Бак косвенного нагрева своими руками: Бойлер косвенного нагрева своими руками от отопления в частном доме

Содержание

Бойлер косвенного нагрева своими руками от отопления в частном доме

Бойлеры косвенного нагрева отличаются от других типов водонагревателей тем, что в их конструкции не предусматривается установка самостоятельного греющего элемента.

Процесс нагревания воды до температуры 65 С в таких конструкциях происходит за счет косвенного нагрева от независимого источника тепла: центральных тепловых сетей, топливного или электрического котлоагрегата.

Это высокоэффективное теплонагревающее устройство гарантированно обеспечивает подачу ГВС одновременно во все водоразборные точки с хорошими тепловыми и гидравлическими параметрами.

Конструкция такого нагревательного аппарата довольно простая, поэтому бойлер косвенного нагрева своими руками собрать не сложно, для этого необходимо познакомится с принципом его функционирования и иметь слесарные навыки.

СодержаниеПоказать

Устройство водонагревателя с косвенным нагревом

Нагрев ГВС в бойлере косвенного нагрева (БКН) выполняется за счет использования тепловой энергии от независимого источника. Наиболее часто он подключается к котлоагрегату. Нагретый теплоноситель от котла с температурой от 60 до 95 С поступает во внутренний теплообменный аппарат, выполненный в форме змеевика.

Устройство водонагревателя

Нагреваемая вода в баке соприкасается с его поверхностью, через которую осуществляется процесс теплопередачи от горячей среды к нагреваемой. Максимальная температура нагрева в таких устройствах 70 С. До 150 л баки выполняются настенного типа, а с большим объемом — напольного.

В современных схемах теплоснабжения сегодня стали применять еще более прогрессивную систему подготовки ГВС с использованием принципа послойного нагрева.

Послойный нагрев воды осуществляется вначале проточным способом во встроенном пластинчатом теплообменном аппарате двухконтурного котла, а затем сохраняется в выносном баке-аккумуляторе, поэтому процесса переключения теплоносителями между контурами нагрева не происходит, что положительно влияет на работу системы отопления.

Перед тем как сделать бойлер косвенного нагрева своими руками нужно знать принцип работы и назначение БКН. Мастеру также потребуется определиться, какие базовые элементы конструкции он сможет использовать:

  1. Корпус БКН: из нержавейки, стальной, эмалированный или со стеклофарфоровым покрытием,, как у бойлеров Термекс на 80 литров. В самом бюджетном варианте он даже может быть в виде пластиковой бочки.
  2. Теплоизолирующая оболочка, для создания аккумуляционных качеств, чтобы максимально долго сохранить нагретую воду в горячем состоянии.
  3. Внутренний теплообменник, как правило, в форме змеевика.
  4. Запорно-регулирующая арматура, для обслуживания и ремонта бойлера своими руками.
  5. Блок управления и защиты, можно подключить самостоятельно из готовых систем, свободно реализуемых через розничную торговую сеть.

Бойлер БКН обвязывается по схеме противоточного движения сред: греющей и нагреваемой, они направляются друг другу навстречу.

Необходимые материалы

Перед тем как сделать бойлер своими руками необходимо не только подготовить все материалы, но и главным образом определится с рабочим объемом емкости, который будет способен обеспечить нагрузку на горячее водоснабжение для хозяйственно-бытовых нужд.

При этом нужно учитывать, что скорость нагрева в этих типах бойлеров меньше чем у электрических моделей, поэтому время нагрева больше.

Для того чтобы обеспечить комфортное водоснабжение для всей семьи, выбирают конструкцию БКН с большим объемом. После определения рабочего объема подготавливают исполнительные чертежи, выбирают исходные материалы и рассчитывают их количество.

Основные материалы и инструменты для выполнения бойлера косвенного нагрева своими руками:

  1. Рабочая аккумулирующая емкость. Выбирают листовой металл или готовую конструкцию бака. Металл должен максимально противостоять коррозии в водяной среде: нержавейка, термостойкий пластмассовый корпус или бак с эмалевым покрытием.
  2. Теплообменник змеевикового типа, используют трубу нержавеющую или медную.
  3. Трубы для обвязки котла и БКН.
  4. ТЭН для комбинированного БКН.
  5. Запорно-регулирующая арматура.
  6. Слесарный инструмент
  7. Сварка с электродами.

Разработка проекта

Бойлер БКН выполняется по проекту, который базируется на исполнительных чертежах. Их изготавливают самостоятельно, берут в интернете по нужному объему бака и температуре теплоносителя или заимствуют у пользователей, которые успешно установили и эксплуатируют нужного объема БКН. В проекте выполняют тепловые и гидравлические расчеты и определяют спецификацию необходимого оборудования.

Основные расчетные параметры БКН:

  • часовой объем водопотребления ГВС, м3;
  • расположение змеевика;
  • конфигурация змеевика;
  • площадь нагрева змеевика.

Кроме того подготавливается раздел «автоматизация», который предусматривает аварийное отключение БКН и автоматическое поддержание рабочей температуры ГВС в бойлере.

Выбирая параметры бака и змеевика, не стоит увлекаться большими габаритами конструкции, поскольку это приведет к снижению общей эффективности установки из-за повышения тепловых потерь.

Расчет объема изготавливаемого бойлера

В том случае, когда котел уже установлен в частном доме и рассчитан для отопления, расчет объема бака нужно производить исходя из максимальной работы котла на отопление и остающегося резерва мощности на услугу ГВС. Если этот баланс будет нарушен, то система станет работать с недогревом как в системе отопления, так и ГВС.

Если котел еще не установлен, то вначале определяется нагрузка на отопление, затем на ГВС, а потом выбирается мощность котла с учетом 10-15 процентов запаса.

Например, бойлер косвенного нагрева Термекс 80, с объемом 80 литров, потребует резерва мощности котла равного 14,6 кВт при температуре котловой воды не ниже 80 С.

Нагрузка на ГВС определяется по объему водопользования, практическое соотношение между объемом бака БНК и тепловой нагрузкой на ГВС:

  • 100 л - 16 кВт;
  • 140 л - 23 кВт;
  • 200 л - 33 кВт.

С целью проведения более точных расчетов применяют формулу, которая базируется на тепловом балансе:

Vбкн= = Р х.в (tк - tх.в): (tбкн - tх.в).

Где:

  • Vбкн - расчетная емкость бака косвенного нагрева;
  • Р х.в - часовой расход ГВС;
  • tк - температура котловой греющей воды от первичного внешнего источника нагрева, обычно 90 С;
  • tх.в. - температура ХВС в трубопроводе, летом принимается 10 С, зимой 5 С ;
  • t бкн - температура воды, нагретой БКН, задается пользователем от 55 до 65 С.

Из какого материала сделать емкость

Емкость для БКН обычно выбирают из доступных материалов, обычно ее изготавливают самостоятельно из листовой стали, крупногабаритных труб либо используют отработанные баллоны сжиженного газа.

Листовая сталь

В этом случае особого выбора у мастеров нет. Выбирая материал для бака нужно исходить из его долговечности и прочности, поскольку он функционирует в высокой коррозионной среде и под давлением.

В мире лучшими бойлерами косвенного нагрева, представленные европейскими изготовителями, считаются устройства со стеклокерамическим покрытием. Емкости из нержавеющей стали хотя и являются более долговечными менее популярны из-за своей высокой стоимости. Кроме того имеются бюджетные БКН с защитным слоем из эмали, но они обладают самым малым периодом эксплуатации.

Расчет размера змеевика

Расчет площади нагрева является базовым для создания БНК нужной тепловой мощности. Его определяют по длине трубки в соответствии с формулой:

l = Р/n*d*DT

В этой формуле:

  • Р — мощность теплообменника, принимают из расчета 1,5 кВт на каждые 10 л объема бака;
  • d — диаметр змеевика, обычно 0,01 м;
  • n- число пи;
  • l — расчетная длина трубки змеевика, м;
  • DТ — разность температур на входе 10 С и выходе 65 С. Как правило, ее принимают 55 С.

Из какого материала сделать теплообменник

Для выполнения водонагревателя БКН в форме змеевика, берут медную/латунную трубку Д от 10 до 20 мм. Ее закручивают спиралью и оставляют межвитковый зазор в 2-5 мм. Зазор выполняют с целью обеспечения компенсации температурного расширения трубы.

При этом варианте спирали образуется хороший контакт теплоносителя с трубной поверхностью нагрева. В торговой сети можно найти уже готовые медные спирали, которые изначально могут быть выпущены для технологического оборудования. Это не столь важно, если размеры змеевика соответствуют необходимым расчетам.

Делаем бойлер своими руками

Водонагреватели с косвенным нагревом могут иметь самую различную конструкцию и конфигурацию. Главное они должны быть выполнены точно по расчетам, с использованием высококачественных материалов и в соответствии с установленной технологией обработки, для того чтобы получить изделие, способное работать в условиях высоких температур и под давлением. Процесс производства разбит на несколько важных этапов.

Подготовка бойлерной емкости

Выбирая конструкцию бака, нужно обратить внимание, как будет заводиться в корпус змеевик. Если в корпусе имеется монтажная крышка, то проблем для мастера с обвязкой теплообменника не будет.

В том случае когда емкость целостная, то потребуется выполнить крышку самостоятельно, отрезав верхнюю часть и закрепить ее на болтовом соединении по всей длине окружности с предварительной установкой резиновой прокладки. Самым удобным вариантом для монтажа считается конструкция, которая имеет две крышки — верхнюю и нижнюю.

Далее на корпусе высверливают два отверстия для концевых участков змеевика. Диаметр отверстий обязан согласоваться с диаметром резьбы фитингов плюс 1-2 мм. Фитинги пропускают в технологические отверстия, с предварительной установкой уплотнительных колец.

Дальше с наружной стороны корпуса поворачивают встречные фитинги и сильно затягивают их. Такое соединение дает устойчивость конструкции змеевика, которую дополнительно усиливают опорами внутри корпуса, чтобы предотвратить вибрацию и шум во время циркуляции теплообменника.

В корпусе емкости запрессовывают патрубки для входа/выхода нагреваемой среды и линии дренажа, на которых устанавливается запорно-предохранительная арматура. На корпусе определяют место врезки для стрелочного термометра.

Изготовление и обработка змеевика

Сделать теплообменную спираль собственными силами опытному мастеру не сложно. В данном способе главное условие — произвести высококачественную намотку.

Выполнять ее желательно из труб, обладающих хорошей теплопередачей и антикоррозионными свойствами: медь и нержавеющая сталь. Хотя последний вариант трудно согнуть и придать нужную форму.

Готовый змеевик

Преимущественной для этих целей является медная трубка, которая гнется без предварительного нагрева горелкой. Под намотку применяют барабан из нужного материала с меньшим диаметром рабочей емкости водонагревателя на 8-12%. После выполнения намотки, витки труб раздвигают между собой до 5 мм.

Изготовление и обвязка БКН

Прежде всего самостоятельно изготовленный бойлер косвенного нагрева подсоединяют к внешнему источнику нагрева: трубы центральное отопление или в самостоятельный контур котлоагрегата автономного отопления.

Изготовленную спираль помещают внутрь корпуса и обвязывают с подающим теплоносителем. До того как закрыть корпус крышкой опрессовывают греющий контур. Для этого запускают циркуляцию теплоносителя путем открытия вентиля на подаче и обратке и внимательно осматривают змеевик на предмет утечек.

Схема обвязки БКН

Далее по схеме обвязывают конструкцию с линией ГВС через запорно-регулирующую арматуру. По схеме бак связывают с подачей холодной воды, выход ГВС с внутридомовым трубопроводом горячей воды идущем на смесители и дренажной линий, для слива воды при ремонте и обслуживании. На выходе из БНС монтируется термометр и манометр, чтобы можно было контролировать параметры нагретой воды.

Если бак имеет систему автоматического регулирования и защиты, устанавливают первичные датчики по температуре и давлению для защиты БКН от высоких параметров нагрева.

Теплоизоляция

Для того чтобы уменьшить тепловые потери от БКН и обеспечить его аккумулирующими тепловыми свойствами, выполняют наружную теплоизоляцию конструкции.

Теплозащитные мероприятия, чаще всего, выполняют до того, как емкость будет собрана. В роли теплоизолятора, возможно, применять какой угодно теплозащитный материал, в том числе и обычную монтажную пену.

Теплоизолятор фиксируют с применением монтажного клея, стяжки проволокой либо иным образом. Имеет большое значение, чтобы корпус был защищен полностью, так как от качества термоизоляции будет зависеть КПД работы системы, и как долго бак сможет сохранять горячую воду.

Очень часто на практике термоизоляцию выполняют с применением второго бака большего диаметра, в который вставляется рабочая емкость, а пространство между ними заполняют утеплителем.

Инструкция первого пуска системы БКН

После того как БКН будет полностью обвязан с теплоносителем и линией подачи ГВС и опрессован на предмет утечек, приступают к его первому пуску:

  1. Открывают краны на подаче и обратке теплоносителя от внешнего источника нагрева.
  2. Открывают кран с горячей водой на смесителе и выпускают воздух до тех пор, пока из крана не пойдет ровный напор воды, после чего воду на смесителе перекрывают.
  3. Устанавливают температуру нагрева по терморегулятору и ожидают нагрев воды до нужной температуры или контролируют ее по показаниям стрелочного термометра.

В процессе нагрева еще раз проводят тщательный внешний осмотр конструкции на предмет плотности и проверяют теплоизоляционные качества бака.

Во время первого пуска контролируют время нагрева бойлера при максимальных параметрах теплоносителя, а также работу системы автоматики регулирования и безопасности.

Как сделать бойлер косвенного нагрева своими руками?

Проблема с горячей водой для многих частных владельцев недвижимости, где отсутствует подключение к системе центрального отопления, остается и сегодня актуальной. Установка бойлера требует серьезных капиталовложений, а вот изготовление бойлера косвенного нагрева своими руками может стать альтернативой в решении этого важного вопроса. Его основная выгода в том, что горячая вода подается по мере необходимости без особых затрат в денежном эквиваленте с вашей стороны.

Конструкция бойлера

Многих частных домовладельцев интересует вопрос: что это за устройство, каким образом в нем происходит нагревание воды. Изделие такого типа — крупная накопительная конструкция, не зависящая от стандартных источников энергии (газа, электросистемы), проще говоря, водонагреватель циркуляционного вида.

Внутри бака устанавливается спиралевидная труба — именно в ней циркулирует вода, нагреваемая котлом автономного отопления. Холодная вода поступает через трубу, расположенную снизу, равномерно нагревается в баке и подается пользователю через выходной трубопровод, который расположен вверху. Для максимального удобства к трубам подсоединены шаровые краны. Снаружи бак закрыт толстым слоем теплоизоляции.

Чертежи этого изделия весьма просты и легко читаются, если у вас есть хотя бы основы технического образования.

Разновидности систем

Те пользователи, которые используют газовые колонки и различного вида бойлеры для получения горячей воды, отлично знакомы с массой проблем, возникающих при их эксплуатации: надо выждать некоторое время, пока вода нагреется до нужной температуры, если включить одновременно горячую воду на кухне и в ванной, то ее температура понизится. Косвенный бойлер устраняет эти проблемы: поступающая от него вода всегда имеет постоянную температуру, независимо от того куда она подается. Такие водонагреватели могут быть нескольких типов.

  1. Самым распространенным является конструкция со змеевиком, который устанавливается внутри бака, и по нему циркулирует горячая вода. Холодная вода, поступая в емкость, контактирует со змеевиком и нагревается до установленной температуры.
  2. Другой вариант — когда змеевик монтируется вдоль стенок емкости, а не в ее центре.
  3. Если есть две емкости — большая и маленькая, то меньшую по размерам вставляют в большую. Вода циркулирует между ними: в малую нагнетается горячая вода, а вокруг нее — холодная для нагрева.

Принцип работы таких водонагревателей прост, чтобы наглядно разобраться в работе системы есть подробная схема.

Достоинства и минусы бойлера косвенного нагрева

Преимущества бойлера косвенного нагрева, сконструированного своими руками, над другими водонагревателями:

  • возможность подключения к централизованной отопительной системе;
  • основная емкость устанавливается в непосредственной близости от котла автономного отопления;
  • монтаж всей конструкции не занимает много времени;
  • сокращается расход электроэнергии и газа;
  • дом обеспечивается горячей водой одной температуры постоянно.

Недостатков у такой конструкции не так уж и много:

  • для монтажа вам потребуется специальное помещение;
  • чтобы нагреть воду в баке до оптимальной температуры при первом запуске, нужно продолжительное время, а это гарантирует потери на общем обогреве всех остальных помещений;
  • чистить змеевик надо не реже двух раз за 12 месяцев, чтобы он не забивался отложениями.

Важно! Такой вариант действует только во время осенне-зимнего сезона, по его окончании включается встроенный ТЭН. Владельцы частных строений, которые используют автономное отопление, могут перекрыть поступление воды на обогрев дома, а воду в емкости продолжать нагревать с помощью котла.

Если вы пользуетесь электрическими нагревательными элементами, то включать их лучше ночью, во время действия льгот.

Виды работ и материалы

Чтобы изготовить бойлер своими руками, надо выполнить такие работы:

  • подготовить металлическую емкость с хорошими антикоррозийными характеристиками;
  • аккуратно согнуть трубу для змеевика;
  • сделать качественную теплоизоляцию конструкции;
  • осуществить полную сборку всей системы;
  • подвести воду;
  • змеевик надежно подсоединить к домашней системе отопления;
  • подключить подачу нагретой воды к домашнему водопроводу.

Для выполнения некоторых операций вам понадобятся такие материалы и оборудование:

  • трубы металлопластиковые или из нержавеющего металла;
  • грунтовка на основе нитроэмали;
  • гайка с диаметром около 32 мм;
  • емкость большого размера — для небольшой семьи сгодится простой газовый баллон;
  • понадобится сварка.

Со всеми материалами и предстоящими видами работ мы определились, теперь приступаем к непосредственному монтажу.

Технология сборки

Распишем поэтапно, как сделать бойлер косвенного нагрева своими руками — весь комплекс работ будет состоять из последовательной сборки разных частей конструкции.

Бак водонагревателя

Объем емкости, куда будет поступать вода для последующего нагревания, зависит от потребностей домовладельца: стандартный расход до 70 литров на каждого домочадца в сутки, поэтому для семьи в 4 человека будет вполне достаточно 200 л.

Материал бака следует выбирать из сплава алюминия, а также других цветных металлов, которые не подвержены коррозии, если позволяют финансы — нержавеющей стали. Хорошей альтернативой является баллон для газа, но внутренние стенки надо обработать специальной грунтовкой, иначе горячая вода будет иметь неприятный тухлый запах.

В корпусе бака своими руками надо вырезать не менее 5 отверстий: два с любого бока — они предназначены для врезки змеевика, внизу также 2 — для подачи воды и крана слива, вверху только одно — отбор горячей воды.

Делаем змеевик

Этот элемент, сделанный из медной трубы малого диаметра, но толстостенной, обязательно может иметь различные габариты — это зависит от объема и высоты емкости. Специалисты утверждают, что на каждые 10 л. воды необходимо 1,5 кВт тепловой мощности змеевика.

Вы можете для экономии средств из домашнего бюджета использовать трубы из другого материала, но обязательно с отличной теплоотдачей. При изготовлении надо очень внимательно следить за образованием витков:

  • они ни в коем случае не соприкасаются — между витками должен быть зазор;
  • нельзя делать чрезмерные усилия — это сильно затруднит снятие готового изделия со специальной оправки;
  • количество витков строго рассчитывается и зависит от габаритов бака.

Для оправки используют трубу необходимого диаметра или круглое деревянное полено без сучков. После изготовления спираль тщательно покрывают защитным термостойким лаком.

Утепляем конструкцию

Бак с наружной стороны обязательно покрывается теплоизоляцией для уменьшения потерь и повышения КПД изделия — это может быть специальная пена для монтажа или другой материал с отличными теплоизоляционными свойствами, например, пенопласт.

Его крепят при помощи проволоки, специальными стяжками или сажают на клей. Сверху утеплителя мастера рекомендуют укрепить листы фольги или использовать утеплитель с одной фольгированной стороной. Некоторые умельцы для утепления вставляют бойлер в емкость большего размера, а пространство между ним и внутренними стенками заполняют утеплителем любого вида.

Окончательная сборка

Когда все детали будущей конструкции подготовлены, то начинается ее сборка.

  1. Змеевик устанавливается по центру или же вдоль внутренней поверхности емкости, к концам присоединяются патрубки (пайка или сварка).
  2. При вертикальном расположении к емкости привариваем ножки, при настенном расположении — специальные петли крепления.
  3. К нижней части бака приваривается нагревательный элемент.
  4. Сверху устанавливается крышка и приваривается к корпусу.
  5. Змеевик подключается к контуру автономной системы согласно выбранной схеме.
  6. Подсоединяем трубы подвода холодной воды и магистраль отвода горячей.
  7. Подключаем водонагреватель к системе домашнего водопровода.

Для консультации, чтобы было меньше вопросов, советуем посмотреть вот такое видео:


Потом вам остается только наслаждаться изобилием горячей воды без существенных финансовых вложений.

Бюджетный вариант изготовления

Специалисты предлагают оригинальный вариант изготовления аналогичного типа водонагревателя, но для этого вам понадобятся такие составляющие:

  • медная или бронзовая труба;
  • доски разного размера;
  • листовой алюминий;
  • коллектор, сделанный из меди или ее сплава;
  • определенного формата листы стекла;
  • специального состава краска.

Делаем из досок необходимого размера корпус, изнутри обшиваем его листовым алюминием. По периметру устанавливаем трубы наподобие змеевика, к ним присоединяем коллектор, учитывая, с какой стороны будет вход, а где — выход.

Такая система довольно проста и функциональна — с ее помощью вы будете нагревать нужное количество воды, а технология изготовления аналогична стандартному варианту.

Чтобы конструкция лучше поглощала тепло и не отдавала его наружу, применяется стекло и специальная краска.

При изготовлении такого водонагревателя получается завидная экономия денежных ресурсов — вам остается только выбрать приемлемый для вашего помещения вариант и приступить к работам.

Как сделать бойлер косвенного нагрева своими руками?

Чтобы понять, как сделать бойлер косвенного нагрева своими руками, рассмотрим его основные части и материалы, из которых их можно изготовить.

Составляющие бойлера косвенного нагрева:

  1. Емкость для воды. Ее можно сделать из газового баллона, из пластиковой бочки или из старого электрического накопительного бойлера (что можно сделать из старого бойлера, читайте в статье по ссылке: https://boilervdom.ru/boileri/ekspluataciya/kak-i-chto-mozhno-sdelat-iz-starogo-bojlera-svoimi-rukami.html). Также при возможности бак можно изготовить самостоятельно из стальных листов.
  2. Теплообменник. Представляет собой трубку, по которой будет протекать теплоноситель. Можно изготовить из стальной, медной или латунной трубы или использовать для этого гибкий металлический шланг.
  3. Также понадобится обратный клапан, краны, магниевый анод, ТЭН.

Из основных инструментов нужна будет электросварка, болгарка и дрель. Перед началом следует нарисовать примерные чертежи будущей модели, отталкиваясь от материалов, которые есть в наличии.

Подготовка бака

Технология создания бойлера различается в зависимости от того, что вы решили взять за основу бака. Если для основы вы решили использовать газовый баллон, то его надо разрезать болгаркой, зачистить и покрыть грунтовкой стенки.

Самодельный бак с теплообменником

Чтобы изготовить емкость из стального листа, нужно его согнуть в цилиндрическую форму. Для этого его постепенно прикручивают одной стороной к бревну, постепенно изгибая. Далее лист прокатывается, откручиваются саморезы, отрезается часть с отверстиями и сваривается цилиндр.

Снизу приваривают дно, сверху верхнюю часть. Для того чтобы верхняя часть была более устойчивой, ей можно придать коническую форму, тогда под давлением будет меньшая нагрузка на места сварки.

Уже готовая пластиковая или стальная бочка должна быть герметичной. Если в качестве емкости используется старый электрический водонагреватель, его раскрывают и чистят от накипи с помощью раствора с лимонной кислотой или уксусом.

Делаются отверстия для ввода и вывода воды, труб теплообменника и обратного клапана. Снизу заходит холодная вода в водонагреватель, а сверху выходит на точку водораздела. Это делается для того, чтобы по максимуму вытекала, прежде всего, горячая вода.

Создание теплообменника

Теплообменник в бойлерах косвенного нагрева представляет собой трубку, по которой течет теплоноситель. Сначала нагревается металл, который потом передает энергию воде в баке. Произвести его можно из стальной трубы сечением 10-20 мм.

Для большей эффективности ее изгибают в форме спирали, диаметр которой меньше диаметра бака. Трубу или сгибают в трубогибочном станке, или наматывают на объект цилиндрической формы. Витки советуется делать не слишком плотно, чтобы было проще удалять накипь.

Если в качестве труб используются металлический шланг, то его просто изгибают и наматывают самого на себя так, чтобы получился змеевик.

Сборка аппарата

Теперь закрепляем теплообменник внутри емкости. Важно, чтобы трубки не касались стенок бака. Если бак металлический, то привариваются крепления на которые устанавливается труба. Места вывода и ввода в теплообменник выводятся наружу в заранее приготовленные отверстия и герметизируются сваркой.

Обязательно на аппарат ставится обратный клапан если вода слишком сильно нагреется, он спасет от взрыва. Привариваются парубки для поступления и вывода нагреваемой воды. Если изготовление было произведено из электрического бойлера, удобно патрубки теплообменника выводить в место, где раньше находился ТЭН.

Устройство бойлера косвенного нагрева

Если вы планируете пользоваться бойлером круглый год, дополнительно покупается и устанавливается в него ТЭН и термостат. ТЭН устанавливается в нижней части. Лучше всего сделать его съемным, чтобы он не покрывался накипью, когда вода греется от змеевика. В любое удобное место внутри устанавливается магниевый анод, который изготовлен из сплава более активных металлов, берущих на себя окисление вместо стен емкости.

Если бак пластиковый, анод устанавливать необязательно.

Так как сборка производилась самостоятельно, перед окончательным подключением и установкой важно проверить все водные узлы на предмет протечек. При аккуратности и соблюдении всех правил, самодельный аппарат может прослужить дольше, чем покупные аналоги. Как своими руками сделать электрический бойлер читайте в этой статье.

В статье рассмотрено создание электрического бойлера. Можно своими руками сделать котел на водороде и использовать его для обогрева помещений.

Видео процесса сборки бойлера косвенного нагрева своими руками:

принцип работы и варианты изготовления водонагревателя

Проблему нагрева воды в частном доме можно решить по-разному: установить водонагреватели, двухконтурные котлы, газовые колонки или бойлеры косвенного нагрева. Из всех перечисленных вариантов бойлеры являются более экономичными водонагревателями, которые можно применять для любых помещений, от квартиры до промышленного учреждения. Такое устройство можно купить, но при желании сэкономить его нетрудно изготовить своими руками, изучив некоторые особенности выполнения этой работы.

Принцип работы бойлера косвенного нагрева

Конструкция представляет собой бак со змеевиком внутри, по которому проходит теплоноситель. Размеры змеевика зависят от объема бака, который может быть любого объема, в зависимости от потребности в горячей воде.

  • Предназначенная для использования вода в емкость поступает через расположенную внизу входную трубу.
  • Внутри бака бойлера вода равномерно нагревается от змеевика.
  • Чтобы не было при использовании резких перепадов температуры, выходную трубу следует располагать вверху.
  • Снаружи бойлер должен быть обязательно хорошо теплоизолирован. Это поможет избежать потерь тепла.
  • Чтобы к крышке и ко всем кранам был обеспечен удобный доступ, устанавливать бойлер лучше всего на ровное твердое основание.
  • Располагать водонагреватель следует в одном помещении с котлом. Это уменьшит потери тепла и затраты на монтаж контура.

Способы изготовления бойлера косвенного нагрева

Своими руками устройство можно изготовить в нескольких вариантах:

Сделанный из металлической трубы змеевик является самым популярным вариантом. Его помещают в бак и пускают по нему теплоноситель. Впоследствии емкость заполняется холодной водой, которая нагревается от контакта со змеевиком.

Изготовить бойлер можно с помощью двух баков разного диаметра, которые вставляются друг в друга. Теплоноситель устанавливается между стенками емкостей, а холодная вода наливается в маленький бак.

Змеевик, сделанный из труб, можно установить не в центре, а разместить вдоль стен бака.

Плюсы и минусы бойлера косвенного нагрева

К преимуществам такой конструкции можно отнести:

  • обеспечение горячей водой;
  • подключение к центральной системе отопления;
  • уменьшение расхода энергоресурсов;
  • незначительные затраты на изготовление конструкции;
  • установка вблизи отопительного котла.

Недостатки изделия:

  • чтобы нагреть большое количество воды, потребуется длительное время, в течение которого помещение отапливаться будет с меньшей интенсивностью;
  • для установки конструкции понадобится дополнительная площадь или отдельное помещение;
  • змеевик требует регулярного очищения механическим или химическим способом.

Бойлер косвенного нагрева своими руками

Порядок работ изготовления изделия косвенного нагрева:

  • Подготовить бак или некую емкость для нагрева.
  • Выполнить работы по теплоизоляции бака.
  • Сделать змеевик.
  • Собрать и подключить конструкцию.
  • Сделать разводку или кран для теплой воды.
  • Подключить к баку подачу холодной воды.

Из какой емкости сделать бак

Для этого подойдет любая, устойчивая к коррозии емкость.

  • Бак может быть изготовлен из эмалированного металла, нержавейки, пластика или других емкостей.
  • Покрытые слоем стеклокерамики и эмали емкости уже через год после эксплуатации потребуют замены, так как ни отличаются особой устойчивостью к коррозии.
  • Если бак будет изготавливаться из металлической емкости, то для изготовления конструкции понадобится сварочный аппарат.
  • Гораздо долговечнее и надежнее емкости из нержавеющей стали.
  • Для изготовления бойлера можно использовать газовый баллон. Желательно приобрести новый, но если нет такой возможности, то можно сделать бак и из баллона, бывшего в употреблении. Баллон разрезается на две части, тщательно прочищается и прогрунтовывается. Делать это нужно для того, чтобы поступающая в емкость вода не пахла пропаном.

В выбранной емкости делаются четыре отверстия:

  • одно для крана, через который будет наливать горячая вода;
  • одно для подачи холодной воды;
  • два для монтажа змеевика с теплоносителем.

Теплоизоляция бойлерного бака

Для понижения тепловых потерь и увеличения КПД емкость снаружи покрывается слоем изоляции.

  • Для утепления подойдет минеральная вата, монтажная пена или любой другой подходящий материал.
  • Крепится теплоизоляция к баку с помощью клея, проволоки или полосовых стяжек.
  • Рекомендуется корпус емкости покрыть фольгированным утеплителем или тонким листовым металлом. В этом случае бак будет иметь аккуратный внешний вид.
  • Наиболее простой вариант утепления – применение бака большей емкости. Бройлер вставляется в него, а простенок между емкостями заполняется пенопластом или утепляющим материалом.

Изготовление змеевика

Для змеевика подойдет латунная или медная трубка. Можно использовать трубки из любого металла с хорошей теплоотдачей.

  • Длина и диаметр элемента зависит от объема бака. На каждые десять литров рассчитывается полтора киловатта тепловой мощности змеевика.
  • Накручивать выбранную трубку по спирали можно на трубу большого диаметра или бревно. При этом следует следить за витками.
  • Количество витков зависит от объема и высоты емкости.
  • Не следует накручивать спираль с усилием. Иначе змеевик потом трудно будет снять с оправки.
  • Соприкасаться друг с другом витки не должны в целях наилучшего контакта греющей поверхности с водой.

Во время эксплуатации на поверхности змеевика скапливаются различные отложения. Поэтому рекомендуется очищать его примерно раз в год.

Сборка и подключение конструкции

Все элементы бойлера готовы, осталось собрать изделие и подключить его.

  • К отверстиям для входной и выходной труб крепятся краны. Лучше всего, если труба с холодной водой будет установлена снизу бака, а для подачи горячей – сверху емкости.
  • Монтируется патрубок слива. Его удобней всего расположить в самом низу бака. В случае необходимости из емкости можно будет полностью слить воду.
  • Приварить к стенке бака отрезки трубы с резьбовым соединением.
  • Установить змеевик вдоль емкости или по ее центру и припаять к входной и выходной трубе.
  • Трубки обязательно проверяются на герметичность. Для этого змеевик слегка смачивается водой, перекрывается одно отверстие и компрессором в другое отверстие подается сжатый воздух. При отсутствии герметичности все пропаивается еще раз.
  • Сверху емкость бройлера, сделанного своими руками, следует закрыть крышкой на защелках и утеплить ее изолирующим материалом.
  • Для установки изделия можно использовать кронштейны. К баку приварить сделанные из уголка металлические «ушки» и прикрепить конструкцию в надежном месте.
  • Если бройлер будет стоять, то к его дну следует приварить опоры.
  • Змеевик подключается к контуру отопительной системы.
  • Трубы разводятся в ванную или кухню.

Бройлер косвенного нагрева своими руками готов к использованию. Подходит этот вариант конструкции для получения горячей воды только в период отопительного сезона. На другое время в бак можно установить электрический ТЭН и подогревать воду с помощью электроэнергии.

Для дач и частных домов можно своими руками сделать конструкцию на дровах.

Делаем бойлер своими руками на дровах

Изделие имеет конструкцию самовара и не зависит от энергоснабжения.

  • В первую очередь следует изготовить печь, с помощью которой будет нагреваться вода внутри титана.
  • Устанавливать бак можно на печь, сваренную из отрезка металлической трубы большого диаметра или сложенную из кирпича.
  • Для печи из кирпича емкость для воды может быть как квадратной, так и круглой. Дымоотводная трубка приваривается к металлической панели, которая будет закрывать печь сверху. Водяной бак без дна приваривается к металлической поверхности печи.
  • Печь по типу буржуйки изготавливается из трубы, в которой вырезаются отверстия для дверей топки и поддувала. Для укладки колосника внутри трубы укрепляются кронштейны. Дно и верх емкости заваривается листами металла. Дымоходная труба приваривается к круглому отверстию, которое вырезается в верхней части печи. Проходить труба должна будет через емкость, и нагревать воду до нужной температуры.
  • Дымоход выводится на улицу.
  • Для поступления воды и ее выхода к баку следует приварить два патрубка.
  • В бойлер, сделанный своими руками, вода может заливаться вручную, поступать из установленного выше конструкции накопительного бака или из магистрали.

Такие водонагреватели способны не только подать горячую воду, но и обогреть помещение.

Установив бойлер, сделанный своими руками, и открывав кран, можно моментально получить горячую воду. По сравнению с водонагревателями, которые работают на электричестве или газе, бойлер поможет сэкономить на энергоносителях.

Бойлер косвенного нагрева своими руками: особенности изготовления

Оглавление:
Бойлер косвенного нагрева своими руками: устройство
Как сделать бойлер косвенного нагрева: сборка
Подключение бойлера косвенного нагрева: нюансы монтажа

Недаром говорят, что новое – это хорошо забытое старое, слегка улучшенное и модернизированное. Не исключением является и бойлер косвенного нагрева, принцип работы которого известен со времен появления водяной системы отопления. Попросту говоря, это змеевик, по которому бежит теплоноситель, расположенный в накопительной емкости. Именно этот змеевик, подключенный к системе отопления, и нагревает воду для домашнего использования. Об этом баке пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с вопросом, как сделать бойлер косвенного нагрева своими руками?

Бойлер косвенного нагрева с тэном фото

Бойлер косвенного нагрева своими руками: устройство

В принципе, чтобы самостоятельно собрать водонагреватель косвенного нагрева, много различных материалов не понадобится – нужна труба и емкость на 150-200л. Несмотря на такое малое количество материалов и простое устройство бойлера косвенного нагрева, с ними придется изрядно повозиться, чтобы собрать в единое изделие. По большому счету, еще до начала сборки нужно произвести ряд подготовительных работ. По сути, понадобится изготовить две части этого устройства. Поговорим о них несколько подробнее.

  1. Змеевик. Это наиболее сложная в изготовлении часть косвенного водонагревателя – по своей сути, это труба, закрученная в спираль. Сами понимаете, что без специального оборудования скрутить трубу в бараний рог не получится – придется хитрить и изворачиваться. Следует понимать, что форма змеевика – не такой уж важный момент. В общем, выход из этого положения есть, и даже не один. Во-первых, змеевик можно изготовить из медной трубы – она продается в бухтах и, по сути, уже является скрученной. От вас потребуется только уменьшить диаметр этой бухты и вытянуть спираль в высоту – это не сложно делается руками, и комментарии здесь излишни. Единственная сложность, которая может возникнуть при таком изготовлении змеевика, это соединение его с самим баком – его либо тоже придется делать из меди, что не очень хорошо и к тому же дорого, либо использовать специальные переходники. По большому счету, это не такая уж и проблема – любой сантехники вставит с помощью прокладок в емкость сгоны и подсоединит к ним змеевик посредством разъемных резьбовых соединения. Во-вторых, змеевик можно собрать из черной трубы и готовых поворотов (отводов) – да, он не будет иметь спиральную форму, но в целом свое предназначение он выполнит. Недостатком «черной» трубы является ее недолговечность. В общем, медная труба будет идеальным вариантом – на ней и остановимся в данном примере, а вы уже делайте как считаете нужным.

    Монтаж бойлера косвенного нагрева фото

  2. Накопительный резервуар – стандартно он изготавливается из листового железа. В заводских условиях ему придают форму цилиндра, но при самостоятельном изготовлении этого узла придется довольствоваться формой куба. Либо нужно будет подыскать готовую емкость в виде бочки или еще чего-либо, во что сможет поместиться медная спираль. С точки зрения технологии изготовления такой емкости следует обратить внимание всего на два момента – это герметичность (бак нужно будет проверить на его способность выдерживать воду под давлением) и частичное изготовление. Чтобы вставить в него змеевик, бак должен быть открыт хотя бы с одной стороны – она заваривается потом, после соединения двух частей бака.

В принципе, можно быть немного дальновидным и перестраховаться на все случае жизни. К примеру, летом запускать котел и палить газ ради одного горячего водоснабжения будет неразумно. Чтобы сделать бак косвенного нагрева независимым от системы отопления, в него дополнительно можно встроить электрический тэн. Бойлер косвенного нагрева с тэном можно эксплуатировать и зимой, и летом – для изготовления данного универсального варианта дополнительно понадобится сам тэн (точно такой же, как монтируется в электрических накопительных водонагревателях), а также муфта для его установки.

Как сделать бойлер косвенного нагрева: сборка

Несмотря даже на некоторые технологические сложности, процесс сборки водонагревательного бака косвенного нагрева выглядит не сложно. Здесь есть, конечно, нюансы, которые заставят вас крепко поломать голову, но они вполне решаемы. В целом же, всю эту работу можно представить в виде трех основных этапов.

  1. Делаем врезки в накопительную емкость, то есть создаем основное место соединения змеевика с баком. Для начала замеряем расстояние между верхней и нижней трубой змеевика – между горизонтально расположенными патрубками (по центрам). Полученное расстояние откладываем на емкости и высверливаем в ней два отверстия диаметром ¾ дюйма. Дальше вставляем в эти отверстия сгоны и зажимаем их с помощью контргаек, установленных с двух сторон корпуса бака, не забыв проложить между ними резиновые уплотнители и шайбы. Если смотреть от тела бака, то сначала ставится уплотнитель, потом шайба и после нее контргайка – так должно быть с одной и другой стороны бака. В принципе, все, врезки готовы и можно двигаться дальше.
  2. Подключаем змеевик. Для начала идет примерка и подгонка – вставляем змеевик внутрь бака и смотрим, насколько нужно укоротить его горизонтальные подводки, чтобы он нормально состыковался со сгонами. Здесь следует учесть то, что после обрезки на края змеевика нужно напаять резьбовые концевики, на которые, в свою очередь, будут накручены разъемные соединения (американки). Ну а дальше режем, припаиваем концевики, навинчиваем американки (одна часть на сгон, а другая на медную трубу) и соединяем змеевик со сгонами, накрепко закручивая американки.

    Бойлер косвенного нагрева своими руками фото

После того как монтаж бойлера косвенного нагрева, а вернее его частичная сборка, будет выполнена, змеевик нужно опрессовать – так сказать, проверить на возможные протечки. На один его выход из бака накрутить заглушку, а второй подсоединить к водопроводу и дать давление – если в течение получаса протечки не появятся, значит можно двигаться дальше и приступать к завершающему этапу работ.

3. Закрываем бак – завариваем наглухо его последнюю сторону. Здесь нюансов нет, и герметичность бака в полной мере зависит от руки сварщика.

И совсем последний этап изготовления бойлера косвенного нагрева своими руками – это врезки для подключения к горячему и холодному водопроводу, а также, если имеется необходимость, то и для тэна. Для подачи в бойлер холодной воды врезка диаметром ¾ дюйма делается в нижней части бака, а для горячей (такого же диаметра) в его верхней части – не снизу и сверху, а сбоку бака. Снизу врезается муфта диаметром полтора дюйма, в которую вкручивается электрический нагревательный элемент.

Здесь нужно остановиться и опрессовать сам бак. В принципе, его герметичность видна на стадии прорезывания первого отверстия для врезки водопровода – если произошел хлопок, значит все герметично. Но не стоит обольщаться – проверить его герметичность все равно нужно. Принцип тот же – устанавливаем бак в место постоянной дислокации, подключаем к холодному водопроводу через нижний патрубок (подключение можно делать капитальное – если все нормально, оно там и останется), верх глушим и даем давление воды. Спустя полчаса, если течей не будет обнаружено, бак можно подключать в систему полностью и пускать его в эксплуатацию.

Устройство бойлера косвенного нагрева фото

Совсем забыл. Для экстренного сброса воды в нижней части бака следует предусмотреть сливной кран – это еще одна врезка диаметром полдюйма, на которую впоследствии  устанавливается кран. И еще одно – прямо сверху бака нужно врезать еще один патрубок с резьбой (желательно с внутренней). В него будет установлен сбросник для воздуха – можно просто кран, а можно и автоматический воздушный клапан.

Подключение бойлера косвенного нагрева: нюансы монтажа

По большому счету, подключить самостоятельно бойлер косвенного нагрева воды не так уж и сложно. Главное – понять, что это изделие имеет два раздельных контура воды. Один из них подключается к водопроводу, а второй к отоплению. Это и есть два основных этапа работ, связанных с его монтажом.

  1. Контур отопления (змеевик) – его нижняя часть подключается к обратному трубопроводу системы отопления, а верхняя к подаче теплоносителя. И тот и другой трубопровод подсоединяется через отсекающие краны. Как вариант, на обратке можно установить дополнительный циркуляционный насос, который улучшит эффективность работы водонагревателя. По сути, в современных системах отопления, работающих по принципу искусственной циркуляции теплоносителя, без него не обойтись. А раз имеется насос, значит вокруг него нужно сделать байпас и установить еще пару кранов – один на байпасе, а другой после насоса. Все это понадобится в случае выхода из строя насоса.
  2. Водопровод. Здесь вообще все без проблем – холодная вода подается в бойлер через нижнюю подводку, а забор горячей воды осуществляется через верхний патрубок. Опять же, здесь нужны отсекающие краны в количестве двух штук, установленных на холодной и горячей воде.

    Подключение бойлера косвенного нагрева фото

В принципе, это весь монтаж. С вопросами: как поставить бак на место (сварить для него треногу или другую опорную конструкцию), как вкрутить ТЭН, установить сбросник и слив, думаю, разберетесь самостоятельно – сложного здесь ничего нет.

И в завершении темы, как сделать бойлер косвенного нагрева своими руками, добавлю только одно – залогом долгих лет службы такого изделия является разумный выбор материалов и продуманный подход к его изготовлению. И вообще, подходя к вопросу самостоятельного изготовления подобных установок, следует тщательно взвесить все за и против, реально оценить свои силы и возможности и только после того, как вы окончательно убедитесь в том, что затея будет доведена до кона, можно приступать к работе.

Автор статьи Александр Куликов

Подключение бойлера косвенного нагрева: схемы обвязки

Давно уже горячая вода в кранах перестала быть роскошью. Сегодня это — одно из обязательных требований нормальной жизни. Одна из возможностей организации горячего водоснабжения частного дома — установка и подключение бойлера косвенного нагрева. 

Содержание статьи

Что такое бойлер косвенного нагрева и какие они бывают

Водонагреватель или бойлер косвенного обмена — это бак с водой, в котором размещен теплообменник (змеевик или по типу водяной рубашки — цилиндр в цилиндре). Теплообменник подключен к котлу отопления или к любой другой системе, в которой циркулирует горячая вода или другой теплоноситель.

Нагрев происходит просто: через теплообменник проходит горячая вода от котла, она нагревает стенки теплообменника, а они, в свою очередь, передают тепло воде, находящейся в емкости. Так как нагрев происходит не напрямую, то и называется такой водонагреватель «косвенного нагрева». Нагревшаяся вода по мере необходимости расходуется на хозяйственные нужды.

Устройство бойлера косвенного нагрева

Одна из важных деталей в данной конструкции — магниевый анод. Он снижает интенсивность процессов коррозии — бак служит дольше.

Виды

Есть два типа бойлеров косвенного нагрева: со встроенным управлением и без. Бойлеры косвенного нагрева со встроенным управлением подключаются к системе отопления, работающей от котлов без управления. У них есть встроенный датчик температуры, собственное управление, которое включает/отключает подачу горячей воды в змеевик. При подключении оборудования такого типа все что надо — завести на соответствующие входы подачу и обратку от отопления, подключить подачу холодной воды и к верхнему выходу подключить гребенку раздачи горячей воды. На этом все, можно заполнять бак и начинать ее греть.

Обычные бойлеры косвенного нагрева работают в основном с автоматизированными котлами.  Во время монтажа необходимо в определенное место установить датчик температуры (есть отверстие в корпусе) и связать его с определенным входом котла. Далее делают обвязку бойлера косвенного нагрева в соответствии с одной из схем. Можно их подключить и к энергонезависимым котлам, но для этого требуются особые схемы (есть ниже).

Что ее надо помнить, что воду в бойлере косвенного нагрева можно нагреть чуть ниже температуры теплоносителя, циркулирующего в змеевике. Так что если котел у вас работает в низкотемпературном режиме и выдает, скажем +40°C, то максимальная температура воды в баке будет именно такой. Больше вы ее никак не сможете нагреть. Чтобы обойти это ограничение, есть комбинированные водонагреватели. В них есть змеевик и встроенный ТЭН. Основной обогрев в этом случае идет за счет змеевика (косвенного нагрева), а ТЭН только доводит температуру до заданной. Также такие системы хороши в паре с  твердотопливными котлами — вода будет теплой даже тогда, когда топливо прогорело.

Что еще можно сказать по особенностям конструкции? В больших по объему косвенниках устанавливают несколько теплообменников — это уменьшает время нагрева воды. Для уменьшения времени нагрева воды и для более медленного остывания бака, лучше выбирать модели с теплоизоляцией.

К каким котлам можно подключать

Бойлеры косвенного нагрева могут работать с любым источником горячей воды. Подойдет любой водогрейный котел — твердотопливный — на дровах, угле, брикетах, пеллетах. Можно подключить газовому котлу любого типа, электрическому или работающему на жидком топливе.

Схема подключения к газовому котлу со специальным выходом для бойлера косвенного нагрев

Просто, как уже писали выше, есть модели с собственным управлением, и тогда их установка и обвязка — более простая задача. Если же модель простая, приходится продумывать систему регулирования температуры и переключения котла с обогрева радиаторов, на обогрев горячей воды.

Формы баков и способы установки

Бойлер косвенного нагрева может устанавливаться на пол, может — навешиваться на стену. Настенные варианты имеют емкость не более 200 литров, а в напольные могут вмещать до 1500 литров. И в том и в другом случае есть горизонтальные и вертикальные модели. При установке настенного варианта крепление стандартное — кронштейны, которые монтируются на дюбеля подходящего типа.

Если говорить о форме, то чаще всего эти устройства сделаны в форме цилиндра. Практически во всех моделях все рабочие выводы (патрубки для подключения) выведены сзади. Так проще подключать, да и внешний вид лучше. На лицевой части панели есть места для установки датчика температуры или термореле, в некоторых моделях есть возможность установки ТЭНа — для дополнительного догрева воды при нехватке мощности отопления.

По типу установки они есть настенные и напольные, емкость — от 50 литров до 1500 литров

При установке системы, стоит помнить, что система будет работать эффективно только в том случае, если мощность котла будет достаточной.

Схемы и особенности подключения

Есть два принципа подключения бойлера косвенного нагрева: с приоритетом нагрева горячей воды и без. При нагреве с приоритетом при необходимости весь теплоноситель перекачивается через теплообменник бойлера. Нагрев занимает немного времени. Как только температура достигает заданной (контролируется датчиком, термостатическим клапаном или термореле), весь поток снова направляется на радиаторы.

В схемах без приоритета нагрева воды, на косвенный водогрей направляется только некоторая часть потока теплоносителя. Это приводит к тому, что вода греется долго.

Схема без приоритета

При подключении бойлера косвенного нагрева лучше выбирать схему с приоритетом — она обеспечивает горячую воду в необходимом количестве. При этом отопление не очень страдает — для нагрева всего объема воды обычно достаточно 20-40 минут, а для поддержания температуры при расходе вообще 3-8 минут. За такое время ни один дом не может настолько остынуть, чтобы можно было это ощутить. Но это — при условии, что мощность бойлера сопоставима с мощностью котла. В идеале — котел более производительный, с запасом в 25-30%.

Общие правила

Для обеспечения нормальной работы всех приборов, подключенных к гребенке горячей воды, на выходе из бойлера устанавливается расширительный бак для горячей воды (не для отопления). Его объем — 10% от объема бака. Он необходим для нейтрализации теплового расширения.

Подробная схема обвязки водонагревателя косвенного нагрева

Также в каждой ветке подключения устанавливаются отсечные краны (шаровые). Они нужны для того, чтобы можно было каждое устройство — трехходовой клапан, циркуляционный насос и т.п. — при необходимости отключить и обслужить.

На трубопроводах подачи обычно еще устанавливают обратные клапана. Они необходимы чтобы исключить возможность противотока. В этом случае подключение бойлера косвенного нагрева будет безопасным и удобным в обслуживании.

Установка рядом с котлом в системе с принудительной циркуляцией (с 3-х ходовым клапаном)

Если в системе уже стоит циркуляционный насос, и установлен он на подаче, а бойлер принудительного нагрева можно поставить рядом с котлом, лучше организовать отдельный контур, который идет от котла отопления. Это подключение бойлера косвенного нагрева реализуется с большинством настенных газовых или других  котлов, у которых циркуляционный насос стоит на подающем трубопроводе. При такой схеме подключения получается, что водонагреватель и система отопления подключены параллельно.

При наличии насоса в подающем трубопроводе и водонагревателе, расположенном рядом с котлом

При этом способе обвязки после циркуляционного насоса устанавливается трехходовой клапан, управляемый датчиком температуры (установлен на бойлере). Один из выходов трехходового крана подключается к патрубку бойлера для подключения отопления. В обратный трубопровод перед входом в котел врезается тройник, в него подключается патрубок для отвода воды из теплообменника. Собственно, врезка в систему отопления закончена.

Порядок работы этой схемы такой:

  • При поступлении от датчика информации о том, что  температура воды ниже заданной, трехходовой кран переключает теплоноситель на бойлер. Система отопления оказывается отключенной.
  • Весь поток теплоносителя идет через теплообменник, вода в баке нагревается.
  • Вода нагревается достаточно, трехходовой клапан перенаправляет теплоноситель на систему отопления.

Как видите, схема проста, ее работа тоже понятна.

Схема с двумя циркуляционными насосами

Пир установке водогрея в систему в циркуляционным насосом, но не рядом с ним, а на некотором расстоянии, лучше в контуре на водонагреватель установить циркуляционный насос. Подключение бойлера косвенного нагрева для этого случая изображено на схеме ниже.

Схема подключения к котлу с автоматическим управлением

Циркуляционный насос может быть установлен либо на подающем патрубке, либо на обратном. В данной схеме нет трехходового крана, подключается контур через обычные тройники. Переключение потока теплоносителя осуществляется включением/отключением насосов, а им руководит датчик температуры, который имеет две пары контактов.

Если вода в баке холоднее, чем выставленная на датчике, включена цепь питания циркуляционного насоса в контуре бойлера. При достижении заданной степени нагрева, замыкаются контакты насоса, который гонит теплоноситель в систему отопления.

Схема для энергонезависимого котла

В схеме с энергонезависимым котлом чтобы обеспечить приоритет бойлера, желательно чтобы он находился выше, чем радиаторы. То есть в данном случае желательна установка настенных моделей. В идеальном варианте — низ косвенного водонагревателя находится выше котла и радиаторов. Но такое расположение не всегда возможно.

Схемы будут работать и при напольном расположении бойлера, но греться вода будет медленнее и в нижней части она будет недостаточно горячей. Ее температура будет сравнима со степенью нагрева обратного трубопровода, то есть запас горячей воды будет меньше.

При энергонезависимом отоплении движение теплоносителя происходит за счет силы гравитации. В принципе, можно подключить бойлер косвенного нагрева по традиционной схеме — с циркуляционным насосом в контуре для его обогрева. Просто в данном случае, при выключенном электричества не будет горячей воды. Если вас такой поворот не устраивает, есть несколько схем, которые будут работать с гравитационными системами.

Схема подключения водонагревателя косвенного нагрева в гравитационную систему

При реализации данной схемы контур, который идет на водонагреватель, делают трубой с диаметром на 1 шаг больше, чем отопительный. Этим и обеспечивается приоритет.

В данной схеме после ответвления на систему отопления установлена термостатическая головка с накладным датчиком. Работает она от батареек, внешнего питания не требует. На регуляторе термоголовки выставляется желаемая температура нагрева воды (не выше, чем температура на подаче котла). Пока в баке вода холодная, термостат открывает подачу на бойлер, поток теплоносителя идет в основном на бойлер. При нагреве до требуемой степени, теплоноситель перенаправляется в ветку отопления.

С рециркуляцией теплоносителя

При наличии в системе водяного полотенцесушителя необходима постоянная циркуляция воды через него. Иначе он работать не будет. В петлю рециркуляции можно подключить всех потребителей. В таком случае горячая вода будет постоянно гоняться по кругу насосом. В таком случае, открыв воду в любой момент времени вы получите сразу горячую воду — не нужно будет ждать, пока из труб стечет холодная. Это положительный момент.

Отрицательный состоит в том, что подключив рециркуляцию, увеличиваем расходы на нагрев воды в бойлере. Почему? Потому что пробегая по кольцу вода остывает, следовательно котел будет чаще подключаться на подогрев воды и больше тратить на это топлива.

Подключение рециркуляционного кольца к специальному выходу косвенника

Второй недостаток — рециркуляция стимулирует перемешивание слоев воды. При обычном режиме работы самая горяча вода находится вверху, откуда ее и подают в контур ГВС. При перемешивании общая температура подаваемой воды падает (при тех же настройках). Тем не менее, для полотенцесушителя это, пожалуй, единственный выход.

Как реализовать подключение бойлера косвенного нагрева с рециркуляцией? Есть несколько способов. Первый — найти специальные косвенники со встроенной рециркуляцией. Очень удобно — полотенцесушитель (или вся петля) просто подключается к соответствующим патрубкам. Но цена таких вариантов водогреев почти в два раза больше, чем цена на обычный бак такого же объема.

Подключение бойлера косвенного нагрева с рециркуляцией

Второй вариант — использовать модели, которые не имеют входа для подключения рециркуляционного контура, но подключить его при помощи тройников.

Отопление резервуаров - Системы прямого и косвенного нагрева резервуаров

Нагрев резервуара с помощью электрических резистивных нагревателей может потребоваться для поддержания вязкости при перекачивании тяжелой нефти или смол, для предотвращения кристаллического осаждения (гидроксид натрия), для облегчения производственных процессов, для защиты от замерзания и для сотен других применений. Liberty Electric Products может проектировать и поставлять изделия для нагревательных баков любых размеров с использованием различных подходов к нагреванию.

Нагреватели резервуаров могут использоваться для поддержания температуры газов и жидкостей в резервуарах от -300 ° F до 1000 ° F, поскольку они спроектированы с низкой плотностью мощности, нагревательными элементами с открытой спиралью для равномерного нагрева материалов внутри резервуара.

За дополнительной информацией о химических и промышленных резервуарах обращайтесь к нашей дочерней компании Eastern Reliability. Они специализируются на изготовлении нестандартных систем, отвечающих все более строгим экологическим стандартам и стандартам безопасности, а также на предоставлении новейших технологий в оборудовании для захоронения отходов.

Загрузите их линейную карту здесь.


Типы электрообогрева резервуаров

Есть два основных метода подогрева резервуаров; прямой и косвенный нагрев резервуаров.

Прямой нагрев резервуара

Прямой нагрев бака заключается в непосредственном контакте нагревателя с нагретой средой путем размещения нагревателя непосредственно в баке или циркуляции жидкости непосредственно через нагреватель.Преимущество прямого нагрева заключается в том, что при использовании этого метода эффективность нагревателей составляет почти 100%. Это связано с тем, что все выделяемое тепло поглощается непосредственно процессом. Это помогает ускорить нагрев и устранить тепловую задержку. Промежуточный теплоноситель, который может привести к потерям тепла, отсутствует.

Косвенный бак для обогрева

Для косвенного нагрева резервуара используется теплоноситель для передачи тепла резервуару. Косвенные методы могут варьироваться от внешнего нагрева резервуара с использованием стенки резервуара в качестве теплоносителя до использования теплоносителя для передачи тепла в резервуар.Самым большим преимуществом косвенного нагрева является то, что нагреватель обычно можно обслуживать без слива воды из бака. Во-вторых, косвенный нагрев часто позволяет снизить удельную мощность технологической жидкости за счет распределения тепла по большей поверхности.

Продукты, используемые для электрического отопления резервуаров

Погружные нагреватели

Погружные нагреватели

предназначены для прямого (обязательно) контактного нагрева воды, масел, вязких материалов, растворителей, технологических растворов и газов для многих промышленных применений тепла.Различные варианты контроля температуры позволяют очень точно контролировать температуру процесса. Основные варианты монтажа резьбовых заглушек, фланцев или простых конструкций с внешней стороны доступны со склада для немедленной доставки.

  • Длина: до 240 дюймов
  • Номинальная мощность: до 2500 кВт +
  • Напряжение: 120 В - 7200 В
  • Материал фланца и оболочки выбирается в зависимости от области применения: латунь, сталь, нержавеющая сталь, инколой, монель и другие доступные конструкционные материалы
  • Доступны индивидуальные значения плотности ватт


Фланцевый погружной нагреватель


Погружные нагреватели со съемными элементами

Погружной нагреватель для резервуаров Chromalox Electric, модель LTFX, рассчитан на годы практически безремонтного обслуживания и поставляется готовым к установке в резервуар для хранения.LTFX обеспечивает нагрев с низкой плотностью мощности на большой поверхности нагрева с точным контролем температуры для таких материалов, как асфальт, мазут, пек и гудрон, жидкий сахар, смазочные масла, льняное масло, биодизель, глицерин, этанол и многие другие термочувствительные соединения. Нагревательные элементы с открытым змеевиком (OCE) размещаются в трубах из углеродистой или нержавеющей стали Schedule 40 диаметром 2 или 3 дюйма, которые приварены к фланцу 150 # ANSI. После того, как унитарный погружной нагреватель подсоединен к вашему резервуару, нагревательные элементы можно снимать и заменять без слива воды из резервуара.

  • Конструкция из углеродистой или нержавеющей стали
  • Размер фланца 150 # от 4 до 14 дюймов
  • 4–240 кВт мощности
  • Глубина погружения от 5 до 25 футов
  • 9 - 12 Вт / дюйм 2 (поверхность трубы)
  • 480V трехфазный (600V доступен)
  • Доступны нестандартные размеры фланцев, номинальная мощность или напряжение


Схема погружного нагревателя


Нагреватель резервуара со съемным элементом


Нагреватели резервуаров для хранения

Циркуляционные нагреватели

Циркуляционные нагреватели используются в системах прямого нагрева.Технологическая жидкость циркулирует непосредственно через нагреватель. Причина, по которой вы предпочтете циркуляционный нагреватель вместо погружного нагревателя, установленного непосредственно в резервуаре, связана либо с ограничением пространства, либо с ограничениями по мощности, требующими высокой скорости жидкости по элементам для увеличения теплопередачи. Кроме того, если циркуляционный нагреватель правильно подключен к трубам и клапанам, нагреватель можно обслуживать без опорожнения бака. Циркуляция технологической жидкости обеспечивается насосом или естественной конвекцией.

  • Корпус из оцинкованной углеродистой стали 2–14 дюймов, конструкция 150 фунтов
  • 3 - 500 кВт
  • 120, 240 и 480 В, 1 и 3 фазы
  • Универсальная, влагостойкая / взрывобезопасная, взрывозащищенная или влагостойкая клеммная коробка
  • Элементы медной оболочки диаметром 0,475 дюйма (45 - 50 Вт / дюйм 2 )
  • С термостатом и без
  • Сертификаты UL, CSA и других сторонних организаций, список или сертификация доступны для многих моделей


Циркуляционный нагреватель с прямым контактом

Низкозатратный бак для отопления

Эпоксидная ламинированная панель (ELP) представляет собой запатентованные плоские резистивные элементы из фольги, которые ламинируются под действием тепла и давления в многослойную конструкцию из стекловолокна с эпоксидной смолой.Полученная конструкция электрического нагревателя представляет собой полугибкую панель, которая является водонепроницаемой и прочной, которую можно использовать в сухой, влажной или агрессивной среде.

Нагревательные панели

ELP могут использоваться в различных системах отопления, от защиты от замерзания до технологического нагрева с температурами воздействия от -40 ° F до + 212 ° F, а также с низкой плотностью мощности этой нагревательной панели и ее небольшой массой. , он обеспечит непревзойденные термодинамические характеристики.

Нагревательные панели

ELP доступны как на 120 В / 240 В, так и на вертикальные или горизонтальные резервуары диаметром 48 дюймов и выше, с металлической или неметаллической конструкцией.Нагреватели обычно устанавливают, прикрепляя их к резервуару металлическими или полиэфирными лентами, а затем наклеивая липкую алюминиевую ленту на края действующих обогревателей.

Эти панели не только стоят значительно меньше, чем другие варианты, но и стоят до минимума. В соответствии с NEC 427.23 все нагреватели поставляются с общим заземлением, а нагревательная панель ELP одобрена для использования во взрывоопасных и безопасных зонах.

Загрузите панель нагрева резервуара ELP для получения всех технических характеристик этого продукта.

Необходимая информация о размерах - Электрический нагреватель бака

Для любого применения очень важно получить и понять полные данные, прежде чем можно будет сделать оценку и выбор подходящей системы отопления. Конкретно вам понадобится:

  • Размер бака, конфигурация, материал конструкции и детали форсунок и опор
  • Изоляция - толщина и коэффициент k
  • Удельный вес и / или плотность нагретого материала
  • Повышение температуры или поддерживаемая температура
  • Время нагрева или восстановления температуры
  • Технологические добавки к резервуару - объем и температура на входе
  • Минимальное воздействие низких температур окружающей среды
  • Опасная / неопасная зона обслуживания
  • Соображения по охране окружающей среды
  • Кодекс требований

Змеевиковые и косвенные водонагреватели без резервуара

Змеевики без резервуара и водонагреватели косвенного нагрева используют домашнюю систему отопления для нагрева воды.Они являются частью так называемых интегрированных или комбинированных систем водяного отопления и отопления помещений.

Как они работают

Водонагреватель без резервуара со змеевиком обеспечивает горячую воду по запросу без резервуара. Когда кран горячей воды открыт, вода нагревается, поскольку она течет через нагревательный змеевик или теплообменник, установленный в основной печи или котле. Бесконтактные водонагреватели наиболее эффективны в холодные месяцы, когда система отопления используется регулярно, но могут быть неэффективным выбором для многих домов, особенно для тех, кто находится в более теплом климате.

Водонагреватели косвенного нагрева - более эффективный выбор для большинства домов, даже если им требуется накопительный бак. В косвенном водонагревателе используется основная печь или бойлер для нагрева жидкости, которая циркулирует через теплообменник в резервуаре для хранения. Энергия, запасенная резервуаром для воды, позволяет печи реже выключаться и включаться, что позволяет экономить энергию. Водонагреватель косвенного действия, если он используется с высокоэффективным бойлером и хорошо изолированным баком, может быть наименее дорогим средством обеспечения горячей водой, особенно если бойлер источника тепла настроен на «холодный запуск»."

Ознакомьтесь с основами работы без резервуарного змеевика и косвенного водонагревателя, чтобы узнать больше о том, как они работают.

Косвенные системы могут работать на газе, мазуте, пропане, электрической, солнечной энергии или в сочетании любого из этих источников. Системы без резервуаров обычно электрические , работающих на жидком топливе или газе. Эти системы водяного отопления работают с системами принудительного воздушного отопления и водяными или лучистыми системами обогрева полов.

Выбор комбинированной системы водяного и космического отопления

Интегрированные или комбинированные системы водяного и космического отопления обычно стоят больше, чем отдельный водонагреватель и топка или бойлер, но затраты на установку и обслуживание могут быть меньше.Например, вам не понадобится несколько подключений к электросети, поскольку есть один источник тепла. Также не так много движущихся частей, которые нужно обслуживать или обслуживать. Некоторые из этих высокоэффективных систем также могут снизить затраты на коммунальные услуги.

Большинство комбинированных систем водяного отопления и отопления помещений обычно предназначены для нового строительства. Однако есть несколько модернизированных устройств, которые могут работать с существующим водонагревателем.

При выборе системы необходимо учитывать ее размер.Расчет комбинированной системы требует некоторых расчетов, отличных от расчетов, используемых для расчета размеров отдельной системы водяного отопления или отопления помещений. Лучше доверить это квалифицированному подрядчику по сантехнике и отоплению.

Чтобы определить энергоэффективность комбинированной системы водяного отопления и отопления помещений, используйте ее комбинированный рейтинг эффективности прибора (CAE). Чем выше число, тем более энергоэффективно. Рейтинг КПД комбинированного прибора варьируется от 0,59 до 0,90.

Установка и обслуживание системы

Правильная установка и обслуживание вашей комбинированной системы водяного отопления и отопления помещений может оптимизировать ее энергоэффективность.

Правильная установка вашей системы будет зависеть от многих факторов. Эти факторы включают тип топлива, климат, местные строительные нормы и правила и вопросы безопасности. Поэтому лучше всего, чтобы его установил квалифицированный специалист по сантехнике и отоплению. При выборе подрядчика обязательно сделайте следующее:

  • Запросите смету расходов в письменной форме
  • Спросите рекомендации
  • Уточните информацию о компании в местном бюро по развитию бизнеса
  • Узнайте, получит ли компания местное разрешение, если необходимо, и понимает ли местные строительные нормы и правила и т. д.

Периодическое обслуживание вашей системы может значительно продлить срок службы водонагревателя и свести к минимуму потерю эффективности. Проконсультируйтесь со своим установщиком и прочтите руководство пользователя для получения конкретных рекомендаций по обслуживанию.

Повышение энергоэффективности

После того, как ваша комбинированная система правильно установлена ​​и обслуживается, попробуйте некоторые дополнительные стратегии энергосбережения для нагрева воды и отопления и охлаждения помещений, чтобы снизить ваши счета за коммунальные услуги.

Супер изолируйте резервуар для горячей воды

Возможно, вы их видели ... эти изолирующие куртки для обертывания резервуара с горячей водой для уменьшения потерь тепла.Они работают? Ага. Они того стоят? Может быть. Но можно ли лучше? Определенно. В этой статье я хочу продемонстрировать, что обычно имеет смысл добавить НАМНОГО больше изоляции вокруг резервуара с горячей водой, чем вы могли бы подумать.

Может быть, слишком много изоляции? Если да, то насколько это перебор?

Да, есть, и это можно определить следующим образом: если добавление дополнительной изоляции стоит вам больше, чем экономит вас в течение приемлемого периода окупаемости, то это слишком много изоляции.Вы можете думать о «стоимости» в долларах или с точки зрения воздействия на окружающую среду, в зависимости от того, что вас беспокоит. Предполагая, что вы в первую очередь заинтересованы в экономии денег, довольно легко оценить, сколько вы можете сэкономить, добавив дополнительную изоляцию к резервуару с горячей водой. Типичный электрический бак для горячей воды может потреблять в среднем около 250 Вт непрерывной мощности. За год это 2190 кВтч энергии. Там, где я живу, электричество стоит около 0,07 доллара за киловатт-час, поэтому обычный электрический водонагреватель без дополнительной изоляции может стоить около 150 долларов в год.В зависимости от использования, возможно, 50 долларов фактически используются для повышения температуры поступающей холодной воды. Оставшиеся 100 долларов тратятся впустую в виде отвода тепла в окружающую среду. Типичный электрический бак для горячей воды может иметь встроенную изоляцию из стекловолокна толщиной около 5 см. Предполагая, что вы будете изолировать резервуар снаружи аналогичным материалом, потребляемая мощность для поддержания заданной температуры резервуара будет обратно пропорциональна общей толщине изоляции. Таким образом, если вы добавите еще 5 см изоляции, удвоив общую толщину, вы получите половину годовых затрат на поддержание температуры в резервуаре.С помощью небольших математических расчетов несложно вычислить, сколько изоляции можно добавить, чтобы окупиться в течение определенного количества лет.

Реклама от Google

Алгебра - ваш друг

Определим несколько переменных:





Что мы хотим знать, так это максимальную толщину изоляции F, которая окупится в течение Y лет? Это толщина, при которой стоимость изоляции в точности равна экономии в первые Y лет (без учета стоимости вашего собственного труда).




Установка стоимости равной экономии дает

Решение для толщины

(поверьте мне в алгебре) дает

Теперь выберем несколько разумных значений.


(Предполагается, что всего 150 долларов в год, 100 из которых составляют отходящее тепло)

Подстановка в формулу yeilds

Так что, если вы хотите окупаемости в течение 1 года, вы можете потратиться на 25 * 1-5 = 20 см изоляции (толщиной около 8 дюймов).Добавьте больше, и ваши расходы превысят ваши сбережения в первый год. Если вы можете выдержать окупаемость в течение 2 лет, добавьте 25 * 2-5 = 45 см утеплителя (толщиной около 18 дюймов). Кажется, это много? Конечно, если учесть, что большинство одеял для водонагревателей, продаваемых для этой цели, в лучшем случае имеют толщину всего около 4 или 5 см (2 дюйма). Но в этом есть смысл. По сути, это означает, что добавление изоляции обходится дешево по сравнению со стоимостью потраченного впустую тепла. Учитывая, что окупаемость через 4 или 5 лет не является необоснованной, этот анализ, кажется, указывает на то, что для всех целей и задач в принципе не существует такой вещи, как слишком большая изоляция для бака с горячей водой.Имеет экономический смысл заполнить ВСЕ доступное пространство вокруг резервуара для горячей воды изоляцией.

Реклама от Google

Некоторые предостережения

  1. Если ваш бак для горячей воды расположен в отапливаемом помещении вашего дома, то во время отопительного сезона тепло, рассеиваемое из вашего бака, не тратится. Он отапливает ваш дом. Вы будете платить за одинаковое количество тепла независимо от того, производится ли оно резервуаром для горячей воды или системой отопления. Следовательно, при вычислении A выше следует учитывать только период года, когда вы не отапливаете свой дом.Мой бак с горячей водой находится в неотапливаемом гараже, поэтому любое тепло, которое он рассеивает, тратится впустую, независимо от того, отапливаю ли я сейчас свой дом.
  2. Если у вас есть газовый резервуар для горячей воды с непрерывным пилотным пламенем и открытым дымоходом, ваша экономия от изоляции будет намного меньше, чем предсказывалось выше. Это связано с тем, что основным источником потерь тепла в таком резервуаре являются не внешние стенки резервуара, а дымоход. Я переоборудовал свой газовый бак для горячей воды на электрический, потому что я хотел уменьшить потери тепла через дымоход и потому, что я хотел запустить бак по таймеру.Дополнительным преимуществом модификации было то, что я мог получить больше пользы от суперизоляции бака.
  3. Для упрощения расчетов я проигнорировал проценты. Включение процентов уменьшило бы расчетную толщину для любого заданного периода окупаемости. Чем больше период, тем больше расхождение. Однако даже при 4-летнем периоде окупаемости погрешность, вероятно, составляет всего около 10%.

Может и не красиво, но работает

Я купил ватку из утеплителя Roxul примерно за 35 долларов.Это примерно такая же цена, как у некоторых изолирующих одеял, разработанных специально для резервуаров с горячей водой, но этого достаточно для примерно 12 дюймов изоляции вокруг моего резервуара, что более чем в 5 раз больше, чем вы получили бы с изолирующим одеялом. На изображениях ниже показаны до и после изоляции резервуара с горячей водой.

Внимание! Для изоляции любого нагревательного прибора рекомендуется использовать только негорючие материалы. Ватки из стекловолокна или минеральной ваты, подобные тем, которые используются для утепления стен, являются хорошим выбором.Спальных мешков, одеял, газет и т.п. нет.

Хотя эти изображения показывают что-то вроде газового резервуара для горячей воды, я должен подчеркнуть, что это не так. Газовый бак для горячей воды нельзя изолировать таким образом со всех сторон, так как это может помешать сквозняку и может привести к плохому сгоранию и, возможно, к отравлению угарным газом. Я переоборудовал этот бак на электрический, чтобы хорошо изолировать его и поставить на таймер. Для получения дополнительной информации о процессе преобразования прочтите «Преобразование газового резервуара для горячей воды в электрический».Запуск танка по таймеру уже значительно снизил потребление энергии. Благодаря дополнительной изоляции мне удалось сократить «время работы» нагревательного элемента с 6 часов в сутки до 3 часов в сутки. Сейчас зима и в гараже холодно. Прошлым летом я эксплуатировал танк всего 3 часа в сутки без дополнительной изоляции. Думаю, этим летом я смогу сократить время работы до 2 часов в сутки. Нагревательный элемент составляет около 520 Вт. Сокращение с 6 до 3 часов работы в сутки соответствует снижению средней потребляемой мощности со 130 Вт до 65 Вт или экономии 65 Вт.Летом экономия будет меньше, поскольку в любом случае потребуется меньше энергии, но в течение всего года экономия, вероятно, составит примерно 350 кВтч или около 24 долларов США при цене 0,07 доллара США / кВтч. Я знаю, о чем ты думаешь. Это немного, но в течение первых двух лет этого достаточно, чтобы оплатить стоимость изоляции, что подтверждает приведенные выше расчеты. Экономия была бы больше, если бы не то, что я уже модифицировал бак для высокоэффективной работы по таймеру.

Несмотря на внешность, я все больше люблю свой «франкентанк».

Обновление

(18 ноября 2009 г.) А как насчет оптимальной изоляции для дома?

Несколько человек спросили, как можно применить тот же тип формулы для определения оптимальной теплоизоляции дома. Дом имеет дополнительную сложность из-за разной толщины изоляции чердака, стен, подвалов, подползников, дверей и окон и трех режимов потери тепла: утечки воздуха, теплопроводности в воздух и теплопроводности в землю. Также у него есть другой режим получения тепла: солнечный. Срок службы дома также намного больше, поэтому имеет смысл учитывать процентные ставки и потенциально увеличивающие расходы на отопление.Давайте сделаем несколько грубых предположений, чтобы упростить задачу. Во-первых, предположим, что солнечная энергия и потери в землю полностью компенсируют друг друга, поэтому мы можем их игнорировать. Во-вторых, давайте предположим, что проценты (которые являются стимулом для хранения ваших денег в банке) и растущие расходы на отопление (которые являются стимулом тратить ваши деньги на изоляцию) также полностью компенсируют друг друга. Наконец, чтобы избежать проблемы разной толщины изоляции, вместо того, чтобы рассчитывать дополнительную толщину F, давайте вычислим отношение R толщины новой толщины к исходной толщине и предположим, что мы изменяем толщину изоляции на одно и то же соотношение повсюду (включая двери и окна. что может быть непрактичным, но значительно упрощает математику).Немного по алгебре находим:

C представляет собой стоимость оригинальной изоляции. Возьмем для примера мой дом. Мои стены - шпильки 2х4 с утеплителем R13. Мой чердак - 2х6 балок с изоляцией R19 (скоро будет увеличен до R47). По моим оценкам, стоимость изоляции стен (включая пиломатериалы, двери и окна, поскольку все эти затраты будут увеличиваться, чтобы увеличить эффективную толщину изоляции) составляет около 6 долларов США / м 2 . По моим оценкам, стоимость утеплителя моего потолка составляет около 3 долларов.50 / м 2 . У моего дома площадь стен около 350 м 2 . Площадь потолка составляет около 200 м. 2 . Таким образом, моя общая первоначальная стоимость изоляции составляет C = 350 * 6 долларов + 200 * 3 доллара = 2700 долларов.

A - первоначальная стоимость потерь тепла через изоляцию в год. Я трачу на отопление около 1100 долларов в год. Из этого я ожидаю, что около 350 долларов связано с проникновением воздуха. Добавление дополнительной изоляции не поможет, поэтому моя первоначальная стоимость потери тепла через изоляцию составляет A = 1100 долларов - 350 долларов = 750 долларов.

Y - приемлемый срок окупаемости. Предположим, мы хотим окупаемости в течение 25 лет, поэтому Y = 25. Подставляя эти числа в формулу, получаем

Итак, основываясь на этой формуле, если бы я строил свой дом с нуля и мог ждать окупаемости 25 лет, мне было бы неплохо сделать стены примерно в 7 раз толще, чем они есть, и добавить в 7 раз больше изоляции чердака, чем у меня сейчас. Таким образом, стены будут стоить около 90 рандов, а чердак - около 133 рандов. Так что похоже, что у теплоизоляции моего дома срок окупаемости ГОРАЗДО меньше 25 лет при сегодняшних затратах на отопление.Возможно, это ближе к 4 годам окупаемости. Я подозреваю, что, судя по ценам на топливо, когда дом был построен, он мог окупиться через 10 лет.

Реклама от Google

Где я живу, минимальная рекомендуемая изоляция для нового строительства - это стены R20 и потолки R40. Основываясь на моих оценках выше, это может обеспечить окупаемость около 10 лет. Предлагаемая изоляция для энергоэффективного дома - для стен R40 и потолков R60. Основываясь на моих оценках выше, окупаемость может быть около 15-20 лет.С моральной точки зрения изоляция прослужит весь срок службы дома, поэтому имеет смысл использовать период окупаемости, равный сроку службы дома, даже если вы не планируете прожить в нем так долго. В этом случае даже предлагаемая изоляция для энергоэффективного дома кажется недостаточной, поскольку срок службы большинства домов превышает 20 лет.

Во всяком случае, я уверен, что не все мои предположения верны. В частности, в зависимости от того, где вы живете и насколько хорошо ваш дом спроектирован для пассивного солнечного отопления, вполне вероятно, что солнечная энергия может быть значительной по сравнению с потерями в землю.Но я надеюсь, что я понял свою главную мысль: оптимальный объем изоляции зависит от того, какой срок окупаемости вы можете выдержать.

VapCap DIY Индукционный нагрев: бит-н-штук

Автоматический выбор входной мощности .

"Автоматическая" версия
" Альтернативный выключатель ВКЛ / ВЫКЛ для моделей IH с батарейным питанием" мод.

Все, что для этого нужно, - это реле Double Pole -Double Throw ** 12 В постоянного тока, номинальное напряжение 10 A или 12 A
и два диода: 1x 1N4148 и 1x 1N4001 .


-------------------------------------------------- ------------------------------------
**
Double Pole
означает, что реле может Включите / выключите две отдельные и изолированные друг от друга линии / пути, как два разных переключателя.

Double Throw означает, что каждый из этих «переключателей» имеет 3 контакта
вместо двух классических.

Средний контакт - « дворник », подвижный контакт реле.
Один из двух оставшихся контактов - это контакт реле, на который опирается стеклоочиститель
(таким образом, соединяясь), пока реле не активировано.
Это называется « нормально замкнутый » / NC (потому что он замыкает цепь).

Другой называется « Normally Open » / NO
, и стеклоочиститель закорачивает / соединяется с этим контактом, как только реле активируется.
На схеме внутри серого прямоугольника (реле DPDT):
Обозначены как 1 и 2 - это контакты входного питания реле (+ 12 В постоянного тока и заземление).

C1 - дворник выключателя №1.
Он находится на контакте C2 (NC), в то время как в действительности неактивен
, и как только реле активируется, стеклоочиститель C1 контактирует с C3 (который является NO).

То же самое с «переключателем №2» и его контактами: C4 (стеклоочиститель), C5 (NC) и C6 (NO).
------------------------------------------------- ------------------------------------------
Как работает схема:

Если зарядное устройство не подключено, реле остается неактивным.
Итак, контакты остаются такими, как на схеме.
Начиная с BMS (как источник питания) из P + (как ВЫХОД) , мощность
достигает точек C4 и C3 .

C3 (NO) - это «тупик» / «слепая точка», так как он не подключен к какой-либо схеме.

От C4 питание переходит к C5 (нормально замкнутый контакт реле), а оттуда к выключателям ВКЛ / ВЫКЛ ,
, позволяющим нам включать или выключать устройство IH.

Но в случае подключения зарядного устройства Li-ion Cell, мощность
достигает входа питания № 1 реле, и реле немедленно активируется.

Стеклоочиститель C1 перемещается с C2 на C3 ,
, так же как и стеклоочиститель C4 перемещается с C5 на C6 .

C4 , который запитывал переключатель MOSFET через контакт C5 , теперь
контактирует с «слепой точкой» C6 контакт.
Переключатель MOSFET, а также драйвер ZVS IH фактически отменены
- «выброшены» из линии питания.
Они больше не могут получать питание.

Wiper C1 , который подключен к + 12,6 В постоянного тока зарядного устройства , теперь подключается к C3 ,
, который подключается к P + (как INPUT) BMS , таким образом заряжая батареи.
------------------------------------------------- ---------------------------------------
Диод 1N4001 предназначен для сброса 12,6 В постоянного тока от литий-ионного зарядного устройства до ~ 11,8 В постоянного тока ,
, таким образом, защищая катушку реле от перегрева во время зарядки литий-ионных элементов.

Внимание:
Линия электропитания от зарядного устройства до BMS должна быть 12,6 В постоянного тока , поэтому C1 должен быть
подключен к розетке зарядного устройства постоянного тока перед диодом 1N4001 -
, как показано на схеме
.

1N4148 - это быстродействующий диод, который защищает зарядное устройство от
индуктивных токов отдачи от катушки реле.

Дополнительно : Резистор номиналом 1K ,
также может быть подключен последовательно с диодом 1N4148 ,
для принятия нагрузки «индуктивного тока кикбака» и превращения ее в тепло
,
в противном случае эта работа выполняется катушкой реле, которая, конечно, также имеет сопротивление.

https://www.vishay.com/docs/88503/1n4001.pdf
https://www.vishay.com/docs/81857/1n4148.pdf
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Экономия проблем, один из них также можно использовать :
https://www.ebay.com/itm/For-High-Low-Level-Trigger-5V-9V-12V-24V-1-2-4-Channel-Optocoupler-Relay -Module / 142667560937? Hash = item2137a637e9: m: m6rMvqwtwkQdh9aYffkJCIg & var = 4416512

& _sacat = 0 & _nkw = 2-канальный + 12В / 250В + AC + реле + модуль & _frtr = R40 & rtx.l1313

« IN 1 » и « IN 2 » должны быть подключены / закорочены с « DC + »,
, и обе перемычки должны быть на уровне триггера « HIGH ».

Водонагреватели косвенного нагрева | Треугольник

Водонагреватели косвенного нагрева

Смарт 316

Smart 316 модернизирован до кислотного травления во внутреннем баке из нержавеющей стали 316L для повышения коррозионной стойкости, современных процедур сварки и улучшенных испытаний в сухом состоянии для увеличения срока службы.

  • Эксклюзивная технология «Tank-in-Tank»
  • Самоочистка / самоудаление накипи теплообменник
  • Самый низкий перепад давления в отрасли
  • 7 размеров на выбор
  • 2-дюймовая изоляция из пенополиуретана
  • Постоянная горячая вода
  • Ограниченная пожизненная гарантия для жилых помещений
  • Высокая эффективность - экономия денег
  • Промежуточный бак из нержавеющей стали модернизирован до 316L
  • Кислотное травление - увеличивает коррозионную стойкость

Сравнение продуктов

Модель Хранение (галлон) Производительность в первый час (гал) Непрерывный поток (галлон / мин) Пиковый поток за 10 минут (гал) Мощность котла (м3 / час)
Смарт 30 28 140 1.9 40 87
Смарт 40 36 180 2.5 50 112
Смарт 50 46 220 3.1 65 140
Смарт 60 56 410 6 110 270
Расчет номинальной мощности электрических водонагревателей

- Часть первая ~ Электрические ноу-хау

Большинство жилых и коммерческих зданий нуждаются в системе горячего водоснабжения.В зависимости от типа здания эта система может варьироваться от небольшой, например, водонагревателя для мытья рук под раковиной, до резервуара для хранения горячей воды на 10 000 галлонов, используемого в прачечной больницы.

Эта статья предназначена для того, чтобы помочь проектировщикам выбрать подходящий тип и рассчитать требуемую номинальную мощность для выбранного вами типа электрического водонагревателя.

Перед тем, как продолжить расчеты, мы должны кратко рассказать вам о следующих моментах:


  • Компоненты системы горячего водоснабжения,
  • Различные типы водонагревателей, используемых в жилых и коммерческих зданиях,
  • Как выбрать лучший водонагреватель для любого применения?

С помощью этого краткого обзора вы познакомитесь с типами и конструкцией обычных водонагревателей.

1- Компоненты системы горячего водоснабжения
Система водяного отопления состоит из (4) основных компонентов (см. Рис.1):
  1. Источник тепловой энергии,
  2. Теплообменное оборудование,
  3. Система распределения,
  4. Терминальные устройства потребления горячей воды.

Рис. (1): Система горячего водоснабжения Компоненты Самыми важными составляющими являются первая и вторая.
1.A- Источники тепловой энергии , они может быть:
  1. Сжигание топлива,
  2. Сборник солнечной энергии,
  3. Электрическое преобразование,
  4. Рекуперированное отходящее тепло.

1.B- Теплообменное оборудование , они может быть: Прямая теплопередача (см. Рис.2) происходит от сжигания топлива. или прямое преобразование электрической энергии в тепло, Рис (2): Прямой нагрев Трансфер Косвенная теплопередача (см. Рис.3) использует тепловую энергию от удаленных источников тепла, таких как котлы, солнечные коллекторы, когенерационное охлаждение или отработанное тепло. Рис. (3): Косвенное тепло Трансфер
2- Типы водонагревателей в жилых и коммерческих зданиях
Распространенные виды торгового и промышленного водонагревательного оборудования включают:
  1. Накопительные водонагреватели (резервуарного типа),
  2. Проточные водонагреватели (Tankless-Type),
  3. Водонагреватели гибридные .

2.1- Накопительные водонагреватели (Тип танка) Этот тип обогревателей включает в себя горелку, накопительный бак, внешний куртка, изоляция и элементы управления в одном устройстве и обычно устанавливается независимо от другого оборудования для хранения горячей воды (см. рис. 4). Рис. (4): Типичное хранилище Водонагреватель (резервуарный). Они доступны в электрическом, модели с жидким пропаном (LP) и природным газом.Водонагреватели природного и сжиженного газа обычно потребляют меньше энергии и дешевле в эксплуатации, чем электрические модели одинакового размера. Есть два типа хранилища водонагреватели (резервуарного типа):
  1. Объемные водонагреватели (Танковый),
  2. Малые водонагреватели накопительные (Тип танка).

2.1.A Водонагреватели для хранения объема (резервуарного типа) Обычно они вертикальные, цилиндрические резервуары, обычно стоящие на полу или на платформе, приподнятой небольшое расстояние над полом (как на рис.4). В домах их можно монтировать в потолочном пространстве над прачечно-подсобными помещениями. Типовые размеры для дома диапазон использования от 75 до 400 литров (от 20 до 100 галлонов США).
2.1.B Малые водонагреватели (резервуарного типа) Водонагреватели с небольшими накопительными баками, водонагреватели для коммунальных служб или мобильных домов, известные как точки использования (POU), хороши варианты добавления горячей воды в небольшие здания, магазины или гаражи (см. рис. 5). Рис (5): Малые водонагреватели (Тип танка) Эти водонагреватели обычно имеют диапазон размером от 2.От 5 до 19 галлонов. Самые большие из этих миниатюрных устройств также могут использоваться для подачи горячей воды во вторичные ванные комнаты, которые могут быть расположены далеко от основного водонагревателя вашего дома. Крошечная точка использования (POU) водонагреватели накопительные электрические емкостью от 8 до 32 литров (2 до 6 галлонов) предназначены для установки в кухонных и ванных шкафах или на стена над раковиной. Обычно в них используются нагревательные элементы малой мощности, примерно От 1 кВт до 1,5 кВт, и может обеспечивать горячую воду достаточно долго для рук мытье, или, если подключено к существующей линии горячей воды, пока горячая вода поступает от удаленного водонагревателя большой мощности.
Накопительные водонагреватели (резервуарного типа) имеют особый тип - солнечные водонагреватели. 2.1.C Солнечные водонагреватели Водонагреватели на солнечных батареях состоят из двух основных компонентов (см. рис.6):
  1. Солнечные коллекторы,
  2. Накопительный бак.

Рис. (6): Компоненты солнечного водонагревателя Установлены солнечные коллекторы. вне жилищ, обычно на крыше, стенах или поблизости, Питьевая горячая вода резервуар для хранения, как правило, представляет собой уже существующую или новую обычную воду нагреватель, или водонагреватель, специально разработанный для солнечной энергии. Типы солнечных водонагревателей Водонагреватели на солнечных батареях бывают двух основных типов:
  1. Тип прямого усиления,
  2. Косвенный или замкнутый тип.

В этом типе (см. Рис.7) питьевая вода направляется прямо в коллектор. О многих таких системах говорят использовать интегрированное хранилище коллектора (ICS) в качестве систем прямого усиления Обычно хранилище интегрировано в коллектор. Рис. (7): Солнечный водонагреватель с прямым усилением Отопительная вода напрямую идет по своей сути более эффективен, чем косвенный нагрев через теплообменники, но такие системы предлагают очень ограниченную защиту от замерзания (если есть), могут легко нагреваться воды до температур, небезопасных для домашнего использования, а системы ICS страдают от сильная потеря тепла в холодные ночи и в холодные пасмурные дни. B- Тип косвенного или замкнутого цикла: Этот тип не позволяет пить вода через панели, а перекачивает теплоноситель (либо вода или смесь воды / антифриза) через панели (см. рис.8). После сбора тепло в панелях, теплоноситель течет через тепло теплообменник, передавая свое тепло горячей питьевой воде. Рис. (8): Солнечный водонагреватель с замкнутым контуром Когда панели холоднее, чем резервуар для хранения или когда резервуар для хранения уже достиг своего максимума температуры, контроллер в системах с обратной связью остановит циркуляцию насосы.
2.2- Мгновенная вода Подогреватели (бесконтактные) Они также могут позвонить по запросу водонагреватели, этот тип водонагревателей имеет минимальную емкость хранения, они не хранить горячую воду; скорее они нагревают воду, когда она проходит через серию катушки в блоке (см. рис.9). Они доступны в электрическом, LP и натуральном исполнении. газовые модели. Большинство безрезервуарных установок могут обеспечить до 3,5 галлонов нагретой воды. в минуту. Рис (9): Мгновенный Водонагреватели (бесконтактные) Обычно они включают поток переключатель как часть системы управления.Бесконтактные проточные водонагреватели лучше всего использовать для бесперебойной подачи горячей воды. Бесконтактные обогреватели могут быть установлены по всему дому в более чем одной точке использования (POU), далеко от центрального водонагревателя, или более крупные централизованные модели все еще могут быть используется для обеспечения всех потребностей в горячей воде для всего дома. Основные преимущества танка водонагреватели бытовые:
  1. Непрерывный поток горячей воды по сравнению к ограниченному потоку непрерывно нагретой горячей воды из обычного резервуара водонагреватели,
  2. Поскольку агрегат нагревает только воду когда вы его используете, безбаковый нагреватель обычно более энергоэффективен, чем традиционный водонагреватель накопительного бака.

Основные недостатки Бесконтактные водонагреватели:
  1. Бесконтактные водонагреватели канистры обеспечить неограниченное количество горячей воды, но может обеспечить только ограниченное количество ПОУ,
  2. Распространенные виды водонагревателей не может подавать горячую воду более чем в две точки одновременно.

Знаменитый тип мгновенного водонагреватели (Tankless-Type) Электрические душевые лейки 2.2.A электрические душевые лейки Электрический нагревательный элемент встроен в такие душевые лейки, чтобы мгновенно нагреть воду, так как она протекает (см. рис.10). Fig (10): Электрические душевые лейки Электрические души имеют простую электрическая система, работающая как кофеварка, но с большим расходом воды. А Реле протока включает устройство, когда через него проходит вода. Однажды вода остановлен, устройство выключится автоматически. Обычный электрический душ часто имеет три уровня нагрева: низкий (2.5 кВт), высокий (5,5 кВт) или холодный (0 Вт) для использования при наличии системы центрального отопления или при горячей сезоны.
Гибридный водонагреватель (см. Рис.11) представляет собой систему водяного отопления, которая объединяет технологические черты обоих водонагреватели резервуарного типа и водонагреватели без резервуарного типа. Это Нагревает холодную воду с помощью электрического нагревателя элемент и тепловой насос, который втягивает окружающий воздух и извлекает имеющийся высокая температура. Рис (11): Гибридные водонагреватели Их еще называют тепловым насосом. Водонагреватели (HPWH), у них есть небольшие резервуары для хранения, которые смягчают поступающий холод вода; Это означает, что гибридам нужно только повышать температуру воды из теплых. в горячую, а не в безрезервуарную, которая должна поднимать полностью холодную воду до горячей.Определяющими характеристиками «гибридного водонагревателя» являются:
  1. А сочетание расхода воды в баке и эффективности безбаквального водонагревателя,
  2. Встроенный небольшой резервуар для воды в составе теплообменника (обычно между от двух галлонов до 20 галлонов),
  3. двойной активация: измерение расхода и управление термостатом.

Гибридные водонагреватели можно работающие на газе (природный газ или пропан), или на электричестве с использованием комбинация теплового насоса и обычного электрического нагревательного элемента.
3- Как выбрать лучший тип водонагревателя?
Многие факторы определяют, какой водонагреватель лучше всего подходит для вашего дома. В При выборе водонагревателя следует учитывать три основных фактора:
  1. Емкость для хранения воды,
  2. Метод нагрева воды,
  3. Конструкция системы водяного отопления,
  4. система водяного отопления Вид топлива,
  5. Скорость восстановления,
  6. Ограничение пространства,
  7. Энергоэффективность.

3.1 Емкость для хранения воды (галлонами или литрами)
Водонагреватель меньшего размера будет работать тяжелее и иметь более короткий продолжительность жизни. Поэтому не забудьте выбрать водонагреватель, обеспечивающий достаточно горячей воды для вашего дома. Типичные емкости для разных типов водонагреватели бывают:
  • Водонагреватели объемные Накопительные (Тип бака): Типичные размеры для домашнего использования составляют от 75 до 400 литров (20 до 100 галлонов США).
  • Малые накопительные водонагреватели (Тип резервуара: размер от 2,5 до 19 галлонов.
  • Крошечные точки использования (POU) водонагреватели накопительные электрические емкостью от 8 до 32 литров (2 до 6 галлонов).
  • Проточные водонагреватели (безрезервуарного типа): большинство безрезервуарных установок могут до 3,5 галлонов нагретой воды в минуту.
  • Гибридные водонагреватели : Типичные размеры от двух галлонов до 20 галлонов.

По словам пользователя требований, выбранный способ нагрева воды методом можно определить следующим образом:
  1. Накопительные водонагреватели (резервуарного типа),
  2. Проточные водонагреватели (Tankless-Type),
  3. Водонагреватели гибридные .

Каждый из них предлагает уникальные преимущества, и вы можете сравнить характеристики и преимущества в таблице ниже.
Регулярно хранит горячую воду в резервуаре, размер которого соответствует требованиям пользователя.
  • Экономичный,
  • Может быть установлен в кладовая, подвал или гараж
  • Вместимость от 20 до 100 галлонов,
  • КПД варьируется от модели, марки и
  • источников топлива.

Они не хранят в горячем виде вода; скорее они нагревают воду, когда она проходит через серию змеевиков в водонагреватель.
  • Требуются большие предварительные вложения,
  • лучше всего использовать для устойчивая, непрерывная подача горячей воды,
  • Непрерывный поток горячая вода,
  • Повесьте на стену и освободите место на полу,
  • Отличный вариант для проживания частичной занятости,
  • обычно больше энергии КПД на 30%,
  • может предоставить неограниченное количество горячей воды, но только для ограниченного количества POU,
  • Требуется вентиляция.

Нагревает холодную воду через электрический нагревательный элемент и тепловой насос, который втягивает окружающий воздух и извлекает имеющееся тепло.
  • Требуется передняя часть большего размера инвестиции,
  • Магниевый анодный стержень продлевает жизнь танку,
  • Тепловой насос обеспечивает больше горячая вода, до 33 процентов быстрее, чем стандартный электрический водонагреватель.

3.3 Конструкция системы водяного отопления Также, по словам пользователя требований, конструкция или распределение системы горячего водоснабжения может быть одним из следующие виды:
  1. Централизованная (весь дом) система,
  2. Системы точек использования.

Каждый тип подробно объяснен в абзацах выше.
3.4 Система водяного отопления Тип топлива Согласно требованиям пользователя, Выбранное топливо для системы водяного отопления может быть одним из следующих:
  1. Природный газ,
  2. LP (сжиженный пропан),
  3. Электрический,
  4. Solar.

Большинство водонагревателей работают на газе или электричестве. Обратитесь к таблица ниже для сравнения:
  • Требуются немного большие предварительные вложения,
  • Должен выводиться наружу в целях безопасности,
  • Агрегаты с герметичным сгоранием или вытяжкой повышают безопасность,
  • Меньше эксплуатационных расходов,
  • Не зависит от перебоев в подаче электроэнергии (только для танков).

  • Обычно стоят дешевле газовых моделей,
  • Легко поддерживать,
  • Требуется без горючих материалов и вентиляции,
  • Плавки вода быстро,
  • Предложение высокий рейтинг энергоэффективности.

  • Требуются большие предварительные вложения,
  • Не требует горючих материалов или вентиляции,
  • Нагревает воду на 33 процента быстрее, чем стандартная электрическая модели,
  • Более низкие эксплуатационные расходы позволяют ежегодно экономить сотни,
  • 8700 БТЕ / ч компрессор - самый мощный в своем классе.

  • Требуется немного большие первоначальные инвестиции,
  • Должен выходить на улицу в целях безопасности,
  • квартир с герметичным сгоранием или отводом мощности для повышения безопасности,
  • Стоимость меньше в эксплуатации, чем электрические модели,
  • Нет зависит от отключения электроэнергии (только в танковом исполнении).

  • относительно хороший срок окупаемости, в среднем 5-10 лет,
  • низкий затраты на содержание,
  • относительно высокие первоначальные затраты,
  • дюйм в большинстве областей им потребуется электрическое, газовое или другое резервное топливо во время зимний период,
  • они требуется отличная защита от перегрева и замерзания,
  • Окружающая среда дружелюбный.

Это количество галлонов или литров горячей воды, которое водонагреватель способен обеспечить в заданный период времени (час или минуту). Итак, чем больше у вас потребность в горячей воде, тем выше скорость восстановления. тебе нужно. В используемые единицы измерения коэффициента рекуперации воды для водонагревателей:
  • галлонов в час (Галлонов в час): Количество воды в галлонах, которое используется каждый час сантехника и оборудование, например, посудомоечные машины.
  • галлонов в минуту (Галлонов в минуту): Количество воды в галлонах, протекающей по водопроводу. приспособление или через проточный водонагреватель в минуту.

Общие коэффициенты рекуперации для электрических водонагревателей для данной входная мощность указана в таблице ниже: Восстановление Тарифы в галлонах в час - Электрический водонагреватель Общие коэффициенты восстановления для газовых водонагревателей израсходованных БТЕ составляют как в таблице ниже: Извлечение Скорость в галлонах в час - газовый водонагреватель БТЕ (британская тепловая единица): количество тепла, необходимое для повышения температуры одного фунта воды степень F.

Как только вы узнаете способность Ваш водонагреватель, не забудьте принять во внимание габариты устройства. Вы можете следовать следующим рекомендациям:

  • Новый стандартный блок для замены памяти может быть больше старого потому что требуется больше изоляции для соответствия последним строгим федеральным энергетические стандарты. Помните об этом, если блоки устанавливаются в шкафах или прочая закрытая территория,
  • Если вы переходите на более крупный блок, вам может потребоваться это, если его нужно переместить.Один из способов избежать перемещения устройства заключается в выборе модели нестандартного размера, например, единицы, которая короче, но больше по размеру, известный как водонагреватель «low boy». Lowboys варьируются от 30 до 49 дюймов и выдерживают до 50 галлонов воды,
  • Высокие водонагреватели от 50 до 76 дюймов и могут вмещать до 100 галлонов воды. Они идеально подходят для подвалов или гаражей, где высота не проблема,
  • Если вы покупаете водонагреватель без резервуара, убедитесь, что вы выбор для установки соответствует требованиям к вентиляции,
  • Идеальное место для установки без резервуара - на внешней стене рядом с газовым линия подачи, водопровода и источника электроэнергии.Это тоже самый простой и экономичный способ вентиляции,
  • Устройство должно иметь зазоры ½ дюйма по бокам и 12 дюймов спереди. и 18 дюймов от пола,
  • Гибриды имеют узкий диаметр 21 дюйм для доступа в небольшие помещения.


Какой бы источник топлива вы ни использовали, водонагреватель может быть третьим по мощности пользователь в вашем доме, поэтому вам понадобится устройство, обеспечивающее экономию энергии и затрат.К счастью, почти все водонагреватели предлагают повышенную эффективность, чтобы соответствовать все более строгие федеральные энергетические стандарты. Коэффициент энергии EF и годовые эксплуатационные расходы можно найти на Этикетка Energy Guide на устройстве (см. Рис. 12). Рис. (12): Этикетка с указанием энергоэффективности Коэффициент энергии EF определяет, как эффективно устройство преобразует энергию в тепло, а также сколько тепла теряется во время хранения.

Чем выше коэффициент энергии, тем более энергоэффективен водонагреватель.Ищите рейтинг EF как можно ближе к 1. Электрические обогреватели, как правило, имеют самые высокие рейтинги EF.

В следующей статье я подробно объясню расчет размеров и номинальной мощности электрических водонагревателей . Итак, продолжайте следить.


.