Как произвестковать почву: Известкование почвы весной и осенью, для чего нужно, как проводить, видео

Содержание

когда проводится и как правильно его сделать?

Нередко так бывает, что бьется дачник над своей теплицей, бьется, удобряет, поливает, саженцы вымахивают высокие – а вот плодов почти нет. Сначала он грешит на некачественные семена, затем – на поддельную подкормку, и только потом умудренный опытом сосед может подсказать проверить так называемую кислотность тепличной земли. И если та высока – произвести известкование почвы, и все проблемы решаются.

Что собой представляет известкование?

Так, большинство культур предпочитают слабокислую реакцию грунта – без таковой они, конечно, растут, вот только урожаем не радуют. А вот томат – приятное исключение, он может себя одинаково хорошо чувствовать в диапазоне кислотности от 5.5 до 7.5 рН. Но садим-то мы не только томаты!

Главный активный компонент известкования – это углекислый кальций, мел. Почему и известкование и гипсование почв – это не только их раскисление, но еще и хорошее удобрение. Так, вносимый кальций значительно повышает плодородие почвы – ведь без него не формируется водопрочная структура, а с ним тяжелые почвы становятся более рыхлыми, а легкие – влагоемкими. Да и проводить известкование кислых почв нужно всего раз в пять или шесть лет – этого достаточно.

Определяем уровень кислотности тепличной земли

Сколько и как вносить известкующий материал, зависит от типа почвы, уровня ее кислотности и содержания в ней кальция.

Тип почвы и ее структура

Вот как определяется тип почвы. Возьмите немного земли в руку и попробуйте сформировать из нее шарик. Если:

  • шарик скатывается, и руки остались чистыми – это рыхлопесчаная почва;
  • шарик не скатывается, и руки все в песке – это песчаная почва;
  • шарик скатывается, и из него даже получается сделать шнур – это суглинки. Если выпадут осадки, лужи на огороде будут держаться несколько часов;
  • если из этого шнура вы можете еще и кольцо слепить – это глина. После дождя на ней вода может стоять сутками.

К слову, нечерноземные почвы обычно всегда повышенной кислотности – это болотные, серые лесные и подзолистые. Но благодаря известкованию глинистые почвы становятся более структурированными, а песчаные – связанными.

Растения-индикаторы: как определить на глаз кислотность почвы?

О повышенной кислотности почвы также говорят и растущие на ней сорняки. Так, подорожник, мята, щавель и лютик – это любители земли с повышенной кислотностью. А вот о нейтральной или слабокислотной почве говорит наличие лебеды, клевера, мать-и-мачехи и вьюнка полевого.

Индикаторная бумага для точности

Третий способ понять, нуждается ли грунт в известковании – это купить специальную индикаторную бумагу. Для этого берем 20 грамм почвы и кладем ее в чистый стакан, доливаем туда 50 мл дистиллированной воды и в течение пяти минут хорошо взбалтываем. Получается своего рода раствор, который нужно настаивать час, при этом периодически встряхивая. После всего этого опускаем в него индикаторную бумагу – если она осталась своего цвета, почва нормальная. Покраснела – сравните ее цвет со шкалой на коробке: среднекислая будет розовой, слабокислая – зеленовато-голубой, а нейтральная покажет синий цвет. Для точной оценки возьмите несколько проб из разных частей теплицы.

В общей сложности, известкование почвы проводится при рН > 6.0.

Как самостоятельно снизить кислотность почвы?

Наша задача – помочь тепличным растениям хорошо усваивать питательные вещества, а потому кислую почву мы будем известковать. Важно только сделать это правильно.

Песчаной почве всегда не хватает магния, а потому других вариантов, кроме доломитовой муки для нее даже не рассматривайте. Во всех остальных типах почв можно обойтись даже мелом, или самым дешевым способом известкования – гашенной содой, по 1 кг на 10 кв.м.

Итак, доломитовая мука хороша тем, что в ней еще содержится кальций и магний. Вносить ее нужно будет по 2-3 кг на каждые десять квадратных метров. Половина нормы муки должна идти на перекопку, а вторую рассыпаем по всей поверхности земли и оставляем так до весны. Также для этой цели вполне подходят мергель, молотый известняк и даже цементная пыль.

Зола: и известкование, и удобрение

Если возможности нейтрализовать кислотность почвы сразу нет, тогда используют золу. Ее нужно добавлять под корень тем растениям, которые болезненнее всего относятся к кислотности – это капуста, лук, чеснок, сельдерей, шпинат и свекла.

Вообще зола для известкования почвы – вообще самый простой вариант. В ней много фосфора, калия, железа и кальция, от нее улучшается почвенная структура, создаются максимально благоприятные условия для жизнедеятельности микроорганизмов. В древесной золе – 36% кальция. Также в песчаных и супесчаных почвах есть острый недостаток бора – и зола эту потребность полностью удовлетворит.

Вносить золу нужно по 1-1,5 ведра на каждые десять квадратных метров земли. Перед использованием ее важно охладить под укрытием на улице, а затем оставить в сарае. И ни в коем случае нельзя оставлять золу под открытым небом. А чтобы сэкономить на ее количестве, подсыпать золу можно прямо в лунки при посадке овощей. Летом золой припудривайте сами растения – это помогает защитить их от тли, насекомых-вредителей и даже некоторых заболевания. А на свежеизвесткованной земле пока не выращивайте ни лук, ни огурцы, ни морковь, ни свеклу, ни капусту.

К слову, мы говорим о золе древесной и растительной – вторую раздобыть сложнее, но она куда более ценна. Вот почему, сжигая на огороде ботву томатов, тыквы, огурцов и ветки после обрезки фруктовых деревьев, забирайте и храните потом оставшуюся от них золу. Подходит для этих целей и сухая крапива, осока и даже камыш. Главное преимущество растительной золы в том, что в ней нет радионуклидов – а в старых деревьях она, к сожалению, есть.

На песчаных почвах золу вносить нужно весной, а на более тяжелых – можно и осенью. И, наконец, нейтрализуя кислотность почвы, мы ко всему еще снижаем токсическое действие железа, марганца и алюминия в почве – они всегда действуют на растения угнетающе. Поэтому на известкованной земле тепличные саженцы чувствовать себя будут намного лучше!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как проводить известкование почвы - нормы и правила

Большинство овощных и садовых культур негативно относятся к кислым почвам (pH ниже 5,5), реагируя слабым ростом и плодоношением. Если вам достался земельный участок именно с такой реакцией, то слишком огорчаться не стоит. На самом деле существует целый клан растений, прекрасно себя чувствующих на почве с низкими показателями pH , например, щавель или клюква. Вы можете выращивать на своей земле именно их и не делать лишних телодвижений. В противном случае, придется приводить реакцию почвы к нужным показателям кислотности (pH 5,6 -7,3). Сделать это проще простого при использовании такого метода, как известкование почвы.

Известкование почвы — эффективное средство повышения pH

Кислая среда затрудняет поступление к корням растений таких важных микроэлементов, как фосфор, калий, кальций, магний и др. Таким образом даже при качественных подкормках растение не получает нормального питания и не может полноценно развиваться. Внесение в почву извести или известковых удобрений повышает показатели pH, поэтому активно применяется в сельском хозяйстве в качестве действенной меры борьбы с кислотностью почвы.

Известкование бывает:

  • основное (мелиоративное)
  • повторное (поддерживающее)

[include id=»5″ title=»РСЯ — в тексте»]

Основное известкование является первичным и проводится на изначально кислых почвах. Так как известь имеет свойство постепенно вымываться из почвы, через определенное время необходимо производить повторное известкование, которое компенсирует эти потери. Как правило, поддерживающее известкование проводят каждые 3-4 года на легких почвах, каждые 4-5 лет – на средних, каждые 5-6 – на тяжелых.

Для уменьшения кислотности почвы применяют следующие известьсодержащие вещества:

  • известковую муку
  • доломитовую муку
  • гашеную известь
  • молотый мел
  • торфяную золу
  • гажу
  • древесную золу

Наиболее популярными известковыми удобрениями являются молотый известняк и гашеная известь.

Известковая мука — молотый известняк, содержащий 80-100% СаСО3

Другие удобрения целесообразно применять при потребности почвы в дополнительных микроэлементах. К примеру, растения закрытого грунта регулярно нуждаются в магнии, поэтому при известковании почвы в теплицах применяют доломитовую муку.

Известкование кислых почв можно проводить осенью или весной до посева растений. При этом известковое удобрение вначале разбрасывают равномерно по поверхности почвы, а затем заделывают на глубину около 20 см. При этом важно соблюдать равномерность смешивания извести с почвой, поэтому для этих целей можно использовать только измельченное вещество, в виде муки. Если, к примеру, гашеная известь представляет собой комки разного размера, то для известкования ее требуется растолочь в порошок.

Известковое удобрение наносят на поверхность почвы, а затем заделывают на глубину 20 см

Количество вносимого вещества зависит не только от степени кислотности, которую необходимо преодолеть, но и от типа почв. Глинистые почвы требуют больших доз извести, по сравнению с легкими песчаными или илистыми почвами. Следует знать, что меньшее количество рекомендуемой дозы использовать можно, а вот значительного превышения следует избегать. Избыточное известкование приведет к тому, что растение потеряет способность усваивать удобрения в полной мере.

[include id=»6″ title=»РСЯ — в тексте»]

Нормы внесения извести для разных типов почв

Известкование почвы в домашних условиях удобно проводить одновременно с удобрением навозом. Однако здесь есть свои подводные камни. Дело в том, что таким образом можно поступать со всеми известковыми удобрениями, кроме гашеной извести, в которой содержаться едкие кальциевые соединения. Они вступают в химическую реакцию с азотом, который находится в навозе, и нейтрализуют его полезное действие. В этом случае навоз перестает выполнять функцию азотсодержащего удобрения.

При известковании за счет нейтрализации кислотности увеличивается содержание кальция в почве и улучшаются условия жизнедеятельности полезных микроорганизмов, к примеру, клубеньковых бактерий. Корни растений получают возможность усваивать важнейшие микроэлементы, кроме того, повышается эффективность действия минеральных и органических удобрений. Дополнительным свойством внесения в почву мелкодисперсного известьсодержащего материала является физическое улучшение ее структуры, повышение водо- и воздухопроницаемости. Все это позволит вашим растениям развиваться в полной мере, а вам – получать хорошие урожаи!

Как и зачем известковать почву осенью?

Необходимость известкования

Потребность во внесении известковых материалов возникает с кислой и сильнокислой реакцией, практически при рН ниже 5,5. Причём целесообразность во внесении этих так называемых агромелиорантов связана не только с необходимостью нейтрализации почвенной кислотности, но и в повышении содержания в почве кальция, а на некоторых землях и магния.

Актуальность обогащения почвы этими элементами объясняется как физиологической потребностью растений в этих питательных элементах, так и участием их в образовании структуры почвы. Проявляется это следующим образом: земля представляет собой коллоидную систему, частицы которой в норме должны находиться в так называемом скоагулированном (свернувшемся) состоянии, а для этого требуются ионы кальция и магния, количество которых должно быть пропорционально ёмкости поглощения, зависящей от механического состава почвы, количества и качества гумуса.

Если кальция и магния недостаточно, то частички почвы находятся в пептизированном (как бы во взвешенном состоянии). При этом почва заплывает, а это сопровождается уменьшением объема пор, то есть в почве становится меньше воздуха (а значит, корни могут задыхаться), повышенной склонностью к образованию почвенной корки, повышением липкости и вязкости почвы, что ведет к утяжелению её обработки.

Вредность же повышенной почвенной кислотности уменьшает доступность некоторых элементов питания, угнетает полезные почвенные бактерии и дождевых червей, повышает содержание в земле ядовитых для растений ионов алюминия, уменьшает оструктуренность почвы.

Тем, кто забыл о сути кислотности можно напомнить, что природные среды бывают кислыми, нейтральными и щелочными, а кислая среда подразумевает избыток ионов водорода (H+). Наиболее актуально известкование под культуры, наиболее чувствительные к почвенной кислотности, например бобовые, томаты.

Визуально на повышенную кислотность земли могут указывать слабое развитие культурных растений с одновременной распространённостью некоторых сорняков – индикаторов:

  • хвоща полевого,
  • щучки,
  • щавеля,
  • лютика ползучего.

На повышенную кислотность могут указывать также сильное развитие подзолистого горизонта, имеющего белёсую окраску, заплывание пахотного горизонта, бесструктурность почвы и частое образование корки.

А наиболее точно уровень рН можно определить с помощью рН-метра или полосок индикаторной бумаги, которую следует обмакнуть в вытяжку почвы. Как правило, известкование требуется на подзолистых, дерново-подзолистых и торфяных почвах.

Плюсы и минусы известкования осенью

В принципе известковать почвы можно как весной, так и осенью. Осеннее известкование чаще рекомендуется из-за того, что осенью многие делают перекопку почвы. Одним из доводов в пользу известкования осенью является несовместимость многих известковых материалов с аммоний содержащими азотными удобрениями, например, аммиачной селитрой, сульфатом аммония, аммофоской.

Ведь внесение азотсодержащих удобрений рекомендуется весной. Кроме того, осенью проще выбрать конкретное время для известкования, поскольку весной, по мнению некоторых специалистов, известковать следует за 3 недели до посева.

Минусом же осеннего известкования может быть несовместимость раскислителей с некоторыми органическими удобрениями, которые часто вносятся осенью. При выборе времени вынесения, кроме выбираемых удобрений, важно учитывать реакцию растений на повышение содержания кальция и изменение реакции почвы, погодные условия, поскольку разбрасывать известковые материалы лучше на сравнительно сухую почву.

Как известковать?

Известкование обычно сводится к равномерному распределению известкового материала по поверхности земли с дальнейшей заделкой в почву в процессе рыхления или перекопки. В условиях коллективного садоводства требуемое количество агромелиоранта удобнее всего отмеривать стаканами или банками, например, пол-литровыми.

Пошаговые инструкции:

  • На ровную поверхность земли рассыпается негашеная известь;
  • После опрыскивается водой;
  • Через 20 минут часть извести погасится и высохнет;
  • Получившуюся муку нужно собрать, а оставшиеся комки увлажнить.

Для своевременного раскисления почвы важно правильно подобрать известковый материал. К таковым относятся:

Известь гашеная
Известняковая (доломитовая) мука
Агромел

  • гашеная известь,
  • известняковая мука (доломитовая),
  • агромел.

Зола древесная

Кроме типичных известковых материалов, в качестве раскислителя почвы можно рассматривать и золу. Несмотря на название, собственно гашеная известь для раскисления почв применяется в меньших масштабах, возможно из-за более высокой себестоимости производства и цены.

Если сравнивать известняковую муку с доломитовой, то последняя имеет некоторое преимущество, наиболее актуальное для легких почв, заключающееся в присутствии магния. А что касается мела, то его основное отличие от молотого известняка или доломита в меньшем размере частиц, что ускоряет его взаимодействие с почвой и обеспечивает более быстрое раскисление.

Дозы

Перед началом известкования важно определить уровень рН и механический состав вашей почвы, поскольку их следует учитывать при выборе дозы известнякового материала. Что касается определения мехсостава, то его следует определять по связности, а не по цвету.

Таблица — ориентировочные нормы внесения в почву известкового материала

Земля по мехсоставуКоличество раскислителя, кг/10 м2, при рН солевой вытяжки до
4,54,64,85,05,25,5
Песок3,02,52,01,51,01,0
Супесь3,53,02,52,01,51,5
Легкий суглинок4,54,03,53,02,52,5
Средний суглинок5,55,04,54,03,53,0
Тяжелый суглинок6,56,05,55,04,54,0
Глина7,06,56,05,55,04,5

Передозировка

Возможный вред от неё зависит от вида агромелиоранта, культуры, которая будет расти на свежепроизвесткованной почве. Обычно негативные последствия бывают при использовании гашеной извести, которая часто обжигает растения, поскольку является щелочью, ведь остальные, являются карбонатами.

Что касается особенностей культур, то чаще всего от избыточного известкования страдает картофель. Это проявляется в повышенной восприимчивости к парше и снижении содержания крахмала. Эти последствия, особенно последнее чаще проявляется при недостаточной обеспеченности калием.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Как проводить известкование почвы | ЧАСТНЫЙ ДОМ. САД И ОГОРОД

Известкование кислых почв

Приветствую вас, друзья!

Среди всех показателей почвы кислотность занимает далеко не последнее место. И это понятно, так как в условиях низкого значения рН резко снижается количество доступных химических элементов, и также их усвоение растениями. Поэтому нередко возникает необходимость проводить известкование почвы на участке.

Что дает такая мера, как правильно ее проводить и всегда ли известкование полезно для сада – вот основные вопросы, которые часто возникают у владельцев приусадебных участков.

Что такое известкование

Данный термин означает специальную обработку почвы с внесением в ее состав определенной дозы известковых веществ. В их качестве можно применять разнообразные удобрения. Наибольшее количество кальция в составе имеется в известняке, доломитовой муке, белитовой муке, порошке мела, озерной извести, туфе известковом, гашеной и негашеной извести, обожженной доломитовой пыли, кальците. Чуть меньше кальция содержится в торфотуфе, мергеле, сланцевой золе, мартеновском шлаке, цементной пыли и торфяной золе.

Значение известкования

Главными результатами внесения известковых препаратов в почву считаются уменьшение кислотности субстрата и увеличение концентрации кальция. Но помимо этого происходит и ряд других, не менее ценных для приусадебного участка изменений:

1. Происходит обогащение субстрата макро- и микроэлементами, особенно магнием.

2. Структура грунта становится более рыхлой.

3. Почвенный плодородный слой лучше удерживает влагу.

4. Быстро размножается и повышает свою активность полезная почвенная микрофлора.

5. Растения аккумулируют гораздо меньше токсичных веществ.

Как проводить известкование почвы на участке

Прежде чем вносить тот или иной известковый препарат, необходимо определить степень кислотности субстрата специальным прибором и количество гумуса в нем. Именно эти показатели учитываются при расчете дозы средства.

В качестве примера можно привести примерный расход известняка на 1 кв. метр:

• рН меньше 4 – 0,5-0,6 кг;

• рН 4 – 0,4-0,5 кг;

• рН 4-5 – 0,3-0,4 кг;

• рН 5-6 – 0,25-0,3 кг.

Сроки проведения известкования

Существует два срока известкования. Его можно проводить ранней весной, еще до первого рыхления почвы. Известь добавляют вместе с перегноем – такая мера позволяет сэкономить расход удобрения, так как поглощающие свойства субстрата в этом случае повышаются.

Процедуру можно осуществлять и осенью во время подготовки почв к будущему сезону. Известковые и органические удобрения равномерно распределяют по поверхности грунта, а затем перекапывают. Если осень дождливая, то дополнительного полива не требуется.

Предостережения при известковании

Проводя данную процедуру, стоит помнить, что излишнее внесение известкового материала может привести к негативным последствиям. Во-первых, кальций плохо вымывается из почвы, вследствие чего он накапливается и делает субстрат твердым. Это в свою очередь тормозит развитие подземных органов. Первыми в такой ситуации страдают растения со слабой корневой системой.

Во-вторых, следует учитывать пролонгированный эффект известкования. Это означает, что результат может быть виден не сразу, а лишь один, два, а то и три года спустя. Поэтому ежегодное известкование может повлечь за собой изменение свойств почвы в худшую сторону. Исключение составляют лишь те случаи, когда проводятся подкормки аммиачными удобрениями.

В-третьих, далеко не для всех культур известкование полезно. Некоторые растения предпочитают кислые условия почвы. К таким «любителям» относятся картофель, люпин, чай, а из деревьев – арония черноплодная.

Если почва была удобрена навозом или птичьим пометом, то вносить сразу после них известковые удобрения нежелательно. Кроме того, при внесении больших доз кальция в грунте уменьшается доля доступного калия. Поэтому при известковании необходимо увеличивать дозу калийных удобрений.

Обогащение почв известью – довольно популярный и полезный агротехнический прием в условиях сильного и среднего закисления грунта. Результаты дают значительное увеличение роста и развития садовых и сельскохозяйственных растений. Теперь вы знаете как проводить известкование почвы и самое главное – делать это нужно грамотно, соблюдая дозировку и все рекомендации. До встречи, друзья!


Раскисление почвы – одна из важнейших работ в саду

Не надо думать, что раскисление почвы необходимо лишь для некоторых участков. Такую процедуру периодически необходимо производить всем садоводам. Для этого есть несколько причин: изначально высокая концентрация ионов водорода во многих грунтах, периодическое выпадение кислотных осадков, внесение минеральных удобрений — вот причины нестабильного состояния корнеобитаемого горизонта.

Используемые методы

Когда выясняется, что на участке кислая почва, что надо делать в первую очередь? Определиться, каким путем проблема будет решаться. Разнообразие способов и материалов, способных уменьшить высокую кислотность почвы позволяет каждому хозяину выбрать наиболее подходящий из них для конкретных условий.

Известкование

Этот прием человек одним из первых стал использовать для повышения плодородия почв. Под термином «известкование» подразумевают внесение различных, но сходных по составу и действию веществ:

  • Раскисление почвы известью — наиболее известный способ, он довольно дешев и доступен каждому. Известны два вида извести: негашеная (СаО) и гашеная — Са(ОН)2. Встает вопрос, какой известью лучше раскислять почву, гашеной или негашеной? Исходя из формулы, можно предположить, что гашеная известь даст лучший результат, так как процентное содержание в ней кальция (основного действующего вещества) выше. Одно время так и поступали. Но неудобство использования негашеной извести и ее реальная опасность дают основания предпочесть гашеную.

    Внимание! При взаимодействии с водой негашеная известь сильно разогревается, «вскипает», возможны ожоги! Особенно опасно попадание ее на лицо и в глаза!

  • Известкование кислых почв также производят с помощью доломитовой муки. Этот минерал (СаСО3.МgCO3) наряду с кальцием, снижающим кислотность, содержит магний, способствующий улучшению почвенной структуры.

  • Чтобы улучшить кислую почву, часто вносят размолотый природный известняк или мел. Их действие сказывается не так быстро, как при использовании других материалов для известкования, но результат оказывается более долговременным.

Посев сидератов

Для желающих сразу «поймать двух зайцев» следует обратить внимание на раскисляющие почву растения. Посев их в качестве сидератов поможет одновременно с уменьшением кислотности почвы увеличить содержание в ней органических веществ. Какие же сидераты раскисляют почву в наибольшей степени? В принципе, практически все, используемые в качестве сидератов растения в некоторой степени снижают кислотность, но на первом месте здесь фацелия — быстрорастущее растение семейства Водолистниковых. Еще один ее плюс — способность отпугивать и уничтожать вредителей сада и огорода.

Во-вторых, уменьшить в грунте содержания ионов водорода, делающих почвы кислыми, можно с помощью растений, относящихся к семейству Бобовых. Из них особенно хорош для этой цели лядвенец рогатый. Помогут садоводу и другие сидераты для кислой почвы, относящиеся к этому семейству: люпин, вика, горох, клевер, донник, люцерна. Все они активно запасают азот, удобряя почву и одновременно снижая кислотность.

Полезная информация. Высевать фацелию и бобовые культуры можно в течение всего сезона вегетации либо на освободившиеся участки, либо в качестве уплотняющего растения.

Другие способы снижения кислотности

Для помощи садоводам и огородникам существует еще несколько раскислителей почвы: подручных и выпускаемых специализированными предприятиями. Все они способны действовать комплексно, снижать кислотность и удобрять одновременно.

  • Раскислитель почвы гуматизированный — специальный препарат, содержащий в своем составе кальциты и гуматы, способный наряду со снижением кислотности увеличивать плодородие почвы. В настоящее время разными производителями выпускается несколько разновиднодностей этого средства.

  • Раскислитель почвы «Известь-Гуми» — еще одна разновидность современных раскислителей. Это органо-минеральное удобрение, созданное на основе извести, обогащенной бором и магнием, азотом и фосфором, калием и гуматами.

  • Древесная зола раскисляет почву, ее издавна используют в качестве поставщика целого комплекса минеральных элементов, она может бороться с почвенными и наземными вредителями.

Некоторые садоводы-огородники пользуются для раскисления почвы содой, но этот способ далеко не самый лучший. Безусловно, применяя углекислый натрий, можно снизить почвенную кислотность достаточно быстро, но регулярно использовать его не стоит. Дело в том, что содержащийся в соде натрий способен в земле накапливаться, в дальнейшем негативно действуя на растения.

Подготовка к работе

Нормы и сроки внесения раскислителей почвы могут значительно отличаться в зависимости от конкретных условий данного участка и потребностей растений, произрастающих на нем. Поэтому при освоении нового участка желательно сразу произвести анализ имеющегося на нем грунта.

Определение уровня кислотности:

  • лучше сделать в специальной лаборатории, где вы получите точный результат и соответствующие рекомендации;

  • можно узнать самому, используя продающиеся в магазинах для дачников реактивы или индикаторную бумагу;

  • очень грубо определить кислотность возможно народными способами.

Определение количества вносимых веществ

На вновь осваиваемом участке требуется сразу вносить полную норму известкового удобрения. Но она может разниться в зависимости от данных, полученных при анализе, и от механического состава грунта на участке. Как правило, легкие почвы требуют меньшего количества раскисляющих компонентов. Так, на 10 м2 песчаной почвы требуется от 1 до 3 кг извести. Для суглинка эта цифра возрастает, необходимо 3-5 кг на ту же площадь. А тяжелый глинистый грунт требует уже до 7 кг.

Аналогичная зависимость существует и при внесении других материалов-раскислителей. Среднее количество вносимой «доломитки» на 1 квадратный метр суглинка средней степени закисления — 400 г. Соответственно более легкие и менее кислые почвы требуют меньшей массы доломитовой муки (200-300 г/м2), а более тяжелые и кислые нуждаются в повышенной ее норме — 500 г и более.

Сезонность работ по раскислению

При выборе срока внесения известковых материалов и других раскислителей на участке, важно учитывать их взаимодействие с другими веществами, которые планируется вносить в почву. Чем раскислять почву осенью? Для этой цели подходят все без исключения применяемые для снижения кислотности средства.

А вот весной приступать к раскислению следует более осмотрительно. Известно, что известь и зола способны связывать минеральные удобрения, переводя их в плохо усвояемую растениями форму. Следовательно, решаясь на известкование почвы весной, есть смысл отказаться от внесения удобрений: они, скорее всего, не усвоятся.

Большинство минеральных туков полнее усваивается при их весеннем внесении, в то время как раскислить почву на огороде лучше осенью. Для весеннего внесения допустимо применять такие уменьшители кислотности, как гипс или «доломитка», хотя раскисление почвы доломитовой мукой осенью производить все же предпочтительнее.

Обычно известкование совмещают с осенней перекопкой участка. При этом раскисляющее вещество вносится на глубину 10-15 см. При необходимости снизить кислотность в приствольных кругах деревьев или кустарников почву под ними немного разрыхляют. Учитывая то, что известковые материалы слабо растворяются и медленно усваиваются, иногда их вносят под кусты и деревья даже без рыхления.

В летний период в саду и огороде проводятся обычные работы по уходу: полив, подкормки, мульчирование. При этом надо учитывать, что не все виды подкормок и мульчи допустимо использовать на кислых грунтах. Чем лучше мульчировать кислую почву? В идеале — дробленым известняком. Он не только не уменьшит кислотность, но сам добавит немного щелочной реакции. Подойдут также галька, гравий, компост, сено бобовых культур или скошенная фацелия. Не рекомендуется мульчировать посадки на кислой почве хвоей или опилками. А подкормки желательно производить внекорневые, помня о подкисляющем влиянии на почву большинства минеральных удобрений.

г. Москва, Россия, на сайте с 11.01.2017

Прочитали? Не забудьте оценить

Загрузка...

Как правильно известковать кислую почву в огороде

 

Если у вас на участке почва кислая, то вряд ли вам удастся вырастить на ней хороший урожай. И сколько не завози навоза на огород, лучше от этого не станет. И даже наоборот, землю он закислит даже больше. В результате азот, так нужный растениям, уйдёт, и органика будет использоваться впустую. Помочь в этой беде поможет известь. Расскажем, как правильно известковать кислую почву в огороде.

 

Различить кислую почву просто. Её пласты трудно забороновать, а комки плохо разбиваются. Короче, не почва, а пластилин, который не даёт ей дышать и не пропускает воду. В летнюю жару такая земля покрывается глубокими трещинами. На ней пышным цветом разрастаются самые злостные сорняки – пырей, мокрица, хвощ и подорожник. Любят кислую почву и вредители типа проволочника и жука-щелкуна.

 

 

В кислой почве растениям не хватает кальция, бора и фосфора и они от этого угнетены. При недостатке кальция плохо развивается их корневая система. Признаком являются бледный цвет молодых листьев. Если недостаёт бора, то слишком много пустоцвета и завязи опадают. Мало фосфора в почве – растения и их плоды принимают карликовую форму.

 

Особенно не любят кислую почву такие овощи как свекла, капуста белокочанная, фасоль, чеснок и лук. Плохо переносят огурцы, салаты, земляника, цветная капуста.  Терпят морковь, кабачки, помидоры, редис и тыква. И только щавель, голубика, ревень и клюква прекрасно растут на кислой почве.

 

Кислая почва на огороде — что делать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом случае единственное верное решение – почву известковать. Правильно это делается таким образом. Осенью следует удалить все сорняки в огороде и замерить кислотность и сделать расчет количества извести-пушонки, необходимый  на один квадратный метр почвы. Затем отчертить этот метр на грядке, взвесить в пакетике нужное количество извести и равномерно рассыпать её по поверхности.  У вас получиться своеобразный эталон для последующей работы. После первого дождя надо запахать известь в землю. При этом вносить осенние удобрения не стоит – просто будет лишняя их трата. К весне реакция нейтрализации излишней кислоты в почве должна завершиться.

 

Каждый год известковать кислую почву на огороде будет неправильно и даже вредно. Можно уничтожить большую часть микрофлоры. К тому же, из-за излишка извести картофель заболеет паршой. Повторно известковать кислую почву на огороде рекомендуют доломитовой мукой через 3 – 4 года. Правда, её потребуется больше, чем извести. Зато она содержит магний и показатель pH у  неё более нейтральный. Поэтому доломитовая мука полезней и действует мягче.

Измерить кислотность почвы можно специальным индикатором. Он продается в магазинах для садоводов. Но вполне можно обойтись и без него. Сорвите несколько листьев смородины, залейте их стаканом кипятка и дайте остыть. Опустите в стакан небольшой комочек почвы. Если вода примет красноватый оттенок – земля кислая, сиреневый – нейтральная, зелёный – слабокислая.

 

Примечание: После известкование в почве становится мало бора. Поэтому при подкормке растений рекомендуют в начале вегетации добавлять 2 чайные ложки борной кислоты на ведро питательного раствора. Повторить можно через месяц.

Калькулятор почвы | Сколько нужно почвы?

Деградация почвы в сравнении с охраной почвы

Деградация почвы - это почвенный процесс, которого больше всего опасаются как фермеры, так и садоводы. Это заставляет почву терять свои способности к возделыванию, ослабляя структуру и вымывая богатые ингредиенты. Существует несколько механизмов деградации почвы:

  • Подкисление почвы - когда уровень pH почвы падает слишком сильно, и она становится слишком кислой для роста растений;
  • Засоление почв - при чрезмерном накоплении солей, также препятствующем росту растений;
  • Загрязнение почвы - когда почва подвергается воздействию антропогенных отходов или других токсичных материалов.Микроорганизмы, живущие в почве, способны до некоторой степени ассимилировать отходы, но иногда это просто слишком много…
  • Опустынивание - когда обрабатываемая земля превращается в пустыню;
  • Эрозия - когда некоторые физические силы, такие как вода, ветер или понижение температуры, вызывают выветривание почвы (вернитесь к разделу «Что такое почва? - Определение почвы»), а затем перенесите ее из исходного места, например, ураганный ветер, перемещающий огромные массы сухого верхнего слоя почвы.

Чтобы предотвратить деградацию почвы и поддерживать ее в хорошем состоянии, вы должны заботиться о почве в вашем саду, дворе или поле так же, как вы заботитесь о своих растениях или траве. Поддержание качества почвы называется охраной почвы.

Если ваша почва слишком щелочная, вы можете использовать серу или сульфат алюминия, чтобы сделать ее более кислой. И наоборот, если ваша почва слишком кислая, примените измельченную известь. Он уравновесит уровень pH вашей садовой почвы, сделав ее более щелочной.Убедитесь, что в вашей почве достаточно воды. Вы можете использовать некоторые оросительные системы, чтобы обеспечить регулярное поступление воды в почву вашего сада. Проверьте, достаточно ли в вашей почве азота, фосфора и калия, поскольку они необходимы для роста растений. Если есть дефицит питательных веществ, используйте удобрения или мульчу, чтобы обогатить его. Наконец, еще один способ сохранения почвы - защитить ее от физических сил. Вы можете окружить свой двор деревьями и кустами, которые будут защищать от ветра.

Кацпер Павлик и Богна Хапонюк

Как взять точный образец почвы

Знание отправной точки - единственный способ узнать, что вы кормите газон или сад тем, что ему действительно нужно.Эту информацию предоставляет тестирование почвы, но результаты тестов хороши настолько, насколько хороши образцы, которые вы передаете в испытательную лабораторию. Взяв точные образцы, вы сможете ориентироваться на конкретные потребности вашего газона или сада.

Вот пять шагов, чтобы взять точный образец почвы:

  1. Получите планы
  2. Общие сведения о требованиях к образцам
  3. Взять точные образцы
  4. Максимально увеличьте объем бумажной работы
  5. Интерпретируйте свои результаты

Тестирование почвы можно проводить в любое время, когда почва не промерзшая или не слишком влажная.Отбор проб на новом газоне или в саду за несколько месяцев до посадки дает время для внесения рекомендуемых изменений. Планируйте предоставить образцы почвы для каждой области, которую вы будете засаживать. Например, для укороченных газонов требуется другое питание, чем для садов или новых газонов. Таким образом, образцы для конкретных областей дадут результаты и рекомендации для конкретных областей. Образец переднего и заднего дворов отдельно; условия будут отличаться в каждом из них.

Проверяйте здоровые, ухоженные газоны и декоративные сады каждые 3–4 года, а требовательные к питательным веществам огороды - каждые 2–3 года.Всегда ждите не менее шести-восьми недель после внесения удобрений, в зависимости от типа удобрения или известкования для проб, иначе ваши пробы могут быть искажены. Свяжитесь с местным агентом по распространению информации в округе или региональным / государственным агрономом, чтобы узнать о наборах для отбора проб и расположении испытательных лабораторий. Местные агенты и лаборатории, знакомые с вашим регионом, лучше всего оснащены для удовлетворения ваших потребностей.

Точный образец почвы состоит из нескольких образцов меньшего размера, называемых кернами. Отдельные ядра включают почву от поверхности до глубины, на которой травы или растения будут поглощать большинство питательных веществ.Каждый окончательный образец для области должен включать не менее 10 кернов почвы из случайных точек по всей области. Старайтесь не брать керны с участков с оголенными участками или с газонного мха как часть общего образца. Проблемные участки или районы, где вы планируете выращивать специальные растения, такие как черника, требуют отдельных окончательных образцов.

Сердцевины газона должны выходить на глубину от 4 до 6 дюймов, за исключением соломы. Ядра из декоративных или овощных садов должны достигать глубины от 6 до 8 дюймов. Обязательно удалите из сердцевины стебли травы, стебли, солому и другие органические вещества.Деревья и кустарники обильно питаются там, где с внешних навесов стекает дождь и роса, поэтому берите туда ядра почвы. Работайте, когда почва достаточно сухая, чтобы легко рассыпаться в ваших руках, чтобы ядра почвы смешались равномерно для окончательного образца почвы.

Зонд почвы или пробоотборник керна, предназначенный для отбора проб почвы, прост в использовании; просто вставьте его в почву и вытащите ядро. Подойдет и простая садовая лопата или шпатель. Идеально подходит хорошо очищенная нержавеющая сталь. Избегайте использования латунной, бронзовой или оцинкованной посуды, так как медь или цинк могут испортить результаты.Для перемешивания ядер почвы используйте чистое пластиковое или нержавеющее ведро.

Для сбора стержней лопатой или шпателем:
  • Вставьте лопату или мастерок в почву на нужную глубину, создав отверстие.
  • Создайте слой почвы толщиной около 1/2 дюйма, снова вставив лопату рядом с начальным отверстием.
  • Удалите инструмент с целым срезом и возьмите полоску с сердечником шириной 1 дюйм от центра по всей длине.
  • Удалите из образца травинки, стебли, соломенные камни и другие органические вещества.
  • Добавьте сердцевину в ведро, верните оставшуюся землю в отверстие и плотно прижмите.
  • Повторяйте, пока в вашем ведре не окажется 10 случайных кернов почвы из этой области.
  • Тщательно перемешайте 10 ядер, чтобы получить одну однородную пробу.
  • Заполните пакет или коробку для образцов до линии заполнения, часто примерно 1 стакан.

Промаркируйте каждый мешок с образцом и форму тестирования соответствующими именами, например «Задний двор» или «Тени». Формы различаются в зависимости от того, что они запрашивают, но чем больше лаборатория проинформирована о планах вашего газона или сада, тем более точную информацию они предоставят взамен.Так что будьте конкретны и не экономьте.

Например, сообщите лаборатории, если вы выращиваете новую траву или специальные культуры; рекомендации будут существенно отличаться. Если вы подозреваете, что у болезненных кустов не хватает питательных веществ, передайте эту информацию вместе с названиями кустов. Чтобы получить рекомендации по здоровому, ухоженному газону, попросите повседневные рекомендации по питанию и известкованию. Также сообщите в лабораторию, какой вид травы вы выращиваете, а также о ваших привычках полива и о том, кладете ли вы обрезки в мешок или позволяете им лежать.

Результаты точных проб почвы показывают, является ли содержание питательных веществ в почве низким, высоким или достаточным для ваших планов. Уровень pH почвы, подтвержденный в ходе вашего теста, особенно важен, поскольку он влияет на доступность существующих и добавленных питательных веществ. Результаты также показывают текстуру почвы, а также процентное содержание органических веществ, которые влияют на удержание воды и питательных веществ.

Результаты испытаний также рекомендуют корректировки для исправления проблем или повышения плодородия почвы. К ним относятся конкретные пропорции удобрений, которые необходимы вашему газону, или улучшения почвы, такие как известь или сера, для регулирования pH почвы и повышения доступности питательных веществ.В рекомендациях также указано, какое количество каждого из них следует применять для конкретной текстуры вашей почвы и следует ли применять однократное или поэтапное внесение через определенные промежутки времени. Они также учтут добавление органических веществ в сады и клумбы.

С результатами испытаний, основанными на надлежащих образцах почвы и подробной информации, вы можете с уверенностью выполнять рекомендации. Когда вы знаете состояние своей почвы с самого начала, вы можете дать своему газону или саду именно то, что ему нужно в дальнейшем.

Определение pH в образцах почвы - методика тестирования и измерения

Коммерческие и любительские садоводы проявляют растущий интерес к точному измерению pH в образцах почвы. PH почвы указывает не только на ее щелочность или кислотность; он влияет на относительную доступность питательных веществ, состояние почвы и тип растений, которые будут расти.

Обычный диапазон pH почвы варьируется от 4,0 до 8,0; диапазон pH почвы для оптимальной доступности питательных веществ для растений - 6.От 0 до 7.0. Способность почвы обеспечивать растения достаточным питанием зависит от следующих факторов:

    Основные элементы в почве —Питательные вещества, присутствующие в почве, зависят от элементной природы почвы и содержания органических веществ. Питательные вещества почвы существуют как в виде сложных нерастворимых соединений (органических материалов), так и в виде простых растворимых форм.
    Поступление питательных веществ в растения - Простые элементы в почве легко доступны для поглощения растениями.Сложные формы (органические материалы) необходимо разложить на более простые и доступные формы, чтобы принести пользу растениям.
    pH почвенного раствора —pH напрямую влияет на доступность основных питательных веществ. Например, хотя железо, марганец и цинк становятся менее доступными по мере повышения pH выше 6,5, молибден и фосфор становятся более доступными. Когда почва кислая, минералы, такие как цинк, алюминий, марганец, медь и кобальт, становятся более растворимыми для усвоения растениями.Однако избыток этих ионов может быть токсичным для растений. Щелочная почва содержит большее количество ионов бикарбоната, что мешает нормальному поглощению других ионов, что вредит росту растений.

Почвенная жизнь - это живые организмы, которые живут в почве и расщепляют органические материалы. Почвенные бактерии, способствующие разложению органических материалов, процветают при pH от 6,3 до 6,8. Грибы и плесень предпочитают более кислую почву, что делает ее более склонной к закисанию и гниению.

У растений также разные предпочтения pH почвы - на сайтах нескольких садоводов есть диаграммы предпочтительных уровней pH для разных растений.Знание pH почвы может помочь вам выбрать правильные растения и необходимую обработку почвы.

Проверка pH образца почвы

Необходимое оборудование

Метод A
. ЛАБОРАТОРИЯ: Для начала вам понадобится стандартный pH-метр, pH-электрод, зонд ATC, мешалка с мешалкой, стакан, деионизированная вода и буферы. Мы рекомендуем электрод Sure-Flow ™, потому что свободное соединение, которое легко чистить, никогда не забивается.

Метод B
.Если тестирование проводится для любительского садоводства, вы можете использовать тестер pH с ATC (35634-10) и буферы для калибровки (35653-04).

Отбор проб почвы

Зачерпните почву в чистую, сухую пластиковую банку или полиэтиленовый пакет. Удалите камни и измельчите комки почвы для лучшего результата. Соберите от двух до трех репрезентативных образцов каждого образца почвы, чтобы подтвердить результаты. Не требуется подготовка проб или консерванты.

Лабораторные испытания - метод А
    1.Взвесьте 20 г образца почвы в стакан емкостью 100 мл.
    2. Добавьте 20 мл деионизированной (ДИ) воды и поместите на мешалку для перемешивания в течение 30 минут.
    3. Накрыть крышкой и дать постоять час.
    4. Для наиболее точных измерений дайте буферным растворам и образцу почвы нагреться до комнатной температуры. (Разница в температуре увеличивает погрешность измерения.)
    5. Мы рекомендуем калибровку по двум точкам с буферным раствором pH 7 и pH 10. Наклон электрода должен составлять от 92 до 102%.
    6. Промойте электрод и ATC деионизированной водой и просушите салфеткой. Поместите зонды в образец почвы и измерьте pH и запишите результат измерения.
Альтернативный метод тестирования - Метод B
    1. Поместите образец почвы примерно на в сосуд для образцов и добавьте дистиллированную воду, чтобы покрыть почву.
    2. Закройте банку крышкой и несколько раз сильно встряхните почву.
    3. Дать смеси постоять 10 минут, чтобы соли в почве растворились.
    4. Откалибруйте pH-тестер с помощью буферного раствора pH 7 и pH 10.
    5. Снимите колпачок и поместите pH-тестер во влажный раствор почвы.
    6. Измерьте pH и запишите результат измерения.

Результаты

A minor (

Один из самых простых способов исправить pH вашей почвы (как кислый, так и щелочной) - это добавить компост. Альтернативой является добавление щелочного источника (например, молотого известняка) в кислую почву. или источник кислоты (например, сосновая хвоя или торфяной мох) в щелочную почву. Прежде чем применять химические вещества для корректировки pH почвы, проконсультируйтесь с представителями местного отделения сельского хозяйства, местных ассоциаций производителей или университета.

Сколько времени нужно на формирование почвы? - Почвы имеют значение, получите совок!

Q: Недавно я наткнулся на факт, который гласит: «Чтобы сформировать дюйм верхнего слоя почвы, требуется более 500 лет». Не могли бы вы подробнее рассказать об этом? Каков фактический процесс, посредством которого создается почва? Какая часть процесса занимает так много времени? И если на формирование требуется так много времени, почему так легко доступен верхний слой почвы?

На формирование одного дюйма верхнего слоя почвы уходят от сотен до тысяч лет.Фото: NRCS

A: Мы говорим, что для создания одного дюйма верхнего слоя почвы требуется от 500 до тысяч лет. Причина в том, что почву часто получают из камня. Сначала камень нужно разбить на мелкие кусочки. Это происходит в результате физического выветривания: таких вещей, как замораживание и оттаивание в более холодном климате и химическое выветривание в более теплом климате. Как только в камне образуются трещины и растения могут прижиться, растения продолжают дробить камень на более мелкие кусочки под действием корней и начинают добавлять органические вещества.Химическое выветривание также продолжается, превращая куски горной породы в частицы песка, ила и глины, из которых состоит наша почва.

Формально мы думаем, что почва образована пятью факторами: 1) Основной материал… или тип породы или рыхлый материал, с которого мы начинаем; 2) Растительность… действие корней и добавление органических веществ; 3) климат… который контролирует физические и химические процессы выветривания; 4) Топография… которая контролирует устойчивость почвы в ландшафте; и на последок 5) ВРЕМЯ… как сказано выше.

Таким образом, формирование верхнего слоя почвы может занять невероятное количество времени. К счастью, две вещи в нашу пользу позволяют нам иметь много верхнего слоя почвы в Соединенных Штатах. Во-первых, не вся почва формируется из твердых пород. Ледники севера раздавили материнский материал и сделали большую часть физического выветривания за нас. Многим почвам, образовавшимся после отступления ледников, всего от 10 000 до 20 000 лет, но они имеют толстый верхний слой почвы. Другие почвы образовались из материалов, которые уже подверглись физическому выветриванию и отложились под действием движущейся воды или ветра, что позволило верхнему слою почвы формироваться намного быстрее.

Во-вторых, за пределами ледниковых территорий у нас было очень много времени, чтобы сформировать почву. Например, во Флориде ландшафт постоянно подвергался выветриванию почти 1 миллион лет. Таким образом, хотя формирование верхнего слоя почвы занимает много времени, у нас это время было.

Подробнее о почвообразовании читайте в нашем недавнем блоге под названием Когда скала становится почвой?

Нравится:

Нравится Загрузка ...

Связанные

Листовое мульчирование - также известное как компостирование лазаньей - накапливает почву, экономит время

Листовое компостирование - это древний метод, который сегодня находит множество практических применений.Листовое компостирование, также называемое компостированием лазаньей или листовым мульчированием, представляет собой метод холодного компостирования, который многие поколения используют во всем мире. Это отличный способ превратить траву в овощные грядки, создать новые многолетние бордюры, улучшить почву и структуру почвы и переработать органический материал в домашних условиях. Как и для любого компоста, для листового компостирования необходимы углерод, азот, кислород и вода в надлежащих пропорциях, чтобы разложить органические материалы в хорошую среду для выращивания.

Листовое компостирование имеет несколько преимуществ:

  • Это простой и несложный метод компостирования.
  • Это можно делать понемногу по мере появления материалов.
  • Это может быть сделано в большом или малом масштабе.
  • Может использоваться для улучшения почвы или добавления к существующим грядкам и бордюрам.
  • Это простой способ расширить сад с минимальным количеством оборудования, материалов и времени.

10 шагов до хорошего компоста

Чтобы создать хороший компост, нужно все заранее планировать. Компостирование листа лучше всего начинать за несколько месяцев до того, как вы захотите использовать посадочную площадку.Осень - отличное время для укладки компоста, поскольку за зиму материал медленно разрушается, и весной он готов к посадке. Но кровать можно запустить в любой момент, когда появятся материалы. Основной метод заключается в размещении чередующихся слоев углеродных и азотных материалов непосредственно на почве. Слои должны быть примерно равными, чтобы можно было равномерно разложить их. Стремитесь к слоям толщиной в 1 дюйм, хотя вы можете пойти и глубже.

  1. Начните с стрижки или скальпирования травы или другой растительности до минимально возможного уровня, с длиной и шириной, в которую вы хотите получить готовую грядку.Ширина в три фута - хорошая ширина, так как это позволяет вам добраться до центра кровати с любой стороны. Вы также можете работать прямо на построенной приподнятой кровати.
  2. Обеспечьте хороший дренаж, «взламывая» или разрыхляя почву под грядкой с помощью лопаточной вилки.
  3. Удалите все вредные или стойкие сорняки, такие как ежевика, вьюнок, ипомея или кряква. Листовой компост не может задушить эти сорняки.
  4. Застелите землю от 4 до 6 слоев газеты или картона внахлест.Этот углеродный материал подавляет траву и сорняки под ними, препятствуя фотосинтезу растений свету.
  5. Тщательно смочите газету или картон и накройте 1-дюймовым слоем источника азота, например, навоза.
  6. Сверху добавьте в азот 1 дюйм листьев, соломы, коры или другого углеродного материала.
  7. Добавьте 1-дюймовый слой азота: кухонные отходы, обрезки зеленых продуктов, навоз или свежие зеленые сорняки (без семенных головок) или их комбинацию.
  8. Накройте еще одним слоем углеродного материала - соломы, измельченной бумаги, листьев, ворса сушилки и т. Д.
  9. Продолжайте добавлять чередующиеся слои углерода и азота до достижения конечной высоты (от 18 дюймов до 3 футов).
  10. Продолжайте добавлять чередующиеся слои углерода и азота по мере появления материалов. По мере разложения материала можно добавлять больше слоев, всегда заканчивая углеродным слоем. Это «одеяло», которое не дает мухам откладывать яйца на открытый азотный материал, например, кухонные отходы. Высота грядки может варьироваться в зависимости от количества материала и того, когда грядка будет засажена.Вообще говоря, чем больше объем материала, тем дольше будет разложение. Последний слой может быть покрыт мешками для кофе из мешковины внахлест, чтобы материалы оставались аккуратными и на месте. Со временем мешковина постепенно разлагается, но ее можно удалить при посадке грядки.

Если куча становится слишком влажной, накройте ее листом черного пластика, слегка утяжеленным по бокам. Это поможет согреть ворс и ускорит его разложение. Это также предотвратит вымывание питательных веществ во время сильных дождей.

Ожидание - самая сложная часть

Компостирование листов - медленный процесс. Микроорганизмы практически не реагируют на нагрев, чтобы ускорить процесс. Для разложения листового компоста может потребоваться 6 месяцев или больше, чтобы его можно было посадить.

Для разложения листового компоста может потребоваться 6 месяцев или больше, чтобы его можно было посадить.

Грядка «закончена» и готова для посадки, когда слои разложились до такой степени, что исходный материал больше не узнаваем, и она выглядит и пахнет как свежая земля.Или вы можете начать выращивание растений, просеивая 2-3-дюймовый слой компоста или садовой почвы поверх только что сформированной грядки и высаживая прямо в саду лазаньи.

Основные ингредиенты

Ниже перечислены обычно используемые материалы для садоводства с использованием листовой мульчи / лазаньи. Можно использовать практически любой садовый мусор.

Источники азота:
  • Использованная кофейная гуща
  • Композитный навоз
  • Гранулы люцерны
  • Свежие сорняки
  • Овощные отходы
  • Срезанная свежая трава
  • Шрот хлопковый
  • Соевый шрот / кровяной шрот
Источники углерода:
  • Опилки
  • листьев
  • Кукурузные стебли
  • Хвоя сосновая
  • Торфяной мох
  • Газета / картон
  • Солома / сено
  • Щепа

Построить мульчированный сад с приподнятым листом

Материалы

Коробка
  • Две штуки 2 × 12 × 12 необработанная ель
  • Одна деталь 2 × 12 × 8 (разрезать пополам)
  • Одна деталь 4 × 4 × 8 (отрежьте четыре отрезка по 11½ дюйма для угловых распорок)
  • 40 Винты по дереву оцинкованной стали 2,5 дюйма (по 10 на угол)
Cloche
  • Семь отрезков 10-футовых ½-дюймовых труб из ПВХ
  • Один кусок 10-футовой оцинкованной металлической ленты для сантехников для прикрепления ПВХ к буфетам через каждые 2 фута.
  • 28 1-дюймовые кровельные гвозди
Инструменты
  • Молот
  • Сверло
  • Сверло для предварительного сверления отверстий
  • Сверло Phillips для шурупов
  • Рулетка (для равномерного размещения ПВХ)
  • Слайд / уровень / квадрат (чтобы кровать была ровной и квадратной)

Ступени

  1. Попросите в магазине пиломатериалов распилить для вас дрова. Прикрутите угловые скобы и 4-футовые 2 × 12. Добавьте 12 футов 2 × 12.
  2. Простой способ: Положите газету на траву в том месте, где должна быть кровать.Насыпьте слоями листья, кофейную гущу, скошенную траву и солому. Сверху выложите 4-6 дюймов садовой земли и растений.
  3. Более трудоемкий метод: выкопайте дерн под площадкой, которую нужно накрыть грядкой. Засыпьте голую землю щепой или газетой внахлест. Переверните дерн вверх дном, чтобы образовался первый слой на кровати. Накройте двумя листами газеты и присыпьте их кофейной гущей, листьями и другим материалом.