя от лишнего груза и направило питательные элементы на развитие и рост нужных ветвей, а в итоге — на объем и качество урожая.

Отсюда очень важный для начинающих садоводов вопрос: когда обрезать ветви плодовых деревьев? А также в каком месяце начинать белить стволы, лечить травмы и повреждения древесины, снимать зимние укрытия с декоративных кустарников, притенять хвойники, опрыскивать сорняки ядохимикатами?

Самое подходящее время — ранняя весна, когда морозы уже не опускаются ниже –5 градусов, то есть в конце февраля. Вегетация еще не началась, почек нет, и можно не бояться, что мороз повредит свежие срезы растений. Обрезка допускается в течение всего весеннего периода, а в отдельных случаях — вплоть до периода цветения.

Обрезка деревьев: плюсы и минусы

Обрезка плодовых растений перераспределяет жизненные ресурсы внутри деревьев и кустарников, меняет их физическое состояние. «Хирургическое» вмешательство преследует несколько целей:

удаление поврежденных или больных ветвей;
уменьшение раскидистости кроны и высоты ствола;
дизайнерские решения;
увеличение урожайности.

Применяются несколько видов обрезки:

Омолаживающая. Стрижка проводится каждые три года (в конце зимы, в начале весны или осенью) после начала плодоношения. Она ограничивает рост ветвей, будит придаточные почки, приостанавливает старение дерева.
Формирующая. С ее помощью садоводы в течение нескольких лет (спустя 3–5 лет после посадки) моделируют крону молодого дерева, регулируя нагрузку на его скелетную часть. Важно: февральская обрезка дает интенсивный рост ветвей, мартовская — замедляет.
Регулирующая. Обрезка особенно активно применяется в коллективных садах с конца февраля по апрель и с августа по сентябрь. Таким образом соблюдается баланс обновления древесины, роста и урожайности садовых культур.
Восстановительная. Обрезка необходима травмированным, обмороженным и запущенным деревьям. Она возвращает им полноценность и способность плодоносить.
Регулярная санитарная обрезка. Это плановое лечение деревьев и кустарников, предотвращающее инфекционные и грибковые заболевания. Лучшим временем проведения считается лето. Зараженные части дерева сжигают, инструменты дезинфицируют.
Поддерживающая. Обрезка избавляет скелетные ветви от юных побегов, поддерживает тонус дерева для стабильного плодоношения.

Процесс обрезки заключается в уменьшении на 1/5–1/2 длины веток от их годичного прироста. Более толстые ветви меньше страдают от сильного ветра и лучше выдерживают вес плодов. Обрезка проводится после полного формирования растения. Она создает ему комфортные условия для дальнейшего роста.

Однако следует помнить:

для растений, образующих почки на побегах прошлого года, весенняя обрезка не подходит;
обработать весь сад на один прием невозможно, так как сроки обрезки растений индивидуальны;
иногда полезней удалить одну крупную ветку, чем несколько маленьких;
при небольшом годовом приросте дерева (менее 30 см) необходима усиленная обрезка.

Уменьшение роста дерева путем обрезки центрального проводника, верхушек скелетных ветвей, формирование раскидистой кроны при оттягивании и наклоне ветвей — все это эффективные меры, если их правильно применять. Неразумный подход ведет к прекращению плодоношения на несколько лет, а в отдельных случаях — к гибели деревьев.

Инструменты для обрезки деревьев

Итак, решение об обрезке сада принято. Теперь важно приобрести удобные инструменты для работы: острые, безопасные, легкие и прочные. Для среза веток до 2,5 см толщиной подойдут секаторы. Выбирайте лезвия из высокоуглеродистой или закаленной стали с храповым механизмом, позволяющим делать срез без замятия.

Сучкорезы используют для оздоровительной обрезки кроны (веток 30–50 см толщиной). Удлиненные ручки инструмента обеспечивают большую режущую силу. Высоторезы снабжены штангой, поворачивающей режущую часть. Электрическим кусторезам по зубам длительная работа.

Садовые пилы способны отпилить толстые ветки и даже ствол, у садовой ножовки есть удобный зубец-ограничитель, не позволяющий ей забиваться опилками, а садовые ножи предназначены для деликатных срезов — удаления заусениц и прививок. Складные комбинированные прививочные ножи снабжены двумя лезвиями: для окулировки и копулировки.

Воздушный секатор — штанга с рычагом и веревкой используется для труднодоступных областей дерева.

Для обрезки могут потребоваться подъемники и тяжелые цепные пилы. Это работа, которую лучше предоставить обученным и опытным специалистам.

Инструменты, подготовленные для обрезки, обязательно должны быть острыми и продезинфицированными, чтобы не нанести дереву лишнюю травму и не инфицировать место повреждения. Для качественной заточки инструменты опускают на полчаса в соленый раствор: 1 столовая ложка соли на 1 стакан воды.

Основные правила весенней обрезки плодовых деревьев

На следующий год после высадки ствол растения укорачивают на 20 см, а ветки — на 7 см, удаляя, прежде всего, побеги, направленные в центр кроны и отходящие от ствола под острым углом, а также не плодоносящие (волчковые). Каждая обрезка — большой стресс для дерева, повышающий его уязвимость к инфекциям, поэтому не следует срезать больше 25% ветвей. Подпилы на толстых ветвях делают сначала с нижней стороны и лишь потом сверху.

Ветви с диаметром менее 2 см, находящиеся на периферии кроны, не смазывают. Небольшие раны заживают самостоятельно. Площади от 2,5 см в диаметре нуждаются в обработке. Для этого поверхность зачищают с помощью садового ножа и обрабатывают специальным средством (краской на масляной основе или садовым варом). Рана начинает постепенно заживать, образуя по краям коровой валик.

Удаление двух — трехлетнего прироста считается легкой чеканкой, древесины 3–4 лет — омолаживанием, срез скелетных побегов — омолаживанием сильным. Подобная операция проводится только у полностью сформированного растения. Чтобы обрезка дала результат, штамб должен быть здоровым.

Как правильно обрезать плодовые

Центральный побег нужно срезать на высоте 80 см от земли. На нем должен остаться десяток почек, из которых пойдут новые побеги и боковые ветки. Это — первый ярус. В следующем году выбираем три-четыре крепких ветки, убрав поврежденные. Это — второй ярус. Через год точно так же формируется третий ярус. Когда дерево достигает максимальной высоты (для плодовых — 4 м), срезаем проводник над верхней веткой. Рост останавливается. Крона дерева сформирована.

Зная о том, что сливы и вишни могут плодоносить после посадки уже на следующий год, весеннюю обрезку этих культур начинают на втором году жизни без ущерба для будущего урожая. К косточковым идеально подходит разреженная система формирования кроны, когда ствол и десяток боковых веток растут ярусами в 20 см друг от друга.

Схемы обрезки яблони, груши, вишни

К обрезанию ветвей плодовых деревьев следует относиться осторожно, так как каждый плод кормят три-четыре десятка листьев.

Центральный проводник груши укорачивают до 90 см, а боковые побеги удаляют сразу же после посадки. За зиму на подмерзших ветках появляются волчки. Их подрезают, формируя на молодых деревцах несколько ярусов скелетных ветвей, растущих горизонтально. Иногда ветви подвязывают к колышкам, воткнутым в землю, чтобы в будущем увеличить урожайность культуры.

Вишню и черешню обрезают каждый год весной. Если изменить такой режим, то побеги начинают засыхать, потому что слишком густая крона плохо пропускает свет. У молодого саженца вишни оставляют 5–7 сильных веток на расстоянии 10 см, все слабые — удаляют. Проводник должен быть длиннее веток на 20 см. Для создания раскидистой кроны сильные побеги укорачивают на растущую наружу почку.

Через год снова удаляют побеги в зоне штамба, а будущие скелетные ветви укорачивают, делая меньше главного проводника. На сформированной взрослой вишне должно быть 6–8 скелетных ветвей, расположенных к центральному проводнику под углом 45 градусов.

Весенняя обрезка яблони сводится к получению симметричной кроны. Первая после посадки обрезка уменьшает боковые побеги на 1/4–1/3 длины, а штамб — до 80–90 см. Центральный проводник должен возвышаться над верхними скелетными ветвями на 20–25 см, а 3–5 сильных побегов направлены в разные стороны. В следующие годы производится удаление всех сухих, поврежденных и загущающих крону побегов. Важно не допускать, чтобы скелетные ветви были выше главного проводника.

Польза обрезки деревьев

Правильная обрезка активизирует вегетативный рост растения, улучшает освещение кроны, увеличивает период плодоношения. Появляется большое количество побегов, что дает возможность получать урожай ежегодно, повышает качество плодов. В момент старения дерева, отмирания части его кроны, обрезка позволяет создать новую крону из хорошо развитых и удобно расположенных новых ветвей.

Обрезка плодовых деревьев в период плодоношения

Плодовые деревья достигают максимального размера, свойственного данному сорту. Значительно слабеет прирост по сравнению с предыдущим периодом. Формируется много плодообразующей древесины. Наступает время максимального плодоношения.

Обрезка плодовых деревьев в период плодоношения специфична и направлена на поддержание активного роста и хорошей урожайности. В связи с тем, что кроны, особенно у сортов с хорошим ветвлением, загущаются, необходимо проводить регулярное прореживание. Борьба за достаточную освещенность кроны – важнейшая задача. Только при этих условиях можно рассчитывать на получение крупных и хорошо окрашенных плодов. Прежде всего, удаляют поломанные и больные ветви. Затем прореживают загущенные части кроны, вырезают трущиеся и переплетающиеся ветви. Если и после этого кроны остаются загущенными, приходится вырезать вполне здоровые ветви. Для этого выбирают те из них, которые создают наибольшее затенение и в то же время несут небольшой урожай.

В начале периода плодоношения кроны еще сравнительно мало загущены, поэтому проводят слабое прореживание путем удаления небольших ветвей. Позднее кроны становятся более плотными, поэтому приходится удалять большое количество ветвей. Только таким путем можно создать хорошо освещенные кроны. Не следует бояться снижения урожая. Даже при сильном прореживании урожайность почти не падает, но качество плодов улучшается, а хорошая освещенность способствует активному функционированию обрастающей древесины.

Если плодовые деревья почему-либо раньше не обрезали, то возрастает степень загущения кроны и плоды резко мельчают, а при очень большом затенении во внутренних частях кроны плодовые почки не формируются. Кроны таких деревьев надо проредить, но, чтобы уменьшить количество одновременно нанесенных ран, осветление крон следует проводить постепенно в течение двух-трех лет. При прореживании не следует увлекаться вырезкой толстых сучьев. Лучше вырезать несколько мелких ветвей, раны которых зарастут быстро.

Нельзя наносить раны на штамбе, проводнике или скелетных сучьях, так как всякие повреждения основных частей дерева приводят к их ослаблению, иногда заболеванию. Если все же возникнет необходимость в удалении большой ветви на основном скелете дерева, то лучше эту работу проводить постепенно. В течение ряда лет путем сильной обрезки такую ветку следует угнетать. Это приведет к переключению тока питательных веществ, и ослабленную ветвь позднее можно вырезать с меньшим ущербом для дерева. Аналогично поступают и с меньшими ветвями, если возникнет необходимость удалить их в связи с загущением кроны.

У плодовых деревьев с широкораскидистой кроной часть сучьев обвисает и мешает обработке почвы. Их надо подрезать или переводить на разветвления, которые изменяют направление роста ветви в сторону или в вверх. Это облегчает подход обрабатывающих орудий к штамбу. Такую работу можно проводить смело, так как нижние сучья при сильном затенении почти не дают плодов.

Во время прореживания следует учитывать, что освещенность нижней части дерева в значительной степени зависит от проникновения света через верхние участки кроны. Поэтому верхняя часть ее должна быть разрежена в большей степени, чем нижняя. Только при таких условиях можно добиться равномерного распределения плодов в кроне.

Плодовые деревья на карликовых подвоях (M IX, парадизка краснолистная), образующие небольшие по объему и разреженные кроны, хорошо освещаются во всех частях. Прореживать их следует в меньшей степени путем удаления мелких разветвлений на периферии кроны. Эту работу приходится проводить преимущественно у сильно ветвящихся сортов, склонных к загущению (Ренет Симиренко, Кальвиль снежный, Джонатан, Розмарин белый, Пепин шафранный, Оранжевое).

В начале периода плодоношения в связи с загущением крон прореживание является основной формой обрезки плодовых деревьев. Эту работу надо проводить систематически. Затем с увеличением возраста деревьев прирост побегов ослабевает, загущение уменьшается и снижается необходимость в интенсивном прореживании.

Ослабление ростовой активности деревьев отрицательно сказывается на формировании плодовой древесины. Для нормального плодоношения деревьев нужно непрерывное восстановление ее. Этого можно достичь путем улучшения роста всего растения и образования сильных побегов. Хороший уход за садом в этот период уже не обеспечивает достаточных приростов. В распоряжении плодовода остается единственная возможность – обрезка плодовых деревьев. Прореживание слабо действует на усиление ростовых процессов. В то время, когда побеги не превышают 25-30 см длины, необходимо применять короткую омолаживающую обрезку (чеканка). Сущность ее сводится к тому, что скелетные и полускелетные ветви обрезают на 3-4-летнюю древесину. Однако степень укорачивания зависит от общего состояния дерева. Место обрезки лучше определять по пунктам, где в прошлом был сосредоточен наиболее активный рост и из спящих почек возникают первые интенсивно растущие образования типа волчков. Укорачивание должно проводиться на здоровое разветвление с таким расчетом, чтобы оставшаяся ветка являлась в какой-то степени продолжением всей основной ветки, подвергшейся укорачиванию. Обрезка на слабое разветвление приводит к тому, что нанесенная рана зарастает медленно или не зарастает совсем, вызывая отмирание участка ниже среза. В период чеканки надо стремиться к равномерному распределению ветвей в пространстве и путем регулирования роста побегов заполнить пустые места.

Омолаживающая обрезка плодовых деревьев, активизируя рост дерева, иногда способствует образованию большого количества побегов, которые приходится прореживать. На новых приростах формируется плодовая древесина, что очень важно для хорошего плодоношения. У слаборослых плодовых деревьев большая часть урожая образуется на молодых плодоносящих веточках 5-6-летнего возраста. На них выше и качество плодов. Более старая, особенно затененная обрастающая древесина дает плодов мало и низкого качества. Короткое омолаживание способствует некоторой нормировке урожая, так как при обрезке сбрасывается часть плодовой древесины, что важно при перегрузке деревьев урожаем. Этот прием может способствовать смягчению периодичности плодоношения.

Наблюдения показывают, что плодовые деревья, у которых была проведена чеканка, лучше переносят суровые зимы. Это можно объяснить более мощным листовым пологом, сформировавшимся на хороших побегах. Такие листья вырабатывают больше пластического материала по сравнению с меньшей листовой поверхностью необрезанных деревьев. Продукты фотосинтеза, отложенные в большом количестве в тканях растений, способствуют повышению их зимостойкости. Кроме того, омоложенные деревья меньше истощаются обильным урожаем, что опять-таки положительно сказывается на их зимостойкости. После чеканки на деревьях образуются более крупные и хорошо окрашенные плоды. Этот прием, улучшающий ростовые процессы плодового дерева и его плодоношение, следует проводить систематически один раз в 3-4 года.

Особенно хорошо на слабое омолаживание реагируют карликовые растения. Наши опыты, проводившиеся в течение многих лет в учебном хозяйстве Плодоовощного института им. И.В. Мичурина, показали, что на большинстве сортов, особенно кольчаточного типа плодоношения, чеканку надо начинать через 3-4 года промышленного плодоношения. Без такой обрезки у карликов быстро затухает рост со всеми вытекающими отрицательными последствиями. В дальнейшем мы проводим эту работу систематически и считаем ее очень важной. В плодовых хозяйствах короткое омолаживание слаборослых деревьев оценено положительно.

В опытах А.А. Подгаевской, выполненных в Краснодарском крае, лучшие результаты по сорту Пепин лондонский, привитому на M VIII, получены при сочетании прореживания с укорачиванием однолетних приростов. (табл. 1)

Таблица 1

Влияние способов обрезки 15-летних деревьев Пепина

лондонского на прирост побегов и урожай (подвой M VIII)

Способ обрезки

Прирост побегов

Урожай в среднем на дерево за 6 лет

Средний вес плодов

см

кг

Прореживание с укорачиванием побегов на ¹/₃

Прореживание

Без обрезки

9,8

376

204

100

175,7

146,1

170,4

103,1

85,7

100

115

161,9

138,0

100

На основе своих наблюдений мы считаем, что для карликовых деревьев лучшей является омолаживающая обрезка на 3-4-летнюю древесину в сочетании с прореживанием по сравнению с ежегодным укорачиванием побегов на ¹/₃.

К чеканке карликовых деревьев следует приступать на 7-8-й год жизни, у полукарликовых – на 10-12-й год. У среднерослых растений необходимость омолаживающей обрезки возникает примерно на 12-15-й год. Эти цифры ориентировочные, так как в зависимости от сорта меняются сроки начала чеканки. Например, сорта с кольчаточным типом плодоношения приходится омолаживать на 2-3 года раньше по сравнению с сортами, у которых урожай формируется на прутиках и однолетних приростах. Деревья со смешанным типом плодоношения занимают промежуточное положение по срокам начала омолаживающей обрезки. Необходимо учитывать и общее состояние деревьев. При плохом уходе они быстро стареют, следовательно, к этой операции надо приступать раньше. Так же поступают и со скороплодными сортами (Вагнера призовое, Уэлси, Боровинка, Мелба). У сортов, затягивающих вступление в пору плодоношения, сильнорослых, с хорошим ветвлением чеканку надо проводить позднее. Все эти особенности должны быть учтены при обрезке слаборослых плодовых деревьев. Важно, что омолаживающая обрезка уменьшает размеры деревьев, делает их более удобными для ухода. В жизни плодовых деревьев наступает такой период, когда слабая (короткая) омолаживающая обрезка уже не дает нужного эффекта. Прирост становится небольшим (меньше 20-25 см), усиливается периодичность плодоношения, мельчают плоды, появляются волчки. В это время следует переходить к более сильному омолаживанию. У полукарликовых и среднерослых деревьев приходится укорачивать скелетные и полускелетные ветви на древесину 6-8-летнего и даже большего возраста. Техника проведения этой работы аналогична слабой омолаживающей обрезке с той разницей, что в данном случае удаляют (укорачивают) большие сучья. Волчки же используют для заполнения пустых мест, их можно превращать в обрастающие веточки. Сильно карликовые деревья обычно не омолаживают, ограничиваясь только чеканкой, так как жизненный цикл их небольшой.

В начале плодоношения наиболее важная роль в обрезке принадлежит прореживанию, с возрастом же увеличивается значение укорачивания скелетных и полускелетных ветвей. Эти два приема взаимно дополняют друг друга. Обрезчик у дерева сам решает, какой тип обрезки должен преобладать. По мере увеличения возраста деревьев доминирующим способом становится омолаживающая обрезка, а прореживание играет подсобную роль.

Сорта с мелкими плодами, склонные к перегрузке (Пепинка литовская, Сары синап, Анис кубанский, Пепин шафранный, Звездочка), необходимо обрезать сильно. При этом приходится сочетать в равной степени прореживание с укорачиванием. Только такая обрезка будет способствовать увеличению размера плодов.

В южных районах, особенно в Крыму, применяют очень тщательную обрезку плодоносящих деревьев, которую чаще называют детальной. Суть ее сводится к тому, что просмотру и обрезке подвергаются все ветки – от самых маленьких до самых больших. Обрезают даже плодовые образования (разборка плодух). При детальной обрезке обязательно просматривают каждый однолетний прирост и, если нужно, обрезают на плодоношение так, как это было описано выше. Затем обрезают плодовые образования. Если их очень много, приходится проводить прореживание путем удаления наиболее слабых. Сильно разветвленные плодухи укорачивают, приближая будущий урожай к основным ветвям. При этом происходит омолаживание плодух, и в связи с уменьшением количества почек новообразования из них несут хорошо развитые листья. Это положительно сказывается на жизнедеятельности плодовых образований и урожайности всего дерева. Если на плодухе возникают мощные приросты, их укорачивают на 2-3 почки, постепенно превращая в органы плодоношения. Побег, образовавшийся у основания плодовой веточки, надо использовать для омолаживания ее путем обрезки (удаления) устаревших частей. Сам же побег сильно укорачивают.

Детальную обрезку можно рекомендовать там, где достаточно квалифицированной рабочей силы, не только в южных районах, но и в средней зоне России для слаборослых и особенно карликовых деревьев. Ежегодный просмотр и обрезка каждой плодовой веточки дает возможность регулировать плодоношение. В год обильного цветения удаление большого количества плодовых почек при обрезке желательно. Нормировка их не снижает урожайности, но способствует более целесообразному расходованию пластических веществ и предохраняет дерево от излишнего истощения. Это, в свою очередь, приводит к закладке плодовых почек в год урожая и способствует регулярному плодоношению. Такая детальная обрезка применяется на формовых деревьях, что наряду с другими приемами гарантирует их ежегодное плодоношение.

При тщательной обрезке надо учитывать особенности формирования плодовой древесины у различных сортов. Некоторые сорта (Пепинка литовская, Ренет Симиренко, Наполеон, Джонатан, Пепин шафранный, Коричное, Апорт) плодоносят на прутиках, укорачивание их приведет к потере значительной части урожая. Описанный тип детальной обрезки наиболее применим к сортам кольчаточного плодоношения.

А.Т. Парфенов на Крымской опытной станции садоводства рекомендует детальную обрезку проводить дифференцированно по годам. Он установил, что в урожайный год плодовые почки размещаются на концах, а иногда в середине однолетних приростов, на прутиках, копьецах и кольчатках, на многолетних разветвленных плодухах. Это создает чрезвычайную перегрузку плодового дерева. Можно получить хороший урожай, если путем обрезки большую часть плодовых почек удалить. А.Т. Парфенов предложил в урожайный год укорачивать на ¹/₃ все однолетние приросты, на прутиках и копьецах удалять верхушечные плодовые почки, обрезать наполовину все небольшие приросты с ростовыми почками. Удлиненные многолетние веточки, несущие большое количество плодовых почек, тоже следует укорачивать наполовину.

При такой обрезке урожай формируется на кольчатках и плодушках, у которых плодовые почки не удаляли, и на укороченных многолетних веточках, где сохранилась часть репродуктивных почек. На следующий год урожай размещается на обрезанных в предыдущем году однолетних приростах, прутиках, копьецах и сформировавшихся кольчатках. Кольчатки, плодушки и многолетние веточки, давшие урожай в предыдущем году, обычно не плодоносят, они образуют небольшой прирост и закладывают плодовые почки. Обрезка дерева в этом году значительно сокращается и сводится к вырезке суши, переплетающихся и поломанных ветвей.

Древесина, где ожидается урожай и будут формироваться плодовые почки, обрезке не подлежит. На третий год поступают так же, как и в первый, то есть снова все плодовые органы укорачивают, оставляя урожай на кольчатках и плодушках. Такая обрезка дала возможность получать ежегодный урожай даже по таким периодично плодоносящим сортам, как Сары синап, Ренет шампанский, Ренет Симиренко и Мантуанер.

Принципы и правила обрезки плодовых деревьев

Распечатать статью

Одним из главных пунктов ухода за взрослыми или молодыми саженцами плодовых деревьев является своевременная обрезка. Наряду с такими мероприятиями по уходу, как подкормка удобрениями и защита от вредителей и болезней, правильная обрезка помогает растению равномерно распределять питание и силы, поэтому и урожай на деревьях с хорошо сформированной кроной бывает обильный, а плоды – качественными. Обрезка выполняет две основные задачи: формирование кроны и освобождение дерева от ветвей, подвергающих опасности здоровье растения и ставящих под угрозу его долголетие.

Если дерево взрослое – проведение омолаживающей обрезки придаст ему новых сил и продлит годы, не меняя качественный и количественный показатель урожая. Обрезка деревьев производится как весной, так и осенью, а в некоторых случаях деревья обрезают даже летом.

Осенняя обрезка подразумевает удаление больных, сухих и старых ветвей, то есть выполняет преимущественно санитарную функцию. Осенью деревья находятся в состоянии покоя, поэтому обрезка ветвей максимально мягко скажется на состоянии саженца.

Осенняя обрезка яблони. Молодые саженцы аккуратно обрезают секатором – на треть укорачивая приросты текущего года. После проведения мероприятия яблоню не трогают в течение пяти лет с условием того, что растение не быстро разрастается в высоту.
Как обрезать взрослую яблоню осенью?

– первым делом обрежьте сломанные или высохшие ветки;

– вырежьте из тех веток, которые растут чересчур близко друг к другу, наиболее слабые;

– обрежьте ветки, которые растут под острым углом;

– все срезы замажьте садовым варом или краской на олифе: раны на сухих ветках обрабатывают сразу;

– все обрезанные ветки сожгите.

При правильном проведении обрезки в следующем году Вас ждут крупные и здоровые плоды.

Подробную и детальную инструкцию по обрезке яблонь осенью смотрите в нашем видеоролике.

Обрезка груши. Формировать саженцы груши рекомендуется уже с раннего возраста: очень важно определить скелетные ветви сразу, чтобы в дальнейшем крона развивалась правильно и симметрично. Осенняя обрезка взрослого представителя включает в себя: удаление загущающих крону, больных и поврежденных в период плодоношения веток. Рекомендуется также укоротить на треть молодые побеги и макушку, если дерево сильно тянется вверх. Это укрепит общее состояние груши, усилит ветвление и даст новый толчок для развития почек. Чтобы сделать обрезку для омоложения старой груши, необходимо начать с укорачивания ее верхушки, но если вы из года в год добросовестно проводили обрезку дерева, и высота кроны соответствует оптимальным показателям, то приступайте к ее прореживанию: удалите сухие, старые, неплодоносящие ветки, вырежьте побеги, растущие под острым углом или параллельно стволу, а оставшиеся побеги укоротите на четверть длины. Все срезы обработайте садовым варом или краской на олифе.

Когда обрезать сливу и черешню? У молодых деревьев сливы побеги подрезают сверху и по бокам не более, чем на треть, а растущие внутрь кроны ветки удаляют совсем. Осенью удалите стволовые ветки, которые в текущем году не плодоносили, обрежьте сухостой и инфицированные грибками или вредителями ветки. Все обрезки необходимо сжечь, а срезы обработать.

Осеннюю обрезку черешни проводят не только санитарную, как у других садовых культур, но и чтобы омолодить дерево. Профессионалы рекомендуют формировать крону черешни в форме конуса с широким основанием – она хорошо прогревается и освещается, да и воздух свободно циркулирует между ветками. Можно также формировать крону чашеобразно или ярусами. Осенью, после опадания листьев, удалите все больные, сухие, сломанные и поврежденные болезнями или вредителями ветки и побеги. В целях омоложения кроны вырезают на кольцо ветки шести — восьмилетнего возраста, а срезы обязательно обрабатывают садовым варом или масляной краской.

Обрезка прочих садовых деревьев.

Осенняя обрезка плодовых культур, как мы уже разобрали, в основном включает в себя удаление старых и больных побегов. По такому же принципу осуществляется осенняя обрезка всех, а не только описанных садовых деревьев – айвы, облепихи, ирги, алычи, калины, шелковицы и других.

Существует 2 техники осенней обрезки:

1. Срез на почку: при помощи этого вида обрезки можно изменить рост ветки в нужном направлении. Выберите на годовалом побеге почку, смотрящую в правильную сторону, и срежьте возле нее ветку под углом в 45º таким образом, чтобы с противоположной от почки стороны побега не оставался слишком большой пенек – достаточно шипа высотой 1,5-2 мм, поскольку более высокий может засохнуть, и почка весной так и не пробудится.

2. Срез на кольцо: чтобы удалить неправильно растущую ветку, зря отнимающую у дерева питание, ее срезают полностью по внешнему краю кольца – своеобразному наплыву коры в месте соединения обрезаемой ветки с той, что остается. Таким образом вы переведете ход роста с ненужной ветки на нужную, сделав боковую ветку главной.

Чтобы поддерживать свой сад в декоративном и живописном виде, необходимо следить за состоянием растений. Удобрять, проводить профилактические обработки от болезней и вредителей, формировать крону и периодически омолаживать деревья. В благодарность за трудоёмкий уход плодовые деревья порадуют Вас обильным урожаем и очень вкусными плодами на долгие годы. Если Вы не уверены в своих знаниях и не хотите рисковать, чтобы не навредить плодовому дереву во время обрезки — закажите нашу услугу: «уход за садом». В нашей команде есть высококвалифицированные профессионалы, которые помогут Вам в проведении столь ответственных мероприятий.

Весенняя обрезка плодовых деревьев в деталях. Схемы обрезки.

Главной задачей всех деревьев сада – приносить плоды. Для получения качественного урожая в большом количестве, необходимо проводить ряд процедур по уходу за растениями. Для плодоносящих деревьев основной такой процедурой является обрезка деревьев весной. Обрезку производят и осенью, но весенняя процедура наполнена большим смыслом.

Благодаря работе с кроной, получается правильно сформировать её форму, а также санация побегов позволяет проникать свету и воздуху к почкам.

Какой инструмент использовать?

Для проведения процедуры садовод вооружается рядом инструментов. Среди них:

Секатор. Желательно наточенный, имеющий удобную рукоять. Главное, чтобы секатор отсекал ветвь с первой попытки, не изламывая остальной побег. Ровный, гладкий срез не нанесёт существенного вреда растению.
Пила. Саблевидная ножовка с удобной ручкой. Строительная пилка не подойдёт, она способна травмировать ветви.
Секатор на длинных ручках, для обрезки верхушки дерева. От обычного секатора он отличается только длинной ручкой.

ВАЖНО! Инструмент должен хранится чистым, в сухом месте. Быть хорошо наточенным. В противном случае, есть риск, что в рваных срезах могут развиваться болезнетворные микроорганизмы.

В какой период лучше проводить обрезку деревьев?

Весна – понятие растяжимое на девяноста дней. Начинающие садоводы придают небольшое значение выбору правильного момента, а зря. Поздняя весна – это неблагоприятный период для процедуры, можно только навредить растению.

Лучшим будет период конец зимы — начало весны.

Тогда морозы позади, но дерево ещё не пробудилось после зимнего сна. Первыми стоит обрезать ветви груш и яблонь. Остальные «жители» сада обрабатываются в конце марта.

Пример обрезки яблонь и груш

Сначала работа проводится с семечковыми культурами, после с косточковыми. Особенно важно не подрезать ветки поздней весной неокрепших – молодых саженцев.

Схема обрезки вишни и черешни

В начале мая подрезаются цветущие кустарники.

Схема обрезки кустарников

Как правильно проводить срезы?

Существует много различных технологий. Выбор технологии осуществляется, основываясь целью проведения работы.

Основные технологии:

Срез на почку.

С помощью приёма можно изменить угол роста ветви. Инструмент располагается так, часть секатора которая режет была направлена к остающейся части ветви, то есть отвёрнута от срезаемого конца. Срезается ветка под углом, так чтобы нужная почка осталось не травмированной. Срез должен быть не очень острым, чтобы питательные вещества к почке поступали в нужном количестве, иначе она засохнет.

Используется, когда нужно полностью удалить ветку, которая неправильно растёт. Возможно такое удаления внутри кроны. Эти ветви, поглощают питание, а пользы не приносят. Срезается по внешнему краю колец.

Стимуляция появления боковых веток.

Такой вид обрезки применяется, когда боковые побеги плохо развиты, а дерево растёт только в высь. Сильно растущая ветка удаляется, а срез остаётся продолжением ветки. Таким образом боковой побег становится главным.

Определяем разновидности работ

Целей весенней обрезки деревьев много. В первую очередь – это правильное формирование кроны, санитарная обработка, предупреждающая болезни, удаление повреждённой зимой поросли и так далее.

Проводя обрезку, формирующую крону дерева садовод уменьшает частоту расположения веток, что позитивно влияет на развитие дерева. Проводится стимуляция роста молодых побегов.

Если сформированная крона правильно развивается, то в конце февраля проводят регулирующую обрезку. Этот вид работ позволит сохранить правильную форму, простимулировать рост растения. Можно проводить и в середине сентября.

Если садовод наблюдает слабый прирост молодняка за летний период, то проводится осенняя – омолаживающая обрезка дерева. Подрезаются побеги на десять сантиметров. Проводится – в начале осени.

Санитарная обрезка проводится с целью очищения растения от сухой, больной, поражённой и повреждённой поросли. Такие ветки полностью срезаются. Можно проводить в любой момент, по мере необходимости.

При подрезке деревьев учитываются их возраст, размеры, густота, интенсивность роста. Нужно понимать, что чем сильнее укорочены побеги, тем интенсивнее будет рост молодняка. Такой приём всегда приводит к сгущению кроны.

Основное отличие весенней обработки

Все мероприятия по уходу за садом, проводят до начала периода интенсивного движения сока. Самым уместным будет момент, когда движение ещё не началось, но все к этому готово. Обусловлено тем, что полученные травмы растения способны к скорейшему восстановлению именно тогда.

Схема обрезки плодовых деревьев

Для скорейшего выздоровления растения, можно обработать срезы смесью из жёлтой глины и навоза. Ещё используют обычную масляную краску. Приём приводит в норму дерево буквально за две недели, тогда на срезе возникает калюс. Главное, чтобы средняя температура не опускалась ниже -5 градусов.

Нельзя проводить обрезку деревьев перед цветением. Особенно, это касается молодых саженцев, которые будут цвести впервые.

Зимняя обрезка

Существует только одно условие, когда точно не проводится процедура – это в морозы. Иных причин нет. При резко отрицательных температурах ветви ломкие, а изламливание с рваными краями грозит длительным заживлением.

Но, выбрав правильный момент, проводя раннюю обрезку, можно подчеркнуть несколько преимуществ:

Во- первых: в состоянии покоя дерево не подвергается стрессу.
Во- вторых: срез выходит ровным, не травмируя ветки
В-третьих: листвы ещё нет, можно рассмотреть состояние и густоту кроны, увидеть проблемные области.

Осенняя обрезка

Самый плохо переносимый деревом вид обрезки – осенний. Категорически не применим к молодым деревьям. Саженец может не пережить зиму после процедуры. В лучшем случае вымерзнет подрезанная ветка. Осенняя процедура применяется лишь симптоматически, при удалении больных побегов или при иных случаях. Нужно учесть, что в любом случае, процедуру проводят при отсутствии морозов.

Особенности работы со старым садом

Зрелые, сформированные деревья – в особенности косточковых пород, отличаются чёткой периодичностью созревания плодов и уменьшением кроны за счёт отмирания основных побегов. Если правильно и регулярно проводить омолаживающую обрезку, можно уменьшить количество отмирающих ветвей и снизить темп старения в целом. Это позволит регулярно получать обильный урожай.

Схема обрезки старого дерева

Чтобы восстановить запущенные старые фруктовые деревья, нужно провести глубокое омоложение. Сушняк удаляется, а верхние побеги укорачиваются до двух метров. Если подрезать больше, растение может полностью погибнуть.

Укорачиваются ветки над ростковыми побегами, таким образом, чтобы ветки не остались полностью обнажены.

Когда побег имеет признаки начала отмирания, но имеются образования жировых побегов, то обрезка производится до волчков.

Есть одно главное правило: чем старше дерево и чем хуже был за ним уход – тем больше подрезаются ветви.

С приходом марта почва вокруг обработанного дерева удобряется. Тем самым проводится стимулирование его роста.

Когда появляется прирост, пеньковые образования полностью удаляются, срезы обрабатываются масляной краской.

Запущенные, не ухоженные старые деревья омолаживаются несколько лет. Нужно удалять верхушки таких экземпляров гораздо больше чем остальные побеги.

Таким не сложным образом, можно вернуть старое дерево к жизни, заставить его плодоносить ещё минимум десять лет.

Весенняя обрезка плодовых деревьев — 7 правил обрезки

Весенняя обрезка плодовых и ягодных

Плоды яблонь и груш появляются на многолетних побегах. У слив, вишен, орешника и плодовых кустарников – на ветках минувшего года. Зная это, садовод может без ущерба для урожая проводить весеннюю обрезку сада.

7 основных правил обрезки

Лучшее время для этой процедуры в северных районах – ранняя весна, после окончания сильных морозов. Благодаря этому раны не подмерзают и в начале сокодвижения быстро зарастают. Срезы должны быть гладкими. Замазывают их садовым варом.
Побеги подрезают над глазками, направленными наружу от кроны, причем режут изнутри наружу, так, чтобы срез начинался со стороны, противоположной глазку и на одной высоте с глазком, но заканчивался немного выше глазка.
Средние ветви, служащие продолжением ствола, оставляют длиннее прочих.
Прошлогодние побеги можно подрезать в зависимости от роста и цели обрезки.
Короткую обрезку проводят на слаборослых деревьях. Здесь ветви срезают над 2–3 глазком. Короткую подрезку применяют на слабых, тонких ветвях. Сильные же ветки пускают длиннее или новее не обрезают,
Среднюю обрезку применяют при сильном росте. Побеги срезают над 5-м глазком.
Длинная подрезка используется для сильнорослых деревьев. В этом случае оставляют 7–8 и более глазков.

Идеальная крона

Все сухие ветки надо вырезать до здорового места. Если в кроне имеется пустое место, т. е, пространство, не заполненное ветвями, то при обрезке ближайшую ветку подрезают над глазком, направленным в это свободное пространство кроны.

Между ветками кроны соблюдают равновесие, чтобы крона всегда сохранялась симметричной. Все ветви, растущие внутрь кроны, вырезают до основания.

Хорошо сформированная крона должна иметь не менее четырех основных ветвей, из которых один побег направлен вверх и служит продолжением штамба. Остальные три составляют боковые ветки. При пяти ветвях крона получается еще лучше, но это в том случае, если у дерева крепкий ствол.

Яблоня и слива растут в стороны, поэтому крона у них должна иметь шарообразную форму.

Груша растет больше вверх, образуя пирамидальную крону.

Прочистку кроны фруктовых деревьев делают сначала ежегодно, а при достижении деревом 25-летнего возраста – один раз в два года. Польза от очистки кроны от бесплодных и сухих веточек очевидна: внутри кроны станет светлее, она будет хорошо проветриваться.

Ветки и веточки

Молодым деревьям на образование ветвей требуется 4–6 лет.

Когда на дереве уже сформировались основные ветви кроны, тогда с любым основным побегом следует обращаться при обрезке так же, как с отдельным деревом. На такой ветке должен быть побег продолжения и определенное число боковых веток. Все эти побеги в течение 4–5 лет следует, по возможности, подрезать так, чтобы образовать настоящие ветви 2-го порядка, ускорить и увеличить образование плодовых веточек.

Каждая из основных ветвей после весенней обрезки пускает из оставленных глазков побеги, из которых должны быть сохранены лишь те, что направлены наружу. Все остальные удаляют выламыванием почек. Лишние ветки вырезают до основания. На побегах продолжения основных ветвей и побегах 2-го порядка оставляют несколько лишних глазков (более длинная обрезка), точно так же, как это делают на ветвях, служащих продолжением ствола.

Если будет замечено, что после весенней обрезки дерево слишком сильно пошло в рост, то придется пальцами или острым инструментом снять верхнюю часть побегов, тем самым ограничив их рост вверх. Делают это тогда, когда нижние части побегов уже одревесневели, а верхушки их еще мягкие, травянистые. Делают прищипку не слишком рано, но и не поздно, иначе из нижних глазков разовьются новые побеги.

Подрезку веточек на основных ветвях и ветках 2-го порядка проводят, смотря по силе роста. Делают это один раз, а не ежегодно. В последующие годы обрезка будет заключаться в удалении тесно растущих веточек на боковых ветвях и переплетающихся веточек.

Обрезка ягодных и плодовых культур

Обрезка вишен и слив не должна быть сильной. После процедуры все срезы замазывают садовым варом, чтобы избежать опасного для косточковых камедетечения.

Орешник лучше не обрезать, так как побеги, рыхлые от природы, после частичного удаления склонны засыхать. В случае повреждения побегов морозами, не стоит спешить с обрезкой. Надо выждать момент, когда из оставшегося живым глазка разовьется побег, и после того, как он подрастет, срезать высохшую часть побега.

У малины сильные корневые побеги на следующий год дают больший урожай. А на двухгодовалом побеге цветут и приносят плоды лишь ветви, отходящие снизу до высоты стебля, так что верхняя его ¼ часть бывает обычно бесплодной. Весной удаляют сухие ветки от двухлетних побегов, уже давших в прошлом году урожай. Затем из однолетних побегов выбирают четыре лучших, а остальные вырезают у основания. Оставлять большее число побегов невыгодно – получается больше ягод, но мелких и худшего качества. Следует убедиться, здоровы ли оставленные для плодоношения побеги до того, пока не вырезаны мелкие, но полноценные побеги, которые могут их заменить. Стебли, поврежденные морозами, имеют растрескавшуюся кору. Четыре лучших прошлогодних побега укорачивают на их длины.

Крыжовник приносит ягоды на годовалых ветках умеренного роста по всей их длине. Поэтому такие ветки сохраняют. Вырезают весной старые бесплодные побеги у основания. Для осветления куста удаляют также слабые годовалые веточки.

Кусты смородины можно стричь в виде шпалеры, пирамиды или создавать шарообразную форму. Делают это в конце марта или начале апреля. Но к такой формировке куст должен быть подготовлен предшествующим летом – в июне-июле, когда прищипывают верхушки неправильно растущих побегов.

Как обрезать плодовое дерево, шаг за шагом

Обрезка плодовых деревьев — это одновременно искусство и наука. Искусству обрезки фруктовых деревьев нельзя научить в короткой статье или видео, но базовая техника обрезки довольно проста для понимания, и после освоения почти каждый может поддерживать плодовое дерево, и делать это успешно год за годом. .

В этой статье объясняется техника обрезки плодовых деревьев или подробно обрезка в наиболее упрощенной форме. В следующих разделах мы узнаем, как делать обрезку и что обрезать, чтобы дерево было приемлемого размера и стабильно плодоносило.

ПРИМЕЧАНИЕ. При обрезке веток необходимо соблюдать осторожность. Для получения дополнительной информации см. Статью «Обрезка деревьев, как правильно удалить ветви деревьев»

ПРИМЕЧАНИЕ: В этой статье предполагается, что дерево, которое нужно обрезать, имеет установленную форму и структуру, в основном оно имеет ветви и имеет форму вазы или центральной ведущей формы.Информацию о новых деревьях возрастом менее трех лет, которым необходимо придать форму, см. В статье — Формирующая обрезка, Форма вазы — Как обрезать молодые фруктовые деревья в первые три года и формирующая обрезка, Центральная ведущая форма — Как обрезать молодые фруктовые деревья в первые три года ( на следующей неделе ).

Обрезка фруктового дерева состоит из трех этапов, каждый из которых служит своей цели.

1. Первые шаги при обрезке плодовых деревьев

Прежде чем делать какие-либо обрезки на дереве, чтобы уменьшить его или изменить его форму, необходимо выполнить несколько этапов обрезки:

Удалите мертвые, больные и сломанные ветви.
Устраните перекрещивающиеся ветви, обрезав одну из ветвей.
Удалите побеги, побеги воды и большинство конкурирующих ветвей, растущих прямо в дерево.

Целью удаления больных ветвей является соблюдение правил гигиены растений, предотвращение дальнейшего распространения болезней и гибели дерева или заражения других деревьев.

Когда ветки трутся друг о друга, кора срывается в точке соприкосновения, образуя рану, которая может служить местом проникновения вредителей и болезней, как и сломанные ветки.Деревья лучше заделывают раны и заживают, если сделать чистую обрезку.

Присоски , возникающие на подвоях привитых фруктовых деревьев, необходимо удалить, иначе они лишат дерево жизненной силы. Будучи очень сильнорослыми, присоски перерастают исходное дерево, часто вызывая отмирание основного прививки. Присоски подвоя никогда не бывают той же разновидности, что и привой, поэтому они не являются продуктивными разновидностями и поэтому несъедобны. Разновидности подвоев привитых фруктовых деревьев должны либо уменьшать размер деревьев, либо потому, что они придают другие свойства, такие как обработка определенных типов почвы.

Присоски, возникающие из почвы, можно срезать на уровне почвы, а любые побеги от стебля можно просто стереть нажатием пальца, когда они впервые образуются в виде бутонов или мягких зеленых побегов, или обрезать, если они стареют.

Струи воды , также известные как водяные побеги, представляют собой новые чересчур сильные побеги, которые с угрожающей скоростью растут вертикально вверх к небу. Их легко идентифицировать, поскольку они выделяются на фоне обычного роста остального дерева. Если не обрезать, водяные побеги вырастут и станут продолжением основного ствола дерева и испортят форму дерева.Полностью обрежьте водные ростки или срежьте их до нескольких почек, чтобы использовать их для создания новых побегов.

2. Обрезка для сохранения формы дерева

Фруктовые деревья могут принимать различные формы, такие как ваза, стандартная поводка, шпалер. и т. д. После обучения в выбранной форме форма дерева должна быть сохранена.

Следующий этап обрезки включает удаление конкурирующих ветвей, которые нарушают форму деревьев:

Удалите растущие внутрь ветви на дереве, обрезанном до формы вазы
Удалите дополнительные выноски, растущие на дереве в форме центральной выноски.

Важно, чтобы центр обрезанного в вазе дерева оставался достаточно открытым, чтобы пропускать свет для более равномерного созревания плодов и снизить вероятность грибковых заболеваний, которые возникают из-за плохой циркуляции воздуха, когда листья остаются влажными в течение ночи.

Поддержание единственной выноски на дереве в форме центральной выноски имеет решающее значение для простоты обслуживания.

3. Обрезка для возобновления плодоношения и сохранения размера дерева

После того, как вся поврежденная древесина удалена и конкурирующие ветви очищены, чтобы сохранить форму дерева, третий шаг — обрезать ветви, чтобы обновить плодоносящую древесину, и уменьшить размер дерева, чтобы сделать его более управляемым при опрыскивании. сетка и сбор урожая.

Простое правило обрезки фруктовых деревьев состоит в том, чтобы обрезать все новые приросты вдвое, до почки, обращенной наружу, делая срез под углом 45 градусов и на 6 мм (1/4 дюйма) выше внешнего края. бутон облицовочный.

В зависимости от длины нового прироста его можно сократить на одну треть или на две трети плодовых ветвей до приемлемой длины.

Зачем вообще обрезать? Когда фруктовые деревья не обрезаны, многие демонстрируют схему урожая за двухлетний период , когда они дают много очень мелких плодов в один год и почти не дают плодов в следующем году, чтобы не допустить исчерпания ими своих энергетических запасов.

Если плод прореживать, когда он только начинает формироваться, дерево может направить свои доступные запасы энергии на гораздо меньшее количество плодов, что позволяет оставшимся фруктам вырасти намного больше и быть более высокого качества. Имея достаточный запас энергии, дерево может дать аналогичный урожай и в следующем году.

Практика прореживания плодов , срезание отдельных плодов с дерева по мере того, как они начинают формироваться, довольно утомительна и трудоемка, но есть гораздо более простой способ преодолеть двухлетнее выращивание! За счет обрезки нового прироста до половины его первоначальной длины древесина будущего плодоношения уменьшается вдвое, что фактически уменьшает количество плодов, которые будут получены, наполовину, тем самым истонча плоды.Обрезка также заставляет обрезанные ветви давать побеги и давать больше боковых ветвей, что обновляет и увеличивает плодоносящую древесину в последующие годы.

Причина срезания над бутоном под углом 45 градусов заключается в том, что вода стекает в сторону от бутона. Если низ наклонного среза направит воду в бутон, это может привести к его гниению.

Надрез делается на расстоянии 6 мм (1/4 дюйма) над бутоном (, что немного меньше толщины карандаша, то есть толщиной 7 мм), чтобы дать ветке место для заживления над бутоном. Срезание слишком близко к бутону приведет к его высыханию и отмиранию.

Причина срезания почек наружу состоит в том, чтобы направить новый рост наружу, подальше от ствола дерева. Новые ветви вырастают из почек, и они растут в том направлении, в котором указывают почки. Если почки направлены внутрь, ветви будут прорастать в дерево, переходя в другие ветви и разрушая форму дерева.

Сделайте обрезки под углом 45 градусов, на 6 мм (1/4 дюйма) над обращенной наружу почкой

Как подрезать ветки, если они не вертикальные? Весь смысл подрезки под углом состоит в том, чтобы направить воду от бутона, поэтому , если ветка расположена горизонтально, сделайте вертикальный надрез на 6 мм выше направленной вниз или сбоку почки .

Обрезка новообразования пополам до почек наружу, сбоку или вниз:

Ежегодно направляет рост наружу, подальше от ствола дерева.
Прореживает плоды, обеспечивая стабильный урожай год за годом.
Уменьшает длину ветвей, чтобы они не ломались и несли более тяжелые нагрузки.
Восстанавливает плодоносящую древесину, стимулируя рост новых ветвей.

Каждая срезанная ветка дает две или более ветки, которые затем срезаются, чтобы получить две или более ветки, и так далее, увеличивая разветвленность дерева и потенциальную плодоносящую древесину.

Ниже приведена иллюстрация того, как ветви укорачиваются каждый год до почки, обращенной наружу, вбок или вниз, и как рост продолжается немного дальше каждый год.

Для ясности в этом примере показан только рост ведущей почки, в действительности многие почки будут давать ростки, образуя новые ветви, и ветвление будет постепенно увеличиваться с каждым годом.

Если ветвление заходит слишком далеко, основная ветвь может быть направлена обратно к новому лидеру путем сокращения до меньшей ветви, чтобы заменить ее, как показано на рисунке справа.

Если ветви сгибаются вниз слишком низко, более чем на 90 градусов (ниже горизонтального уровня), они теряют силу и дают лишь несколько мелких плодов. В таких случаях часть ветви, свисающая ниже горизонтали, может быть обрезана, чтобы возобновить плодоносящую древесину.

Деревья с особыми требованиями к обрезке

Абрикосы НЕ следует обрезать зимой. Обрезка производится в холодную, сырую погоду, которая является источником болезней, а абрикосы особенно подвержены гуммозу, что можно определить по характерному кровотечению апельсинового сока.

Абрикосы можно обрезать с поздней весны (после того, как прошла холодная влажная погода), вплоть до ранней осени (именно тогда, когда деревья начинают терять листья). Выберите сухой и желательно ветреный день, когда на следующий день не будет дождя, чтобы обрезки сохли и хорошо закрывались, чтобы предотвратить проникновение инфекций.

Некоторые деревья нельзя просто обрезать обычным способом, обрезая концы всех новых приростов, потому что они либо плодоносят с концевых концов, либо дают побеги с концевых концов, которые дают плоды.Некоторые фруктовые деревья, которые необходимо обрезать иначе:

Инжир
Хурма
Гранаты

Для получения дополнительной информации о том, как обрезать эти фруктовые деревья, см. Статью — Фруктовые деревья с особыми требованиями к обрезке — Инжир, хурма и гранаты

Это все, что требуется для поддержания приемлемого размера лиственных плодовых деревьев и поддержания их продуктивности. У них будет стабильный урожай, если их обрезать каждую зиму и подкармливать сбалансированными удобрениями в начале весны и осени.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Обрезка фруктовых деревьев — Инструменты для сельских жителей

Обрезка фруктовых деревьев — это регулярная дополнительная техническая мера, которая включает в себя большое количество приемов и методов плодоношения, используемых при плодоношении деревьев, косточковых и семечковых фруктов для контроля роста, удаления сломанных, засохших или нездоровых ветвей и веток, функция стимуляции роста цветочных и листовых почек. На ветвях и ветвях, в коре и складках вокруг почек нередко перезимовывают некоторые вредные микроорганизмы, а также на стадиях зимовки некоторых насекомых-вредителей, чей инфекционный потенциал устраняется обрезкой.

Основной целью обрезки фруктовых деревьев является получение качественного роста плодов и достижение правильного соотношения между вегетативными и плодовыми (генеративными) почками, чтобы установить баланс между ростом и урожайностью.

Наиболее часто используемые методы обрезки — прореживание и укорачивание.Прореживание удаляет излишки побегов и увеличивает урожайность, в то время как побеги обрезаются путем укорачивания, чтобы растение ветвилось на определенной высоте.

При зимней обрезке молодых плодовых деревьев удаляют однолетние побеги на верхушке скелетных ветвей, побеги разряжаются, удаляются еще несколько лишних ветвей, которые имеют нежелательное положение.

Для каждого отдельного вида плодов особый способ обрезки должен выполняться квалифицированным специалистом, в зависимости от места и пола прорастания и обрезки, хотя это широко известная поговорка «лучше любая обрезка, чем никакая»

Правильный надрез всегда наклонен по отношению к бутону и примерно на 1 см выше самого бутона. При обрезке нужно соблюдать осторожность, чтобы не срезать по диагонали в сторону бутона. Более крупные порезы (более 1 см) покрываются прививочным воском, чтобы закрыть «открытые двери», через которые могут проникнуть многие вредные микроорганизмы и насекомые.

После обрезки обрезанные ветки и прутья нужно убрать с плантации и сжечь.

Обрезка плодовых деревьев производится с осени (после окончания вегетационного периода) и зимой до ранней весны, когда дерево находится в состоянии покоя.Летняя обрезка, так называемая корректирующая, проводится в начале лета, чтобы получить более качественные, более окрашенные плоды, разгрузить плоды и обеспечить хорошую вентиляцию кроны дерева.

public.blogSidebar
Обрезка фруктовых деревьев, чтобы они подходили для небольших садов (форум фруктовых деревьев в Перми)
О. Доннелли написал: Посетите питомник Дэйва Уилсона на YouTube. У них есть целая коллекция видеороликов о садоводстве на заднем дворе, где обсуждают обрезку и обучение фруктовых деревьев до небольшого размера, где вы можете обрабатывать деревья с земли. Я пристрастился к их видео.
Что интересно в Томе Спеллмане, парне из тех видео о детском саду Дэйва Уилсона, так это то, что он, кажется, с каждым годом получает все больше и больше разрешений. Он все больше и больше говорит о здоровье почвы, полезных грибах, микробах, мульче, задержке воды и тому подобном.Он никогда не говорил ни о чем из этого. Приятно видеть, что он растет и учится. Хорошая вещь.
Я отошел от агрессивной обрезки и вырубки деревьев до нужного размера, потому что, судя по всему, что я прочитал, это резко сокращает срок службы дерева. Персиковое дерево, которое росло 40 лет, теперь живет 20 лет. Если у кого-то есть какие-либо исследования по этому поводу (подтверждающие или опровергающие), я бы хотел их увидеть. Так что я выбрал менее агрессивный подход к обрезке собственного сада.