Как правильно выделать шкуру бобра: Выделка шкур в домашних условиях. Выделка шкур кролика: Инструкция

Содержание

Выделка шкур в домашних условиях. Выделка шкур кролика: Инструкция


Содержание:
► Подготовка шкур к выделке
► Отмока шкур
► Мездрение шкур (Видео урок)
► Мытье с обезжириванием
► Пикелевание, квашение
► Дубление шкур
► Жирование шкур
► Отделочные работы.
► Выделка шкурок кролика в домашних условиях: Инструкция
► Выделка шкурок в домашних условиях: специально для начинающих
► Видео по выделке шкур кролика

Подготовка шкур к выделке

Если вы выращиваете кроликов и хотите научиться правильно выделывать шкуры, вы должны знать всё о животных, в какое время делать забой кроликов на шкуры, как снимать шкуры и как правильно законсервировать шкуры, чтобы они могли долго храниться. Это всё подготовительные работы которые, включает в себя выделка шкур.

Первая операция это съёмка шкуры с животного. Забивать кроликов на шкуры нужно поздней осенью, зимой и ранней весной, когда процесс линьки полностью закончился. Мездра шкурок однородная, одного цвета, без тёмных пятен, ворс одинаков по высоте, имеется подпушье.

Если вы забиваете с 5 – 6 месячном возрасте, шкуры тонкие, нежные, количество жира в толще мездры небольшое. У кроликов старше года мездра толще и жирнее. У самцов толщина мездры и эластичность шкуры отличается от самок.

Для свежих шкур нужно сделать первичное мездрение (обезжиривание) – удалить остатки мяса и жира, иначе при длительном хранении на этих местах развиваются гнилостные бактерии и при дальнейшей выделке появляется тёклость волоса на шкуре.

После первичного мездрения шкуры натягивают на правила и сушат, сохраняя первоначальный размер. Сушат шкуры в тёплое время года под навесами, избегая прямых солнечных лучей. В холодное время сушат в тёплом сухом помещении или сушильных шкафах.

Свежие шкуры боятся высоких температур, происходит ороговение, такие шкуры плохо отмокают поэтому выделка шкур в домашних условиях, не всегда получается мягкой. Шкурки кролика в домашних условия лучше всего консервировать пресно сухим способом, сухо солёное консервирование используется редко.

Перед выделкой шкуры сортирую в партии по размерам, по толщине мездры, по возрасту и полу. Толсто мездровые шкуры, шкуры старых самцов в отдельную партию, так как для таких шкур при выделке нужно увеличивать продолжительность нахождения в растворах, температуру и количество химикатов на 30 %. Непосредственно перед отмокой обрезают на шкурах ненужные части, головы, хвосты и лапки.


Отмока шкур

Первое с чего нужно начать — это отмачивание сухих законсервированных шкур в специальном растворе, без этого не начинается ни одна выделка шкур в домашних условиях. Но перед тем, как приступить к отмоке, нужно приготовить инструмент, приспособления и оборудование для выделки.

Ёмкость нужно использовать кислотоупорную (эмалированные кастрюли, ванны, пластиковые ёмкости, баки из нержавейки и тому подобное).   Для перемешивания шкур понадобиться деревянная лопатка, градусник, резиновые перчатки.

Цель отмоки — довести сухие шкуры до парного состояние, удалить загрязнение, лишний жир и белок. Плохо отмоченные шкуры после выделки грубые и не эластичные. Вода для отмоки берётся свежей, должна быть мягкой, в жёсткой воде образуется нерастворимое известковое мыло. Обычно жёсткую воду смягчают добавлением кальцинированной соды.

Вода берётся температурой 18-22 градуса, при большей температуре гнилостные бактерии развиваются быстрей. Для подавления этих бактерий добавляют соль 40-50 г/л и какой ни будь антисептик (формалин 1г/л, хлористый цинк 1г/л, КФН 1г/л или обеззараживающие таблетки).

Количество воды берётся столько, чтобы шкуры свободно плавали. Время отмоки колеблется от 12 до 24 часов, как только исчезают не отмоченные участки, отмоку прекращают.

Чтобы уменьшить время отмачивания сильно засушенных и толсто мездровых шкур, добавляют стиральный порошок 1 — 2 г/л, можно 1,5 г/л уксусной кислоты или кальцинированной соды, иногда для уменьшения времени отмачивания добавляют аммиак и буру 1 г/л. Шкуры нужно часто перемешивать. После отмоки шкуры вытаскивают, отжимают и приступают к мездрению шкур.

Мездрение шкур


Этот процесс нужен для того, чтобы убрать подкожный жир и мускульный слой с кожи животного. Если этот слой не убрать, то при дальнейшей обработке шкуры, химикаты в таких местах (кислота, соль, дубитель, обезжиривающие вещества и другие дополнительные препараты) в растворах будут плохо проходить в глубь кожевой ткани, это отразится на качестве выделанной шкуры.

Выделка шкур кролика позволяет мездрить шкуры различными способами: просто ножом на фанерной правиле, можно двуручным скребком на колоде, на специальной заточенной скобе или на косе, если есть мездрильная машинка то это самый лучший и лёгкий вариант. Я считаю, что при выделке шкур в домашних условиях самый оптимальный и не тяжёлый вариант- это мездрение на косе, закреплённой на скамье.

После того, как вы очистите кожу, можно приступать к обезжириванию шкур (к стирке).


Мытье с обезжириванием

В коже отмездрённых шкур находится внутренний жир, его количество зависит от вида животного, если это домашнее животное, то и от его кормления. Внутренний жир мешает проникновению химикатов в водных растворах в глубь кожи животного.

При выделке шкур кролика в домашних условиях после операции мездрения нам приходится шкуры стирать с использованием обезжиривающих материалов, поверхностно активных веществ (ПАВ) — это стиральный порошок 2- 3 г/л и кальцинированная сода 1- 2 г/л. Можно использовать различные моющие пасты, жидкое мыло, Фери, превоцел, препарат ОП, различные синтанолы.

Температура моющего раствора не должна превышать 40 градусов, чтобы избежать сваривания шкуры. Стирать шкуры можно вручную, используя рифлёную стиральную доску или же в простой стиральной машинке активаторного типа.

Если выделка шкур в домашних условиях происходит длительное время, то для облегчения всех водных операций нужен электрический баркас, это самый оптимальный вариант. Частое перемешивание шкур в растворе обезжиривателя, способствует быстрому вымыванию жиров.

Стирать шкуры нужно не более одного часа, чтобы не повредить шкуры, ведь все моющие средства обладают слабыми щелочными свойствами, а щёлочь сильно разъедает дерьму. После стирки шкуры хорошо прополаскивают в большом количестве тёплой воды и отжимают.

Пикелевание, квашение

Это равноценные процессы. Квашение более трудоёмкая работа. Пикелевание это воздействие кислоты и соли на шкуру. На дому выделка шкур кролика проводится с помощью закисших квасов и непосредственно кислотами.

При выделке уксусной, муравьиной, молочной кислотой шкуры более эластичные. У муравьиной кислоты хорошая проникающая способность. Хорошие результаты и при использовании серной кислоты.

Чтобы приготовить неплохой пикель, нужно взять 40 г/л соли пищевой и 15 — 25 г/л уксусной 70% кислоты или 8 — 10 г/л муравьиной кислоты. Можно вместо этих кислот взять серную 4,5 — 5 г/л, не плохой результат даёт смесь двух кислот уксусной 10 г/л и 1,5 г/л серной. Соли во всех случаях от 40 до 50 г/л. Температура раствора 30 градусов, для толсто мездровых 40 град. Продолжительность от 16 до 24 часов, а точнее определяют по появлению «сушинки» на шкуре в области паха. Если на сгибах остались белые полоски это говорит о том, что шкуры нужно вынимать.

Определяют готовность шкуры и на «щипок». Если при небольшом усилии ворс начинает вылезать, это говорит, что пора прекращать пикелевание. После пикелевания идет следом пролёжка.

Выделка шкур в домашних условиях может проводится и намазным квашением закисшими квасами, такой метод мало используется скорняками. У шкур выделанных квашением прочность в 2 раза выше, они получаются более тягучими и эластичными.

Для квашения используют овсяную или ржаную муку, дрожи и соль. Шкуры выворачивают мехом внутрь, обмазывают толстым слоем закваски и складывают слоями, укрывают полиэтиленом, через сутки шкуры снова смазывают закваской, шкуры созревают 2 -3 суток. Температура в стопах должна быть не более 35 градусов. Продолжительность определяют по «сушинке».

Дубление шкур

Шкуры после обработки кислотой могут тянуться и быть мягкими, но стоит их намочить, а затем высушить, они сразу грубеют. Кислота расслаивает коллагеновые волокна в дерме, а при попадании влаги они снова склеиваются и шкуры делаются жёсткими.

Для того, чтобы коллаген не склеивался, его нужно покрыть дубящим веществом, а при жировании ещё и частичками жира. Такие шкуры не боятся влаги, температуры и агрессивных химических веществ.

Продубить шкуры можно многими способами: с помощью химических препаратов, или использовать природные дубящие вещества растительного происхождения (древесные или травяные). Дубление может быть хромовое, алюмокалиевое ( чаще выделка шкур в домашних условиях совмещают хромовое и алюмокалиевое равными частями 4 г/л + 4 г/л ), хромпиковое, формальдегидное ( формалин 40% 10 г/л), целлюлозное, синтетическое, ну и конечно растительное (таннидное).

Самое распространённое дубление – это хромовое ( для меха 4 -7 г/л сухого порошка сернокислого хрома основность 33%). Шкуры продубленные алюмокалиевыми квасцами мягкие, дерма белая, один недостаток, при попадании влаги, квасцы вымываются и происходит загрубение шкуры, поэтому приходится их совмещать с хромовым дубителем. Продолжительность 10 — 20 часов. Температура раствора 25 – 28 град.

За неимением химических дубителей, можно воспользоваться природными (растительными). Это отвары коры ивы, дуба, каштана, пихты сибирской, ели обыкновенной, лиственницы сибирской и так далее, а можно отварами трав: щавеля конского, разнотравья (сено). Обязательно соли в любом дубителе от 40 до 60 г/л.

В России в деревнях выделка шкур часто практиковалось отваром сена, так на Руси дубили шкуры. Ёмкость 40 — 50 литров забивалась плотно сеном, заливалась водой, кипятилось пол часа, затем отвар настаивался, солился, охлаждался до 30 градусов, сцеживался и можно было загружать 2 – 3 шкуры. Продолжительность несколько суток, дубитель должен пройти на всю толщину кожи.

Жирование шкур

Продубленные шкуры нужно прожировать. Коллагеновые волокна покрытые дубящими веществами в дерме нужно покрыть частичками жира, иначе во влажной среде, а также при стирке меха может произойти вымывание дубителя, при высыхании шкуры грубеют. Смазанные жиром коллагеновые волокна скользят и не склеиваются, отжированная шкура эластичная, тянется по всем направлениям.

На производствах для этих целей используют промышленные жировые композиции, существует большое разнообразие таких препаратов. Они отработаны технологами на производствах, и имеют хорошую проникающую и смазывающую способность.

Основным компонентом является жир животного (всех домашних животных и птиц) и жидкие индустриальные масла (промышленные, получаемые при переработке нефтепродуктов: машинное, веретённое, трансформаторное, вазелиновое).

Отжировать шкуры можно двумя способами: окуночным и намазным. Окуночный способ более производителен, его используют на производствах. Недостаток – большой расход эмульсии. Эта работа выполняется в ёмкостях, часто совмещают с дублением.

А вот выделка шкур в домашних условиях, использует в основном намазной способ. Жировая эмульсия наносится на дерму кистью, расход небольшой. Кустарные жировые композиции при выделке шкур кролика имеют неплохие показатели и охотно используются надомными мастерами.

Для приготовления такой эмульсии можно взять 200 г любого животного жира, растворить в пол литре кипятка, добавить 25 г машинного и 40 г глицерина, а затем добавить 200 г куриного желтка. Всю композицию хорошо смешать, после чего используем по назначению.

После дубления и пролёжки кроличьи шкуры растягивают на правилах, обмазывают жировкой, после двух часов вывешивают на просушку.

Отделочные работы.

Подсохшие шкуры разминают и вытягивают по всем направлениям. Мелочь хорошо мнётся руками, нельзя допускать пересушки. Пересушенные шкуры нужно будет снова увлажнять. Шкуры покрупнее можно протягивать чрез скобу, мять на диске, можно заточить один край доски и использовать это ребро для разминания.

Для крупных шкур используют деревянную мялку. Шкуры кролика в домашних условиях выделываются хорошо, при правильной обработке легко мнутся вручную.

Если вы обрабатываете большое количество шкур, то нужна механизация — откатной барабан. Изготовить его можно из деревянных досок или фанерных листов. Диаметр барабана 1,5 метра, ширина 70 см. Для вращения потребуется небольшой электрический мотор и редуктор.

Оптимальное число оборотов вращения барабана 30 — 40 об/мин. Внутри имеются перегородки для захвата шкур. Для разбивки шкур нужны крупные куски автомобильных шин или речные голыши размером с апельсин.

В барабан закладывают шкуры и древесные опилки. При вращении шкуры падают и благодаря кускам резины разминаются. В барабане можно очистить шкуры от жира, для этого в опилки добавляют растворитель (скипидар, уайт- спирит и др.).

После такой обработки шкуры нужно протрясти от опилок или на специальном сетчатом барабане или же на том же барабане, где вместо запорного люка устанавливают сетку.

Опилки используют лиственных пород дуб, осина, берёза, бук). После разбивки шкурам нужно придать эстетический вид, дерму шлифуют наждачкой руками или на станке. После обработки шкуры делаются ещё мягче. Затем ворс вычёсывают металлической игольчатой щёткой.

Если же у вас нет откатного барабана, ничего страшного, выделка шкур в домашних условиях проводится и без него, почистить шкуры можно с помощью стирки в шампуни для шерсти, сразу шкуры стирать после выделки не стоит, нужно подождать некоторое время, чтобы жир от жировой эмульсии хорошо смазал коллагеновые волокна, шкуры должны отлежаться.

При стирки химические вещества (дубитель, соль) будут в какой степени сохранены и шкуры останутся мягкими.

Выделка шкурок кролика в домашних условиях: Инструкция

Для тонких шкур кролика можно применить следующую схему обработки.

1) ОТМОКА. Отмачивание пресно сухих шкур в растворе: количество воды температурой 20 25 градусов берём столько, чтобы шкуры свободно плавали в ёмкости. Количество соли 30 г/л, для того чтобы раствор не загнивал добавим формалина 40% — 1 г/л.

Для лучшего обводнения шкуры можно использовать стиральный порошок 1 г/л и уксусную 70% кислоту  1,5 г/л. Обрезаем всё лишнее на шкурах: хвосты, лапы и головы. Загружаем в раствор, часто перемешиваем. В отмоке шкуры будут находится 20 часов. Затем шкуры вытаскивают и отжимают. Приступаем к мездрению.

2) МЕЗДРЕНИЕ. Удаление остатков мяса и жира на дерме производим с помощью косы, которая закрепляется на скамье. Снять мясную плёнку можно пальцами, но это долго, на косе у опытного мастера сбивание остатков мяса занимает несколько минут. Готовые чистые шкуры отправляют на стирку (обезжиривание).

3) ОБЕЗЖИРИВАНИЕ. Стираем шкуры в стиральной машинке, старого типа, можно вручную. Количество воды температурой 35 — 40 градусов берём столько, как при отмачивании. Количество стирального порошка для ручной стирки 3 г/л, кальцинированной соды 2 г/л. Если шкуры жирные можно добавить ФЕРИ 1 г/л. Стираем 30 — 40 минут. Затем промываем шкуры в большом количестве тёплой воды. Отжатые шкуры отправляем в ёмкость с кислотой.

4) ПИКЕЛЕВАНИЕ — ДУБЛЕНИЕ. Пикелевание можно совместить с дублением, тем самым можно сократить время выделки. Готовится ванна: воды столько, как при отмачивании, температура воды 28 — 29 градусов. Количество серной кислоты 5 г/л, соли 70 г/л,  6 г/л хромового дубителя (сернокислого хрома основностью 30% — порошок зелёного цвета), 7 г/л гипосульфита, 12 г/л алюминиевых квасцов.

Технология обработки следующая.

В воду температурой 30 градусов засыпают соль и заливают кислоту. Загружают шкуры. Выделка шкур в домашних условиях требует частого перемешивания поэтому, часто перемешивают шкуры. Через 10 часов добавляют гипосульфит. Через 2 часа вливают первую половину растворённого хромового дубителя, все перемешивается. Через час заливают вторую половину, опять мешают. Через час заливают алюминиевые квасцы.

После истечения четырёх часов, шкуры проверяют на «сушинку», при положительном результате шкуры вынимают, выкладывают слоями и оставляют лежать в таком положении 12 часов. Затем шкуры разбивают на косе, вытягивают по длине и натягивают на правила.

Шкуры жируют жировой эмульсией, через 2 часа шкуры вывешивают на просушку. Как только шкуры начинают подсыхать, их мнут, разбивают, выворачивают и снова сушат. Сухие и размятые шкуры шлифуют, чистят и расчёсывают мех.

Выделка шкур в домашних условиях: специально для начинающих

Схема обработки кроличьих шкур следующая:

1) Отмачивание законсервированных шкур.

Для начала подберите шкуры, желательно тонко мездровые молодых кроликов. Шкуры толстые старых самцов пока не выделывайте. Готовим раствор: воды чистой, водопроводной ( желательно мягкой) нужно взять такое количество, чтобы шкуры могли свободно плавать в ёмкости.

Температура воды 25 градусов. Растворяем соль 30 г/л – для пресно сухого сырья или 20 г/л для сухо солёных шкур. Свежие шкуры , только что снятые с животного (парные) сразу выделывать начинающим скорнякам не стоит, при выделке на шкурах может появиться тёклость волоса. Чтобы не рисковать, следует шкуры отмездрить ( очистить от жира, остатков мяса), натянуть на правила и высушить.

Выделывать такие шкуры можно через 2 недели. В отмочный раствор нужно обязательно добавить какой ни будь антисептик, чтобы не развивались гнилостные бактерии. Лучше всего 40% формалина 1 г/л, можно воспользоваться таблетками, по 1 таблетки фурацилина на 1 литр воды.

Если шкуры долго хранились и пересохли, то в раствор можно добавить 1 – 2 г/л стирального порошка для шерсти и кислоты уксусной 1,5г/л, это поможет лучшему обводнению шкур, легче мездрить. Продолжительность отмачивания 16 – 20 часов. Шкуры часто перемешиваем.

Шкуры должны хорошо отмокнуть, иначе выделка шкур будет плохой. Затем шкуры отжимают и приступают к мездрению.

2) Мездрение.

Очистить шкуры от остатков мяса и жира можно с помощью ножа, натянув на деревянное правило, это долго и тяжело. Можно на колоде с помощью двуручного скребка. Я советую для этих целей использовать косу, закреплённую на скамье.

При определённых навыках эта работа займёт несколько минут. Отмездрить шкуру нужно хорошо, стянуть мускулистую плёнку чулком. Дерма должна очищена полностью, иначе в тех местах, где осталась плёнка, шкура грубеет. Затем шкуры стирают.

3) Стирка (Обезжиривание).

Нужно шкуру обезжирить, убрать жир, который находится внутри кожевой ткани, иначе во всех жидкостных операций проникновение химических препаратов будет затруднено. Стирать можно на стиральной машине старого типа, можно вручную.

Готовим раствор: Воды можно брать как при отмоке, температурой 35 – 40 градусов. Соли 20 г/л, стирального порошка 2 – 3 г/л и кальцинированной соды 2 – 3 г/л. Стираем 30 – 40 минут. Затем прополаскиваем в тёплой воде, отжимаем и закладываем в пикель.

4) Пикелевание.

Обработка шкур в кислоте и соли. Раствор: воды, такое же количество, как при отмоке, температура 28 градусов. Температуру раствора на всём протяжении пикелевания держим постоянной. Соли 50 г/л, кислоты 70% уксусной 15 – 20 г/л ( можно использовать серную 96% — 5 г/л или же муравьиную 100%  8 – 10 г/л).

Шкуры часто перемешиваем. Продолжительность пикелевания 16 – 24 часа, а точнее определяем по появлению «сушинки» на шкуре. После окончания этого процесса, шкуры отжимаем и выкладываем слоями на возвышенность в таз в тёплом месте 18 – 20 градусов. Продолжительность пролёжки 20 – 24 часа. Затем шкуры нейтрализуют.

5) Нейтрализация.

Дубить шкуры будем таннидами, поэтому нейтрализацию проводим после пикелевания. Удаляем кислоту с помощью пищевой соды. Готовим раствор. Вода температурой 25 град. Соды пищевой 2 -3 г/л, соли 20 г/л. Продолжительность 1 час, шкуры часто перемешиваем.

6) Дубление.

Дубить шкуры будем растительным дубителем (таннидами). Готовим дубитель: мелко нарезанные ветки, кору или опилки (200 – 250 г/л) ивы, дуба, ели, багульника закладывают в ёмкость, заливают водой и кипятят 30 минут.

Затем укрывают и настаивают несколько часов. Раствор сцеживают, фильтруют, добавляют соли 50 – 60 г/л, остужают до 25 градусов. Шкуры загружают на 15 – 20 часов а то и до 2 суток. Дубитель должен пропитать дерму на всю толщину, проверяется на срезе шкуры, срез окрашивается в жёлтый цвет. После дубления шкуры нужно отжировать.

7) Жирование.

Возьмём глицерин и куриный желток в пропорции 1 : 1 , хорошо собьём, получим эмульсию, кистью смажем шкуры на правилах не жалея препарата, сложим в стопы, через 2 часа развесим на просушку.

8) Сушка и отделочные операции.

Шкуры сушим в тёплое время на воздухе, в холодное в тёплых помещениях или сушильных шкафах. Температура должна быть достаточной, 35 – 40 градусов, но не выше. Шкуры должны высохнуть в течении суток но не более, за это время эмульсия должна пропитаться в глубь дермы.

Шкуры при сушке постоянно находятся под наблюдением, как только видите, что они подсыхают, снимаем, мнём, выворачиваем, сушим и опять мнём. Бойтесь пересыхания шкур, иначе нужно будет их снова увлажнять. При удачной выделке шкуры мягкие, легко разминаются руками.

Сухие шкуры обрабатываем наждачной шкуркой, ворс чистим и расчёсываем. Шкуры можно постирать в шампуни для шерсти, но не сразу, нужно дать шкурам полежать хотя бы 2 недели, чтобы жировка хорошо пропитала коллагеновые волокна, иначе можно сразу вымыть химические препараты и шкуры могут загрубеть.

Также смотрите интересное видео по выделке шкур кролика в домашних условиях:

Теперь, после прочитанного и просмотренного можно сказать, что вы готовы начать выделывать шкуры в домашних условиях! Ну а для тех кто не хочет рисковать своими шкурами и ценит свое время, я предлагаю воспользоваться моей проверенной технологией, которую я отработал в течении 20 лет своей практики!

 

Стрижем, красим шкуры бобра в домашних условиях - Охота и рыбалка

Бобр часто становится попутной добычей охотников. Понятно, что возникают вопросы, а что с ним, бобром делать? А что вы делаете с другой дичью? Конечно, кушать! Мясо бобра съедобно и вкусно! Шкуру можно сдать скупщикам дикой пушнины, хоть цены сейчас не велики, но все равно какая-то денежка. Шкуру можно выделать, можете почитать мои статьи про выделку: Выделка, часть вторая, часть третья и выделка на кожу. Из выделанной шкуры можно пошить шапку, как пошить, можно почитать здесь. А что делать, если шкуру выделали, но пошить руки не доходят?

Предлагаю вариант использования бобровой шкуры. Во первых, шкуру можно постричь. Получается довольно интересный вид. Стриженый бобр сейчас очень популярен. Конечно, в идеале, перед стрижкой нужно выщипать всю ость, но это довольно трудоемкое занятие. Стриженая шкура может пойти так же на изготовление различных меховых изделий: шапки, кепки, шубки и прочее.

Как постричь шкуру? Очень просто! Обыкновенной машинкой для стрижки волос. Да да, не удивляйтесь. Я тоже учился стричь шкуру такой машинкой. Увидев, что получается довольно не плохо, я купил новую машинку для стрижки волос. Что дает новая машинка, в первую очередь острые ножи – и это самое главное!

Чем острее ножи, тем лучше будет стричь машинка, факт. Второе, это мощность машинки, чем мощнее, тем лучше будут ножи справляться с волосами на шкуре. Высоту стрижки можно задать различными уровнями стрижки (насадками для стрижки).

стрижка покраска меха в домашних условиях

Обычно при стрижке не удается постричь края шкуры, их можно обрезать или оставить все так как есть. В зависимости от дальнейшего использования шкуры.

стрижка покраска меха в домашних условиях

стрижка покраска меха в домашних условиях

 

стрижка покраска меха в домашних условиях

Казалось бы все, но нет, человека остановить очень сложно! Что можно сделать со стриженой бобровой шкурой? Покрасить! В идеале покраска шкур производится одновременно с выделкой, это когда в промышленном производстве. А как покрасить шкуру, уже выделанную, да еще и в домашних условиях? Опять все очень просто! Краской для волос! Современные красители для волос имеют высокую стойкость цвета. Но возникает один вопрос, натуральный цвет стриженой бобровой шкуры темно серого цвета, соответственно его можно покрасить только в более темные цвета. А если хочется чего-то светленького? Тогда шкуру нужно обесцветить, как волосы на голове! Конечно же перекисью водорода, все то же самое, что и с обычными волосами. После обесцвечивания, мех становится желтоватого цвета, который уже можно покрасить в более светлые тона.

стрижка покраска меха в домашних условиях

 

стрижка покраска меха в домашних условиях

Даже, если после стрижки, шкура не пошла на раскрой и пошив шапки, ее можно использовать как коврик или накидку для дивана (стула, табуретки) получается довольно эстетический вид.

Источник

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

ВЫДЕЛКА ШКУР - Всё о выживании

Выделка шкурок в домашних условиях волнует многие умы. Шкура добытая на охоте это и не плохой заработок и ожежда и обувь в критической ситуации, а так же ножны чехлы и сумки и даже желище. Вобщем знания по выделке шкур просто необходимы для выживания. Но мало, кто хочет задумываться о трудоемкости и кропотливости при проведении этой работы, о наличии физических нагрузок. Создавая такую статью, будем писать о непосредственной выделке шкурок в домашних условиях. В статье представленны два способа выделки шкур они не сильно различаются но рассказаны разными специалистами, что поможет лучше понять процес выделки в домашних условиях

Способы снятия шкур

Шкуры мелких и средних млекопитающих, предназначенные для изготовления чучела или ковра, снимают трубкой, либо пластом. В последнем случае, в отличие от общепринятых рекомендаций, проводят единственный разрез от грудины до анального отверстия. Либо по спине – от основания черепа до основания хвоста.

Для снятия шкур у млекопитающих, лапы которых невозможно снять чулком, делают дополнительные разрезы по внутренней стороне конечностей. Причем, эти разрезы не соединяют с центральным разрезом брюха или спины. При обоих способах съемки шкуры подушки лап не разрезают, а аккуратно выворачивают чулком. Выбор основного разреза (со спины или с брюха) определяется, во-первых, состоянием и густотой шерстного покрова. Разрез следует проводить с той стороны тела, где шерсть гуще. Во-вторых, тем, какое именно изделие вы собираетесь изготовить из своего трофея: ковер или чучело. В последнем случае предпочтительнее разрез трубкой, либо пластом со спины.

Шкуры средних и крупных млекопитающих снимают пластом по классической схеме. Подбородок и нижнюю губу не разрезают, основной разрез начинают на шее. Далее – ведут через грудь и брюхо, обходя половые органы и анальное отверстие, вскрывают нижнюю сторону хвоста. Разрез через конечности должен проходить по так называемому «волосоразделу» – границе, разделяющей более мягкий и редкий волос внутренней стороны от более длинного и густого волоса наружной стороны. Съемку ведут вплоть до последних фалангов пальцев, несущих когти или копыта. Следует отметить, что препарирование пальцев довольно трудоемкая работа, которую лучше проводить в стационарных условиях. Это позволит избежать многочисленных порезов шкуры между пальцами. Перед перерезанием прямой кишки у анального отверстия необходимо либо вставить в отверстие пучок мха или ветошь, – либо перетянуть кишку шпагатом. Освободив задние конечности, препарируют хвост, который у мелких грызунов выдергивают из чехла без разреза, а у более крупных млекопитающих хвост разрезают по нижней стороне и аккуратно снимают шкуру. Далее освобождают передние конечности и сдвигают шкуру к голове.

Снимать шкуру с головы нужно очень внимательно, поскольку случайные разрезы в области глаз, носа, губ, особенно у гладкошерстных животных, будут заметны на чучеле. Если вы хотите изготовить чучело только головы животного, следует оставить на шкуре полную длину шеи.

Перед снятием шкуры с головы целесообразно сделать предварительный разрез губ вокруг рта изнутри. Для этого челюсти раздвигают и прорезают у самых десен внутреннюю сторону губ. Затем отделяют концом ножа губы от десен и как можно ближе к черепу перерезают носовые хрящи. Чтобы не повредить носовые пазухи, у крупных копытных разрез контролируют, просунув пальцы руки в носовую пазуху снаружи. При съемке шкуры с головы копытных с рогами делают дополнительный разрез на затылке и верхней части шеи. Шкуру отделяют вокруг каждого рога под самую розетку, затем через разрез отделяют шею от черепа, после чего начинают снимать шкуру с головы. У всех животных шкуру с головы снимают чулком, ушные хрящи перерезают в основании вплотную к черепу.

Далее съемку ведут по направлению к глазницам. Подрезая соединительные ткани, шкуру оттягивают вверх до появления прозрачной пленки около глаза, которую осторожно перерезают. Веки глаз при этом остаются целыми. Затем аккуратно, как можно ближе к черепу, препарируют участки, выстилающие слезные протоки. Дальнейшая съемка шкуры не должна вызвать каких-либо затруднений, поскольку губы и нос предварительно были подрезаны со стороны ротовой полости. На снятой шкуре должны быть целыми глазные отверстия, нос, губы и ушные мешки без хрящей. В стационарных условиях ушные хрящи извлекают, постепенно подрезая соединительную ткань вкруговую.

Особо осторожно препарируют границу внутренней и наружной стороны уха. Вынимать хрящи плоскогубцами одним движением мы не рекомендуем, так как в этом случае вся внутренняя часть, выстилающая ушную раковину, выбрасывается вместе с хрящом. У зверьков мельче белки ушные хрящи не вынимают.

Первичная обработка и консервирование

При первичной обработке снятую шкуру нужно, в первую очередь, хорошо просолить, натерев мездру солью. Также надо обязательно насыпать соль в уши, нос, вокруг глаз, затем сложить мездрой внутрь и оставить в прохладном месте для просолки.

В зависимости от толщины дермы и наличия жира, просолка длится в среднем от одних до трех суток. Когда шкура просолится, с нее удаляют жир, прирези мяса, мездрят и высушивают. Законсервированную, влажную, просоленную шкуру можно хранить на холоде (при температуре не выше 5°) несколько месяцев. На этом этапе первичная обработка шкуры заканчивается.

Знать о способах снятия шкур, первичной обработке и консервировании полезно каждому охотнику, желающему сохранить память об удачной охоте. А вот дальнейшие манипуляции со шкурой животного желательно доверить опытному таксидермисту.

Добыть пушного зверя на охоте, это лишь полдела. Его еще надо обработать. Первичная обработка шкурок пушных зверей - занятие муторное, но необходимое.

Обработка шкурок пушных зверей складывается из шести операций:

1. Надо подготовить добытого зверька к процессу съемки;

2. Затем снять шкурку;

3. Обезжирить мездру и волос снятой шкурки;

4. Оправить шкурку на специальной правилке или без нее;

5. Высушить шкурку;

6. Очистить шкурку, устранить дефекты и придать ей опрятный внешний вид.

Подготовка к процессу съемки шкурки

Чаще всего на пушного зверя охотятся зимой. В эту пору его мех наиболее ценен. Довольно часто зверек на морозе замерзает. Перед съемкой шкурки его надо отогреть. Для этого пушных зверей обязательно подвешивают головою вниз в теплом месте (но не в жарком). Если зверька просто положить, то отдельные части тушки будут оттаивать неравномерно. Отогревают добытого зверя, пока конечности не будут гибкими. Нельзя его оттаивать близ огня, на печи, батарее, у обогревателя мездра может подопреть.

Грязь и пятна крови со шкурки вытирают тряпочкой, смоченной в воде. А следы смолы- скипидаром. Кровоточащие ранки затыкаются тряпочкой, а вокруг посыпаются крахмалом. Обязательно надо избавиться от кала и мочи, надавливая рукой на паховую область зверя. Теперь подготовим разногу (для крупного зверя), острый нож, инструменты для извлечения ушей, хрящей и др.

Съемка шкурки

Снимать шкурки можно после трупного окоченения или сразу после добычи пушных зверей. Если не удалось снять шкурку в первые 2-3 часа, то убитого зверька обязательно надо заморозить, подвесив головою вниз. При съемке шкурки должны сохраниться все ценные части. На мездре нельзя оставлять отложения жира и прирези мяса, а в лапах и хвосте - хрящей и костей. Снимать шкурку надо осторожно, не допуская разрывов, прорезов, разрезов шкурки, выхватов и прочих повреждений мездры. Постараться не пачкать кровью, жиром, смолой волосяной покров.

Если случайно на волосяном покрове появились следы кала или пятна крови, их оперативно удаляют чистой смоченной в воде тряпочкой. Образовавшиеся прорези, разрывы, разрезы мездры зашивают тонкой ниткой. Также с мездры ножом удаляются около прострелов сгустки крови. Из ушей выдергиваются клещами или вырезаются хрящики.

Теперь можно снимать шкурку. Ее отделяют от тушки, отрывая и оттягивая руками. Ножом пользуются только для подрезки связок или при съеме шкурок крупных зверей. В зависимости от технологии выделки и величины зверя пушные шкурки снимаются: ковром, трубкой, чулком.

Съемка ковром (пластом). Обработка шкурок ковром начинается с трех разрезов. Первый разрез наносится: середина нижней губы центральная линия горла, груди и брюха нижняя поверхность хвоста. Второй разрез: внутренние стороны задних лап. Третий разрез: от пальца правой (левой) передней лапы по ее внутренней поверхности до локтя по внутренней стороне к подмышке и середине груди по левой (правой) лапе к пальцам.

Съемка трубкой. Кожный покров пушного зверька разрезается от плюсны или пальцев задних ног по внутренней стороне до заднего прохода. Потом у передних ног по внутренней стороне и нижней поверхности хвоста. Потом шкурка снимается к голове трубкой от огузка.

Съемка чулком. Разрезы не делаются. В начале кончиком ножа подрезаются губы и отделяются от десен. Потом снимается шкурка с головы к огузку. Без вспорки шкурку снимают и с лап.

Особенности первичной обработки шкурок зайцев

На шкурке зайца вокруг пяточных суставов задних ног проделывают круговые надрезы. Их затем соединяют разрезом, который проходит по задней стороне конечностей. После этого с задних ног снимают шкурку. Зайца подвешивают головою вниз (на разноге) и снимают шкурку до головы. На следующем этапе трубкой снимается шкурка с передних лап до пястного сустава и с головы.

Заячьи шкурки не надо обезжиривать, однако с мездры скопления жира надо удалить ножом. Шкурки зайцев правят мездрой наружу (без выворачивания) на развилке ветки или правилках.

Длина шкурки в средней части должна превысить ее ширину раза в четыре (для русака) или пять (для беляка).

Особенности первичной обработки шкурок песца и лисицы

Убитую лису или песца кладут на стол. Шкурку разрезают по следующим линиям:

1. От заднего конца средних подушечек обеих задних лап по задней стороне голени вдоль бедра к выходу анального отверстия. Эти разрезы ведутся по линии, по которой пышный мех наружных сторон бедер граничит с редкими волосками паха.

2. Надрезают кожу по кругу анального отверстия.

3. Разрезают шкурку хвоста вдоль его нижней стороны.

4. Вспарывают шкурку от задних сторон запястий передних лап до локтевого сустава.

Потом шкурку надо «заделать». Оттягивая края разрезов, шкурку отделяют от тушки на передних и задних лапах. Шкурку с концов лап снимают «мешочком», стянув ее до пальцев, которые отделяются ножницами или кусачками. Причем фаланги пальцев должны остаться на шкурке. Затем шкурка высушивается «кулачком» с заделанными внутрь когтями. Удаляются из хвоста кости. Освобожденную от передних конечностей шкурку стягивают до головы трубкой. Теперь надо снять шкурку с головы. У основания надрезаются ушные хрящи, с внутренней стороны губ и век перерезаются связки, а также хрящи на конце мордочки. У снятой шкурки из ушей вырезаются или выдергиваются хрящи.

Теперь надо избавиться от жировиков на мездре. Проще это сделать на гладкой болванке металлической ложкой или тупым ножом. Но качественнее обезжиривать шкурки на болванке длиной 65 см, шириной в нижней части 25 см, а в верхней 20 см. Умещается на болванке лишь часть шкурки, в связи с этим обезжиривают ее отдельными участками от огузка к голове.

Правят шкурки на правилках. Желательно использовать раздвижные правилки. Их можно приспособить для шкурок различной величины. В начале натягивают меховые шкурки мездрой наружу и подсушивают. Потом их снимают, выворачивают на волос и окончательно досушивают.

Шкурку на правилку натягивают строго симметрично. При сушке она не должна садиться и изменять форму, поэтому ее на правилке закрепляют маленькими гвоздиками. Один вбивается в кончик морды, еще два гвоздя в края нижней губы, еще два вбиваются по хвосту, еще два - по краям огузка. На низу правилки расправляют задние лапки (мездрой наружу) и прибивают гвоздиками. Хвост растягивают наверху правилки в виде прямого ремня (мездрой вверх) и закрепляют. Высохшую шкурку снимают, выворачивают на волос, очищают от жира и грязи. Этим завершается процесс первичной обработки шкурок пушных зверей.

Шкура пушного зверя должна быть вылинявшей, добытой в сезон охоты, снятой по правилам, обезжиренной, высушенной. Только в таком случае получиться качественный мех.
Перед тем как заняться выделкой шкурок, необходимо удалить спиртом прилипшую солому, и только затем приступить к выделке шкур пушных зверей.

 

СПОСОБ №1

Выделка шкур пушных зверей: особенности и последовательность операций.

Отмаковка.
Выделка шкур зверей начинается с отмаковки. Шкурки пушных зверей вымачиваем – в растворе поваренной соли (на 1 литр воды 40-50 гр. соли).
Шкурки нужно полностью залить раствором, так чтобы воды над ними было на 3 см, так же в раствор рекомендуется добавить 2 таблетки фурацилина или хлорид цинка (2 г/л), формалин (1 мл/л). Замоченные шкурки оставляем на 12 часов, если за это время шкурки не отмокнут, нужно сменить раствор и оставить до тех пор пока не размягчатся лапы и нос.

Мытье.
Шкурки нужно выстирать в тепловой воде с порошком, стирать шкурку не обходимо до появления скрипа волос, и устранения запаха. После стирки шкурку хорошо выжимают и протирают сухой тряпочкой.

Мездрение.
Удаление жира оставшегося после стирки, пленки, кусочков мяса. Для выполнения мездрения – шкурку нужно натянуть на доску (А), и поскрести тупым ножом от хвоста к голове(Б). Скрести нужно аккуратно, чтобы не обнажить корни волос.

Квашение.
Довольно длительный период обработки, и неприятный запах. При этом способе обработки шкурки получаются более качественные и прочные. Рецепт приготовления раствора для квашения в 1 литр горячей воды всыпают овсяную (ржаную) муку грубого помола (200 гр.), добавляют 0,5 гр. соды, 7 гр. дрожжей, 30 гр. соли – все хорошо перемешивают, раствор остужают. В подготовленный раствор укладывают шкурки и оставляют на 2 суток, для того чтобы раствор не закис его рекомендуется постоянно размешивать.

Пикелевание.
Вместо квашения шкурки можно обработать кислотами (пикеливание).
Для пикеливания раствор готовят следующим образом: на 43 мл уксусной 70% кислоты, добавляют 30 г. соли, получится 3 % пикель, важно не нарушать рекомендуемой дозировки иначе раствор получится сильно крепкий, что может сказаться на качестве кожи.
Шкурки покрывают раствором и оставляют на несколько часов. Время выдержки шкурки определяют с помощью пробы на «сушку» и «щипок».
Проба на "сушинку" выполняется так: шкуру вынутую из раствора сгибают в области паха мездрой к верху, а по сгибу проводят ногтем, если шкурка готова то на месте сгиба некоторое время остается белая полоса.
Пробу на "щипок" выполняем так: в области паха нужно выщипыть волоски, если волоски выщипываются хорошо, шкурка готова.
После пикелевания шкурку слегка выжимают, складывают пополам мехом вверх и укладывают под небольшой груз, на 10 – 12 часов. Затем шкурки нужно высушить на правилке, сначала укладывают шкуркой вверх, а затем мехом, остатки раствора удалите мягкой тряпочкой.
При сушке нужно периодически встряхивать шкурки для того чтобы мех расправился.

Дубление.
Последний этап обработки шкурок дубление – можно выполнять в растворе хромовых квасцов, 2 – 3% карболовой кислоты, в отваре ивовой или дубовой коры.
Дубление лучше всего выполнять в отваре ивовой коры – очень легко достать кору, и шкурка приобретает приятный кремовый оттенок.
Для приготовления отвара нужно приготовить ивовую кору или ветлу, в кастрюлю налейте воды, уложите кору – поставьте на огонь на полчаса. Затем нужно слить раствор в отдельную посуду, добавить в него соль (на 1 литр – 40-50 гр. соли). Приготовленным раствором нужно хорошо смочить мездру, стараясь не замочить мех, так как он может окраситься. Для того что бы шкурка хорошо пропиталась раствором её складывают, пополам мездрой вовнутрь и оставляют на сутки.
Затем шкуру сушат на правилке периодически снимая и растягивая её руками: в области лап и морды шкурку вытягивают поперек, всю остальную шкурку вытягивают в разных направления, так же рекомендуется шкурку помять.

Шкурка будет практически готова когда мездра побелеет и станет замшевой на ощупь, для окончательной обработке мездру нужно потереть наждачной бумагой.

Жировка.
Для повышения мягкости и водостойкости шкурок можно выполнить жировку, то есть пропитать мездру смесью яичного желтка с глицерином 1:1, или мыльным раствором (50 гр. мыла, 0,5 гр. любого жира, 10 гр. нашатырного спирта).
Приготовленной смесью хорошо натирают мездру и оставляют на несколько часов, затем шкурку окончательно просушивают. После просушки шкурку разминают, причесывают мех, для удаления лишнего жира мездру натирают мелом, грубые места обрабатывают наждачной бумагой.

СПОСОБ №2

Процесс засолки шкуры.

Никогда не надо выбрасывать снятую шкуру с убитого животного, независимо от того, что это будет: нутрия, овца домашняя коза или желанный трофей, добытый на удачной охоте. Предлагается методика, когда выделка шкурок будет осуществляться в наших домах, при этом сохраняется мех, чтобы в последующем произвести необходимую кройку, и пошить вещь, необходимую в домашнем хозяйстве или в гардеробе хозяев. Выделка в домашних условиях начинается с засыпания солью сырых шкур, которые накануне были сняты с убитого животного. До наступления момента соления, шкура охлаждалась, с предварительным удалением остатков жира и мяса. При проведении операции охлаждения шкуры, используется ровная поверхность каменного или бетонного пола. Шерстяная сторона шкуры должна соприкасаться с полом. При охлаждении, солнечные лучи солнца не должны касаться поверхности шкуры. После наступления охлаждения, внутренняя сторона шкуры засыпается пищевой не йодированной солью. Для того чтобы вы могли ориентироваться в количествах пропорций соли для выделки шкур, то можно ориентироваться на то, что для соления овечьей и оленей шкур, вам понадобиться от полутора до двух с половиной килограммов соли. Не просоленные, освежеванные шкуры моментально приходят в негодность, поскольку происходит начало процесса разложения и при попытке проведения дальнейшей обработки шкуры исчезает меховой покров, без которого шкура не имеет большой ценности. Находясь на ровной поверхности бетонного пола, нельзя позволять краям шкуры закручиваться или сворачиваться в трубочку. Перетаскивая шкуру в другое место, не делайте попыток по ее растягиванию.

Если соль с поверхности осыпалась, то добавляйте, при этом не скупитесь. Здесь, как раз тот случай, когда нет необходимости бояться пересолить, нехватка соли окажет отрицательное воздействие на состояние шкуры. То есть для дальнейшей выделки недосоленая шкура будет непригодной по той же причине разложения. Процесс соления занимает по времени четыре недели. Соль впитывает в себя всю влагу.

Момент готовности считается, когда просохшая шкура начинает хрустеть. Сохранение качества и формы возможно только у полностью просохшей шкуры. Для последующей выделки потребуются следующие компоненты: двадцать семь литров воды, один килограмм хлопьевидных отрубей, две большие пластиковые емкости, с объемом каждой на сто литров в комплекте с крышкой, одна метровая деревянная палка, предназначенная для переворачивания шкур и размешивания раствора, один литр кислоты, которая применятся для автомобильных аккумуляторов. Потребуется пищевая сода в объеме пятисот граммов, деревянный настил или деревянная решетка для растяжки шкур. Понадобится также металлическая щетка, гвозди и копытное масло.

Весь ассортимент и весовое количество компонентов обеспечивает выделку двух пар шкур крупного животного, к которым относится олень, лось, либо это будет десять заячьих или кроличьих шкурок или шести шкур животного средней величины, например, сурков. Если у вас будет меньшее количество шкурок, то примените пропорциональность, согласно, имеющегося количества, уменьшая необходимую массу по каждому компоненту.

Процесс выделки.

Прежде чем приступить к выделке шкур, произведите загрузку сухих шкур в прозрачную, свежую и холодную воду. Осуществляя их вымачивание до наступления момента эластичности шкур.

После закипания двенадцати литров воды, производим заваривание отрубей. После того, как хлопья отрубей хорошо распарятся, то они откидываются на специальное сито, для того чтобы процедить настой буроватого оттенка. Вновь кипятится пятнадцать литров воды. В один из чанов засыпается один килограмм соли, заливается кипятком в объеме пятнадцати литров.

Высыпанная соль размешивается до полного растворения. Процеженный буроватый настой выливается в соляной раствор. Вся полученная жидкость вновь тщательно размешивается. Ждем остывания жидкости. Когда температура жидкости опуститься до комнатной температуры, то добавляется аккумуляторная кислота. При проведении подобной операции необходимо соблюдать все рекомендации, указанные на флаконе из-под кислоты. Работая с кислотой, не забудьте надеть рубашку с длинными рукавами. Выливая кислоту, не допускайте разбрызгивания. Вся полученная смесь тщательно размешивается. В этот полученный раствор закладываются шкуры на период по времени, равным сорока минута. Шкуры должны быть полностью закрыты раствором. Палкой производится периодическое помешивание замоченных шкур для равномерного пропитывания.

Вторая пластиковая емкость заполняется чистой водой для промывания шкур. Осуществляется помешивание шкур в воде для лучшего промывания. Когда вода становится грязной, наливается новый чистый объем воды.

Для нейтрализации остатков кислоты в шкурах, применяется пищевая сода, которая в то же время является хорошей страховкой для людей с чувствительной кожей. Прежде чем, насыпать соды в емкость, необходимо определиться для чего будет использоваться шкура. Если это будет любая разновидность одежды, то соду добавлять необходимо, если полученная шкура используется, как ковровое покрытие, то можно обойтись без добавления соды.

Закончив промывку шкур, они развешиваются на прочной перекладине, чтобы с них стекала вода. В последующем, пропитанной губкой копытным маслом протирается внутренняя сторона шкуры. Причем масло наносится тонким слоем еще на мокрую шкуру, после чего остается лишь маслянистый налет.

После этого шкура натягивается на деревянную решетку, производя крепление к настилу, при помощи гвоздей. Натяжение шкуры не должно быть сильным. Просушка осуществляется в теневом секторе.

Оставшуюся воду после замачивания шкур, необходимо нейтрализовать, применяя пищевую соду в количестве двух пачек.

Реакция в этот момент происходит большая, поэтому используемые помещения, должны хорошо проветриваться. Проверка процесса просушки осуществляется ежедневно. Когда шкура станет на ощупь эластичной, мягкой и сухой, то она расстилается мехом вниз. По внутренней стороне шкуры проводите металлической щеткой. После этой процедуры шкура становится светлой и мягкой. Необходимо придать внутренней стороне шкуры вид замши. После чего осуществляете окончательную просушку шкуры в течение двух суток.

Авторы: Сотниченко Алена Николаевна, Алекс Елин, Зинченко Владимир Александрович.

Источник: ohoter.ru

Снятие шкурки бобра и ее первичная обработка

Бобровая шкурка хоть и довольно красивая, а также практичная и подолгу сохраняется, тем не менее, считается мужским мехом, из бобра делаются воротники для мужских пальто, шапки и т.д. Для женской одежды он не так часто используется, потому что довольно тяжелое получается изделие, иногда лишь применяется в качестве дополнений или небольшого украшения. Но так было до недавнего времени, сегодняшние возможности выделки дают возможность сделать любую шкурку легче, причем без потери качества и внешнего вида.

Если ощупать рукой бобровую шерсть, то становится понятно,
что шерстинки слишком грубые, она состоит из трех элементов, сама шерсть бывает
направляющая и остевая, а также третий элемент, это мягкий и прочный слой
подпуши. Так вот, основная часть грубых волос в виде направляющих и остевых
практически полностью удаляются, для этого используются специальные ножи, а
также современные машины, которые автоматически распознают толщину ворса и
выщипывают. Такой метод обработки бобровой шерсти называют глубоким, помимо
этого есть еще метод стрижки в высоту, а точнее на половину, но такой вариант
нужен для выделки мужских изделий. Крайне редко такой способ применяют, если
подпушь оказывается слишком темного оттенка.

Ранее в европейских странах, где климат мягче, а зимы не
столь суровые, то чтобы полностью запаковываться в меха, мех бобра обрабатывался и
из него вырабатывали бобровую шерсть, это довольно ценный материал.
Окончательные продукт — пух, из него делались великолепные и легкие кастровые
шляпки, они настолько легкие, что даже не ощущались на голове, вес всего 50 гр.
Рентабельность шкурки была очень высокая, из одной шкуры бобра получалось
выбрать от 750 до 900 гр бобрового пуха.

Затем вступил запрет на бобровую охоту, многие страны
прекратили добычу, но при этом шляпы стали еще популярнее, тогда производители
нашли выход в том, что стали принимать на переработку старые бобровые воротники
и шапки. Как правило, это были очень низкосортные изделия, поэтому шкурки
распределялись по предназначению, при этом учитывается их размер или размер
целой шкуры зверя. В зависимости от этого такие шкурки отправляются на разные
методы первичной переработки.

Что касается первичной переработки, то она делится на четыре
основных этапа:

  • ошкуривание, снятие шкуры с животного;
  • мездрение — отделение жира;
  • растяжка или расправка шкуры;
  • консервирование шкуры.

К тому моменту, как тушка бобра доходит до первого этапа —
ошкуривания, она хранится в замороженном состоянии или же просто в окоченении,
если их прямо с охоты доставили. В случае, когда планируется использовать также
и мясо, шкурка должна сниматься очень быстро, не позже чем через 3 часа после
смерти. Чтобы шкурка лучше снималась и была эластичная, тушу нужно размять, это
делается методом сгибания или разгибания конечностей и туловища бобра. Если туша
уже была глубоко заморожена, то для начала ее нужно полностью разморозить при
нормальной температуре от 17 до 20°С, а после того как тушка разморозилась,
шкурку нужно привести в порядок. Нужно провести чистку поверхности от прилипшей
травы и грязи, от крови и разных смол, делается это путем вычесывания и
выбивания. Если на шкуре есть ранки и из них идет кровь, то они засыпаются
крахмалом, а вообще все отверстия головы нужно заткнуть, как правило, это
делают еще на охоте с помощью сухого мха или же ватой. Если надавливать на
живот большим пальцем, то удалится кал и моча, это нужно делать обязательно.

Снятие шкуры бобра делается двумя методами, стягивание
трубкой или же снятие пластом.

Снятие шкурки бобра
пластом

В случае снятия шкуры пластом, на тушке производят три
надреза: первый делается от нижней губы, проводится по центру груди, через
брюхо, затем через анальное отверстие, и заканчивается кончиком хвоста, сам
хвост разрезается по центру с внутренней стороны. Следующий надрез делается по задним
лапам, начало берется от пальцев лап, проводится по внутренней стороне лап и
ведется к анальному отверстию. Третий же надрез ведется по передним лапам
внутри и доходит до средней части груди. После того как надрезы готовы, нужно
придерживать края левой рукой и отжимать мясо от шкуры ножом или правым
пальцем. Порядок таков, что сначала это делается по бокам до хвоста, потом
переходите от передней части и груди к голове.

Не затягивайте с процессом мездрения, шкура не должна лежать
и вялится, поэтому сразу снимайте мездру. Делают это с помощью разных
приспособлений. Натягивая шкуру на полукруглую поверхность, как правило, для
правилки используют древесину лиственной мягкой породы. Сам процесс скобления
происходит обычным ножом, но не нужно слишком острого ножа, а направление
скобления всегда одно и то же — от огузка к голове. Помимо удаления жира нужно
удалять любые частички мяса, жира и сухожилия. Как правило, самое сложное — это
мездрение частей головы.

В случае, если вы не взялись мездрить сразу, шкура из-за
жировых отложений будет очень долго сохнуть, кроме этого, она может вообще
сгнить. Если жир убран не до конца, он начинает окисляться и горкнуть, вслед
за этим сгнивает шкура. Мех осыпается или пропитываясь жиром, теряет цвет,
светлеет и очень часто просто высыпается. Кроме того, шкурка с мездрой может
потерять в техническом плане ценность, т.к. установить ее состояние
крайне сложно. Обязательно нужно следить за тем, чтобы при скоблении не
появлялись складки.

Когда скобление завершено, нужно вывалять шкуру внешней
частью в опилках, которые смачиваются спиртом или же просто бензином, затем
откатанную шкурку нужно хорошенько выколотить, если использовать винный спирт,
то шкурка приобретет очень красивый блеск, но вот обезжиривает он слабо. После
всего остается только тщательно вытереть шкуру впитывающей тряпкой. Осмотрите
шкурку на наличие порезов, их нужно зашить, шов делается так, чтобы края
обметывались елочкой или через край двух торцов. После этого нужно шкурку
расправить, удалить возможные складки, а шкуры обрезаются прямоугольниками,
соотношения таковы 1:3 или 1:2, для высыхания их прибивают к щитам.

Снятие шкурки трубкой

В случае снятия трубкой нужно сделать надрез задней лапы от
среднего пальца, провести надрез через внутреннюю часть к анальному отверстию,
а уже от него вести линию к среднему пальцу второй задней лапы. Хвост же ка
обычно по внутренней стороне и до кончика. После прорези снимать нужно от
задних лап и хвоста к голове, начинать нужно с хвоста, затем тушку, подвесив,
распинают и постепенно оттягивая левой рукой шкуру вниз, стягивают ее при этом
можно аккуратно подрезать ножом, и так до лопаток. Затем сдирается шкура с
передних лап, и тянется вниз, начиная с предплечья до кистей, там аккуратно
подрезаются сухожилия, но коготки должны остаться на шкурке.

Голова — сложная часть, если получается, то лучше сразу
снимать шкуру снаружи ушей, а хрящ режется у основания, потом аккуратно
стягивается шкура с мордочки, тут кропотливая работа со щеками и губой.

Мездрить такую шкуру нужно на конусной болванке, шкура
натягивается мехом внутрь, затем срезается слой жира и пленка, как обычно, все
сгоняется от огузка к голове. Не стоит сгонять в обратном направлении, иначе вы
рискуете повредить корни волос, и мех начнет сыпаться, а у бобра с темной
мездрой, корни очень близко к поверхности мездрения. Поэтому скоблите тупым
ножом или иным предметом, который будет выдавливать жир. Потом следует удалить
сухожилия или хрящи, срезают губы и протирают мездру впитывающей тряпкой, в
конце всей работы проводится осмотр состояния шкуры.

Самый надежный способ консервирования — это высушивание,
пресно-сухой метод. Если снизить влажность в шкуре до 10-15%, то остановится
порча и плесень, поэтому при сушке соблюдайте влажность воздуха в 40-60%, при
температуре до 25°С. Нельзя делать большую влажность, равно как и сушить у
тепловых источников, оба метода погубят шкурку.

Самый качественный метод консервирования — это
кислотно-солевой, он эффективней и в хранении и в дальнейшей выделке. Делается
состав: соль — 85%, хлористый аммоний — 7%, алюминиевые квасцы — 8%, а иногда
на охоте просто труд мездру солью и сохраняют в пакетах на 5 дней. Не храните
шкуру дома, есть много предпосылок для порчи, от моли до грызунов. Если уж
совсем негде хранить, то обработайте их раствором хлорофоса в 1%, и храните в
темноте и марле.

про охоту: Выделка. Часть третья.

Продаю бобровую струю.

выделка шкурок


Продолжаем тему выделки шкурок в домашних условиях. Вы можете почитать часть первую и вторую. Хоть это не совсем благодарный процесс, на мой взгляд, но при наличии свободного времени и возможности, можно сэкономить на меховой шапке. Причем для этого достаточно выделать одного бобра, 4 норки, 4 ондатры (на формовку, 10-12 на ушанку), 1-2 лисы. Для этого достаточно 1 порции пикеля. Итак, продолжаем.

4. Пролежка. После пикелевания шкурку необходимо положить в пролежку. Шкурка сворачивается конвертиком помещается в пакет и ложится под гнет. Для чего нужна пролежка? В первую очередь для того, чтобы шкурка «дошла». Гнет удаляет лишний пикель из мездры. Среднее время пролежки от 12 до 24 часов.

5. Дубление. Дубление нужно для закрепления волос и придание эластичности мездре. В домашних условиях активно применяют кору ивы или дуба (от сюда и название – дубление). Для приготовления раствора из коры, ее необходимо предварительно замочить и наставать не менее суток из расчета 200-300 грамм сухой коры на 1 литр воды. Использовать кору мне не доводилось, по этому о качестве дубления таким способом я ничего сказать не могу.

Для домашнего дубления вполне подходит хромпик – порошок зеленого цвета. Даже 15 лет назад его достать было не сложно, думаю и сейчас не составит особого труда.

6. Пролежка. Пролежка после дубления так же необходима, как и после пикелевания. Шкурка должна «дойти». Время пролежки 12-24 часа.

7. Стирка. Да, да стирка! Причем с порошком или шампунем! Мех необходимо хорошо промыть, тогда он будет мягкий и шелковистый.

8. Сушка. Для сушки шкурки используются специальные правилки из проволоки, если шкурка снята чулком. Использовать деревянные правилки не стоит, так как, подсыхая, шкурка усаживается и снять ее без повреждения, бывает сложно. Если шкурка снята пластом, ее сушат, подвесив или разложив на столе. Нельзя оставлять шкурку во время сушки без присмотра. Во первых, ее необходимо периодически, по мере подсыхания, разминать. Нельзя сушит шкурки вблизи обогревательных приборов, открытых источников тепла (огня).

Во время сушки шкурки можно провести «жировку». На мездру наносится слой «жировки», проникая внутрь, он делает шкурку мягче. Шкуру бобра можно «прожировать» 2-3 раза, остальные шкурки достаточно одного раза. Самая простая «жировка» состоит из яичного желтка и глицерина в соотношении ½. Наносить состав следует осторожно, не пачкая мех.

Во время естественной (без правилки)сушки, шкурка дает усадку (до 30 % от первоначального размера, именно из за этого возникает много споров с фирмами, занимающимися выделкой. Вроде бы сдал шкуру большую, а получил меньше…). Этот факт необходимо учитывать в дальнейшем, при изготовлении головных уборов и других изделий из меха.

9. Разбивка-откатка. Провести ее в домашних условия сложно. Этот этап заменяет сушка с разминкой. Часто фирмы, занимающиеся выделкой, оказывают такую услугу отдельно, за плату, естественно. Стоимость такой услуги примерно 5% от стоимости выделки. Принцип ее в следующем. В барабан (металлический или деревянный) засыпаются опилки лиственных пород деревьев с добавлением состава, позволяющего убирать лишний жир и грязь с меха. В барабане имеются перекладины, которые служат для разбивания шкурок. После того, как шкурки окажутся внутри, барабан начинает вращаться. В результате вращения происходит взаимодействие шкурок с опилками (чистка шкурок) и перекладинами (разбивка).

Вот в кратце и все. Если у кого будет вопросы по данной теме, пишите в комментариях, отвечу.

Сайт про охоту

Снятие и Выделка Шкур. (личный опыт) / Мастерская / НеПропаду

Доброго времени суток, мальчишки и девчонки! Это Я, жив здоров и не кашляю.

Сразу предупреждаю, боевые зоозащитники, люди с нежной психикой, зоофилы и пацифисты, МОЖЕТЕ ДАЛЬШЕ НЕ ЧИТАТЬ, вам будет плохо.

Говорить мы сегодня будем о шкуродёрстве и последующей обработки шкурок. Если кто-то надеется, что в условиях Постапа, синтепон и прочие утепляющие безобразия будут выпускаться, он серьёзно ошибается. Будем как предки, гонять в меховых тулупах и шубах, ну те, кто выживет.

Но шкурку содрать дело на самом деле плёвое, а вот обработать её уже труд не малый. Поэтому тренироваться надо заранее. Я поделюсь своим опытом, а уж дальше Вы как-нибудь сами.

Перво-наперво, нужно раздобыть носителя меха(рис.1). Для начала подойдёт хомячок или крыса. Но лучше взять зайца или лесу, собаки и кошки тоже сойдут, но это не гуманно в данный момент. Более крупных зверей мне ошкуривать не приходилось, но думаю, будет небольшая разница.

После того как вы раздобыли зверька, подвешиваем трофей за задние лапы на прочной верёвке или проволоки. Для удобства можно ещё и перекладину поставить(рис.2 и рис3.).


Есть два способа снятия шкуры: чулком и ковриком. Помимо этого определяемся, будем ли мы снимать шкуру с головой и лапами или нас интересует только мех. Трофейную шкуру нужно снимать с головой, лапами и когтями и желательно ковриком. Так она будет красиво смотреться на стене, полу или кресле(рис.4). Я снимаю чулком(рис.5).


В целях гигиены и просто удобства, рекомендую использовать перчатки(рис.6).

Для быстроты процесса съёма лично я пользуюсь канцелярским ножом(рис.7).

Рез получается хорошим, и точить не надо. Если вы снимаете шкурку в помещении, подстелите плёнку, так вы не заляпаете пол.
Делаем нужные разрезы(рис.8).

Затем, руками отделяем шкуру от тушки, если не идет, помогаем ножом(подрезаем плёнку, жир и мясо).
Сначала снимаем с задних ног. Если у нас длиннохвостая живность, то придётся попотеть. Шкурку аккуратно, руками отделяем по кругу от задней части. Со стороны какеля(жопы, шоколадного глаза) на хвосте делаем прямой надрез вдоль хвоста, длинной 3-5сантимеров(рис.8). Сдвигаем одной рукой шкуру. Пальцами второй руки цепляем хвост у основания и аккуратно вытягиваем его из шкуры(рис.9).

Пойдёт не сразу. В общем-то, этот процесс похож на вытягивание жил из оплётки кабеля(рис.10).

После того как шкура снята с хвоста, делаем на нём разрез по всей длине до самого кончика, по ходу срезая сухожилья, если таковые остались.
После того как хвост будет освобождён, продолжаем стягивать кожу с тушки, при необходимости помогая себе ножом.
Дотянув шкурку до передних лап, освободите их, примерно так же как хвост.
Стягиваем шкуру до основания черепа и обрезаем по кругу.
Всё шкурка снята. Кидаем её в ведро или ещё какую-нибудь ёмкость. Тушку снимаем и укладываем под дерево или заворачиваем в плёнку.
Берём пачку обычной поваренной соли и очень качественно просыпаем всю внутреннюю часть шкуры. Соли можно не жалеть, особенно на хвост. Оставляем нашу шкурку на ночь, пусть просолится.
Берём холодную воду, реально холодную, так чтоб аж зубы сводило. Вот в этой воде разводим моющее средство и фурацилин. На 5литров воды, кидаем 10 размолотых таблеток фурацилина. Шкурку вместе с солью опускаем в раствор и начинаем стирать. Полощем и жмякаем. Минут 10 постирали, оставляем на полчаса или час шкуру в воде.
Сливаем воду, шкурку вешаем чтоб стекала. Наливаем новую порцию воды и в неё добавляем 50 грамм уксуса 70%. 10грамм на литр воды. Поласкаем в ней шкуру минут 5, оставляем на 10минут.
Снова вывешиваем шкурку стекать, воду сливаем. Набираем новую порцию воды, но в этот раз добавляем соду, на 5 литров 2-3 столовых ложки. Полощем в ней шкурку и затем оставляем отмачиваться минут 10-15. Это нужно для нейтрализации кислоты.
Вывесили шкурку и слили воду. Теперь нужно просто её сполоснуть в воде. Полощем и вешаем стекать.
Пока вода стекает, готовим инструменты и правилку. Я в качестве правилки использую пластиковую трубу. Но по уму нужна деревянная правилка(рис.11).

Натягиваем шкуру мездрой наружу(мехом внутрь) на правилку(рис.12 и рис.13).


Берём нож и тупой стороной начинаем соскабливать мездру, наша задача очистить шкуру от остатков мяса, жира, плёнок и сухожилий, а также выгнать подкожный жир. Процесс долгий и грязный. Я чистить начинаю с головы, хотя мой знакомый всегда чистит с хвоста. Почему тупой стороной? А чтоб не переусердствовать, шкурка у живности тонкая, увлечётесь и можете нечаянно срезать слой кожи, в котором луковицы шерсти. Соответственно шерсть тупо вылезет. Помимо тупой стороны ножа можно использовать ложку или металлическую пластину. Не нужно пытаться счистить мездру по всей длине сразу. Лучше счищать небольшими участками. После того как все плёнки и ошмётки убраны, ещё раз проходимся по шкуре железом, нам нужно максимально выгнать жир и грязь. От этого напрямую зависит качество шкуры.
Убираем срач и инструменты. Снова набираем холодную воду с моющим средством, полощем и стираем шкурку. Причём в этот раз мы её и выворачиваем, чтоб смыть всё что можно. Затем полощем в чистой воде и вешаем стекать(рис.14).

Пока вода стекает, готовим пикель(рис.15 и рис.16).


На 1 литр воды добавляем 30грамм уксуса 70% и 30грамм поваренной соли. Размешиваем до тех пор, пока соль полностью не растворится. В получившийся раствор опускаем шкуру(мехом внутрь). Вонища ещё та, поэтому дышим через раз. Пару раз полощем шкурку и оставляем её в этом сиропе(рис.17).

Время пикелирования 12 часов минимум и 24часа максимум. Чем больше зверь и чем толще его шкура, тем дольше её надо квасить.
Пока наша шкурка кваситься, делаем рамку для сушки(рис.18).

Если шкурка снята ковриком, по нам нужна квадратная рамка, если чулком, треугольная. В качестве материала можно использовать дерево, я использовал пластиковые трубы(рис.19).

Через 24 часа достаём шкурку и вешаем стекать. Пикель выливаем куда-нибудь подальше. Ибо воняет он просто зверски.
Набираем чистой воды. Добавляем в неё соду, на литр примерно 1столовую ложку. И опускаем туда шкуру. Полощем и жмякаем шкуру. Наша задача нейтрализовать уксусную кислоту. Сливаем воду и вливаем новую порцию холодной, снова полощем. И так 2-3 раза, пока дикая уксусная вонь не станет терпимой. На последнем полоскании можно добавить шампунь, ну чтоб мех был красивый и пышный. Не забываем регулярно выворачивать шкуру, чтоб она промылась равномерно.
Вытаскивает шкуру и вешаем стекать. Готовим нитки и иголку. Как только основная часть воды стекла. Зашиваем отверстия оставленные дробью и порезы. Я зашиваю обычным матрацным швом. К моменту окончания шитья, вода стечёт.
Аккуратно натягиваем шкурку на рамку, мехом внутрь(рис.20).

Расправляем мех на хвосте, чтоб и он просох(рис.21).

И ставим сушиться. НЕДОПУСКАЕТСЯ сушить шкуры под прямыми солнечными лучами, рядом с печью, батареей и прочими нагревательными и отопительными приборами. Идеальное место прихожая, особенно если есть сквозняк.
По мере просыхания, шкурку нужно снимать и разминать в руках(рис.22).

Кто ходил срать с газетой, знает о чём я. Да-да, именно таким образом, нежно и аккуратно разминаем сухие участки шкуры. Примерно через 12 часов, выворачиваем шкуру мехом наружу(рис.23).

Пусть теперь сушится мех. Не забываем разминать шкурку в сухих местах. Ну и в принципе повторяем фокус с выворачиванием и разминанием каждые 6-12 часов до полного высыхания.
Когда кожа и мех окончательно высохли, выворачиваем шкуру мехом внутрь и наносим, не стесняясь, жидкий глицерин на всю поверхность шкуры. Делать это можно тампоном из бинта или кисточкой. Даём глицерину впитаться и выворачиваем шкуру мехом наружу. Берём расчёску или чистую щётку для обуви и расчёсываем мех. Наша задача вычесать из него лишний пух и волоски. Это лучше делать на улице или при включённом пылесосе.
Вот в принципе и всё, шкура готова к дальнейшему использованию(рис.24).

Если уксусный запах остался, а он сцуко останется, можно повесить шкуру в гараже или прихожей, пусть повисит, подышит, выветрится.

ЗЫ: Если тушка зверя замёрзла, положите её в тёплое место, но подальше от источников тепла, пусть оттаивает сама.

ЗЫЫ: Главное из всего выше сказанного: вода должна быть холодной или ледяной, горячая или тёплая воды приведёт к облысению шкуры; чистим шкуру тупым предметом; работаем в резиновых перчатках, это гигиенично, тепло и руки потом не воняют; шкуру не нужно выжимать, максимум можно слегка сдавить.

ЗЫЫЫ: Часть фотографий была взята из всемирной сети, по средствам яндекс поиска. За что прошу прощения у авторов фотографий и рисунков, ваше авторство останется тайной.

Если есть чем поделиться, делитесь. Будет интересно и полезно.

Спасибо за внимание!

Начало работы | howtotrapbeavers.com

Начало работы

Это может быть очень ошеломляющим, когда вы впервые заинтересуетесь отловом бобра. Существуют разные типы ловушек, разные марки ловушек, сотни различных видов приманок. Что вы будете делать с бобрами, когда поймаете их… список можно продолжать и продолжать. Не впадайте в это волнение. Начать ловить бобров в ловушку может быть довольно просто.

Для того, чтобы начать отлов бобра, совсем не обязательно много оборудования.Многие разочарованные землевладельцы купили пару ловушек и стали ставить их для бобров. Однако, как и в большинстве случаев, чем лучше вы подготовлены, тем более успешным вы добьетесь. Вопреки распространенному мнению, бобры очень умны и легко приспосабливаются. Пара небрежно посаженных конибаров действительно может заставить бобров застенчиво ловить ловушку, поскольку они заметят четкий квадратный контур и избегают ловушки. Вот почему лучше всего подходит хорошо продуманный и продуманный подход.

Есть несколько вариантов ловушек для бобра, вероятно, наиболее распространенным является ловушка для ловли рыбы, но ловушки и ловушки для опоры также чрезвычайно эффективны.Существуют также ловушки для бобров с «живым уловом», например, ловушка для бобров. Я не буду рассматривать эти ловушки с живым уловом просто потому, что они непрактичны для большинства ловцов бобров. Эти ловушки очень дорогие, большие и громоздкие и не подходят для типичного бобрового ловца.

Лопатки

Что касается размера ловушки, то бобрам требуется большая ловушка. Для конибирей размер 220 (7 дюймов на 7 дюймов) является минимальным, а размер 330 (10 дюймов на 10 дюймов) - это размер, который большинство людей используют в бобровой ловушке.Я предпочитаю 280 (8 x 8 дюймов) просто потому, что во многих обстоятельствах есть хорошая возможность случайно поймать выдру. 280 немного меньше 330, он достаточно большой для выдры или бобра, но не настолько велик, чтобы быстро движущаяся выдра могла проскользнуть между спусковым крючком и челюстями. Поскольку выдры приносят в 3-5 раз больше, чем бобры, я не хочу упускать возможность поставить одну из них на доску.

Мой любимый бренд конибар - Belisle. Мне нравится, как полностью закрываются челюсти.Я ловил бобров за хвост и за ногу в ловушках Belisle и держал их так же хорошо, как и головной улов. Belisles также имеет превосходную безопасность, которая остается на месте, пока вы его не переместите. В отличие от большинства других конибаров, у которых есть крюк, который просто качается, когда пружины полностью сжимаются.

Это важная особенность, особенно для Belisles, просто из-за того, насколько они сильны и полностью закрываются, вы не хотите попасться в ловушку. Все остальные марки конибиры эффективны, они ловят и убивают бобров.Есть некоторые другие бренды и модификации, которые имеют «планки убийства», которые представляют собой дополнительную планку, добавленную к челюсти, чтобы ловушка полностью закрывалась. Также есть 660 Superbear, который шире, чем 330, чтобы помочь заполнить большую дыру, и комплекты модификации, которые вы можете добавить к своим существующим 330-м.

Но для начала 280 или 330 - это все, что вам нужно.

Малки

Для начинающих ловцов бобров лучшая трата денег - это силки. Вы можете получить дюжину ловушек менее чем за 20 долларов, большинство ловушек сработают почти столько же, сколько и одна ловушка.Ловушки очень просты в установке и ловят бобров так же хорошо, как и любое другое устройство. Есть много разных вариантов с ловушками, разными замками, разным тросом, разной длиной, хотя на самом деле это не так уж и сложно. Я предпочитаю 5-дюймовый малый барабан и кабель 3/32 дюйма с расслабляющим фиксатором и шарнирным соединением на конце.

Когда ловлю бобров, я нацеливаюсь на корпус прямо за передними лапами. Это может показаться странным, потому что при ловле большинства животных вам нужно поймать шею, но у бобра не так много шеи, поэтому у бобра больше шансов отступить до того, как петля сузится достаточно, чтобы удержать его.Это означает, что в вашу ловушку попадает живой бобр, а не пойманное за шею животное, которого отправляют вскоре после того, как его поймали.

Если вы хотите наложить на бобров шею малого барабана, вам понадобится не расслабляющий замок, например, кулачковый. Расслабляющий фиксатор обычно представляет собой просто изогнутую шайбу, и пока на нее накладывается натяжение, она затягивается, но когда напряжение прекращается, шайба расслабляется, поэтому она не затягивается постоянно. Кулачковый замок или нерасслабляющий замок никогда не снимает напряжения.

Одна из теорий, лежащих в основе фиксатора шайбы, заключается в том, что вы не получите такого большого повреждения шерсти, поскольку фиксатор не затягивается постоянно.Вы можете не заметить никаких повреждений на животном, когда поймаете его, но когда вы начнете снимать с него шкуру, независимо от того, какой замок вы используете, на плотной стороне шкуры останется след ловушки. Есть споры о том, действительно ли это вредит стоимости шкуры, но, тем не менее, чем меньше отметин и порезов на вашей шкуре, тем лучше вам за это заплатят.

Важно, чтобы на конце вашего малого барабана был вертлюг. Некоторые петли имеют только кабельную петлю на конце якоря, если вы используете одну из этих ловушек, вам необходимо убедиться, что вы используете дополнительные вертлюги, как бы вы ни закрепляли малый барабан.Вертлюги имеют решающее значение, потому что пойманный на ночь бобр действительно испытает ваше снаряжение. А без вертлюгов вероятность того, что ловушка будет перекручиваться снова и снова, будет намного выше, пока она не сломается или не получит слабое место и не сломается. Вертлюги слишком дешевы, чтобы рисковать потерять бобра.

В том же духе нужно иметь в виду, что малые барабаны - одноразовое устройство. Лучше всего использовать устройство с одним уловом. Как только вы поймаете ловушку с помощью ловушки, этот трос будет поврежден, и ему не следует доверять.Силки слишком дешевы, чтобы рисковать потерять животное из-за того, что вы повторно использовали взломанную ловушку.

Ловушки для опоры

Ловушки-опоры - одна из моих любимых ловушек для бобров. Я действительно не могу вам сказать, почему, они не более эффективны, чем ловушки или ловушки, мне просто нравится их использовать. Может быть, это как-то связано с тем, что это то, что использовали горцы, и помогает мне почувствовать связь с прошлым, кто знает.

В любом случае, моя предпочтительная ловушка плацдарма - Бриджер №5.Это очень прочная, хорошо построенная ловушка, но не такая дорогая, как некоторые другие ловушки для бобровых опор. Одна особенность, которая отличает ее от MB 750, которая, я бы сказал, является одной из самых популярных ловушек для бобровых опор, заключается в том, что когда вы устанавливаете ее на Bridger, собака не сжимает обе челюсти. Мне нравится эта функция просто потому, что это большая и мощная ловушка, а свободная челюсть позволяет легко отрегулировать чашу при установке ловушки.

Не поймите меня неправильно, MB 750 или любые другие ловушки - хорошие ловушки, все зависит только от личных предпочтений и того, что вам удобно.

Ловушки-опоры для бобров - большие ловушки. Это потому, что задняя лапа бобра довольно велика, и вам нужна ловушка, в которую попадет вся лапа. При этом можно ловить бобра в ловушки меньшего размера, вам просто нужно будет нацелиться на переднюю лапу.

Большинство ловушек для бобра имеют систему ночного захвата. Это просто означает, что на собачке ловушки есть выемка или ниппель, который щелкает, когда ловушка установлена ​​незадолго до выстрела. Чтобы решить, нужно ли вам немного отрегулировать панорамирование, нужно только догадываться.Обычно вы хотите, чтобы ваша кастрюля сидела ровно, когда ловушка установлена, а без ночного фиксатора вам просто нужно ее на глаз, и иногда это заставляет вас выстрелить ловушкой, прежде чем вы будете готовы.

Из-за этого вы всегда должны быть уверены, что работаете снизу челюстей, независимо от того, срабатывают ли ваши ловушки на ночь или нет. Самый простой способ сделать это - поднять свободную челюсть, чтобы у вас было много места для работы. Если вы работаете снизу челюстей, почти невозможно попасть в ловушку, если она неожиданно загорится.Однако вы должны быть готовы к тому, что вас поймают. Если вы долго возитесь с ловушками, то поймаете себя, это лишь часть дела. К счастью, все мифы о ловушках, ломающих кости, - всего лишь мифы. Меня ловили больше раз, чем мне хотелось бы вспомнить, но я еще ничего не сломал.

Убедитесь, что у вас есть несколько рабочих вертлюгов на цепях ловушек. Любое пойманное животное будет крутить и проверять ваше снаряжение. Наличие вертлюгов гарантирует, что животное не пострадает, а также вы не потеряете оборудование.

Крепление

Закрепление так же важно, как и выбор ловушки. Вы должны быть уверены, что когда вы поймаете, ваш улов не ускользнет. Когда дело доходит до этого, есть множество вариантов, и я буду рассматривать их в зависимости от ловушки, которую они якоря.

Лопатки

Многие люди думают, что, поскольку эти ловушки предназначены для почти мгновенного уничтожения, их не нужно ставить на якорь. Это далеко не так. Животное, пойманное в ловушку, по-прежнему будет пинаться и вращаться, что может выбить ловушку, или вы можете получить дождь, который подметает вашу ловушку и ловит вниз по течению, или вы можете получить не идеальный улов (например, ногу или хвост ) и животное уходит с вашей ловушкой.Ловушки слишком дороги, а проволока слишком дешева, чтобы рисковать.

Conibear обычно поставляется с уже прикрепленным коротким отрезком цепи. Проще всего взять моток проволоки и привязать ловушку к дереву или чему-то прочному. Если вам нужно что-то более сложное, вы можете использовать удлинители кабеля. Я использую около 6 футов кабеля и прикрепляю его непосредственно к ловушке. Даже с лопатками бросок вертлюга ничего не повредит. Затем я воспользуюсь быстрыми связями на дальнем конце кабеля, намотаю его вокруг дерева и воспользуюсь быстрой связью, чтобы закрепить кабель на себе.Это довольно надежный метод крепления. Я всегда ношу с собой несколько запасных удлинителей, таким образом, если я сделаю набор, а хорошая точка крепления находится на расстоянии более 6 футов, я всегда могу просто привязать дополнительный кабель, и теперь у меня есть 12 футов, с которыми можно поиграть.

Малки

Мне также нравятся удлинители кабеля с ловушками. Я сделаю эти удлинители длиной от 6 до 10 футов, и, если они есть, я использую кабель 1/8 - дюйма вместо 3/32, просто потому, что он лучше выдерживает несколько захватов.Для этих удлинений я делаю одну концевую петлю больше другой. Таким образом, я могу обернуть кабель вокруг дерева и пропустить маленькую петлю через большую. Затем я прикреплю ловушку к меньшей петле, и она готова к работе. Часто вместо петли на малом конце я буду использовать старый вертлюг малого барабана. Если нет, я использую встроенный вертлюг, чтобы прикрепить малый барабан к удлинительному кабелю, просто чтобы убедиться, что у меня достаточно поворота.

Вы также можете закрепить петли, используя арматурный стержень или анкеры для земли.Любой метод работает хорошо, я только что обнаружил, что проще упаковать несколько дополнительных расширений. Все это личное предпочтение, найдите то, что вам больше всего подходит, и придерживайтесь его.

Опорные площадки

Лучше всего утопить улов с опорой. Для этого можно использовать утопляющий трос, а также утопляющий стержень. С тросами вы используете тяжелый груз, чтобы закрепить один конец на большой глубине; стержнем ты запихиваешь глубокий конец в грязь. В любом случае вы можете закрепить верх троса / стержня с помощью Т-образного стержня.Эти тросы и стержни имеют односторонний скользящий замок, поэтому, когда животное попадает в ловушку и ныряет вниз, замок ловит и отправляет животное.

Кабели

легко переносить, но вам понадобится какой-то вес, чтобы их закрепить. Удочки (у меня длина 10 футов) немного более громоздкие, но их вес меньше, чем при перетаскивании шлакоблока по бобровому болоту. Еще одним преимуществом стержней является то, что они не перекручиваются и не повреждаются, как трос, поэтому их следует использовать в течение длительного времени.Иногда с тросами бобр поднимает якорь на берегу и при этом скручивает и изгибает трос без возможности ремонта, поэтому, если вы идете с тросом, обязательно возьмите с собой несколько дополнительных приспособлений.

Некоторые люди любят использовать длинные цепи на ловушках для бобра. Они закрепляют цепь с помощью арматуры и имеют 8-10 футов цепи между якорем и ловушкой. Идея состоит в том, что бобр может выбраться в воду и с ловушкой и тяжелой цепью потенциально утонуть. Я пробовал это несколько раз и пока не впечатлен результатом.Я неизменно оставляю достаточно места для бобра, чтобы он увяз в корнях или лозах и таким образом потерял нескольких бобров. Так что теперь я придерживаюсь того, что, как я знаю, будет работать и работать хорошо, а именно утопающих стержней. Если вы попробуете метод длинной цепи, убедитесь, что поблизости нет ничего, в чем бы бобер мог запутаться и потенциально использовать его, чтобы освободиться.

Подготовка ловушки

Ваши ловушки - это инвестиция, которая прослужит вам долгие годы, если вы позаботитесь о них.Бобровые ловушки особенно уязвимы, потому что большую часть времени они находятся в воде. Если их не подготовить должным образом, они заржавеют и станут бесполезными. С учетом сказанного, как бы странно это ни звучало, вы хотите покрыть новые ловушки легким слоем ржавчины. Это поможет краске лучше прилипнуть к ловушке. Новые ловушки имеют слой масла на них, поэтому вам нужно что-то сделать, чтобы удалить это масло, чтобы они могли начать ржаветь. Простое мытье в мыльной воде может удалить масло.

Вы можете много слышать о кипящих ловушках.Это немного отличается от звучания, вы не хотите кипятить ловушки, так как сильная жара может ослабить ваши источники. Но доведите воду до кипения с помощью некоторого количества Dawn или другого мыла для резки жира. Затем, если у вас есть время, вы можете оставить ловушки на несколько недель, чтобы они немного ржавели.

Когда ваши ловушки готовы к лечению, у вас есть несколько вариантов. Основной метод лечения - это окраска ваших ловушек, это служит двум целям: во-первых, для защиты ловушки, а во-вторых, для устранения блеска и улучшения смеси ловушки.Не стоит ставить яркую блестящую ловушку на болоте, черная или коричневая ловушка будет выглядеть намного естественнее.

Традиционный метод - использовать краситель для бревен, который можно купить, или скорлупу черного ореха или кору сумаха, если вам нужен бесплатный раствор. С помощью этого метода вы будете использовать технику кипячения - нагревание достаточно большой кастрюли с водой, чтобы в нее были погружены ловушки и краситель. Затем просто оставьте ловушки в растворе для кипячения на некоторое время, по крайней мере, на 15 минут, затем снимите и повесьте сушиться.Это хороший метод, но требует немного времени.

Я предпочитаю использовать Speed ​​Dip. Это быстрый и простой способ покрасить ловушки, здесь нет кипятка или чего-то подобного. Speed ​​Dip смешивается либо с бензином, либо с топливом Coleman, затем вы просто окунаете ловушки и снимаете их, подвешиваете для просушки и выдыхания. Многие люди обеспокоены запахом бензина в ловушках, но газ быстро испаряется, и если вы позволите ловушкам проветриться в течение нескольких дней, вы обнаружите, что запаха почти не осталось.

Там

Как правильно подготовить кожу для лучшего макияжа

Поиск близко Меню близко Гламур Перейти к основному содержанию Поиск
  • Составить
  • Волосы
  • Кожа
  • Мода
  • Развлечения
  • Салон красоты
  • Больше
    • Журнал
    • Деньги

Взгляд разработчика WordPress • WPShout

Этот обзор Beaver Builder не оплачивается и не заказывается Beaver Builder или какой-либо другой компанией.Это мое честное мнение как профессионального разработчика WordPress, который зарабатывает себе на жизнь созданием и управлением веб-сайтами WordPress.

Этот обзор является частью нашего полного сравнения конструкторов страниц WordPress, которое дает подробные обзоры и сравнения крупнейших конструкторов страниц WordPress.

Начнем с резюме.

Хорош ли бобровый строитель?

Черт возьми, да. Это наш любимый конструктор страниц в WordPress.

Лучший конструктор страниц в WordPress

Больше, чем любой другой отдельный плагин, Beaver Builder изменил то, как я выполняю свою работу как разработчик WordPress, и сделал реальностью создание хорошего внешнего вида.

Хорошо продуманный, многофункциональный и, прежде всего, надежный , Beaver Builder - наш любимый конструктор страниц в WordPress.

Таблица обзора Beaver Builder

Ниже приводится подробный обзор сильных и слабых сторон Beaver Builder из нашей сравнительной таблицы:

Beaver Builder
Удобно для пользователя? 4,5 - Намного лучше в 2.x
-Отсутствие отмены макета является проблемой
Многофункциональный? 4.2 -Несколько модулей по умолчанию покрывают удивительно много потребностей
-Модули мягко названы и имеют сбивающие с толку значки
Хорошо построены? 5,0 - Делает то, что должен делать конструктор страниц, и как он должен это делать
- Не использует шорткод (Divi, WPBakery) или "тайно" на сервере (Elementor, SiteOrigin)
- Четкий лидер в чистой архитектуре
Надежно? 4,8 - главный пункт продажи Beaver Builder; все работает и остается в рабочем состоянии
- Встроенный редактор может давать сбои, очень редко другие сбои
В целом 4.7 -Лучший конструктор страниц в WordPress

Подробнее о том, как Beaver Builder сочетается с другими крупнейшими конструкторами страниц WordPress, можно узнать из нашего полного сравнения конструкторов страниц WordPress.

Полный обзор Beaver Builder

После краткого обзора вышеизложенного, вот наш полный обзор Beaver Builder.

Что мы проверяем

Этот обзор посвящен Beaver Builder Standard, наименее дорогой платной версии основного плагина Beaver Builder, который в настоящее время находится в версии 2.1. Никакие расширения, темы или другие дополнительные продукты Beaver Builder не рассматриваются.

Для проверки Beaver Builder мы провели тот же тест (дублируем целевую страницу приложения с именем Tile), который мы использовали для других рассмотренных нами конструкторов страниц.

Об авторе

Привет! Я Фред Мейер, соредактор WPShout. Я был профессиональным разработчиком WordPress в течение шести лет и с 2013 года написал сотни руководств по WordPress для разработчиков здесь, на WPShout.

Я впервые попробовал Beaver Builder в середине 2017 года и описал свой опыт в первой версии этого обзора Beaver Builder. Я пишу эту исправленную версию обзора после того, как активно использовал Beaver Builder в течение более года, как в моих собственных проектах, так и в проектах для моих клиентов.

Ссылки на Beaver Builder в этой статье являются партнерскими ссылками. Мое мнение о сильных и слабых сторонах Beaver Builder - мое собственное. Как в этом обзоре, так и в моем сравнительном обзоре конструкторов страниц WordPress я говорю вам чистую правду, поскольку я вижу ее о том, какой конструктор страниц WordPress использовать, когда и почему.Спасибо за прочтение!

Разделы обзора

Щелкните раздел ниже, чтобы перейти к этому обзору Beaver Builder.

  • Плюсы: Что мне особенно нравится в Beaver Builder.
  • Минусы: Где Beaver Builder терпит неудачу.
  • Резюме: обзор обзора Beaver Builder.
  • Сравнение с конкурентами: где Beaver Builder подходит ко всему, от Divi и WPBakery Page Builder до Squarespace и Gutenberg.
  • Роль в проектах WordPress: что нужно Beaver Builder решает, а что не решает в проекте WordPress.

Beaver Builder Review: Pros

Reliable

Под этим я подразумеваю: Beaver Builder позволяет быстро и хорошо выполнять свои задачи макета, не жертвуя стабильностью и не гримасничая через ошибки и взломы. Я смог получить прочный, привлекательный, без ошибок и хрупкий старт в дизайне домашней страницы Tile примерно за 20 минут работы, а также продемонстрировал безупречную встраиваемость Gravity Forms и пройденный тест шорткода на несколько частей на внизу:

Из четырех конструкторов, которые я пробовал, мой прогресс в Beaver Builder, без сомнения, был тем, который я больше всего хотел бы показать самим Tile.Я мог бы честно сказать: «Мы активно внедряем дизайн вашей домашней страницы, просто нужно изрядно доработать, шрифты и так далее, но мы на правильном пути»

Напротив, страницы, которые я создал в конструкторах Divi и WPBakery, из-за структурных слабостей этих конструкторов, представляют собой интересные примеры неудач и тупиковых ситуаций, а не для достижения реальной цели веб-разработки. Мой прогресс в Elementor был довольно плавным, но, похоже, я рисковал стать еще хуже; Во время демонстрации я чувствовал бы себя более обеспокоенным.

Beaver Builder достаточно прочен, чтобы без опасений использовать его как в личных, так и в клиентских проектах.

Итак, по моему опыту, Beaver Builder, единственный среди конструкторов страниц WordPress, достаточно прочен, чтобы без опасений использовать его как в личных, так и в клиентских проектах.

С тех пор, как я впервые попробовал его в 2017 году, я использовал Beaver Builder каждый раз, когда мне нужно было создавать сложные макеты в проекте WordPress, будь то для себя или для клиента. (Единственное исключение - клиенты, которые уже используют другое несовместимое решение.)

В проектах, в которых я использовал Beaver Builder, я ни разу не разочаровался или не запаниковал из-за ошибок.

Некоторые места, где я полагаюсь на Beaver Builder

Вы можете увидеть многочисленные примеры использования Beaver Builder на нашем сайте платных курсов course.wpshout.com, где все наши целевые страницы и страницы продаж представляют собой макеты Beaver Builder.

Мы переработали целевую страницу Up and Running с помощью Beaver Builder. (Щелкните, чтобы увидеть полную целевую страницу.)

До того, как я попробовал Beaver Builder, мы создавали те же самые макеты с хрупкими, глючными, ограниченными, сложными в управлении виджетизированными страницами, обрабатываемыми через тему.

Я использую Beaver Builder для всех длинных статей WPShout, включая эту.

Я также использовал Beaver Builder для написания этой статьи, потому что намного проще визуализировать ход статьи, когда вы смотрите на нее во время написания. Я делаю то же самое с каждой длинной статьей, которую пишу на WPShout, например, с моей недавней статьей о правильных методах разработки WordPress. Когда статья готова, я просто вставляю HTML-код на вкладке «Текст» обратно в редактор WordPress по умолчанию.

Я также могу сосчитать по крайней мере три текущих клиентских проекта, которые также запускают Beaver Builder без происшествий.

Подводя итог, я использовал Beaver Builder для множества различных нужд, как для себя, так и для клиентов, и всегда был рад, что это сделал.

… Но Buggier с момента встроенного редактирования в 2.x

Тем не менее, я должен упомянуть здесь печальную тенденцию. Beaver Builder был чрезвычайно надежным, без ошибок почти до пугающей степени. На самом деле, с момента запуска встроенного редактора в начале 2018 года (см. «Минусы») в версии 2 он стал значительно хуже, чем в версии 1.

Создает стабильный и предсказуемый результат

У этой точки есть несколько аспектов.

В Beaver Builder макет выполняется путем точной настройки фактических элементов макета CSS.

Во-первых, в Beaver Builder вы создаете макет, четко устанавливая фактические элементы макета CSS - в частности, отступы и поля - для каждой создаваемой строки, столбца и модуля. Когда вы устанавливаете строку на «полную ширину» и устанавливаете ее отступы и поля равными 0, тогда строка действительно растягивается до полной ширины контейнера содержимого.Когда вы устанавливаете для содержимого в этой строке «коробку» с максимальной шириной 800 пикселей, на самом деле содержимое действительно имеет атрибут максимальной ширины 800 пикселей. Когда вы устанавливаете для модуля верхнее поле 80 пикселей, оно фильтруется напрямую до реального стиля CSS, который вы можете просмотреть и изменить.

Чего не делает Beaver Builder , так это пропускать шаги в своем пользовательском интерфейсе, слишком полагаясь на тупые инструменты, такие как сетки из 12 столбцов (которые он использует и которые прекрасны, но с огромной разницей в том, что вы действительно можете установить ширину пространства, разделяемого на столбцы), или путём объединения реальных концепций макета в мягкие, ориентированные на удобство конечного пользователя системы, такие как «желоба» или «растягивающие столбцы».

В результате макет, который в WPBakery Builder вы пытаетесь сколотить вместе с «растянутой строкой, содержащей один столбец 1/2 плюс, я думаю, два элемента с интервалом 1/4, но я надеюсь, что мы сможем заставить их исчезнут на мобильном устройстве, и я думаю, нам нужно будет установить максимальную ширину для 1/2 столбца », - в Beaver Builder вы просто объявляете чисто, просто и буквально.

Когда вы щелкаете «Готово»> «Опубликовать», вы видите именно то, что вы видели при редактировании страницы.

Следующее, что происходит: ваши декларации остаются неизменными.Когда вы нажимаете «Готово»> «Опубликовать», вы всегда видите именно то, что вы видели при редактировании страницы. Это означает отсутствие неожиданных горизонтальных полос прокрутки, исчезновения меню навигации, необъяснимых дополнительных полей или отступов. В Beaver Builder то, что вы пишете, запоминается, и ваши посетители видят это таким, каким вы его создали. Это то, что должны делать конструкторы страниц WYSIWYG, и трудно описать, какая разница, если использовать тот, который действительно это делает.

Давайте посмотрим все это в действии на образце «слайда», который я создал в верхней части страницы:

Главный вывод из этого GIF, опять же, то, что происходит, когда я нажимаю «Готово»> «Опубликовать».Происходит ничего : все становится на свои места точно, с точностью до пикселя, как и было сказано, потому что все основано на правилах стиля, которые действительно реальны.

Тонкость, которая указывает на высокое качество, лежащее в основе подхода Beaver Builder к макету, - это то, что происходит, когда я изменяю высоту слайда с 500 пикселей на 400 пикселей. Сразу ничего не происходит. Почему это?

Это связано с тем, что у самого текста слайда так много верхнего и нижнего поля, что он «подталкивает» сам слайд к тому, чтобы он был выше, чем высота, которую мы для него предложили.Когда мы уменьшаем верхнее поле текста с 250 пикселей до 150 пикселей, слайд может, наконец, «расслабиться» до предложенных нами 400 пикселей.

Вот как работает фактический веб-макет , и даже если возможность сделать два противоречащих друг другу утверждения и применить только одно может сбить с толку некоторых конечных пользователей, не имеющих технической базы, это рай для разработчика, который думает в терминах фактического макета .

Возврат к чистому HTML

Одна удивительная особенность Beaver Builder заключается в том, что если вы его выключите, разметка вернется к удивительно чистому HTML:

Это действительно хороший знак по множеству причин.Во-первых, он решает практическую проблему, как вернуть содержимое вашей страницы, если вам когда-либо понадобится деактивировать построитель - серьезную проблему с Divi Builder, WPBakery / Visual Composer и большинством других построителей.

Чистый откат показывает, что разработчики Beaver Builder заботятся о качестве кода.

Во-вторых, это показывает, что разработчики Beaver Builder заботятся о качестве кода. Работа с двумя другими разработчиками включает (в разной степени) очень знакомое осознание того, что коммерческое программное обеспечение, которое вы используете, просто не заботится о качестве: они продают конечному пользователю и любые фатальные недостатки, которые конечный пользователь получает. улавливаю стать вашей проблемой.Beaver Builder во многих местах вызывает противоположные чувства, и это одно из них.

В-третьих, и это, вероятно, самое важное, это означает, что Beaver Builder сам по себе построен на чем-то менее хрупком, глючном, уродливом, неуклюжем и готовом к уничтожению Гутенбергом, чем шорткоды. Из рассмотренных здесь разработчиков Beaver Builder больше всего демонстрирует основную надежность, качество, которое заставляет вас осмелиться доверять программному обеспечению. Это на 100% связано с тем фактом, что его создатели не связали его обширную верстку и функциональность дизайна с неудобным, хрупким и шатким API шорткода (или, как прокомментировал читатель этой статьи, с дьявольской сделкой по iframe).

Создание сложных функций на основе шорткодов в постоянно растущем конструкторе страниц означает, что вы всегда играете в оборону, всегда компенсируя медленный, хрупкий и громоздкий движок, лежащий в основе всего. Beaver Builder - другое дело: это чувство отсутствия огромного технического долга ярко проявляется во всех аспектах взаимодействия с пользователем, как мы обсуждали в разделах выше.

Успешно оптимизирует работу с макетами в WordPress

Beaver Builder значительно улучшает и оптимизирует мою работу в качестве разработчика WordPress.

Это действительно ключевой момент всего обзора Beaver Builder: Beaver Builder значительно улучшает и оптимизирует мою работу в качестве разработчика WordPress.

Когда я впервые использовал Beaver Builder в 2017 году, я проработал чуть больше часа. Я записал процесс здесь:

(Поскольку в видео я много раз разбирался, не ждите руководства или очень организованного просмотра программного обеспечения.)

Это результат того часа: https : // wpshout.com / beaver-builder-Landing /. А вот скриншот на тот случай, если указанная выше ссылка в какой-то момент изменится:

Нажмите, чтобы увидеть полный размер

Этот опыт был настолько крутым, потому что до использования Beaver Builder я понятия не имел, какой я бы использовал, чтобы получить те же результаты в WordPress:

  • Макеты на основе тем негибкие и обычно плохо закодированы.
  • Другие конструкторы страниц были настолько плохи, что были хуже, чем ничего не использовать. (Это все еще в целом верно.)
  • Мне понадобилось бы около 10 несовместимых плагинов («Шорткоды столбцов», Font Awesome embedder, плагин таблицы цен и многое другое), чтобы дублировать эту функциональность без решения на основе темы или построителя плагин, и конечный продукт был бы намного хуже.

С тех пор, как этот образец проекта для этого обзора Beaver Builder, я постоянно использовал Beaver Builder для сложных макетов, потому что я видел, насколько он упрощает мою собственную работу.

Empowers Developers

Трудно переоценить, что значит иметь возможность создавать макеты с помощью единого инструмента, который работает должным образом.

Что необходимо подчеркнуть, помимо лучшего результата любого проекта, так это то, насколько он дает разработчику WordPress возможность создавать макеты с помощью единого инструмента, который не привязан ни к одной теме или сайту. окружающая среда и действительно работает правильно.

Очень приятно быть свободным от рынка тем (который в основном представляет собой рынок макетов и в основном некачественный) в рассмотрении того, как вы удовлетворяете свои собственные потребности или потребности клиента.

И это такое облегчение, что можно инвестировать в ознакомление с инструментом макета, который вы можете использовать везде, вместо того, чтобы быть вынужденным изучать любой код и решения пользовательского интерфейса, которые могут быть приняты для вас отдельной темой или комбинацией темы + конструктор .

Использование Beaver Builder похоже на то, что, наконец, у вас появился малярный валик, а не надеяться, что вокруг каждого дома, над которым вы работаете, валяется что-то вроде валика.

Все это то, что Beaver Builder сделал для меня в моей собственной работе. Это похоже на ремонт дома и, наконец, на малярный валик, вместо того, чтобы надеяться, что в каждом доме есть что-то «похожее на валик» (может быть, мы можем обернуть полотенце для рук вокруг трубки бумажного полотенца и продеть через него ручку метлы?) вы работаете. Помимо специфики, главное, что дал мне плагин, - это гораздо больше свободы как разработчика WordPress, и важность этого трудно переоценить.

Активная поддержка разработчиков и сообщества

Beaver Builder со временем становится намного лучше.

Beaver Builder со временем становится намного лучше. С тех пор, как я впервые опубликовал этот обзор Beaver Builder год назад, разработчики плагина дали ему:

  • A значительно улучшенный интерфейс .
  • Что кажется значительным приростом производительности.
  • Полноценный встроенный редактор, который является чуть ли не единственной ошибочной частью плагина Beaver Builder, но я рад, что он существует.
  • Набор дополнительных функций («Beaver Themer» и другие), которые я предпочитаю не использовать.

Давайте немного конкретизируем улучшение пользовательского интерфейса. Когда я впервые рассмотрел Beaver Builder год назад, мне пришлось поработать вот с чем:

И мне тогда это понравилось! Но я заметил, что пользовательский интерфейс был немного, ну, простой , а также неуклюжим, трудным в использовании и медленным.

Год спустя Beaver Builder выглядит так:

Улучшенный пользовательский интерфейс переносится буквально в каждую часть процесса создания макета Beaver Builder.Они действительно справились с этим, и теперь им приятно пользоваться, а не просто чем-то простительно уродливым, потому что он волшебным образом работает.

Beaver Builder поддерживается с явным энтузиазмом. Кажется, это хорошая технология, в которую стоит инвестировать.

Итак, как и большинство вещей, которые мне нравятся в WordPress (например, WooCommerce и SiteGround - это примеры, которые приходят на ум), Beaver Builder с очевидной страстью поддерживается активным сообществом разработчиков, которым небезразлично что делать. все в порядке. Кажется, это хорошая технология для долгосрочного инвестирования.

Beaver Builder также имеет большое, активное и увлеченное сообщество пользователей: значительная группа разработчиков в Facebook, приверженных этому инструменту, набор активно поддерживаемых обучающих сайтов, организованных вокруг него, множество сторонних расширений и т. Д. .

Итак, в WordPress Beaver Builder - это не только лучший плагин для построения страниц, но и большое сообщество людей, посвятивших себя его использованию и совершенствованию, и это важно.

Beaver Builder Обзор: Минусы

Относительно мало модулей по умолчанию с яркими названиями

Beaver Builder имеет относительно немного модулей макета, и их мягкие имена и значки затрудняют их просмотр.

Выбор модулей Beaver Builder (диапазон элементов макета, доступных по умолчанию) - единственное место, где Beaver Builder сильно затмевается большинством других разработчиков страниц (включая довольно приличный Elementor).

Есть две проблемы:

  1. По умолчанию доступно не так много модулей.
  2. Простые названия и значки модулей затрудняют их просмотр.

Вот что вы получите:

Щелкните, чтобы увидеть полный размер

Даже по прошествии более года использование модулей Beaver Builder дает возможность: «Интересно, есть ли у них то, что им нужно.Держу пари, что нет. Подождите, вот оно! Делает ли он то, что мне нужно? Уф, это так. Почему он называется , а не ? »

Быстро, чем «Призыв к действию» (значок: мегафон) отличается от «Выноски» (значок: мегафон)? Что делает «Иконка»? Это просто значок или что-то еще? Это что-то вроде «призыва к действию»?

Это то, что Beaver Builder мог бы сделать лучше, и я бы хотел, чтобы они также расширили свою библиотеку модулей по умолчанию, так как я бы очень хотел избежать необходимости доверять сторонним «More Beaver Builder Modules» расширения для проектов, которые имеют значение.

Полагаться на действительно «полноширинные» шаблоны страниц

Единственное, чего не делает Beaver Builder - и что я действительно ценю в (из всех вещей) WPBakery Page Builder, - это возможность растягивать строку по горизонтали за пределы нормальный контейнер содержимого.

Другими словами, если вы используете Beaver Builder на шаблоне страницы «Без боковой панели», который дает вам только один столбец размером 1100 пикселей для работы, нет простого способа создать действительно полноширинные элементы, то есть перейти к край экрана, а не только край установленной границы 1100 пикселей.

Вы, разработчик, обязаны знать, как создавать «пустые» или «истинные полноширинные» шаблоны, которые дают вам всю горизонтальную область экрана для работы, или использовать тему, в которой они есть.

Это означает, что вы, как разработчик, должны знать, как создавать «пустые» или «истинно полноразмерные» шаблоны, которые дают вам всю горизонтальную область экрана для работы, или использовать тему, имеющую один или несколько из этих шаблонов.

Мне было бы любопытно посмотреть, как будет выглядеть реализация Beaver Builder «растянутой строки» - с использованием JavaScript для нарушения нормальных границ содержимого.Конечно, растянутые строки несколько более хрупкие и в некотором смысле хакерские, чем обычные элементы макета, но ради доступности для людей, не являющихся разработчиками, мне было бы любопытно увидеть, как Beaver Builder попробует.

Нет «отмены» при изменении макета

Beaver Builder не позволяет отменить изменения макета, такие как перемещение или удаление столбцов. Иногда я случайно удаляю столбец и мне приходится переделывать общий макет внутри строки, что делает вещи более ненадежными, чем в противном случае.

Predictably Buggy Inline Editor

Встроенный редактор Beaver Builder в основном работает, но в нем есть все обычные ошибки встроенного редактора, и даже добавлено несколько собственных.

Я всегда был в восторге от встроенного внешнего редактирования в стиле Squarespace. Здесь у вас есть страница в Интернете, и вы просто начинаете писать: не в отдельном окне «редактора», а на самой странице. Для меня это настоящий интерфейс редактирования - путь будущего, способ создания веб-сайтов - а все остальное - компромисс.

Но вот проблема со встроенным редактированием внешнего интерфейса: это действительно очень сложно. Некоторые проблемы по сути неразрешимы, потому что они сводятся к уровню «человек не может рассказать машине все подробности того, что она получает, просто написав слова на странице».

Beaver Builder запустил встроенный редактор ранее в этом году, и хотя он в основном работает, имеет все те же ошибки, что и в предыдущих попытках WordPress, и даже добавляет несколько собственных.

& NBSP; Ужас

Встроенный редактор добавляет & nbsp; персонажей повсюду. В частности, каждый раз, когда вы используете встроенный редактор, встроенные HTML-теги окружаются & nbsp; знаков.

Допустим, я пишу предложение «Мне нравится это». Если я сделаю это в визуальном редакторе WordPress или в визуальном редакторе Beaver Builder, а затем изучу результат в любом текстовом редакторе, он будет выглядеть так:

Мне нравится это.

А вот что произойдет , если я когда-нибудь воспользуюсь встроенным редактором Beaver Builder для выполнения каких-либо действий на этой странице. Эта разметка изменится на следующую

Мне & nbsp; нравится .

Опять же, это если я изменю что-нибудь на странице с помощью встроенного редактора, а не только этот фрагмент текста. Изменится не только эта разметка: при первом использовании встроенного редактора все на странице, где используются встроенные теги, такие как s или даже s, будет заполнено & nbsp; знаков.

Чтобы получить более подробную информацию, эта ошибка обычно не срабатывает, если я продолжаю просматривать вкладку визуального редактора Beaver Builder. Но он сработает немедленно, если я внесу встроенные изменения, просматривая вкладку «Текстовый редактор». Возвращение к визуальному редактору иногда исправляет это, но если вы публикуете во время просмотра текста, разметка остается. (И так далее, вниз по кроличьей норе запутанных подробностей о том, когда ожидать появления ошибки.)

Итак, что не так с & nbsp; символов все равно? Что ж, помимо того, что это не та разметка, которую я хочу - что никогда не приемлемо - конкретная проблема, которую он вызывает, состоит в том, что строки преждевременно разрываются.В то время как «Война за независимость в Америке» может разбиться на две или даже три строчки, «American & nbsp; Revolutionary & nbsp War »никогда не будет, и поэтому в ваших абзацах и цитатах есть огромные пробелы, где вещи слишком рано перешли на новую строку.

Если вам важна точность, это то, что сведет вас с ума. Это знакомая проблема других интерфейсных редакторов, но мне хочется, чтобы встроенный редактор Beaver Builder вообще не существовал.Есть и другие ошибки, такие как встроенный редактор, иногда приводящий к неправильному написанию ссылок, о которых я не буду здесь рассказывать.

Непонятно плохие ярлыки для текста

В текущей версии встроенного редактора Beaver Builder нет возможности превращать текст в заголовки.

Текущая версия встроенного редактора Beaver Builder не имеет возможности превращать текст в заголовки.

Учитывая, насколько важна эта функция, это довольно странное упущение, и оно в значительной степени обрекает любое использование встроенного редактора на пинг-понг с редактором TinyMCE Beaver Builder.(Подробнее об этом чуть позже.)

Параметры форматирования, которые предоставляет встроенный редактор, находятся в верхней части модуля - они не перемещаются вместе с текстом. Я не буду вдаваться в подробности, насколько это бесполезно для текстового модуля, содержащего тысячи слов, вроде того, которое я пишу сейчас. Это плохо даже для модуля из нескольких абзацев:

Editor Ping-Pong

Недостатки встроенного редактора вынуждают пользователя переключаться между тремя вариантами редактирования.

Недостатки встроенного редактора Beaver Builder вынуждают пользователя переключаться между тремя вариантами редактирования :

  1. визуальным редактором TinyMCE,
  2. текстовым редактором TinyMCE и
  3. самим встроенным редактором.

Допустим, я хочу сделать что-нибудь

. Невозможно сделать это во встроенном редакторе, лучше откройте визуальный редактор.

Допустим, я хочу использовать & mdash; Символ (длинное тире, -). Нельзя сделать это во встроенном редакторе или в визуальном редакторе, для этого лучше откройте текстовый редактор. Но не забудьте переключиться обратно на Visual, прежде чем я продолжу редактировать в реальном времени, иначе все будет покрыто & nbsp; с, как описано выше.

Постоянная необходимость смены редакторов отвлекает от письма.

Есть масса примеров этой проблемы, помимо тех, которые я привожу. Потребность в смене редакторов постоянно возникает, и это создает отвлекающий опыт написания, который заставляет постоянное творчество делать простые вещи.

Вы можете исправить это до некоторой степени, просто никогда не используя встроенное редактирование, но если вы знаете, что текстовое поле доступно для редактирования, трудно не забыть не редактировать его напрямую.Это также печально, потому что встроенное редактирование - безусловно, мой предпочтительный способ создания контента.

Если бы у меня не было многолетнего опыта написания и обработки разметки HTML (и устранения ошибок различных редакторов внешнего интерфейса), я, честно говоря, не хотел бы использовать эту систему - редактор разметки был бы намного надежнее.

В заключении по этой теме я действительно ожидаю, что встроенный редактор со временем улучшит и , учитывая постоянный послужной список быстрого улучшения Beaver Builder.

Beaver Builder Review: подведение итогов

Я не могу полностью передать, насколько полезен хороший конструктор страниц WordPress, такой как Beaver Builder, в повседневной работе разработчика WordPress.

В этом обзоре я ясно дал понять, что считаю Beaver Builder лучшим конструктором страниц в WordPress. То, что я не могу полностью передать в этом обзоре, - это , насколько хороший конструктор страниц может быть полезен в вашей повседневной работе в качестве разработчика WordPress. Это невероятно освобождает и дает возможность иметь хорошее высококачественное решение для создания пользовательских макетов, не привязанных к одной конкретной теме или среде сайта.Это чрезвычайно освободило меня и принесло огромную пользу как моим личным, так и клиентским проектам в WordPress.

Итак, если вы ищете лучший конструктор страниц WordPress, то вот он: Beaver Builder. Если вы еще не пробовали, я настоятельно рекомендую вам сделать себе одолжение и попробовать Beaver Builder сегодня.

Обзор Beaver Builder: сравнение с конкурентами

В Интернете есть множество программных проектов, пытающихся улучшить качество разработки для пользователей.В этом разделе нашего обзора Beaver Builder объясняется, как Beaver Builder выдерживает конкуренцию как внутри, так и за пределами WordPress.

Beaver Builder против других конструкторов страниц WordPress

Beaver Builder - лучший конструктор страниц в WordPress.

Разве другие основные конструкторы страниц WordPress, такие как Divi и WPBakery Page Builder, тоже не очень хороши?

Нет, это не так. Beaver Builder намного лучше их. На самом деле, они настолько различаются по качеству, что можно сказать, что Beaver Builder делает WordPress лучше , а эти два конструктора, в частности, делают его хуже .

Я не просто говорю это. Я написал 10 000 слов, чтобы доказать это:

WordPress Page Builder, Проверено: Beaver Builder, Divi Builder, WPBakery Page Builder, Elementor

Для огромного количества деталей о том, как Beaver Builder сочетается с другой страницей WordPress. строители, с которыми он конкурирует, взгляните на эту сравнительную статью.

Краткое содержание этой статьи заключается в том, что Beaver Builder - лучший конструктор страниц WordPress. На мой взгляд, это даже не так близко, хотя Elementor тоже довольно приличный.

Beaver Builder против Squarespace

Должны ли вы создавать свои веб-сайты с помощью Beaver Builder + WordPress или с помощью размещенного конструктора, такого как Squarespace?

(Для начала давайте ограничим «размещенные конструкторы» только Squarespace. Вы никогда не должны использовать Wix или Weebly, которые похожи на Squarespace, но намного хуже.)

Опыт Squarespace при использовании конструктора страниц интерфейса, который я на самом деле Нравится открыло мне совершенно новый взгляд на веб-разработку.

Squarespace был моим первым опытом использования интерфейсного конструктора страниц с перетаскиванием, который мне действительно понравился, и он дал мне совершенно новый взгляд на веб-разработку в целом.

Я обнаружил, что для очень простых проектов с очень небольшим количеством пользовательских функций Squarespace, вероятно, лучше, чем WordPress. И даже в проектах WordPress внезапно показалось, что очень сложно вернуться к статическим макетам страниц, виджетам с плохим функционалом и пользовательским шаблонам PHP с тяжелым HTML-кодом, чтобы получить макеты, которые я искал. Именно этот опыт и побудил меня всерьез попробовать Beaver Builder, хотя раньше я считал конструкторы страниц чумой для WordPress.

Мне нравятся Squarespace и Beaver Builder, и я использую их для разных целей.

Короче говоря, мне очень нравятся и Squarespace, и Beaver Builder.

Так что же «лучше»? И нет, они для разных вещей.

Когда использовать Squarespace и когда использовать WordPress + Beaver Builder

Вы должны использовать Squarespace для очень простых сайтов с «брошюрами», почти не требующих настройки или дополнительных функций.

Вы должны использовать WordPress для любого проекта, выходящего за рамки сверхпростого, с которым Squarespace может справиться.В рамках этих проектов вы должны использовать Beaver Builder всякий раз, когда вам нужно создать собственный макет.

Ничто, включая Beaver Builder, не делает сайт WordPress настолько простым, чтобы его мог создать не разработчик.

Между прочим, для каждого проекта WordPress убедитесь, что разработчик создает сайт. Ничто, включая Beaver Builder, не делает сайт WordPress настолько простым, чтобы его мог создать не разработчик. Другими словами:

  • Beaver Builder делает проекты под руководством разработчиков лучше.
  • Squarespace делает проекты, ориентированные на потребителей, лучше.

Если вам нужны более подробные размышления по этой теме, я много говорил о соответствующих ролях WordPress и Squarespace в этой статье:

Я создал сайт с Squarespace, и мне он понравился

Beaver Builder vs. Gutenberg

Сейчас непростое время для обсуждения конструкторов страниц WordPress, потому что все ждут появления Gutenberg, официального решения для компоновки в ядре WordPress.

Что произойдет из-за Гутенберга? Даже если Beaver Builder - лучший плагин для создания страниц WordPress, найдется ли для него место?

Гутенберг далек от того, чтобы стать проектировщиком макетов наравне с Beaver Builder.

Да, обязательно будет. Гутенберг и далеко не , чтобы быть строителем макетов наравне с Beaver Builder.

Примеры проектов WordPress Beaver Builder, которые мы показали выше, буквально невозможно создать в Гутенберге по множеству причин:

  1. В Гутенберге есть столбцы, вроде как, но они совершенно примитивны, и их невозможно стилизовать.
  2. Gutenberg не имеет ничего похожего на элемент макета «Rows», который чрезвычайно важен и полезен в Beaver Builder и всех других основных плагинах для создания макетов.
  3. Gutenberg также не находится на переднем конце - и никогда не будет, то есть вы создаете страницы своего веб-сайта в среде wp-admin , которая, в конце концов, не очень похожа на них .

В чем Гутенберг превосходит конкурентов, так это в редактировании WordPress по умолчанию, и это правильный взгляд на это.Как убийца фронтенда, это смешно.

В чем Гутенберг превосходит конкурентов, так это стандартное редактирование WordPress, и это правильный способ думать об этом. Как убийца плагинов для создания веб-страниц, особенно для лучшего конструктора страниц в WordPress, это просто смешно.

Со временем это может измениться, но может и не измениться, и это произойдет не скоро.

Обзор Beaver Builder: роль в проектах WordPress

Этот последний раздел нашего обзора Beaver Builder поможет вам точно понять, что вы получаете с плагином, и что он будет делать, а что нет для ваших проектов WordPress.

Проекты WordPress по-прежнему должны возглавляться разработчиками

Я бы , а не рекомендовал, чтобы не разработчик попытался создать сайт WordPress, используя только Beaver Builder, тему и свободное время.

Прежде всего, я бы не рекомендовал кому-то попытаться создать сайт WordPress, используя только Beaver Builder, тему и свободное время. Этот человек почти наверняка:

  1. Выберите плохо созданную тему,
  2. Выберите действительно плохой хостинг,
  3. Не знаю, как что-то изменить в WordPress, и так
  4. Установите десятки плагинов в качестве исправлений и
  5. Не знаю как настроить даже Beaver Builder так, чтобы он выглядел и вел себя именно так, как он хочет.

Вам по-прежнему нужен разработчик, чтобы создать сайт WordPress. Beaver Builder просто упрощает работу разработчика и делает ее более качественной, когда речь идет о пользовательских макетах.

Вам по-прежнему нужен разработчик, чтобы создать сайт WordPress, как и всегда. Хороший конструктор страниц WordPress упрощает работу разработчика и делает ее более качественной, когда речь идет о пользовательских макетах.

И, опять же, WordPress - правильное решение для сайтов, которые на самом деле требуют особого внимания со стороны разработчика.Сайт с настраиваемым интерактивным календарем событий может стать хорошим примером проекта, подходящего для WordPress. Beaver Builder станет прекрасным дополнением к этому проекту, если этому сайту также необходимы настраиваемые макеты страниц. Если сайт вообще не нуждается в настройке с точки зрения функций, Squarespace может быть лучшим выбором, особенно при очень ограниченном бюджете.

Wonderful для виджетов и шорткодов на странице

Beaver Builder - очевидное решение для размещения виджетов и шорткодов на ваших страницах, где бы вы ни захотели.

Одна из вещей, которая больше всего взволновала меня, когда я начал использовать Beaver Builder, - это то, как он позволяет легко размещать как короткие коды, так и виджеты на ваших страницах, где вы хотите. Я пробовал различные решения «виджеты на страницах» на протяжении многих лет, и вы начинаете грустить, когда вводите столбцы, а затем делаете столбцы адаптивными, и это становится уродливым.

Тогда есть шорткоды. Они предназначены для размещения в содержимом страницы, но выкладывать их тоже неинтересно, и они не отображаются, пока вы не предварительно просматриваете страницу.Что ж, в Beaver Builder они визуализируются, и вы можете перетаскивать их, как и все остальное. Я попробовал это с помощью плагина Google Forms, который мы используем, и просмотр рендеринга этой формы - а затем ее дублирование и размещение двух форм рядом друг с другом с помощью перетаскивания - было незначительным открытием.

Это означает, что все, что могут делать плагины WordPress плюс - а это все - можно легко перетащить на страницу и перетащить по ней во внешнем интерфейсе, если он регистрирует виджет или шорткод. .Я бы сказал, что это был мой самый ясный момент, "взорвавший мозг" с плагином Beaver Builder.

Beaver Builder работает с макетами (макеты все еще создаются)

Beaver Builder работает с любыми макетами страниц, которые у вас есть. Если в шаблоне страницы есть область содержимого шириной 400 пикселей, то с этими 400 пикселей должен работать Beaver Builder.

Итак, если вы хотите использовать Beaver Builder для создания прекрасных вещей, таких как макеты, подобные Medium, изображения без полей и т. Д., Вам понадобится как создавать действительно «полноширинные» макеты, а не макеты. которые имеют «полную» ширину 900 пикселей (без боковой панели), но доходят до края экрана.

И для этого действительно помогает, если вы знаете, как писать свои собственные шаблоны страниц WordPress. Если вы это сделаете, вы можете создать шаблон «Beaver Builder», который использует верхний и нижний колонтитулы вашего сайта, но имеет пустое пространство, которое простирается до левого и правого края экрана, а не «рамку» для записи.

В некоторых темах, например в Understrap, уже есть эти «пустые» шаблоны. Если ваша тема этого не делает, ее легко создать для большинства тем, если вы понимаете HTML, CSS, PHP и иерархию шаблонов WordPress.Еще одна причина, по которой проектам WordPress, в том числе и Beaver Builder, нужен разработчик.

Подведение итогов: Beaver Builder изменит правила игры для разработчиков WordPress

На данный момент я уже более года использую и люблю Beaver Builder как в клиентских, так и в личных проектах. Он отлично держался в каждом из этих проектов, и сам плагин за это время стал намного лучше.

Beaver Builder расширяет возможности разработчика WordPress, делая создание макетов простым и надежным для разных проектов и потребностей.Как бы просто это ни звучало, это невероятно сложно, и тот факт, что Beaver Builder добивается этого (несмотря на некоторые продолжающиеся ошибки), делает его не только лучшим конструктором страниц WordPress, но, вероятно, самым эффективным плагином всех времен для меня как для разработчик.

Чтобы еще раз резюмировать, как я нашел Beaver Builder после года его использования:

Лучший конструктор страниц в WordPress

Больше, чем любой другой отдельный плагин, Beaver Builder изменил мой подход к работе в качестве разработчика WordPress, и сделали хороший внешний вид здания реальностью.

Хорошо продуманный, многофункциональный и, прежде всего, надежный , Beaver Builder - наш любимый конструктор страниц в WordPress.

Спасибо за чтение! Сообщите мне свои мысли в комментариях.

Как нарисовать бобра

В этом уроке рисования мы покажем вам, как нарисовать бобра за 6 простых шагов. Этот пошаговый урок постепенно строится на каждом предыдущем шаге, пока вы не дойдете до окончательного рендеринга бобра.

Вот некоторые интересные факты о Beaver , которые могут вас заинтересовать.

  1. Бобр - крупный полуводный грызун, ведущий преимущественно ночной образ жизни.
  2. Они известны тем, что строят плотины, каналы и домики для своих домов.
  3. Бобры - вторые по величине грызуны в мире.
  4. Бобры медлительны на суше, но хорошо плавают и могут оставаться под водой до 15 минут.
  5. У них плохое зрение, но хорошие слух, обоняние и осязание.

Нашу простую иллюстрацию Бобра можно нарисовать за 6 простых пошаговых уроков.

Шаг 1: Начните с рисования верхней части головы небольшой кривой.

Шаг 2: Закруглите голову, добавив нижнюю челюсть.

Шаг 3:

Шаг 4: Нарисуйте верхнюю часть тела.

Шаг 5: Нарисуйте нижнюю часть живота и закончите лапы.

Шаг 6: Добавьте оставшиеся лапы и лапы.

Шаг 7: Начните рисовать детали ушей, глаз, носа и задней ноги.

Шаг 8: Добавьте финальные детали и хвост.

Вот забавное видео о том, как нарисовать мультяшного бобра с помощью бумаги и карандаша.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *