Выделка кожи в домашних условиях: КОЖА: Выделка кожи в домашних условиях
Выделка кожи в домашних условиях | Выделка шкур
Автор admin На чтение 20 мин. Опубликовано
Выделка кожи. Подготовительные работы
Выделка кожи как и любая выделка шкур требует для начала работ подготовить рабочее место, инструмент, оборудование, химикаты и ещё множество приспособлений, необходимых для реализации данной технологии. Нужно учитывать, что в домашних условиях обрабатывать крупные и тяжёлые шкуры (15 – 25 кг) почти невозможно, а вот небольшие и средние (к примеру овечьи и козьи, можно и коровью, если разрезать на четыре части) вполне реализуемо.
Рабочее место можно обустроить в тёплом сарае, нужно подвести холодную воду, свет на 220 В и по возможности на 380 В, организовать вентиляцию и слив отработанных жидкостей в канализацию или выгребную яму. Для работы в любую погоду понадобится обогрев рабочего помещения- любая печь.
Инструмент такой же, как и для выделки шкур: ножи, ножницы, двуручные скребки, тупик с косы, пластиковые и металлические шпатели, кисти, деревянное весло, молоток, термометр, утюг. Ёмкости пластиковые на 200 – 250 литров, вёдра, небольшие ёмкости и поддоны.
Приспособления: колода для мездрения и сгона волоса, деревянные козлики для стекания мокрой кожи, деревянные щиты или рамы для растягивания и сушки кожи.
Выделка кожи вполне доступна для надомных мастеров, которые уже имеют опыт выделывания меховых шкур и механизировали все операции. Оборудование: механический баркас для всех видов жидкостных операций, откатной барабан, мездрильный и стругальный станок, шлифовальный станок, валики для отжима , центрифуга, стол ( 100 на 150 см), покрытый линолеумом.
Многие надомники вместо баркаса используют бытовую бетономешалку, а для стирки и промывки старые стиральные машинки, для отжима резиновые валики.
Для соблюдения техники безопасности: не промокаемый фартук, спецодежда, перчатки резиновые, сапоги.
Схема выделки кожи, крашение, отделочные работы
Выделка кожи состоит из следующих операций: сортировка шкур в партии, промывка, отмока, мездрение, доотмока, обезволашивание, сгонка волоса, золение, чистка лица и бахтармы, промывка, обеззоливание, мягчение, промывка, стирка, промывка, пикелевание, дубление, пролёжка, подчистка бахтармы, промывка, нейтрализация, крашение, жирование, промывка, сушка, разбивка и потяжка, правка, шлифовка бахтармы, формирование товарной пластины, нанесение аппретур, нанесение мерии.
Сортировка шкур в партии
Шкуры сортируют по виду: овечьи отдельно, козьи отдельно и телячьи. Каждый вид шкуры отличается друг от друга химией кожи, поэтому весовые параметры препаратов в растворах разные, собираются шкуры в партии одного вида и выделываются отдельно.
Для сухих оно колеблется от суток до двух, для мокрых от 12 часов до 16.Отобранные шкуры в партии осматривают, всё что не нужно обрезают, чистят от соли, грязи, мусора, взвешивают и определяют вес партии.
Отмачивание шкур
Качественная выделка кожи возможна в том случае, когда при отмачивании шкуры, её состояние приближается к парной шкуре по всей площади дермы. Режим отмоки зависит от консервации шкур.
Отмачивание мокросолёного сырья производится в воде температурой 20 – 25 градусов. Для баркасов (и для механического перемешивания) ЖК = 2 – 5 (жидкостный коэффициент – это отношение количества воды к весу шкур в кг.), соли 15 – 20 г/л, любой ПАВ для лучшего обводнения – стиральный порошок -2 г/л (можно сульфанол – жидкое мыло). Продолжительность 12 – 14 часов. Для баркасов перемешивание 10 мин каждого часа. При ручном перемешивании в ёмкости веслом, количество воды такое, чтобы можно свободно перемешивать шкуры, вода на 4 – 5 см прикрывает сырьё. Часто перемешиваем.
Пресно сухое и сухосолёное сырьё отмачивают в воде температурой 25 градусов на протяжении 24 – 40 часов. ЖК =5 для баркасов. При повышении температуры для прекращения гнилостных процессов в растворе добавляют любой антисептик – формалин 1 г/л или КФН- 1 г/л. Добавляют соли 40 г/л и стирального порошка 3 г/л. Иногда для плохо размачиваемых шкур добавляют сульфид натрия или кальцинированную соду.
Перемешивание для баркасов 10 минут каждого часа. При ручном перемешивании стараемся чаще мешать шкуры, потому что механическое воздействие уменьшает срок отмоки. Каждые 12 -16 часов растворы отмоки меняем на новые, можно совмещать отмачивание с мездрением и отбиванием на колоде- это тоже уменьшает срок отмоки. По окончании шкура по состоянию приближена к парной на всей площади, при проверке на щипок возможно лёгкое выдёргивание волоса. После чего шкуры отжимают на валиках (или в ценрифуге) или развешивают на козелки и дают стечь жидкости.
Мездрение
Шкуру выкладывают мехом вниз на колоду и начинают мездрить острым двуручным скребком или тупиком из полотна косы от хвоста к голове.
Колода на уровне пояса мастера. Снимаются остатки мяса, жира и плёнка с помощью тупика на «сбивок», острым полотном можно и подстругать толстые места (имея уже определённые навыки работы тупиком) движениями от себя в сторону.
Мездрение самый трудоёмкий процесс в выделке шкур и кож, занимает много времени. Желательно этот процесс механизировать, изготовить самому по чертежам мездрильный станок или же приобрести готовый. Работа на станке займёт минимум времени и облегчит ваш труд.
Мездрение занимает несколько часов, поэтому шкуры, находящиеся в очереди, нужно прикрыть тряпкой, чтобы избежать пересыхания. Если появляются плохо отмоченные участки на коже, то такие шкуры нужно отправить на доотмоку. Выделка кожи требует аккуратного выполнения работ по мездрению сырья, чтобы избежать брака: порезов, сильного срезание кожевой ткани. При мездрении происходит частичное разбивание кожи. По окончании шкуры промывают в чистой воде.
Обезволашивание и сгонка волоса
Для того чтобы избавиться от волосяного покрова на шкуре, нужно разрушить эпидермис (тонкая желатинно – образная плёнка на лицевой части шкуры) и луковицы волос.
В домашних условиях обезволашивание проводится намазным способом. На шкуру, разложенной на столе мехом вниз, наносится кистью раствор из извести и сульфида натрия (сернистого натрия).
На небольшую шкуру потребуется 40 г сернистого натрия и 160 г негашеной извести (оксида кальция). Гасим известь в отдельной посуде, смешиваем с сернистым натрием, доводим консистенцию до сметанообразного состояния и наносим на бахтарму (сторона кожи обратная лицу). Температура намазной жидкости 28 – 30 градусов, в зимнее время 30 – 32 градуса. Шкуру по хребту складываем пополам мехом внутрь и сворачиваем неплотным рулоном, оставляем в тёплом помещении (20 – 30 градусов) укрыв мешковиной на 10 — 15 часов. Через 3 часа проверяют ослабление связи шерсти с дермой. Процесс золения шкуры:
При ослаблении шерсть легко сгоняется резиновым шпателем, шкуру раскладывают на столе и в перчатках удаляют мех, желательно эту операцию делать на воздухе. Сгонку волоса нужно проводить аккуратно, чтобы не повредить лицо кожи и не оставить царапин.
Оставшийся мелкий волос – подсед, сгоняют куском сукна: шинелью. Если ослабление слабое, бахтарму снова намазывают раствором и на дозревание. Согнать волос можно с помощью двуручного скребка, уложив шкуру на деревянный козлик мездрой вниз. Обезволошенная шкура именуется гольем.
Золение
В процессе золения разрыхляются волокна коллагена, растворяются межволоконные белки, разрушается не снятый эпидермис и не согнанный мягкий волос – подсед. Кожа входит в щелочной нажор, поглощая воду, она утолщается, становится упругой. Чем дольше кожа находится в зольной жидкости, тем она будет мягче. Кожи на подошвы держат в зольнике недолго, для верха обуви продолжительное время, на одёжную кожу ещё дольше.
Выделка кожи зависит от продолжительности нахождения голья в зольнике, чем дольше, тем мягче. Продолжительность колеблется от суток до семи. Золение проводят в чанах, используются те же компоненты, что и при обезволашивании.
Готовят раствор: негашёной извести 20 г/л, питьевой соды 0,8 г/л, добавляют золу (пепел) и сернистый натрий 10 г/л иногда карбонат калия (поташ).
При механическом воздействии сроки уменьшаются. Мастер руководствуясь своим опытом сам определяет готовность шкур и время нахождения голья в зольнике (в зависимости от вида сырья), обычно для овчины и козлины — это 4 суток.
Чистка лица и бахтармы
В толще кожевой ткани голья находятся разложившиеся белки, известь, сернистый натрий, остатки луковиц волос (гнейст), промывкой сразу удалить их очень сложно. Поэтому с помощью механической чистки лица приходится выдавливать их из кожи.
Кожу раскладывают на колоду лицом к верху или на столе и пластиковым или резиновым шпателем выдавливают жидкость из кожи от середины к краям. Очищенные кожи складывают в ёмкость и укрывают, чтобы не пересыхали. Бахтарму тоже чистят тупиком на колоде.
Промывка
Промывку голья проводят в баркасах (бетономешалке) тёплой водой 24 – 25 градусов в течении 1 – 2 часа непрерывно перемешивая. Воду меняют несколько раз. Можно эту операцию проводить в стиральной машине, каждый раз меняя воду. В процессе промывки кожа уплотняется, становится тоньше и не скользкой. Воду сливают и дают стечь влаги со шкур. Если нет возможности механической промывки голья, то используют приём опускания в чистую воду.
После сгонки волоса, чистки лица и бахтармы, шкуры тщательно промывают в чистой воде, затем укладывают в ёмкость с водой на 24 часа, шкуры часто перемешивают. Температура воды 24 -25 градуса. В конце промывка при температуре 26 -28 градусов, а затем при 18 – 20 градусов.
Обеззоливание
Для того, чтобы провести мягчение кожи, нужно нейтрализовать остатки щёлочи в голье сульфатом аммония. Снимается нажор и улучшаются условия для мягчения.
Готовим раствор: ЖК = 3 для баркасов, вода температурой 36 -38 градусов, сульфата аммония (удобрение) – 3 г/л, продолжительность 3 часа, непрерывно перемешиваем кожу.
Затем проводят мягчение в этом же растворе.
Мягчение
После мягчения кожа делается пористой, увеличивается воздухопроницаемость. Под действием ферментов, кожа со стороны лица приобретает мягкость, делается гладкой и шелковистой. Выделка кожи будет качественной при соблюдении всех условий ферментного мягчения для голья.
Мягчение можно проводить настоем поджелудочной железы. Законсервированную железу измельчают на мясорубке и в течении часа вымачивают в 10 кратном количестве 2%-ного раствора сульфата аммония при температуре 38 градусов, добавляют по 1 г/л.
Можно добавить панкреатин (готовая вытяжка из поджелудочной железы) смешанный с водой в соотношении 1:10 или протосубтилин Г – ЗЖ также смешанный с водой в том же соотношении. Количество мягчителей от 0,7 – 1 г/л.
В раствор ЖК = 3 температурой воды 36 -38 градусов добавляют фермент, продолжительность 3 – 4 часа, часто перемешиваем, по окончании стирка.
В домашних условиях для мягчения используют куриный помёт.
Сухого берут 5% от веса голья, сырого – 25%. Помёт измельчают, заливают тёплой водой, дают настояться и забродить, после чего смесь отцеживают через сито и эту жидкость вливают в ёмкость с кожей. Этот раствор называют «шакшой». ЖК =3. Продолжительность мягчения 3 часа, температура 36 град. Шкуры постоянно перемешиваем.
Как показала практика мягчение «шакшой» телячьего, овечьего и козлиного голья проходит вполне эффективно. Для крупных шкур и КРС лучше мягчение с использованием поджелудочной железы.
Чтобы правильно определить время нахождения голья в мягчителе, шкуру вынимают, отжимают, пропуская через руку, проводят рукой по лицу. Поверхность должна быть гладкой и шелковистой, никакой шероховатости.
Затем определяют на отпечаток пальца: кожу складывают по середине и пальцами сдавливают лицо, остаётся отпечаток, который ещё долго не проходит.
Третья проверка на появления пузырьков воздуха в мешочке: шкуру собирают в мешочек, одной рукой зажимают образовавшийся воздух, опускают в ведро с водой, а второй рукой стараются выдавить воздух по всей поверхности мешочка.
Если воздушные пузырьки появляются на всей поверхности, мягчение голья можно прекращать.
Все три способа подходят для овчины и козлины, для телячьих больше подходит метод отпечатка пальца.
Стирка (химчистка)
После мягчения шкуры тщательно промывают в воде, голье должно быть не набухшим, мягким с шелковистым лицом, хорошо сохранять отпечаток пальца, при пробе фенолфталеином не должно быть розового окрашивания. Выделка кожи не обходится без стирки.
Шкуры стирают в тёплой воде температурой 30 – 32 градуса с добавлением неионогенного ПАВ – стирального порошка для ручной стирки 0,5 % от массы голья, соли (хлорид натрия) 3% от массы голья. Продолжительность пол часа. Затем промывка в тёплой воде 28 -30 град. и заканчивают в воде 20 – 22 град. Промывка 30 мин. ЖК = 2,5.
Пикелевание
Выделка кожи при дублении хромовым дубителем предполагает содержание кислой среды в толще кожевой ткани, что приводит к равномерному дублению. В домашних условиях для выделки кожи можно использовать минеральные и органические кислоты для разрыхления коллагеновых волокон в дерме.
Пикелевать кожу можно серной кислотой, уксусной или муравьиной.
Процесс пикелевания: готовим раствор: соли 50 г/л, серной кислоты 96% — 8 г/л (или уксусной 70 % — 20 г/л, или муравьиной – 10 г/л), кислоту в ёмкость заливают в виде разбавленного 10 % раствора, ЖК = 2 – 5 для баркасов, температура 35 град.
Для жирного голья овчины можно добавить керосин 30 г/л и жидкое мыло 10 г/л. Продолжительность 24 – 36 часов. Шкуры часто перемешиваем. Пикелевание заканчиваем при появлении «сушинки». РН отработанной пикельной жидкости 3 – 3,4. Измеряют РН метром.
Дубление
Выделка кожи как и любая выделка меховой шкуры не обходится без процесса дубления, при котором коже придаётся стойкость к воздействию тепла, влаги и химических реагентов, а также увеличивается прочность. Дубление кожи лучше проводить хромовыми препаратами.
Процесс дубления: пикельный раствор (без выгрузки голья) нагревают до температуры 40 град. (ЖК = 2 – 5) и добавляют хромовый сухой дубитель (хром сернокислый основной) основностью 30 – 32 % — 9 г/л, предварительно растворённый в кипятке в пропорции 1*10 в кастрюле.
Шкуры часто перемешиваем. Через 12 часов дубильный раствор подогреваем до температуры 45 град и ещё добавляем дубителя – 9 г/л уже основностью 36 -42 %. Шкуры перемешиваем через пол часа. Продолжительность второго дубления 24 часа.
Продолжительность дубления зависит от вида голья, концентрации и качества дубителя, температуры, механического воздействия и регулировки основности дубителя в растворе с помощью пищевой или кальцинированной соды.
Через 16 часов от начала дубления вводим пищевую соду (бикарбонат натрия) 2,5 г/л разбавленную в тёплой воде, через час вводим кальцинированную соду (карбонат) — 1,5 – 2 г/л. Через 24 часа от начала дубления берут пробу на продубленность.
Если усадка взятого образца кожи (5 на 5 см) более 10 %, то добавляют ещё 1,5 – 2 г/л пищевой соды и продолжают дубление. РН отработанной дубильной жидкости 3,5 – 3,8. Шкуры часто перемешивают. Выделка кожи считается качественной, когда температура сваривания кожевой ткани приближена к 75 -80 градусов.
Продубленность кожи проверяют при кипячении пробного кусочка 5 на 5 см на усадку (на КИП). Если усадка больше 10%, дубление продолжают. По окончании шкуры отжимают, дают стечь воде на козликах. Затем пролёжка.
Пролёжка
Шкуры выкладывают на столе или щите лицом к лицу в стопу, расправляя без возникновения складок. Продолжительность 24 часа. Стопу укрывают клеёнкой для предотвращения пересыхания. За время пролёжки кожа дозревает, дубящие вещества равномерно распределяются по волокнам. Температура в помещении не ниже 20 градусов.
Обработка бахтармы
На колоде бахтарму подчищают тупиком или скребком двуручным. Работают на «сбивок», очищают от остатков мяса, плёнки. Толстые места подстругивают острым тупиком на «срезок». Если есть мездрильная машина или строгальный станок, то это будет идеальным вариантом. Кожу осматривают, обрезают, формируют товарную пластину (растянутая и высушенная кожа). Взвешивают и подсчитывают массу подструганного голья. Определяют, какие кожи нужно красить, а какие не стоит.
На этом основная выделка кожи завершена.
Крашение кожи
Выделка кожи предусматривает крашение. Красить кожи можно окуночным и намазным методом. Наиболее эффективный окуночный. Покраску проводят в баркасах или бетономешалке. Для покраски кож используют кислотные и прямые красители: прямой чёрный «З» для кожи, прямой коричневый «КХ» для кожи, кислотный чёрный и кислотный коричневый.
Крашение кислотными красителями даёт ровный окрас, краска хорошо проникает в глубь (глубокий прокрас). Недостаток: покраска не насыщенная, более блеклая чем прямыми.
При покраске прямыми красителями получают красиво окрашенную кожу высокой светопрочности. Недостаток: не глубокий прокрас кожевой ткани. Краска проходит с лица и бахтармы не на всю толщину кожи, на срезе в середине видна не прокрашенная полоска. Для того, чтобы устранить этот недостаток, мастера используют сразу 2 красителя.
Покраска в коричневый цвет
Готовим красильный раствор: ЖК = 5 – 10 для баркаса, температура раствора 50 – 60 град.
Краситель кислотный коричневый «2К» для кожи — 6 г/л. Вода мягкая. Перед покраской краситель растворяют 20 – 40 кратном количестве воды температурой 70 – 75 град. Раствор краски фильтруют через марлю. Время крашения 3 – 4 часа. Через час добавляем кислоту или уксусную или муравьиную — 2 г/л. Шкуры часто перемешивают.
Покраска в чёрный цвет
Красильный раствор: ЖК = 5 – 10. Температура раствора 50 – 60 град. Вода мягкая. Прямой чёрный «З» для кожи 3% от веса строганой кожи. Прямой зеленый 0,2% от веса кожи. Прямой коричневый «КХ» — 0,15% от веса кожи. Кислотный чёрный С (200%) -0,5 % от веса. Красители растворяем в 20 — 40 кратном количестве воды температурой 75 град., процеживают через марлю, вливают в раствор.
Шкуры часто перемешивают. Через 1 – 2 часа заливаем уксусную или муравьиную кислоту – 2г/л разбавленной в воде в соотношении 1 * 10 в три приёма через 10 мин. Продолжительность покраски 3 – 4 часа.
В чёрный цвет можно покрасить кожу следующим раствором: солянокислый анилин 60 г/л, бертолетовая соль 20 г/л, медный купорос 30 г/л.
Красить можно распылителем. Для придания коже красивого внешнего вида, нужно нанести покрытие.
Состав покрытия: казеиновый клей 100%, бура 15%, сода кальцинированная 10 – 20%, едкий натр – 2 – 4%, раствор аммиака 5 – 15%, глицерин 15 – 20 %. Все компоненты растворяют в воде и наносят или распылителем или кистью.
Для покраски кожи можно использовать прямые красители для хлопка. После покраски кожи, шкуры тщательно промывают в теплой воде.
Жирование
Выделка кожи как и выделка меховых шкур после покраски требует жирование бахтармы. Жирование – это одна из важных операций. Жир проникает в глубь кожи, смазывает коллагеновые волокна, при сушки они уже не склеиваются, кожа делается водостойкой, мягкой, гибкой, имеет хороший внешний вид, исчезает ломкость лица.
Жирование может быть окуночным и намазным. В баркасах лучше проводить окуночное жирование с использованием фабричных жирующих композиций. Они бывают импортные и отечественные. Намазной способ более прост, но менее эффективен.
Конечно желательно использовать уже отработанную промышленными технологиями жировку, в домашних условиях за неимением таких препаратов можно воспользоваться кустарной эмульсией.
Рецептов приготовления жировок много, в основном на основе животных и синтетических жиров, можно воспользоваться самым простым: одна часть глицерина и столько же яичного желтка, всё хорошо перемешать. Наносится жирным слоем на влажную бахтарму кистью. Затем через 2 часа кожу развешивают на бельевой трос и сушат.
Для баркаса или бетономешалки: после покраски кожи можно жировать окуночным способом, используя кустарную жировку.
Готовим жировку: в литре тёплой воды растворяем хозяйственное мыло 2,5% от массы кожи, затем заливаем касторовое масло 2% от массы кожи, добавляем буры 0,1%. Полученный раствор перемешивая подогреваем и доводим до кипения.
Готовим раствор: ЖК = 5, температура воды 60 град, заливаем готовую жировую эмульсию, закладываем шкуры и в течении часа непрерывно перемешиваем.
Затем промывка в воде 35 – 40 град. и сушка.
Сушка
Влажные шкуры развешивают в тёплое время под навесом на тросе (или на проволоке покрытой защитным слоем), они должны свисать равномерно по обе стороны. В холодное время сушат в тёплом помещении при температуре 30 град. По мере высыхания их потягивают по длине и по ширине. Шкуры медленно сохнут, как бы вялятся, их часто потягивают, визуально наблюдают за этим процессом, кожа не должны пересыхать.
Если появились пересохшие места, кожу снимают, укладывают на стол, слегка увлажняют, накрывают клеенкой и ждут часа 2, затем разминают. Высушенная кожа таким способом, мягкая, тягучая, легко деформируется и сминается.
Можно кожу сразу высушить до сухаря, затем выкладывают на столе, увлажняют распылителем или тампоном, бахтарма к бахтарме, лицо к лицу. Стопу укрывают клеенкой и оставляют на сутки. Затем увлажнённую кожу можно разбить в откатном барабане с помощью резиновых кусков или шаров. Разбитую кожу вытаскивают и подсушивают.
Правка кож
После размягчения кожи, её нужно расправить (правка – разбивка кожи на щитах на товарную пластину), чтобы увеличить размеры по площади. Кожа становится тоньше, лицевая часть более ровной. Кожу снова раскладывают на столе в стопу бахтарма к бахтарме и лицо к лицу, увлажняют распылителем тёплой водой, укрывают. Через 2 -3 часа увлажнённую кожу раскладывают на щиты лицом к верху, закрепляют концы степлером или гвоздями и вытягивают в разные стороны, складки расправляют.
Затем щиты выставляют на просушку в тёплом помещении. За 12 – 24 часа кожа должна высохнуть полностью, температуру нужно поддерживать, иначе процесс высыхания затянется. Высохшую кожу снимают со щитов и укладывают в стопу.
Шлифовка бахтармы кожи
Для придания кожевой пластине товарного вида, нужно бахтарму отшлифовать и обрезать всё ненужное. Шлифуют кожу на станке. Его можно изготовить самому у себя в мастерской. Деревянный вал диаметром 30 см и длиной 60 см устанавливается на подшипниках и с помощью ременной передачи и шкивов задаётся 300 – 350 оборотов в мин.
Электродвигатель мощностью до 1 квт. Шлифовальную шкурку среднего размера набивают гвоздиками на барабан.
В процессе шлифовки кожа утончается и разминается, бахтарма делается шероховатой. Отшлифовать кожу можно и вручную. Для этого лист снова увлажняют и растягивают на щите бахтармой на верх. Отшлифовать можно шкуркой на бруске, можно приобрести ручную шлифовальную машинку, можно использовать шлифовальные приспособления для болгарок и дрелей.
Отделочные операции
Выделка кожи завершается отделочными работами. Для придания красивого вида кожи на лицо нужно нанести искусственный защитный слой – аппретуру. Аппретура придает коже блеск, цвет, повышается водостойкость, скрываются пороки, улучшается внешний вид.
Для получения ровной поверхности лица, кожу можно прогладить утюгом, но не сильно горячим. Гладят с лицевой стороны, от центра к краям, до получения блестящей ровной поверхности. Затем её обезжиривают, грунтуют, наносят покрытия.
Специальные покрытия можно приобрести у фирм производителей.
Согласно инструкции наносятся на обезжиренную поверхность лица. Обезжирить можно бензином «Калоша» или 5% водным раствором аммиака. С помощью тампона протирается лицо, высушивается и можно наносить покрытие.
Первый слой покрытия наносится в виде грунтовки, не жалея – с помощью валика или велюровой подушечки. Затем кожу сушат в течении 4 часов и снова наносят покрытие, но уже в виде покраски, снова сушат 4 – 6 часов.
Если возникла необходимость, то можно ещё нанести слой. Затем коже дают основательно просохнуть в течении суток.
Для придания нанесённому покрытию водостойкости, лицо натирают восковыми бесцветными кремами или восковыми препаратами. Наносят тонким слоем, затем полируют сукном (шинелью) или специальными щётками.
Для получения ровного сплошного глянца можно самому приготовить покрытие для кожи: краситель или пигмент 15г, бура 5г, белок одного яйца, кровь животного – 200 мл, молоко -100 мл, глицерин 3 мл, формалин 2мл. Краситель растворяем в кипятке в 500мл воды, отдельно в 100мл растворяем буру, взбиваем белок и смешиваем с охлаждённым красителем.
Затем добавляем кровь, молоко, хорошо перемешиваем, затем глицерин, формалин и в конце буру, опять мешаем. Смесь профильтровать.
Перед нанесением покрытия лицо протираем молочной кислотой (1*12). Затем сушат в сушилке 15 мин, после сушки лицо протирают вазелином и натирают гладким стеклом (лощат), можно прогладить не сильно горячим утюгом.
Импортные аэрозольные краски для кож (фирма Саламандра) можно использовать для косметической доработки кож.
Нанесение Мерии
Чтобы на коже был своеобразный рисунок (мерия), её не гладят. После нанесения покрытия и воскового крема, слегка увлажняют бахтарму и кожи закладывают в откатной барабан для разбивки. С помощью резиновых кусков или шаров происходит разминание кожи в барабане, чем дольше вращаем, тем мельче рисунок и мягче кожа.
Выделка кожи в домашних условиях: виды, старые рецепты, фото
Кожаные изделия не выйдут из моды: ни экологические мотивы, ни появление все новых альтернатив пока не поставили кожевенное дело под угрозу исчезновения.
Более того, многие ремесленники выбирают эту нишу для саморазвития. Выделка кожи – объемная и очень важная тема для тех, кто хочет своими руками создавать долговечные, красивые, солидные кожаные вещи.
Из этой статьи вы узнаете, какими инструментами и приспособлениями нужно запастись для выделки кожи. Вы узнаете, что представляет собой подготовительный процесс этого непростого дела. Наконец, вы поэтапно пройдетесь по всем моментам технологии выделки кожи в домашних условиях.
Выделка кожи
Выделка – технологический процесс, позволяющий специалисту получить кожу с отличными показателями гибкости и прочности. Дома невозможно проделывать работу промышленных масштабов. Но и то, что сделано дома, можно задействовать в изготовлении сумок, ремешков, чехлов, обложек, шкатулок и т.д.
В коже животного принято выделять 3 слоя – верхний (его называют кожицей), средний – собственно кожа и, конечно, нижний слой (а это уже подкожная клетчатка). Чтобы дерма не гнила, она нуждается в выделке.
Сначала из нее удаляются самые подверженные гниению части – подкожная клетчатка и дермальный слой, лежащий на ней. Эту часть можно было бы просто обработать противогнилостным препаратом, но тогда кожа будет грубой и слишком толстой. А вот нужного качества она станет, если помимо прочности станет еще и эластичной.
Свойство свежей кожи – гибкость, ее волокна еще не склеились. В высохшем состоянии они склеиваются, утрачивая подвижность, кожа будет более хрупкой. Потому выделка нужна еще и для того, чтобы дать волоконцам открепиться. И для этой цели применяется дубильная кислота: она обволакивает волоконца, формируя на них скользкую оболочку.
Обрабатывают кожу тремя способами. Дубление – как раз та самая обработка дубильной кислотой либо ее аналогами, квасцевание – это обработка квасцовым раствором. И, наконец, жирование означает пропитывание жиром.
На выделку обычно идут шкуры домашнего скота: это и конские и бараньи шкуры, свиные, телячьи, а также коровьи, козьи, кроличьи и т.
д.
Необходимые инструменты и приспособления
Выделка кожи в домашних условиях возможна, но обычно происходит это в гараже, сарае или сухом подвале. Если специалист решил заняться выделкой зимой, помещение потребуется утеплить. Также там должен быть подвод и отлив воды. Должно быть в помещении и электричество. Нужна там и вытяжная вентиляция. Сушка шкур после выделки тоже должна быть в помещении. В теплый сезон неплохо сушить шкуры в тени на открытом воздухе.
Что обычно находится в мастерской:
- чаша для жидкостных процедур;
- удобный рабочий стол;
- шкафы и полочки для хранения препаратов и инструментов;
- барабан для жидкостных процедур;
- котлы для отмачивания и золения;
- химпрепараты для обработки.
Конкретное наименование зависит от особенностей технологического процесса. Например, от подготовки материала к обработке.
Подготовка кожи
К этому этапу относится консервирование шкур, выделка на этом этапе заключается в удалении из шкуры значительной части влаги.
Это значит, что шкура перестает быть желанным объектом для микроорганизмов.
Виды выделки кожи согласно консервированию:
- Мокросоленый способ – используется для шкур морского зверя, домашнего скота, редко – диких копытных. Данный вид обработки требует мездрения шкур, он пригоден для не очень продолжительного хранения шкур либо длительного хранения в прохладных условиях.
- Сухосоленый. Данный вид обработки предполагает предварительно частичное обезжиривание. Используется, в основном, для выделки шкур домашнего скота.
- Пресно-сухой. Предполагает полную мездровку, если ожидается длительное хранение, или частичную мездровку при непродолжительном хранении на холоде. Свежие шкурки не рекомендуют замораживать, так как кристаллики льда, образующиеся в толще кожи, травмируют ее волокна.
- Кислотно-солевой. Шкурки обрабатываются смесью из поваренной соли, алюминиевых квасцов, хлористого аммония.
Тщательного обезжиривания мездры данный способ не требует. Применяется в основном в южных районах.
Тщательного обезжиривания мездры данный способ не требует. Применяется в основном в южных районах.После консервации, являющейся основной подготовкой к последующей поэтапной работе, начинается самое сложное. Выделка же это процесс с не самой простой, многоступенчатой технологией.
Технология выделки в домашних условиях
Выделывать шкуры нужно строго этап за этапом, не пропуская ни одного из них.
Отмачивание
По-другому отмачивание называют отмокой. Это первый технологический этап выделки. На данном этапе нужно убрать кровь со шкуры, вещества, которые использовались для консервации. То есть шкура возвращается в почти парное состояние.
Очень важно, какую воду вы будете использовать. Она должна быть мягкой или среднежесткой. Если применять воду очень высокой жесткости, это чревато образованием известкового мыла. А такое обстоятельство затруднит обработку. Снизить жесткость можно кипячением со щелочью либо же добавлением нашатырного спирта.
Раствор для отмоки может включать воду, фенол, обязательно поваренную соль, хлористый цинк, а также формалин, буру кристаллическую и шампуни. Оптимальной температурой состава для отмоки будут 20 градусов. Шкуры следует погрузить в отмочную жидкость, они должны лежать на дне.
Длится отмачивание от 2 часов до суток. Но иногда и 4 суток нужно, чтобы качественно отмочить шкуру. Быстрее всего отмока проходит со шкурами, перенесшими мокросоленую и сухосоленую консервации.
Предлагаем вашему вниманию видео, где подробно раскрываются все этапы выделки шкуры.
Мездрение
В ходе мездрения нужно удалить внутренние кожные слои, остатки плоти. Дерму следует разрыхлить, чтобы химикаты максимально воздействовали. Если шкура толстовата, нужно срезать мездру, получив везде равную толщину.
Работа эта требует особой деликатности, чтобы не травмировать кожу, не оголив.
Шкурку располагают мехом вниз на подходящей поверхности. Действовать нужно ножом или удобным скребочком с торцевым лезвием. Кожу очищать следует от хвоста к голове, по позвоночной линии, а далее от позвонков по бокам. А чтобы мех не вымазать жиром, шкурку следует засыпать древесными опилками. Если кожа эластичная и достаточно мягкая, значит, этап удался.
Сгонка волос
Для этого требуется разрушить эпидермис и волосяные луковички. Дома сделать это можно намазным способом. Мехом вниз разложите шкуру на рабочем столе, нанесите кисточкой раствор из извести и сернистого натрия. Температура жидкости для намазывания – 30 градусов. Затем шкуру придется свернуть неплотным полотном, и оставить в теплом помещении, накрыв мешковиной.
Через 3 часа нужно проверить результат: при ослаблении шерстка легко сгонится резиновым шпателем. Мех удалять лучше в перчатках, на открытом воздухе. Сгонка волоса проводится бережно, нельзя повредить кожу, поцарапать.
Золение
Этот процесс направлен на разрыхление волокон. Межволоконные белки будут растворены, не убранный эпидермис распадается, как и подсед (тот мягкий волос, что не удалось согнать). Чем дольше шкура находится в зольнике, тем мягче она станет. В целом этот процесс занимает от 1 до 7 дней.
На производстве золение производится в особых емкостяхЗоление осуществляется в чанах, с использованием тех же компонентов, которыми проводится обезволошивание. Шкуры достают из раствора, как только исчезает резиноватость шкуры. Овечьи и козлиные шкуры стандартно выдерживаются в зольнике 4 суток.
Чистка
Механическая чистка необходима для выдавливания извести, остатков белков, тот же сернистый натрий, разрушенные волосяные луковицы. Шкуру нужно разложить на колоде, чистки устраивают ручным способом с использованием пластикового шпателя. Очищенные шкуры складывают в емкость, закрывают от пересыхания.
Промывка
Проводить ее нужно в баркасах в теплой воде, 1-2 часа промывки сопровождает постоянное перемешивание.
Менять воду нужно несколько раз. Некоторые мастера проводят промывку в стиральной машине. Кожа в это время уплотняется, становится тонкой, не совсем скользкой.
Если механически промыть кожу не получается, используется простой способ опускания в чистую воду.
Обеззоливание
Этот шаг предваряет мягчение кожи. Необходимо обеззоливание, чтобы удалить щелочные остатки в голье. Проходит этап с использованием сульфата аммония. Обеззоливание длится 3 часа, кожу нужно непрерывно помешивать. В том же растворе проводится и мягчение.
Мягчение
Устройство для мягченияЦель данного этапа – сделать кожу пористой, увеличить ее водонепроницаемость. Ферменты обеспечивают кожу нужной мягкостью и гладкостью.
Для мягчения многие мастера делают настой поджелудочной железы животного, в который можно добавить панкреатин. Сколько времени голье должно провести в мягчителе, зависит от его состояния: если достать голье, отжать и пропустить через руку, можно оценить ее поверхность.
Ее отличает необычайная гладкость.
Химчистка
Шкура промывается в теплой воде, обязательно со стиральным порошком, соли (3% от массы голья). Такая химическая промывка длится полчаса. На выходе голье должно стать заметно мягче, с хорошим сохранением отпечатков пальцев. Фенолфталеиновая проба не дает розового окрашивания.
Пикелевание
Кожу пикелевать могут уксусной, муравьиной либо серной кислотой. Если пикелевать нужно жирный продукт (овчину, например), в состав добавляется керосин и мыло в жидком виде. Пикелевание составляет от суток до полутора. Шкуры при этом следует часто перемешивать. Заканчивается процесс с возникновением «сушинки».
О пикелевании шкуры в домашних условиях, расскажет данное видео.
Дубление
Кожа после дубления становится стойкой к тепловому воздействию, а также воздействию влаги и химреагентов.
Дубление обычно проводят хромовыми препаратами.
«Дедовским» способом можно считать некоторые варианты растительного дубления. Сохранилось немало старых рецептов с подробным описанием дубления. Процесс может занимать несколько месяцев. Основной ингредиент – размельченная дубовая кора. Сначала шкуру дубят в слабом отваре, через неделю – в более сильном. Затем около 3 месяцев занимают перемещения шкуры из ванны в ванную. В ванне, где находится отвар коры дуба и турецкого желудя, шкура может пролежать до 9 месяцев.
Полный цикл растительного дубления фактически занимает год. Но зато в итоге такого процесса кожа становится эластичной и гибкой. Хромовое же и жировое дубление (для замши) происходит гораздо быстрее. Например, жировое дубление занимает около 4 суток.
Пролежка
Этап, который приближает завершение полного цикла выделки. Шкуру нужно выложить на столе, расправить так, чтобы не было складок. Время пролежки – ровно сутки. Чтобы кожа не высыхала, ее нужно укрыть клеенкой.
На этапе пролежки кожа дозревает, а дубящие вещества в это время равномерно «растекаются» по волокнам. Температурный режим в подвале или гараже – не ниже 20 градусов.
Обработка бахтармы
На колодке бахтарму следует подчистить скребком. Если у специалиста есть строгальный станок либо даже мездрильная машина, это существенно облегчит процесс выделки. Затем мастер осматривает результат, подрезает, формирует так называемую товарную пластину.
Далее он взвешивает и измеряет массу голья, которое уже подстругано. Потом мастеру предлагается решить, какую кожу стоит красить, а какую смысла не имеет. На данном этапе выделке кожи в домашних условиях более ничего уже не требуется.
Считать, что выделка кожи стала утрачивать смысл, если заниматься ею кустарно, все же нельзя. Ремесленничество переживает новую волну востребованности, потому шкуры бобра, лисы, кролика (и даже змеиные) вновь используют не только в промышленных масштабах, но и мастерами-умельцами. В итоге получаются красивые, фактурные и очень прочные вещи.
Конечно, такой труд требует больших временных ресурсов, физических усилий, подготовки. Потому кожаные вещи и стоят так дорого. Но зато служат они десятилетиями.
Удачи в работе и только качественного результата!
Вконтакте
Google+
Одноклассники
ᐉ Дубление кожи своими руками
Все мы любим, носить дорогие шубы из меха, кожаные изделия и аксессуары. Но не всегда мы задаем себе вопрос – как же сделать изделие таким прекрасным? Все кожаные и меховые изделия нуждаются в обработке. Эта обработка и называется дублением кожи. А все это нужно для прочности, пластичности, так необходимых при обработке кожаных изделий. Сам процесс дубления кожи не очень-то сложный и представляет собой пропитку кожи различными дубильными веществами. Но насколько быстро пропитается наше кожаное изделие, зависит от многих факторов: от самого изделия, от раствора и его консистенции, также от температуры самого дубильного вещества, и от времени дубления.
Методы дубления кожи
Дубление кожи – это, пожалуй, самый первый и очень важный этап ее обработки. Самые распространенные методы дубления кожи – это растительное, жировое и минеральное дубление.
Кожа растительного дубления – это полностью натуральный продукт, так как обработка его делается с помощью натуральных веществ и продуктов: кислотами дуба, мимозы и ореха.
Кожа хромового дубления включает в себя уже некие хромовые соединения. Кожа становится очень прочной. Для человека изделия из кожи хромового дубления не вредят. Так же изделия хорошо красятся. Они прочны, эластичны, но пропускают воду и очень быстро намокают.
Жировое дубление кожи делается с помощью жиров животных (отсюда и название), и рыбьего жира. При таком дублении мы будем иметь замшу.
Также существует и алюминиевое и циркониевое дубление.
Чтобы получить качественное изделие из кожи, нужно сделать много усилий. Сам процесс дубления кожи включает в себя множество шагов. Сначала кожу обрабатывают водой с добавками.
Этот процесс называется отмока. Далее идет процесс золения, затем мездрение, обеззоливание, мягчение, пикеливание и дубление. Когда уже кожа прошла процесс дубления, то ее отдают на двоение. После двоения кожа имеет одинаковую толщину и не имеет нажора. Затем она проходит строгание. При этом процессе кожа делается гладкой, равномерной и растягивается. Чтобы кожа приобрела хорошую пластичность, ее обычно додубливают. Обязательно кожа проходит покраску. Что бы она имела красивый вид, ее красят в разнообразные цвета. Затем идет жирование, после чего кожа более мягкая, эластичная и почти не намокает в воде. После этого из кожи удаляют всю влажность (сушка), и кожа уже окончательно становится тканью. Очень важным процессом является покрывное крашение. Благодаря ему кожа делается очень гладкой и имеет ослепительный блеск. И последний процесс дубления кожи – это прессование. Оно делается несколько раз, что бы придать изделию уже хороший вид.
Дубление кожи в домашних условиях
Но дубление кожи можно сделать и в домашних условиях своими руками.
Самым таким распространённым животным является кролик. Очень важно знать, что для мехового производства очень важно, что бы животное было убито именно зимой. Для того чтобы правильно снять шкурку кролика, нужно его за задние лапки подвесить, что бы при ударе кровь вышла носом. Ни в коем случаи кровь не должна попасть на мех. Начинают снимать шкурку с передних лапок, затем разрезают от хвоста до бедер и передних лап. Если вы все сделаете правильно, то шкурка снимется очень быстро и легко. Но для первого раза нужно, что бы кто-нибудь показал, как это делать. Шкурку кролика хорошо нужно высушить. Сушить желательно в местах, куда не попадает дождь, и нет прямых лучей солнца. Так же сушить нужно шерстью внутрь. Следите за тем, что бы в помещении не было мышей и моли. Они могут испортить вам кролика. Когда шкурка высохла, ее нужно смягчить. Требуется взять определённое количество воды (на 1 кг. шкур – 1 л. воды) и замочить в ней на целые сутки кролика. Когда шкурка станет мягкой, с нее сдирают оставшийся жир и пленку.
Но на этом этапе нужно быть очень бдительными и осторожными. Делать все так, чтобы не порезать шкурку. Затем ее нужно замочить в отмочке опять на сутки. Чтобы шкурка была более прочной и долговечной ее дубят. В дубильном растворе ее нужно держать 2 или 3 суток. Достав, ее смазывают жировой эмульсией. Затем шкурку отправляют опять на сушку. Когда уже она высушилась, ее кидают в барабан вместе с опилками древесины, и там вращают. Затем нужно шкурку обтянуть ножом, что бы она была более эластична. Потом опять вращают в барабане, и заключающим этапом будет отжимка. Она производится тупым ножом. Делать это надо вдоль, и поперёк. Как видим, сам процесс дубления кожи в домашних условия не очень то и сложный!
Виды кожи и их применение
Вид кожи напрямую зависит, из какого животного она, и какой обработке поддавалась. Например: шеврет – это кожа из шкур овец. Она поддавалась хромовому дублению. Всем известный велюр — это также кожа хромового дубления с ворсовой поверхностью. Для нее используют свиные шкуры.
Обычно у этих шкур есть дефекты, и они отлично подходят для получения велюра. Лицевая сторона у него ворсистая. А всем нам известную замшу делают из шкур козы, оленя и лося. Эта кожа очень мягкая и приятная на ощупь, тягучая. Еще из шкур коз и овец делают лайку, и используют алюминиевое дубление. Эта кожа самая мягкая и тонкая, и из нее делают в основном перчатки. Очень популярна и лакированная кожа. Из нее шьют и пальто, и юбки, и сумки, и даже обувь. Лакированная кожа красиво блестит на солнце, и ее цвет бывает разный. А кожа растительного дубления плотная, эластичная и хорошо впитывает влагу. Из нее делают ремешки, бижутерию, ювелирные изделия. По цвету сама кожа очень красивая. Начиная от теплого желтого, и заканчивая коричневым.
У каждого человека должна быть хоть одна кожаная вещь. Это могут быть ремни, одежда, сумки, обувь и различные аксессуары. Кожаные вещи очень долго служат и имеют элегантный вид. В них вы будете чувствовать себя комфортно, и самое главное, кожа – это ведь натуральный продукт!
P.
S. Друзья! Если Вам понравилась эта статья и наш сайт, поддержите нас и поделитесь записью в соц. сетях, или лучше щёлкните на рекламу справа вверху страницы — это поможет нашему сборнику статей существовать дальше и развиваться.
Выделка кожи и меха в домашних условиях, изделия из кожи, пособие
О книге : Пособие. Выделка кожи и меха в домашних условиях, декоративные изделия из кожи. Издание 1997 года.Формат книги : файл pdf в архиве zip
Страниц : 319
Язык : Русский
Размер : 8,5 мб
Скачать книгу : бесплатно, без ограничений, на нормальной скорости, без логинов и паролей
Выделка кожи и меха в домашних условиях, декоративные изделия из кожи, пособие.
В данном пособии «Выделка кожи и меха в домашних условиях» приводятся общие положения, способы, методы и рецепты, с помощью которых можно производить выделку шкур, как домашних, так и диких животных.
Выделка кожи и меха — процесс сложный, трудоемкий, требующий соблюдения температурного режима, норм концентрации растворов, продолжительности их воздействия, неослабного внимания, опыта работы с химическими веществами. Отступление от технологических норм выделки приводит к порче мехового сырья.
Чтобы научиться выделывать шкурки и приобрести в этом достаточный опыт, лучше, для начала взять сырье заведомо бракованное, и попробовать самому приготовить растворы, выбрать удобную посуду, организовать рабочее место. Лишь после того, как на бракованном сырье будет получаться положительный результат, можно приступать к выделке шкурок высокого качества.
Под выделкой подразумевается комплексная обработка шкур механическим и химическим воздействием с тем, чтобы изменить свойства мездры, сделав ее пригодной для использования и длительного хранения шкур и меховых изделий.
Наиболее эффективны два метода выделки :
— Квашение (хлебный или русский способ).
— Пикелевание органическими кислотами.
Все другие операции, производимые над шкурами, относятся к обработке шкур. Но весь процесс работы со шкурами носит общее название — выделка кожи и меха. Следует различать, выделку после пресносухого, сухосоленого и мокросоленого консервирования от выделки после пикельной (кислотной) консервации.
Содержание книги «Выделка кожи и меха в домашних условиях».
1. Введение в обработку шкур.
1.1 Основные понятия.
1.2 Съемка шкур.
1.3 Первичная обработка шкур.
1.4 Хранение шкур.
1.5 Правка и сушка шкур.
2. Выделка мехов.
2.1 Виды мехового сырья.
2.2 Обработка и выделка шкур.
2.3 Обработка шкурок кролика.
2.4 Обработка шкурок нутрий.
2.5 Обработка шкурок песца и серебристо-черной лисицы.
2.6 Обработка шкурок козлят и ягнят.
3. Окрашивание мехов.
3.1 Подкрашивание меха.
3.2 Окраска меха.
3.3 Иммитационная окраска шкурок.
3.4 Сохранение и чистка меха.
4. Выделка овчин.
4.1 Обработка и окраска шубной овчины.
4.2 Обработка и окраска меховой овчины.
4.3 Использование природных дубителей.
5. Выделка кожи.
5.1 Дубление кожи.
5.2 Окончательная отделка кожи.
5.3 Выделка лайки.
5.4 Выделка сафьяна.
5.5 Приготовление замши.
5.6 Окраска кожи в черный цвет.
6. Кройка и шитье изделий из меха.
6.1 Раскройка шкур.
6.2 Основные приемы пошива меховых изделий.
6.3 Снятие размеров.
6.4 Изготовление воротников.
6.5 Мужские головные уборы.
6.6 Женские головные уборы.
6.7 Рукавицы и перчатки.
6.8 Перелины и палантины.
6.9 Пошив мехового пальто (полупальто).
6.9.1 Проектироание основ мужского пальто.
6.9.2 Проектирование основ женского пальто.
6.9.3 Моделирование выкроек и раскрой.
6.9.4 Подготовка примерок и пошив изделий.
6.10 Ремонт, переделка изделий из меха и уход за ними.
6.10.1 Переделка меховых изделий.
6.10.2 Освежение волосяного покроя меховых изделий.
6.10.3 Хранение, ношение и уход за меховыми изделиями.
7. Декоративные изделия из кожи.
7.1 Инструменты для обработки кожи.
7.2 Способы обработки кожи.
7.3 Полезные вещи из кожи.
7.3.1 Ободки.
7.3.2 Дамские сумочки.
7.3.3 Косметички.
7.3.4 Футляры для ключей.
7.3.5 Пояса.
7.3.6 Перчатки.
7.3.7 Фуражки и шляпы.
7.3.8 Обувь.
Выделка кожи и меха в домашних условиях, декоративные изделия из кожи, пособие — СКАЧАТЬ книгу >>>
Статьи схожей тематики:
- Разведывательная подготовка подразделений специального назначения, способы ведения войсковой разведки и обеспечение, учебно-практическое пособие.
- Ионизирующее излучение и радиоактивность, механизм радиационных поражений, пути возможного проникновения радиоактивных веществ в организм человека.
- Классификация и краткая характеристика чрезвычайных ситуаций по виду, ведомственной принадлежности и масштабу.
- Покидание загоревшегося небоскреба, аварийный комплект, маршруты и правила эвакуации из загоревшегося небоскреба.
- Джон Уайзман, полное руководство по выживанию, как выжить в экстремальных и аварийных условиях.
- Конструкции походной ветроэлектростанции, ветроэлектростанции с самовращающимся барабаном и простого ветрогенератора из отходов, применяемые материалы, порядок сборки.
Выделка шкур на кожу | Fermer.Ru — Фермер.Ру — Главный фермерский портал
ВЫДЕЛКА ШКУР НА КОЖУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
ПРАКТИКА МАСТЕРА ИЗ ШКОЛЫ КОЖЕВНИКОВ
Некоторые термины, применяемые кожевниками
Аппретура — искусственный защитный слой, наносимый на лицевую часть кожи для придания ей красивого внешнего вида.
Бахтарма — сторона кожи обратная лицу.
Воскование лица — нанесение на покрытую аппретурой лицевую поверхность, восковых кремов.
Гнейст — разжиженные остатки луковиц волос.
Голье — так называют шкуру, после удаления с нее волосяного покрова.
Грунтовка лица — втирание растворенной аппретуры в лицевую часть
Дерма — кожевенная часть шкуры.
Дубление — обработка кож в растворах, содержащих дубильные вещества.
Лицо — сторона шкуры, на которой размещался волосяной покров.
Мездрение – удаление с кожевенной части шкуры прирезей мяса, жира, пленки с помощью механических приспособлений и инструментов.
Мерия — рисунок на лице кожи
Обрядка- удаление с шкуры сбитостей волоса, прирезей мяса, жира, пленки.
Обеззоливание – обработка голья сульфатом аммония после золения.
Отволожка — увлажнение подсохших кож.
Пикелевание — обработка кож в кислотном растворе.
Пластина — растянутая и высушенная кожа.
Подсед — мелкий пуховой волос.
Потяжка — растягивание подсыхающих шкур в разные стороны.
Правка – разбивка кож на щитах на товарную пластину.
Разбивка — колочение кож в специальных барабанах.
Чистка лица — работы по удалению с лицевой части шкуры остатков волоса, эпидермиса, гнейста.
Эпидермис — тонкая желатинно-образная пленка, находится на лицевой части шкуры.
ОПЕРАЦИИ ВЫДЕЛКИ И КРАШЕНИЯ КОЖ
1. Подготовка технологической партии.
2. Промывка.
3. Отмока.
4. Обрядка.
5. Доотмока.
6. Обезволашивание
7. Освобождение кожи от волоса.
8. Золение.
9. Чистка лица, бахтармы.
10. Промывка.
11. Обеззоливание.
12. Мягчение.
13. Промывка.
14. Химчистка.
15. Промывка.
16. Пикелевание.
17. Дубление.
18. Пролежка.
19. Подработка бахтармы.
20. Промывка.
21. Нейтрализация.
22. Крашение.
23. Жирование.
24. Промывка.
25. Сушка.
26. Разбивка, потяжка.
27. Правка.
28. Шлифовка бахтармы. Формирование товарной пластины.
29. Нанесение аппретур.
30. Нанесение мерии.
Если неосведомленный человек прочитает этот перечень — он может просто растеряться. Ему может показаться, что процесс выделки очень сложный. Да, процесс действительно сложный. Но он разбит на простые блоки. Освоив каждый из них в процессе обработки кожи, каждый начинающий увидит, что сложное — это совокупность многочисленного простого.
Если читатель занимался обработкой кожи, или хотя бы меха, он найдет много знакомого в этом перечне. Единственно, что надо усвоить: «Каждая операция нужна, должна быть выполнена качественно, с соблюдением параметров, требований, качественными химическими веществами». Если в начале обработ¬ки, например при самой простой операции – отмоке, будут нарушены правила и параметры ее проведения, шанс получить качественную кожу, очень резко снижается, не говоря о бо¬лее сложных операциях (например: дубление, крашение).
Мастер-предприниматель должен помнить, что кожа, кото¬рую он обрабатывает, будет идти на кожевенные изделия, которые будут продаваться придирчивому покупателю. А он имеет свойство через определенный период носки, критически оценивать не пошив, а качество кожи, ее износостойкость, способность сохранять первоначальный вид.
ОСНАСТКА ДОМАШНЕЙ МАСТЕРСКОЙ МАСТЕРА – КОЖЕВНИКА
ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ
Это может быть сарай, гараж, сухое подвальное помещение. Если мастер занимается кожевенным делом в зимний период, помещение должно быть утеплено, в нем должна поддерживаться температура не менее +18градусов. Помещение должно быть оснащено подводом холодной (при возможности и горячей) воды, отводом сливаемых вод в канализацию или сборную яму. При отсутствии горячей воды — несложно наладить ее подогрев ТЭНами, газовой горелкой, оборудовать печку на твердом или жидком топливе. Обогрев помещения можно наладить установкой пожаробезопасных отопительных приборов, оборудованием печки, подключением к отопительной сети дома или центрального отопления. К помещению подводят электричество 220в или 380в. Оборудуют вытяжной принудительной вентиляцией. В теплое время года часть операций можно проводить на открытом воздухе под навесом. Сушку выделываемых кож, можно проводить в помещении, а в теплое время — на открытом воздухе, в тени.
В помещении размещают емкости для жидкостной обработки, рабочий стол, шкафы, полки для хранения инструмента и химпрепаратов. В помещении для выделки или под навесом, устанавливают стол. Размер крышки стола 100 х 150 см для мелких шкур и 150 х 200 см для больших. Крышка стола снаружи должна иметь ровную поверхность. Как правило, крышка изготавливается из деревянных, строганных досок или ДСП, сверху крышка покрывается линолеумом или другим водостойким покрытием.
Для проведения отмоки и золения подойдут котлы из армейский столовых, сделанных из нержавейки. Можно использовать квадратный эмалированный поддон для душа. Котел или поддон устанавливают в нужном месте на опоры. Опорную конструкцию изготавливают из труб или деревянных брусьев. К нижнему отверстию котла или поддона подводят трубопровод, ведущий к канализации, или в сточную яму.Сливную трубу снабжают шаровым краном. Для перемешивания шкур в емкости, из дерева изготавливают весло. Для обеспечения стечки шкур над чаном,изготавливают козлик для стечки. Он изготавливается из деревянных брусьев.
Для жидкостных обработок необходим барабан. Наилучшим решением этого вопроса будет бетономешалка, переоборудованная под выделку шкур. Специальный барабан изготовить непросто, да и затраты на его изготовление немалые. После незначительного переоборудования, бетономешалка емкостью 250-300 л даст возможность, без особых физических усилий, проводить основные операции выделки в среднем до 25 шкур козы, теленка овчины. Установка реле времени, позволит проводить перемешивание и в отсутствие мастера.
Подбор производственной партии проводится:
— виду сырья;
— по способу консервирования;
— площади, весу, толщине;
По виду сырья комплектуются партии из шкур одного вида. Процессы выделки этих видов, отличаются параметрами и концентрацией химреактивов в растворах. Поэтому выделывать шкуры телят и коз в одной партии, как и овец и коз в одной партии, не рекомендуется. Подбирают партии телят отдельно, коз-отдельно, овец-отдельно. Среди самих видов, формируют партии по способу консервирования и размерам.
По способу консервирования подбирают партию в зависимости от того, консервация проводилась сухим иди мокрым способом.
Сухосоленые и пресно-сухие, выделывают отдельной партией, мокро соленые и снятые (парные) шкуры выделывают отдельной партией.
Отобранную партию шкур осматривают, проводят предварительную обрезку на товарную пластину. После обрезки, шкуры взвешивают, определяют массу партии.
ОТМОКА
Отмока преследует цель расконсервировать сырье, т.е. привести его в состояние, близкое к состоянию парной шкуры. Шкуры осматривают, если необходимо, проводят обрезку ненужных частей. Партию шкур взвешивают, определяют массу (вес) партии для отмоки. В чане готовят раствор согласно технологии. Шкуры вкладывают, перемешивают, контролируют процесс по времени и признакам отмоченности. После отмоки, шкуры вынимают, выкладывают на брус над чаном, дают стечь. Признаки нормальной отмеченности шкур: шкуры по всей площади свободно деформируются, кожа имеет вид, приближенный к свежеснятой (парной) шкуре. Отмоченные шкуры идут на обрядку.
ОБРЯДКА ШКУР
Кожевенное сырье имеет на коже — прирези мяса, жира, пленку, со стороны шерсти — комки сбитого волоса, не отмоченные остатки помета, грязи и т.д. В процессе обрядки их — удаляют.
Проведение обрядки. Мастер раскладывает шкуру на столе волосом вверх, проводит осмотр волосяного покрова. При наличии комков волоса или грязи их аккуратно срезают ножницами или ножом, не задевая кожу, Дальше шкуры мездрят. Мездрение требует от мастера не только усилий, но и умения. Как правило, уже в первый день, мастер приобретает определенные навыки, дальше — больше. Следует знать, что не снятая пленка, прирези мяса или жира, затрудняют проникновение растворов в толщу шкуры. Овчина, козлина очищается легко. Телячьи шкуры очищаются труднее, к тому же их вес и площадь затрудняют работу мастера. Крупные шкуры можно порезать на куски, например шкуру коровы на четыре части, и обрабатывать эти лоскуты как отдельные шкуры. Мездрение шкур ведут тупиком. Тупик изготавливают из косы. Тупик затачивают на наждачном камне или с помощью напильника. Подводят остроту тупика точильным бруском.
Для работы с тупиком изготавливают козелок. Он состоит из доски, простроганной на овал и подставки из брусов. Козелок должен быть подогнан под рост мастера, стоять устойчиво на полу. Конструкция козелка мастером может быть выбрана произвольно. В процессе работы, мастер укладывает шкуру мехом вниз. Прижимает животом шкуру к краю доски и тупиком счищает мускульную пленку, прирези мяса, жир. Наклон тупика при работе «на сбивок» должен быть от себя. При определенных навыках можно подстрагивать кожу «на срезок» подрезая ее совмещенным движением от себя в сторону. В этом случае тупик должен быть остро заточен. Мездрение тупиком проводят от огузка — к голове — к краям, передвигая шкуру по козелку. Работают тупиком осторожно, особенно на первых порах, не допуская порезов и выхватов кожи.
Если имеется возможность, жеолательно приобрести дисковую мездрильную машину. При работе на дисковой машине, мастер регулирует выступ ножа подвижными ограничительными губками, берет шкуру руками, проводит кожевенной частью по режущей части машины, в результате чего мускульная пленка срезается полосками. На машине можно подстрагивать толстые места у шкур. Вращающийся дисковый нож подтачивают бруском, подводят заточенным шилом. При отсутствии указанного оборудования, шкурки можно мездрить ножом, скребком, но этот метод менее производительный.
Промездренные шкуры складывают кожей внутрь в отдельную емкость. После мездрения всей партии, шкуры промывают чистой водой.
ОБЕЗВОЛАШИВАНИЕ
Обводненную шкуру необходимо освободить от волоса, эпидермиса. Процесс удаления со шкуры волоса и эпидермиса называется обезволашиванием. Сущность процесса заключается в ослаблении луковиц волос и разрушении эпидермиса, который после этого вместе с волосом легко отделяется от дермы. В домашних условиях обезволашивание проводится намазным способом. Шкуры укладывают на стол волосом вниз и на
кожевенную часть(бахтарму) щеткой наносят раствор для обезволашивания, приготовленный согласно технологии. Он включает в себя воду, сернистый натрий, гашеную известь. Промазанные шкуры складывают по хребту волосом внутрь, сворачивают в валик, укладывают на созревание — на время, указанное в технологии.
По окончании времени созревания, шкуры проверяют на готовность. Признаки готовности — волос легко сходит со шкуры с помощью резинового скребка (шпателя). Мастер укладывает шкуру на стол волосом вверх и резиновым скребком счищает волос со шкуры. Вместе с волосом должен сходить и эпидермис, желатинно-образное вещество, находящееся на коже под волосом. Если волос не сходит, кожу переворачивают и раствором для обезволашивания подмазывают по бахтарме, обратной от волоса стороне, в местах, где волос не сошел. Выдергивать волос или применять усилие для его сгонки — не рекомендуется, может быть, повреждение лица.
Рекомендуется не проводить эти процессы в жилых помещениях. В теплое время года лучше выполнять обезволашивание на открытом воздухе.
После сгонки волоса, шкуру укладывают на козелок лицом вниз и тупиком подчищают бахтарму. Зачищенные кожи укладывают в емкость, накрывают влажной мешковиной, не допуская подсыхания кожи. Обезволошенную кожу называют гольем.
ЗОЛЕНИЕ
Золение важная операция в кожевенном производстве. В процессе золения разрыхляются волокна коллагена (вещества из которого состоит кожа), растворяются межволоконные белки, разрушается не снятый эпидермис и не согнанный мелкий волос — подсед. Кожа входит в щелочной нажор, поглощая воду, она набухает, утолщается, становится более упругой. Временем нахождения кожи в зольной жидкости регулируют ее мягкость. Так, при выделке толстой кожи, идущей на подошвы или стельки золение проводят непродолжительное время, для верха обуви или шорные изделия более продолжительное время, на одежную кожу — значительное время. Продолжительность золения колеблется от I до 8 суток, в зависимости от вида, толщины, назначения обрабатываемых кож, состав определяются технологиями. В состав зольных растворов входят те же компоненты, что и при обезволашивании. Золение проводят в ЧАНАХ, без перемешивания. Шкуры укладывают в расстил, переливают зольным раствором. Один раз в сутки проводят переборку и переукладку шкур.
Признаками готовности является изчезновение резиноватости кожи. Точное время проведения золения определяется многими факторами: продолжительностью золения, пригодностью химреактивов, температурой, самим состоянием кожи. Как правило, мастер на практике определяет время золения, руководствуясь собственным опытом.
ЧИСТКА ЛИЦА
В толщи голья имеются невымытые белки, известь, сернистый натрий, остатки луковиц волос — так называемый «гнейст». При последующих промывках удалить их довольно сложно. Поэтому, эти остатки выдавливают из кожи и счищают. Если не провести чистку лица, на нем может остаться мелкий пух — подсед, а не выдавленный гнейст — делает кожу жесткой.
Кожу укладывают на козелок, для обрядки лицом вверх. Пластиковым или резиновым шпателем, от середины кожи до края, вы¬давливают жидкость из кожи. Очищенные шкуры укладывают в отдельную емкость, накрывают от пересыхания клеенкой.
ПРОМЫВКА
Для удаления с кожи остатков зольной жидкости, гнейста, межволоконного белка, эпидермиса проводят промывки. Промывки проводят в барабане несколько раз, чистой водой в порядке, предусмотренном технологиями. В процессе промывок кожа уплотняется, становится тоньше, исчезает склизлость. Промытым кожам дают стечь, без выемки из барабана.
ОБЕЗЗОЛИВАНИЕ
Цель процесса — нейтрализация щелочных реагентов в голье, снятие нажора, создание условий для проведения про¬цесса мягчения. Обеззоливание проводится в барабане, при постоянном перемешивании. Время процесса 1-3 часа. При обеззоливании применяется вода и сульфата аммония. По окончании обеззоливания, в этом же растворе, проводят мягчение.
МЯГЧЕНИЕ
Цель процесса мягчения, смягчить волоконную структуру кожи. В промягченном голье увеличивается воздухопроницаемость кожи, в связи с чем, одним из способов проверки его на готовность проводится проверка способности голья пропускать воздух.
Под воздействием ферментов происходит более глубокое разделение структурных элементов лицевого слоя кожи, вследствие чего она со стороны лица приобретает мягкость, гладкость, шелковистость. Если этот процесс исключить или провести ненадлежащим образом, кожа на выходе будет жесткой, плоской, менее тягучей.
В качестве мягчителей, в домашних условиях, применяют наиболее простой ферментный материал — куриный помет. Куриный помет применяют в свежем или сухом виде. Готовят раствор в соответствии с технологией. Раствор помета называют шакшой. Как показала практика, голье из телячьих, козьих, овечьих шкур кожи мягчится шакшой — довольно эффективно. Для шкур более крупных животных — желательно использовать поджелудочную железу.
Поджелудочную железу крупного рогатого скота или ее производные, применяют на заводах или производственных участках малых предприятий. Для мягчения кожи, применяют свежую, замороженную или законсервированную засолкой поджелудочную железу коров и бы¬ков. Поджелудочная железа в просторечье – коса (не путать с селезенкой), орган животного длиной до 30 см, напоминает язык, только тоньше.
Мягчение шакшой или поджелудкой, ведут в барабане при постоянном перемешивании, на растворе для обеззоливания. По окончании времени обеззоливания, в барабан вливают шакшу или экстракт поджелудочной железы. Через время, указанное в технологии проверяют на готовность.
Признаки готовности:
• Шелковистость — берут одну кожу, вынимают из раствора, пропускают ее через руку, отжимают. Рукой проводят по лицу. Лицо должно быть гладким шелковистым, пальцы не ощущают шероховатости. Этот признак более выражен у телячьих шкур и менее у козлины ;
•отпечаток пальца: кожу складывают бахтармой в середину, и с лица сдавливают пальцами. В месте сдавливания, образуется долго не заплывающий отпечаток;
•воздушный мешочек — кожу укладывают на руку бахтармой вниз, перехватывают другой рукой образовавшуюся вздутую поверхность, чтобы образовался шарик с воздухом, опускают в ведро с чистой водой и стараются выдавить воздух с мешочка в воду. Если без особого усилия с кожи выходят пузырьки воздуха — кожа считается промягченной.
Как правило, все три способа применяются на овчине и козлине. Телячьи шкуры могут не реагировать на воздушный мешочек, но реагируют на отпечаток пальца. Время мягчения, определяется технологическими картами. Мягчение — процесс творческий. Мастер, на протяжении своей деятельности, приобретает опыт и навыки определения промягченности кож. После мягчения, кожи сразу идут в дальнейшую обработку.
ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА
В процессе мойки (химчистки) голья удаляются остатки помета, поджелудки, кожи обезжириваются, что очень важно для последующих операций, особенно крашения. Химчистка проводится водой с добавлением моющих средств. Попросту, кожи хорошо стирают, затем промывают чистой водой.
ПИКЕЛЕВАНИЕ
Пикелевание — обработка голья раствором серной кислоты. При дублении хромовым дубителем необходимо, чтобы голье имело кислую реакцию. В результате пикелевания кислотность голья повышается, достигается частичное обезвоживание голья и некоторое разрыхление структурных волокон. Обработка голья кислотой способствует равномерному дублению. Смесь раствора кислоты и поваренной соли называется пикелем, а обработка голья этой смесью — пикелеванием. Параметры обработки, концентрация кислоты, соли, определяется технологией. Продолжительность пикелевания зависит от вида голья, его толщины, плотности. Окончание процесса пикелевания в домашней мастерской устанавливают по признакам готовности. Внешний вид нормально пропикелеванного голье имеет молочно- белый цвет. Кожи с лицевой стороны сохраняют гладкость, но теряют склизлость.
ДУБЛЕНИЕ
После подготовительных операций, голье обрабатывают в дубильных растворах. Процесс дубления заключается в ведении в ткань голья дубителей. Дубители – вещества, обладающие способностью придавать коже необратимые свойства, то есть, не продубленные шкуры размокают в воде, продубленные — не размокают, не продубленные варятся при температуре 50-60градусов, продубленные – какое-то время, даже выдерживают кипячение. Продубленная кожа, приобретает прочность.
Скорость и качество дубления зависят от свойств голья, качества дубителя, его концентрации, температуры дубильной ванны, интенсивности перемешивания, введения вспомогательных веществ, для координации основности дубящего компонента.
Хромовое дубление.
Из всех известных минеральных дубителей наибольшее применение в кожевенной промышленности находят соединения хрома. Для хромового дубления применяют сухой хромовый дубитель основностью 40-42% и содержанием окиси хрома — 25-28%
Хромовое дубление заключается в обработке голья водными растворами основных солей трехвалентного хрома, которые оказывают дубящее действие на структуру кожи. Основность хромовых солей характеризует дубящую способность раствора.
В домашней практике применяют однованный способ дубления. Этот способ более простой, так как его проводят на пикельной жидкости. По окончании пикелевания, в барабан заливают заранее растворенный сухой хромовый дубитель, без выгрузки голья. После распределения дубителя в структуре голья, через время, указанное в технологии, основность раствора повышают содой. Дубитель закрепляется в структуре кожи. Кожа приобретает свойства дубленой кожи. Продубленность кожи проверяют пробой на кипячение ( На КИП). По окончании времени дубления, от самой крупной кожи, в самом ее толстом месте, отрезают кусочек размером 5 см на 5 см. Осматривают срез кожи на равномерность проникновения дубителя по толщине. Кусочек кожи расправляют, кладут на плотную бумагу, очерчивают по контуру, это будет контрольный контур образца. На подогреватель ставят кружку с водой, доводят до кипения. Вкладывают кусочек кожи в кипящую воду, фиксируют время. Через 3 минуты пинцетом вынимают образец, охлаждают в холодной воде, осматривают на предмет подваривания.
Если кожа подварилась и свернулась – это значит, что она еще не продубилась, дубление продолжают дальше. Если образец кожи не свернулся, его расправляют и накладывают на контрольный контур, сравнивают на усадку. При усадке площади кожи не более 10% процесс дубления считается законченным. Если установлена усадка больше, чем этот показатель, кожа считается недодубленной, дубление продолжают дальше, проверяют на КИП и т.д.. Если проверка показала признаки готовности, дубление прекращают, кожи выкладывают на стекание на козлик, дальше на пролежку;
ПРОЛЕЖКА
После хромового дубления, кожам дают стечь на козелке и затем в расправленном виде, лицо к лицу, в стопку, укладывают на стол или щиты на пролежку сроком па 24 часа. При укладке нужно избегать образования складок. Пролежка способствует более равномерному распределению и дальнейшему связыванию дубящих веществ с волоконными структурами кожи. После укладки кож на пролежку их накрывают целлофаном, чтобы не допустить пересыхания краев.
ПОДРАБОТКА БАХТАРМЫ
После пролежки, со стороны бахтармы, кожи подчищают тупиком на козелке. Для этого промывают рабочую поверхность козелка. Укладывают кожу бахтармой вверх и тупиком «на сбивок», очищают бахтарму от пленки, остатков мяса. Толстые места при умении — подстрагивают «на срезок» остро заточенным тупиком. При возможности — кожу строгают на строгальной машине или мездрильной машине. После подработки бахтармы, кожи осматривают, обрезают ненужные места, формируют товарную пластину, Мастер определяет, какие кожи пойдут в покраску и в какой цвет, какие кожи будут использоваться без покраски.
КРАШЕНИЕ КОЖИ
Крашение кожи заключается в придании кожевенной ткани определенного цвета. Наиболее эффективным способом является окуночный метод, при котором кожи обрабатываются в растворах с добавлением красителей. Менее эффективным является намазной метод, при котором кожа пропитывается красильным раствором — намазью. Окуночный способ не отличается большой сложностью от намазного, но для его проведения необходим барабан (бетономешалка) так, как при крашении на протяжении 1,5 часа идет постоянное перемешивание. Намазной способ заключается в том, что кожи со стороны бахтармы раствор наносят щетками. Для крашения кож применяют красители — кислотные и прямые.
Кислотные красители — представляют собой металлические соли органических красящих кислот (сульфокислот). Крашение кислотными красителями дает ровную окраску, хорошее наполнение кожи (прокрас). Недостаток этих красителей — они не дают насыщенности цвета, и покраска кислотными красителями более блеклая, чем прямыми.
Прямые красители — представляют собой натриевые соли красящих сульфокислот. При покраске кожи прямыми красителями, получают красиво окрашенную кожу, высокой светопрочности. Недостаток прямых красителей — неглубокий прокрас кожевенной ткани. Краситель проникает с обеих сторон с лица и бахтармы. В середине толщины может быть непрокрас(белая полоска). Как правило, кожевники пользуются одновременно двумя видами красителей. Кислотный пробивает кожу по толщине, чтобы не было белой полоски, прямой дает интенсивную покраску лица. Крашение ведут в соответствии с технологией.
ЖИРОВАНИЕ КОЖ
Операция жирования заключается во введении в кожу жирующих веществ. Жирование кож, наряду с зольными и дубильными операциями, является одним из важных процессов кожевенного производства. Свойства кожи, в первую очередь физико-механические, в результате жирования меняются в большей степени, чем в результате любой другой обработки. Высушенная непосредственно после дубления кожа, имеет некрасивый внешний вид, жестка, неэластична и зачастую обнаруживает ломкость лица.
Целью жирования, является обволакивание отдельных элементов волокон дубленой кожи жировым слоем, действующим как смазка и сообщающим коже мягкость, гибкость и хороший внешний вид. Кроме того, наряду со смазывающим действием, многие кожевенные жиры, весьма прочно связываясь с кожей, оказывают дополнительное дубящее свойство.
Жирование проводят двумя способами окуночным и намазным. При наличии в мастерской барабана (бетономешалки), жирование удобнее проводить окуночным способом — в водном растворе эмульгированных жиров. Намазной способ более прост, но менее эффективен по качеству распределения жирующих веществ, в структуре кожи.
Жировальную эмульсию готовят из специальных паст. Жирующие пасты в странах СНГ производятся в незначительном количестве, в основном они завозятся из Польши, Германии. В любом случае, необходимо иметь инструкцию по их применению, или выяснить порядок их применения у того мастера, кто ими пользовался или применяет в своем производстве. Перед жированием лучше опробовать не известные для мастера жирующие материалы — на кусочках, затем на небольшой партии и только потом — запускать их в производство.
После жирования кожи вывешивают на просушку.
СУШКА
Влажные шкуры развешивают на проволоке с пластмассовым покрытием в вентилируемом помещении. Кожу встряхивают, вывешивают лицом наружу, в складку, на проволоку с пластиковым покрытием. Кожа должна равномерно провисать по обе стороны проволоки. Сушить можно и на открытом воздухе, но в тени. Может быть два варианта сушки.
1 вариант сушки
По мере высыхания, кожи потягивают в разные стороны, по длине и ширине. Кожи должны подвяливаться, а не сохнуть. Подвяливание проводится в естественном состоянии, без набивки на щиты или рамы. Если влажные кожи в этот период набить на щиты или рамы и довести их до полного высыхания, то выход площади кожи будет больше, но кожа получится плоской. Если в процессе подвяливания будет замечено, что часть кожи, например края, пересохли и не тянутся, кожу снимают с проволоки, укладывают на щит (в конверт) сухими краями на влажную середину, бахтарму на бахтарму, накрывают целлофаном или клеенкой. Оставляют на 3-4 часа для отволожки, затем увлажнившиеся подсохшие края потягивают, продолжают сушку, но уже с более частым контролем. Если отволожка не дала результата или кожа пересохла по всей площади, ее увлажняют водой. Кожу кладут на стол бахтармой вверх, распылителем или поролоновой губкой наносят теплую воду, накрывают целлофаном или клеенкой. По мере отволаживания, кожу потягивают, затем продолжают сушку. Кожа, высушенная подвяливанием, становится мягкой, тягучей, легко деформируется, сминается.
2 вариант сушки
Кожам дают высохнуть на проволоке полностью, без потяжек, до «сухаря». Затем кожи кладут на стол бахтармой вверх, распылителем или поролоновой губкой наносят теплую воду, накрывают целлофаном или клеенкой складывают в стопку, лицом к лицу, бахтарма к бахтарме, накрывают клеенкой или целлофаном на сутки.
После отволаживания, кожи разбивают в специальных деревянных или металлических барабанах. Вращение бочки или барабана 10-20 оборотов в минуту, в зависимости от диаметра. Кожи вкладывают в барабан, закладывают шары или брикеты из резины, вращают. Затем, кожи вынимают, подсушивают.
ПРАВКА КОЖ
После потяжки и мягчения проводят правку кож, в результате чего их увеличивают по площади. Кожа становятся тоньше, лицо приобретает более ровную поверхность.
Кожи увлажняют теплой водой со стороны бахтармы поролоновой или резиновой губкой. После увлажнения, кожи укладывают на отволожку лицом к лицу, бахтарма к бахтарме, в стопку на 2-3 часа, накрывают целлофаном или клеенкой. Затем, каждую кожу в отдельности, укладывают лицом вверх на щиты, потягивают в разные стороны, края закрепляют гвоздями или стиплером. Правку кож начинают с потяжки ее по площади в длину, закрепляют вороток, огузок. Затем тянут в стороны, закрепляют лапы, края черевной части, размещают кожу по краям. Морщины распределяют по площади. Расстояние между гвоздями 3-5см. Щиты устанавливают вертикально, кожи сушат до полного высыхания. Это происходит за 12-24 часа, в зависимости от условий сушки. После просушивания кожи снимают со щитов, складывают в стопку, проводят дальнейшие операции.
ФОРМИРОВАНИЕ ТОВАРНОЙ ПЛАСТИНЫ, ШЛИФОВКА БАХТАРМЫ
Высушенные кожи осматривают, обрезают ненужные, по мнению мастера части. Кожи со стороны бахтармы шлифуют на шлифовальной машине. В процессе шлифовки утончают кожу, убирают следы порезов. В процессе шлифования кожа дополнительно размягчается, пушится, становится шероховатой.
Рабочий механизм шлифовальной машины состоит из деревянного вала диаметром 30см, длинной 50-60 см, на который набивается шлифовальная шкурка на тканевой основе. Деревянный вал находится на металлических фланцах, которые установлены на подшипниках, на станине. Вращение валу передает электродвигатель через ремень. Обороты деревянного вала, ориентировочно до 350 в минуту. Шлифшкурка накладывается на барабан, закрепляется гвоздями внахлест. Желательно снизу вала, к машине подвести вентиляционную вытяжку и изготовить вытяжной козырек над машиной.
Мастер укладывает кожу бахтармой на шлифовальный барабан, накладывает руки на лицевую поверхность кожи, и, прижимая двумя руками кожу к наждачному барабану – шлифует бахтарму.
Если шлифовальная машина отсутствует, кожу шлифуют шлифовальным приспособлением для дрели или болгарки. Влажные кожи набивают на щит бахтармой вверх и так сушат до полного высыхания. Затем, берут ручную дрель, одевают капроновый круг с шлифовальной шкуркой, и не снимая кожу со щита, шлифуют бахтарму. Можно применять болгарку со щеткой или шлифовальным диском. Набитые в таком состоянии кожи, некоторые мастера даже подстрагивают электрорубанком. При отсутствии и этих приспособления, кожу шлифуют наждачным камнем, пемзой, шлифшкуркой, одетой на брусок. Мастер может придумать и другие приспособления, которые помогут ему в этой довольно трудоёмкой операции.
ОТДЕЛОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Для придания коже красивого внешнего вида проводят аппретирование лица. Правильно проведенное аппретирование придает коже не только блеск, цвет, но и повышает ее водостойкость, дает возможность скрыть пороки лицевой поверхности.
Покрытия, купленные у фирм производителей, наносятся на лицевую часть кожи согласно инструкции к ним. Перед этим лицевую часть обезжиривают бензином «Калоша» или 5% водным расствором аммиака.
Покрытие наносят на лицевую часть кожи первый раз в виде грунтовки. Пользуются велюровой подушечкой или валиком с коротким ворсом. Кожам дают высохнуть на протяжении 4 часов, затем, наносят второй слой, но уже в виде красящего покрытия, дают высохнуть на протяжении 6 часов. Можно нанести и третий слой в таком же порядке.
После нанесения последнего покрытия, кожам дают просохнуть на протяжении 1-2 суток. В целях придания водоотталкивающих свойств, покрытия покрывают восковыми бесцветными кремами или восковыми аппретурами. Аппретуры и кремы тонким слоем наносят на лицевую часть кожи, затем полируют щеткой с волосом из натуральной щетины или шинельным сукном.
Для получения ровной поверхности лица, перед нанесением покрытия, кожу можно прогладить с лицевой стороны утюгом, включенным на небольшой нагрев 90º. Кожу гладят от центра к краям до получения блестящей ровной поверхности, затем ее обезжиривают, грунтуют, наносят покрытия.
Для получения мереи (рисунка) кожу не гладят, а после нанесения покрытия и воскового крема, кожу увлажняют по бахтарме, закладывают в разбивочный барабан с резиновыми чушками, вращают. Чем дольше вращение, тем мельче будут узоры рисунка на коже и мягче кожа.
Прочитав мою статью, Вы зададитесь вопросом «А где же рецепты, где технологии?»
Я занимаюсь выделкой и крашением меха и кожи более 30 лет. И за это время убедился, что никто из настоящих мастеров просто так, свою технологию другим не дает. И не потому, что он жадный. Нет! Специалист знает, что в процессе выделки и покраски существует большой спектр визуального контроля над этапами этих процессов. Малейшее отклонение от технологии грозит порчей неудачей. И виноватым будет не тот, кто что-то неправильно сделал, а то, кто дал ему «плохую» технологию. Многое это зависит от сырья, химпрепаратов, вызуального контроля, который не опишешь, многих других таинств и секретов самого мастера.
В этой статье я описал процесс прозводства кожи, как я его понимаю, как я работаю, и как мы обучаем учеников в Школе кожевников. У нас получается нормальная кожа, Из нее мы изготавливаем качественные кожевенные изделия: куртки, плащи, головные уборы, галантерею и прочее. Наши ученики пошли еще дальше. Они изготавливают упряжь, седла, обувь, мебель, оббивают сидения автомобилей, и многое другое.
А все потому, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! А еще лучше один раз сделать своими руками, чем сто раз увидеть.
Мой совет. Если вы хотите обучиться профессионально, выделывать, красить кожу найдите мастера и поработайте у него подмастерьем и чему-то научитесь.
А еще лучше, пройдите специальные КУРСЫ КОЖЕВНИКОВ. Набирайте в поисковиках КУРСЫ КОЖЕВНИКОВ или ШКОЛА КОЖЕВНИКОВ.
С уважением Вячеслав Заболотный. г. Полтава.
Мое видео о процессе выделки кожи Вы можете посмотреть по ссылке http://youtu.be/4qe2dyaWqeQ
Выделка шкур козы в домашних условиях
Самое распространенное животное в домашнем хозяйстве, это коза. Шкуры снятые с молодняка или с взрослого животного относятся к меховому или кожевенному сырью. Сырьё молодняка 1,5 — 2 месяца называется козликом, а шкура взрослой особи-козлиной. Козлина более прочна и не жирная по сравнению с овчиной, поэтому хорошо красится.
В домашних условиях процессы выделки крупных шкур не так хорошо механизированы. Возможно используя мою простую технологию обработки козлины, вы сможете добиться неплохих результатов. Снятые шкуры с животного в первую очередь следует подготовить к операции выделки. Шкуры следует очистить от подкожного жира и мышц, и конечно законсервировать любым способом. При пресносухом консервировании шкуру натягивают на деревянную раму с помощью капроновой нити и быстро сушат в тёплом месте. Прежде всего с таким расчётом, чтобы шкура в течении 2 — 3 суток полностью высохла. Возможно при таких условиях развитие гнилостных бактерий будет приостановлено.
При сухосолёном консервировании шкуру также натягивают на раму и хорошо натирают мелкой солью. Затем шкуру сушат в тёплом месте или в помещении, или на воздухе в тёплый день. Через две или три недели хранения можно приступить к дальнейшей выделке шкуры. Такие шкуры будут считаться свежими и не сильно пересохшими.
Отмачивание шкуры
Свежая козлина отмачивается быстро, в течении 20 часов она на ощупь будет напоминать тряпку. Пересохшие и старые шкуры следует размачивать дольше, иногда до 40 часов. В любом случае шкура должна размокнуть по всей площади. Нельзя допустить загрубевших и не отмокших участков на коже, иначе это скажется на выделке шкуры. Готовится ванна с раствором химикатов.
Если отмачиваем несколько шкур, то ёмкость берём объёмом от 100 литров и выше. Следовательно нужно учитывать жидкостный коэффициент, для козлины его можно брать равным 10. ЖК — это отношение количества воды в литрах к весу сухих шкур. Если вес одной шкуры 1 кг и их у вас три штуки, то воды потребуется 30 л. Это вытекает из условия 10 = 30/3 . Для одной шкуры этот коэффициент можно не учитывать. Воды нужно брать столько, чтобы можно легко перемешивать её в ёмкости. Когда шкур много, то благодаря ЖК устанавливается оптимальное количество воды. В результате расход химических материалов будет оптимальным.
Химикаты для отмоки
Для быстрого отмачивания козлины температуру раствора следует держать в пределах 25 — 30 градусов. При низких температурах этот процесс растянется, увеличится время выделки и ухудшится качество. Для лучшего обводнения мездры в раствор следует добавить моющее вещество ПАВ. В первую очередь это стиральный порошок для ручной стирки или для шерсти. Аналогичным образом можно применить хозяйственное мыло. Часто мастера применяют жидкое техническое мыло или тринатрийфосфат. Оба вещества это тоже моющие и обезжиривающие средства. Количество стирального порошка для козлины 2 г/л.
Отмачивание шкур животных не обходится без применения нейтральной соли — хлорида натрия (пищевой соли). Под воздействием тёплой воды происходит резкое разбухание дермы кожи. Это происходит из -за поглощения воды коллагеновыми волокнами (явление — нажор). Прежде всего нажор снижает качество кожи козлины. Нейтральная пищевая соль сдерживает разбухание кожи. Для пресно сухих шкур соли нужно брать для отмоки 50 г/л. Для сухосолёного сырья 30 г/л.
Шкура в отмоке
В подкожном слое высушенной козлины находится огромное количество гнилостных бактерий в спящем состоянии. В результате попадания их в тёплую воду, почти сразу происходит быстрое размножение гнилостной флоры. Следовательно качество кожи резко снижается. Размножение бактерий в луковицах волос приведёт к выпадению волос и обезволашиванию шкуры.
Возможно это приведёт к отслаиванию эпидермиса целыми участками. Для прекращения гнилостных процессов в тёплый раствор вводят любой антисептик. Хорошо зарекомендовал себя формалин 19 % — 1 г/л.
Ускорение отмоки
Для пересохших шкур в отмочный раствор вводят ускорители обводнения: уксусную кислоту, бисульфат натрия, гидросульфат натрия. В результате размачивание происходит намного быстрей. Уксусной кислоты 70% нужно — 2 г/л, она тоже способствует быстрому размачиванию сырья. Для лучшего размягчения пересохшей мездры в раствор добавляют сульфат натрия — порошок или кристаллы белого цвета. Это натриевая соль серной кислоты Na2SO4. — 1 г/л. Следовательно мездрить такую шкуру будет намного легче.
На процесс отмачивания сырья влияет механическое воздействие: разбивка шкур и частое перемешивание в растворе отмоки. Самое примечательное это приводит к разминанию коллагеновых волокон и выходу потожировых выделений из дермы. Чем чаще шкуры перемешиваются, тем быстрей произойдёт процесс обводнения. Плохо отмачиваемые шкуры вытаскивают из раствора, отжимают и разбивают об кромку металлического диска.
Мастера скорняки стараются в своих мастерских механизировать все водные операции выделки шкур. Для этих целей используют механические баркасы, ванны с лопастным перемешиванием или просто бытовую бетономешалку. Для того чтобы мех на шкурах не заплетался, обороты перемешивания должны быть небольшие. Перемешивают по 10 -15 минут каждого часа. При выделке одной, две шкуры в домашних условиях стараются чаще перемешивать сырьё вручную в ёмкости. Поэтому чем чаще мы перемешиваем шкуры в растворах, тем выше качество выделки.
В процессе отмоки шкуры частично освобождаются от загрязнений , от жиропотовых отложений на шерсти и на мездре.
Обезжиривание
Следующий важный процесс при выделке козлины- это обезжиривание шкур. На волосяном покрове и на мездре сырья остаётся очень много устойчивых потовых и жировых отложений. Прежде всего они препятствуют проникновению химических препаратов в глубь кожи в водных растворах. Поэтому их нужно удалить с помощью эффективных моющих средств. Это стиральные порошки, препарат ОП, синтанолы, жидкое мыло и другие.
Температура плавления жиров на козлине колеблется от 38 — 40 градусов, следовательно температура раствора обезжиривания должна быть в этих пределах. Если будет выше, возможно произойдёт сваривание кожи. Температура сваривания для свежей шкуры равно почти 45 градусов. В домашних условиях для обезжиривания используют стиральный порошок и кальцинированную соду.
Готовят раствор: ЖК = 10, воду берут температурой 40 градусов согласно жидкостному коэффициенту. В случае одной или двух шкур, количество воды произвольно. Количество соли 50 г/л. Вводят любое высоко эффективное моющее средство. Например жидкое мыло 15 г/л. В раствор загружают шкуры и в течении суток шкуры подвергают обезжириванию при условии постоянной температуры раствора. Шкуры часто перемешивают.
В случае сильно зажирённых шкур в раствор иногда добавляют растворители: бензин, уайт — спирит, скипидар, керосин. Для предотвращения тёклости волоса на шкуре, прежде всего в раствор добавляют формалин 1 г/л. По окончании обезжиривания шкуры прополаскивают в тёплой чистой воде в течении 20 минут. Шкуры развешивают на козликах, после того как жидкость стечёт, приступают к мездрению.
Мездрение
Отмездрить одну или две шкуры козы можно любым способом: на косе, на скобе, на колоде. В случае большого количества шкур, процесс мездрения нужно механизировать. Для этих целей используют дисковую мездрильную машину или валичный станок. Шкуры очищают от жира и прирезей мяса, толстые места срезают по толщине. После такой операции проникновение химических веществ в жидкостных растворах ускоряется.
Отмездрённые шкуры промывают в растворе температурой 35 градусов с порошком 2 г/л в течении 30 минут. Затем промывают в чистой тёплой воде. После промывки приступают к процессу пикелевания.
Мездрение шкуры скребком
Пикелевание
Под воздействием кислоты или нескольких кислот в шкуре происходят необратимые процессы. Простые белки, соединяющие коллагеновые волокна растворяются и выходят из дермы. Дерма делается пористой, и самое примечательное уменьшается вес шкуры. Все следующие жидкостные операции протекают быстрей, препараты проходят в кожу на всю глубину.
Шкуру козы можно пропикелевать любой кислотой, можно использовать минеральную серную кислоту, а лучше применить органическую кислоту. У органических кислот проникающая способность выше. Шкуры обработанные такими кислотами по прочности выше и мягче. Расход уксусной 70 % кислоты 20 — 25 г/л. Муравьиной 10 г/л.
Готовим пикельную ванну: ЖК = 10, температура воды 40 градусов, поваренной соли 50 г/л, уксусной кислоты 25 г/л, жидкого мыла 10 г/л и керосина 20 г/л. Жидкое мыло нагревают отдельно в металлической посуде до кипения и вливаем в раствор. Керосин вводим после кислоты. Шкуры закладывают в ванну и часто перемешивают. При механическом перемешивании 15 — 20 минут каждого часа.
Чем чаще перемешиваются шкуры, тем меньший срок нахождения шкур в кислоте. Шкуры находятся в растворе пикеля от 2 до 3 суток, до появления на шкуре, при сдавливании пальцами, белой полоски «сушинки». Визуально следят за состояние шерсти на «щипок», если замечаете, что шерсть легко можно выдернуть, в области живота, то процесс нахождения шкуры в растворе кислоты следует прекратить. Передержка в ванне возможно отразится на качестве шкуры: на её прочности, и на тёклости волоса. После положительного результата шкуры вынимают, отжимают и отправляют на пролёжку.
Пролёжка
После пикелевания, почти всегда, шкуры выкладывают на пролёжку. В отдельную емкость раскладывают шкуры мехом наружу, укрывают мешковиной и оставляют в покое на 24 часа. Температура в помещении не должна быть ниже 18 градусов. При таких температурах в течении суток в шкуре продолжаются пикельные процессы, но уже при низкой концентрации кислоты, происходит как бы дозревание. Затем приступают к дублению.
Дубление
Дубление козлины проводят хромовым дубителем: хромом сернокислым основным (основностью 42 %) или хромовым экстрактом. Последний можно получить из натриевого или калиевого хромпика с помощью серной кислоты и сахара. В процессе дубления частицы хромового дубителя проникают в глубь дермы, прежде всего они оседают на коллагеновых волокнах. По этой причине увеличивается температура сваривания кожи. Прежде всего уменьшается пористость кожи, аналогичным образом увеличивается стойкость к химическим реагентам, увеличивается прочность шкуры.
Хромовый дубитель
Готовят дубильную ванну: ЖК = 10, вода температурой 40 градусов, соли 50 г/л, дубитель хромовый 9 г/л. Дубитель разбавляют в кипятке (1:10) и заливают в раствор двумя порциями. Сначала половину и через 5 -6 часов вторую часть. Шкуры загружают и часто перемешивают. Для механического перемешивания 15 — 20 минут каждого часа. Продолжительность дубления 20 — 24 часа. За 4 часа до окончания дубления проводим нейтрализацию раствора питьевой содой 2,5 г/л в два приёма. Соду растворяем в горячей воде, делим на 2 части, за 4 часа вводим первую часть и через 2 часа вторую часть.
Проверяем кожу на температуру сваривания, она должна находится почти в пределах 70 -80 градусов. На срезе кусочка кожи цвет дубителя по всей глубине. После дубления шкуры вытаскивают, отжимают и выкладывают на пролёжку на 12 часов.
Жирование и отделочные работы
После пролёжки шкуры обрабатывают жировой эмульсией кустарного или фабричного производства. Шкуры растягивают на деревянной раме с помощью шпагата и наносят жировку кистью на кожу. Затем шкуру в таком виде можно выставить на просушку в тёплом помещении или на ветру в тёплый солнечный день. В течении суток, но не более двух, шкура должна высохнуть, а жировка впитаться в кожу. При длительном высыхании шкуры жир остаётся снаружи. Следовательно польза от такого жирования будет мизерной.
Жировая эмульсия должна в водной форме проникнуть в глубь кожи и смазать жиром коллагеновые волокна. При высыхании кожи коллагеновые волокна не склеиваются, шкура остаётся эластичной и мягкой, в противном случае она просто делается жёсткой. После подсыхания шкуру снимают с рамы и начинают мять или на диске по кромке вручную или на деревянной мялке. Если есть откатной барабан, шкуры можно сразу засушить до сухаря. А когда появится свободное время, шкуры увлажнить тёплой водой и в барабане отбить, используя опилки и резиновые чушки. Разбитые шкуры шлифуют, снова мнут и расчёсывают.
Видео — Выделка козлиной шкуры в домашних условиях:
Многие фермеры, охотники, да и просто жители деревень, которые на своих приусадебных участках выращивают меховых животных, сталкиваются с проблемой, куда же им деть шкуры. Раньше существовали пункты приема, но сейчас их нет, а выкинуть жалко, но и обрабатывать их в домашних условиях вы тоже не умеете.
Что же делать? Научиться выделке и дублению. На данный момент существует множество литературы и видео, которые смогут провести через все этапы обработки шкур и кожи. Кто может отказаться от шубы, сшитой из меха и шкуры своих домашних животных, которые бы пропали зря?
В действительности, изделия из меха требуют качественной обработки для того, чтобы долго служить. Правильно выделанная кожа залог того, что изделию не будут страшны вредители, и что на него не сможет оказать негативного воздействия окружающая среда. Выделка шкур подразумевает использование химически активных веществ, которые могут серьезно повредить здоровье человека, именно поэтому необходимо тщательным образом предохранить себя от их воздействия.
Существует несколько несложных способов выделки шкур в домашних условиях, позволяющие всем желающим попробовать себя в этом ремесле. Необходимо сохранить высокое качество сырья, чтобы оно подошло для дальнейшего использования.
Как выделать шкуру
Весь процесс выделки можно разделить на три стадии:
- подготовка сырья;
- выделка сырья;
- конечная отделка сырья.
Весь процесс выделки шкур начинается с их тщательного отбора и взвешивания. Для начала, нужно рассортировать их по толщине и размеру для более удобной обработки. Затем их следует взвесить для определения правильного количества химии, которое требуется для обработки шкур.
Если сырье свежее, то оно должно быть очищено от подкожного жира, остатков мяса и сала. Затем его следует остудить. После охлаждения нужно посыпать сырье не йодированной солью, которая впитает влагу и придаст ему большую твердость. Этот этап может растянуться на несколько недель или иногда даже на месяц.
После всех процедур кожа должна стать мягкой и тонкой. Для того чтобы получить на выходе максимально качественное изделие самым лучшим способом станет использование шкур животных в возрасте от шести до восьми месяцев.
Промывка
После того как прошел необходимый срок и из шкур вышла вся влага, начинается процесс отмокания и промывки. Он происходит в несколько этапов:
- сначала следует замочить шкуры в воде на четыре-пять часов в чистой проточной воде;
- затем опустить на двенадцать — двадцать часов в соляной раствор, который смешивается в пропорции 1:20, где на 20 л воды приходится 1 кг соли.
На один килограмм веса шкур выделяется 8 л этого раствора. Понять, что процесс отмокания прошел успешно можно по состоянию шкуры. Она должна стать эластичной и мягкой, а подкожный слой должен легко отделяться. В противном случае процесс отмокания следует повторить до получения необходимого результата. Но стоит помнить, что при длительном пребывании в воде сырье может начать гнить, поэтому следует быть особенно аккуратным, а по возможности проконсультироваться у опытного мастера.
Мездрение
Процесс мездрения заключается в удалении жирового слоя под кожей.Его либо срезают тупым лезвием, либо заостренным ножом. Иногда мастера советуют использовать вращающийся дисковой нож. Необходимо соблюдать осторожность при мездрении, чтобы не повредить сырье. Стоит отметить, что мездрение для всех шкур происходит одинаково. Не имеет значения ее размер и то, какому животному она принадлежала. Выделка будет происходить одинаково, независимо от этого. Для того чтобы упростить процесс мездрения можно использовать болванку и древесную пыль.
Разрезанная шкура одевается на болванку, и хорошо заточенным ножом снимается слой подкожного жира от задней части до головы, а затем от живота до холки. Мездря сдирается такими движениями до кожи. Для облегчения процесса шкуру можно посыпать опилками. Они очень хорошо сушат кожу и не дают скользить ножу. Главное, резать неглубоко, потому, что если доскоблить до волосяных луковиц, то во время выделки мех полезет.
Линявшие шкуры, видно, сразу — на коже остаются синие пятна. Это значит, что животное еще не набрало полный мех. При определенных навыках процесс занимает не сильно долго, но поначалу он будет достаточно хлопотным, и также будет существовать риск повредить сырье. Поэтому без опыта за мездрение и выделку дорогих шкур лучше не браться. Начать можно с маленьких животных, например, кротов. Их шкура не такая большая , как у лисы, овцы и козы и цена ошибки значительно меньше.
Мездренная шкура сушится очень легко. После проветривания через пару минут она уже будет абсолютно сухой. Заметить качественное сырье несложно — после выделки оно будет выглядеть как замша и его не придется обрабатывать ради придачи внешнего глянца.
Мойка и пикелевание
На этом этапе выделка кожи в домашних условиях не займет много времени. После процесса мездрения обязательное условие — промыть сырье в растворе. Для его приготовления обычно используют различные моющие средства, но без сильной химии и смешивают с солью в соотношении 3кг на литр моющего средства и 20 кг на литр соли. Сырье помещают на пять-десять минут в раствор, а после погружают в пикелевальный раствор.
Сырье необходимо погрузить в раствор смеси кислоты и соли. Кислота обеспечивает волокнам большую гибкость. После прохождения пикелевания шкуру можно будет растянуть как угодно. Обычно уксусная и муравьиная кислоты показывают самый лучший результат при пикелевании. Раствор делают из 50 г соли и 15 г уксусной кислоты или 5 г муравьиной. Сырье погружают в этот раствор на двенадцать часов, постоянно помешивая в нем. По окончании срока готовность сырья можно проверить растягиванием и сгибанием. После разворачивания на месте сгиба должна остаться полоса.
Как вычинить шкуру?
Перед тем как начать выделывать шкуру, ей необходимо пройти процесс дубления. Для начала следует приготовить раствор, состоящий из воды, хромокалиевых квасцов или алюминиевых квасцов. Они представляют из себя кристаллы фиолетового цвета. Дозировка данных веществ составляет 7 г на 1 л воды. Также обязательно следует добавить соль, в количестве 60 г на 1л воды. Оптимальным температурным режимом для данного раствора будет являться 25-30 градусов по Цельсию.
Сырье необходимо хорошо ополоснуть перед процедурой, а затем погрузить в раствор. Во время размокания сырья в растворе его необходимо постоянно помешивать. После двенадцати-пятнадцати часов дубления при повышенной температуре шкура должна стать прочной и твердой.
Сушка
Сырье помещается на длинные рейки, соединенные между собой ремнем. Далее сырье надевается на рейки полностью, а затем рейки растягиваются. Планка закрепляется на необходимом уровне . На таком приспособлении можно высушить шкуру любых размеров. Достаточно просто увеличить размер реек.
Как выделать шкуру козы в домашних условиях
Для многих не секрет, что коз и овец выращивают не только ради их молока и мяса. Шерсть овцы очень ценна как материал. Но чтобы правильно выделать ее требуется большое мастерство. Новичкам в этом деле почти наверняка не удастся достичь успеха, поэтому за выделку овчины браться стоит, только если есть уверенность в своих силах и, самое главное, опыт.
Выделка овечьих шкур представляет собой схожий процесс, как и описанный выше, который отличается только несколькими особенностями. Первое, что предстоит сделать — снять шкуру с овцы (выделку шкуры козы затрагивать не будем, она достаточно сильно отличается по процессу). Снять ее можно разрезав в трех местах:
- от одной задней ноги до второй задней ноги через хвостовую часть;
- от пястного сустава одной передней ноги до этого же сустава второй передней ноги через грудную клетку;
- от горловой части через живот до хвоста.
Самое удобное — начинать снимать шкуру с передней части. Для удобства, можно помогать себе ножом, как бы подтягивая шкуру к себе. Также им можно разрезать крупные сухожилия, но делать это следует очень аккуратно, чтобы не повредить сам мех. Жир должен остаться на мехе животного, а срезать его следует только во время процесса мездревания.
Когда вы снимите кожу с передней части и дойдете до задней, для удобства снятия можно надрезать кожу около половых органов. После того как снятие завершено, сырье следует повешать на раме для того, чтобы оно высохло и не потеряло свою форму.
Самая качественная овчина получается при выделке сразу после снятия. Но если такой возможности нет, то можно законсервировать материал. Следует сказать, что процесс выделки шкуры мехового животного очень трудоемкий процесс и поэтому при прочих равных обстоятельствах лучше доверить эту работу мастеру.
Сохранить шкуру можно посредством сухосоленой консервации. На данный момент большинство отдает предпочтение именно этому способу консервации. Это очень похоже на засолку кожи. Материал необходимо разложить на полу, мехом внутрь. Остатки мяса соскоблить ножом (провести мездрение), а шкуру посыпать солью, особенно тщательно края. После этого, материал следует сложить в форме конверта, потом сложить пополам.
Самое лучшее — поместить шкуру в емкость, где она будет отсыхать и впитывать соль в течение нескольких дней. Затем сырье следует повесить на горизонтальную планку в сухом непроветриваемом месте. Кладовка или чердак отлично подойдут. В таком состоянии сырье может находиться очень долгое время, главное, чтобы не завелась моль. Если шкура плохо просолена, то она может запреть, поэтому не поленитесь качественно просолить материал. Для того чтобы определить состояние шкуры периодически можно вырывать волоски из нее. Если сырье сопрело, то волос выдернется легко.
А непосредственно все этапы процесса обработки материала описаны выше в этой статье. Коротко пробежимся по ним:
Люди веками носили шкуры животных для того, чтобы защититься от холода. Они сопровождали человеческую цивилизацию на всем пути ее развития, оберегая и обеспечивая выживание. Сейчас меха стали просто дорогим аксессуаром, наверное, это даже неплохо, что у человека отпала нужда предохранять себя от холода, посредством убийства животных?
Частники держат коз в основном ради молока и мяса. Животные дают и другие полезные продукты, материалы — шкуру, шерсть. Как правило, выделывать шкуры коз в домашних условиях удается не всем. Это непростая работа, для ее выполнения потребуются специальные навыки и инструменты.
Как правильно снять шкуру
Козья шерсть и кожа — хорошее ценное сырье. Они плотнее, эластичнее и надежнее овечьих. Классическое шевро производят из козьей кожи. Чтобы получить качественные изделия, шкуру нельзя портить. Понадобится правильная обработка. Снятие и выделка козьих шкур требуют терпения, знаний и некоторых навыков.
Выбор места
Подготавливают помещение. Подойдет загон, отвечающий таким требованиям:
- Только отдельный, без других животных.
- В помещении должно быть чисто и сухо. От влаги шкура (козлина) портится.
- С возможностью проветрить до и после процедуры.
В помещении монтируют специальную стойку с креплениями. Здесь животное забивают, обескровливают, а потом снимают шкуру.
В помещении также должны быть стол для подчистки и других манипуляций, рамка — вешалка для обработки. Иногда для сушки используют чердак.
Желательно, чтобы помещение для снятия шкуры, обработки было готово в период с августа по январь. Как правило, шкуры выделывают именно в это время. От сезона зависят особенности козлины, ее качество.
Инвентарь
Для работы готовят инструменты и материалы. Их набор примерно следующий:
- жесткая щетка;
- наждачная бумага;
- нож;
- коса.
- пластмассовые тазы — минимум две емкости по 90 л каждая;
- щипцы или просто палка для перемешивания;
- алюминиево-калиевые квасцы — 1,5 кг;
- хлористый аммоний;
- вода — из расчета примерно 30 л на одну шкуру;
- соль — на одну козлину понадобится 2–3 кг;
- сода — 2 кг;
- кислота — серная или другая концентрацией 70%.
Важный момент — берут обычную поваренную соль, так как йодированная не подходит.
Техника съема
Первым делом тушу козы подвешивают. Снимают шкуру по особой «пластовой» технологии. Понадобятся следующие разрезы:
- Поперечный. Идет от одного заднего копыта к другому, по пути минует анальное отверстие.
- Еще поперечный. Выполняют от нижнего сустава одной передней ноги к другой. Проходит через область груди.
- Продольный разрез. Выполняют от горла, дальше идут через грудную клетку и живот к центру хвоста.
Если разрезы сделаны успешно, шкурку снимают одним пластом:
- Стартуют с шеи. Идут вниз к передним ногам.
- Отделяют аккуратно. Желательно, чтобы жир и мясо оставались на теле. Для этого иногда применяют нож.
- Иногда в районе связок козлина не снимается. Здесь помогают ножом.
- Вокруг ануса и репродуктивных органов выполняют надрезы. После этого шкуру снимают окончательно.
- Козлину кладут на ровное место или растягивают в рамке.
Поэтапная инструкция по выделке
Для получения хорошего полотна в домашних условиях важно соблюдать последовательность действий и выполнять некоторые правила. Тогда козлина подойдет для мехового или кожаного изделия.
Консервация
Желательно обработать шкуру козы сразу после снятия. Хотя так делают редко — когда забивают только одно животное. В остальных случаях работа растягивается, иногда на неопределенный срок.
Выходом служит консервация шкуры козы в домашних условиях. Есть несколько способов, которые иногда совмещают. Чаще используют сухо-солевой метод:
- Шкуру выворачивают мехом наружу. Кладут на что-то ровное — стол, пол.
- Аккуратно удаляют с внутренней части (мездры) кусочки тканей, жира. Используют тупой нож.
- Обильно и равномерно посыпают солью. Это преграда для моли, опрелости. Больше всего соли кладут на края шкуры. В противном случае они затвердеют и завернутся. Иногда соль дополняют мучным порошком (400–500 г). Он помогает быстрее вывести влагу.
- Из козлины делают «конверт» или складывают вдвое. Мех оказывается снаружи.
- Ждут 2–4 суток. Чтобы было удобнее, шкуру козы иногда помещают в контейнер, другую тару. Выбирают прохладное проветриваемое помещение.
- Достают, разворачивают козлину. Соль смахивают.
- Развешивают полотна. При этом раскрывают их полностью или складывают вдвое по линии бывшего позвоночника. Теперь мех оказывается внутри. Важно разгладить неровные места, чтобы не осталось складок или заломов.
- Сушат до двух недель. Важно исключить сырость. Влажность иногда проверяют по состоянию шкуры козы. Достаточно потянуть несколько волосинок. Если они легко выдергиваются, козлина еще сырая. Такие проверки устраивают регулярно.
- Если шкура немного хрустит, шуршит при сдавливании, консервация окончена. Дольше всего сохнет центральная часть. Важно тщательно ее проверить.
При правильной обработке полотно хранят долго. Выбирают для этого сухое помещение, оберегают сырье от моли. Как правило, забивают животных осенью, пока мех хороший, густой. Козлину сразу консервируют. Обработку продолжают весной.
Иногда используют и другие методы консервации:
- Мокро-соленый. Мездру натирают особым раствором. Для его приготовления берут поваренную соль, хлористый аммоний, алюминиево-калиевые квасцы.
- Пресно-сухой. Самый простой и неэффективный способ. Это простая сушка шкуры. Долго ее не хранят.
Отмока
После консервации шкура слишком жесткая, неэластичная, ее сложно хорошо обработать. Сырье размягчают — вымачивают в воде особым образом. Козлина набухает, из нее выходит грязь и ненужные вещества: белки, концентраты.
Для этой операции подходит мягкая вода. Если она жесткая, изменяют показатели, добавляя щелочь. Для определения объема воды нужны простые расчеты: массу шкуры в сухом виде умножают на 6.
Полотно из козы помещают в глубокую емкость, где оно отмокает 2–4 суток. Есть особенности:
- На скорость процедуры влияет температура воды. Как правило, поддерживают ее на уровне +10–20 °C.
- Против гниения добавляют антисептик, например, Норсульфазол — две таблетки на литр.
- Если вымачивают чересчур долго, ткани раздуваются слишком сильно (нажор). Чтобы не допустить этого и ускорить процедуру, берут поваренную соль — 40 г на литр. Подойдет и кальцинированная сода. Ее нужно 1 г на литр.
- Раз в два дня производят мездрение — другой этап обработки шкуры козы.
Отмока зависит от того, какой была консервация:
- При мокро-соленом способе замачивают полотно, промывают в чистой воде. Процедура занимает несколько часов.
- Если при консервации использовали квасцы, отмока длится примерно столько же. Во время такой консервации шкуры коз теряют много межволоконных белков. В итоге полотна быстро набухают. Долго держать в воде их нельзя.
- При сухо-солевом способе консервации делать отмоку сложнее. Температуру поднимают, добавляют антисептик.
Мездрение и разбивка
На следующем этапе выделки удаляют со шкуры козы подкожный слой (клетчатку). Это мездрение, которое осуществляют в процессе отмоки или сразу после нее. Все зависит от сроков нахождения в воде. В любом случае, каждые два дня отмоченная шкура отправляется на мездрение. Процедура нужна, чтобы сделать полотно тоньше.
Одновременно козлину растягивают. Она становится ровной. Оставшиеся этапы проводятся легче. Растягивание называют разбивкой. Для мездрения берут острую косу или нож. При большом объеме работы иногда используют специальные машинки.
Проводят в несколько шагов:
- Устанавливают наклонную плоскость. Подойдет деревянная колода, поставленная под углом около 35°.
- Кладут на колоду мехом внутрь. Выравнивают.
- Легкими движениями аккуратно скребут мездру. Ее нужно снять, не отрезав ничего лишнего. Сначала от середины идут к задней левой ноге.
- Затем проходят участок от центра вниз до правой конечности.
- Переворачивают шкуру. Скоблят от середины до передней левой конечности.
- Идут от центра до правой ноги.
Пикелевание
Дальше коже придают эластичность, а меху — податливость. Волокна делают более рыхлыми, выводят лишнюю жидкость. Процесс называют пикелеванием. Это обработка особым раствором. Его основа — вода около +25 °C. Туда добавляют:
- Одну из кислот — соляную, уксусную, серную или муравьиную. Нужно 9 г на каждый литр воды.
- Поваренную соль. Она смягчает действие кислоты. Если соли мало, изделие будет разрушено. Берут 60 г на литр.
Козлину полностью погружают в раствор поваренной соли и кислоты. Не забывают про резиновые перчатки, защитную маску, очки. На одно полотно нужно около 30 л смеси. Находится оно там 10–48 часов. Несколько раз щипцами или палкой переворачивают сырье. Для шкуры юной козы достаточно пары часов обработки.
Готовность определяют так:
- полотно светлеет;
- кожа становится более шероховатой, мягкой;
- на маленьком надрезе с краю видно, что изделие пропитано по всей толщине;
- по структуре напоминает полотенце;
- если сжать козлину, форма сохраняется, остаются следы от пальцев.
Один из способов пикелевания — намазной. Его используют гораздо реже. Шкуру намазывают пикельной смесью только со стороны кожи. Раствор делают более концентрированным.
Когда шкура козы станет эластичной, ее промывают водой, иногда — с содой. Затем сушат в течение 10–12 часов.
Дубление
После пикелевания шкура становится эластичной, но уязвимой для влаги. Чтобы защитить ее, проводят дубление.
В домашних условиях чаще используют алюминиево-хромовый метод с квасцами. Раствор готовят на основе теплой воды. Объем считают по уже знакомой схеме. Массу полотна умножают на 6. Полученная цифра — количество литров воды.
Дубление проводят так:
- В воду кладут соль и гипосульфит — 50 и 10 г соответственно.
- Шкуру отправляют в полученный раствор. Пропитывают ее полностью.
- В течение 45 минут регулярно помешивают.
- Через два часа с начала погружения добавляют 2 г хромовых квасцов. Спустя час добавляют еще столько же.
- Еще через 60 минут в емкость засыпают 1,5 г алюминиевых квасцов. Важно соблюдать порядок. Сразу все компоненты не добавляют, чтобы не испортить полотно.
- Козлиная кожа становится зеленой. Ее помещают в раствор питьевой или кальцинированной соды. Понадобится 5–10 г на литр.
- В растворе соды оставляют на сутки. Мешают каждые четыре часа.
- Сушат.
Иногда, вместо содового раствора, сырье просто промывают водой.
Жирование
После дубления полотно нужно сделать мягче, эластичнее. Готовят эмульсию и проводят жирование. Основа смеси — вода температурой около +45 °C. На каждый литр понадобится:
- 450 г свиного и бараньего сала;
- 25 мл аммиака с концентрацией 25%;
- 50 мл рыбьего жира;
- иногда добавляют 50 г хозяйственного мыла.
Порядок работы такой:
- Полученной эмульсией тщательно намазывают внутреннюю поверхность козлины.
- Дают впитаться, для этого понадобится 6–8 часов.
- Помещают полотно в теплую воду. Добавляют туда керосин или бензин: максимум 1,5 литра на одну шкуру козы. Так избавляются от излишков жира.
- Ждут от 30 минут до двух часов.
- Промывают в теплой воде трижды.
- Растягивают, сушат.
Подчистка
Обработанную, охлажденную шкуру внимательно осматривают. На финальном этапе ищут неровные участки внутри и пленку, снижающую эластичность.
Козлину отправляют на деревянную колоду и зачищают. Орудуют острым ножом или наждачкой. Работают аккуратно, чтобы не сделать дыру. Одновременно изделие разминают.
В результате получается мягкая, ровная поверхность. Она прекрасно тянется в любую сторону и подходит для пошива. Остается причесать выделанную козлину с помощью щетки и средства для чистки ковров. Выделка шкуры козы потребует умения и времени. Это кропотливая работа, поэтому новичку не стоит браться за нее без сторонней помощи.
242
В статье описываются способы выделки шкур мялкого кожевенного сырья (к ним можно отнести шкуры козлин и собак) кустарным способом, которые при желании можно освоить в домашних условиях или на мелких предприятиях. Отмоку (отмачивание) осуществляют как для мокросолёных так и сухосоленых шкур в воде температурой примерно 20 градусов.При этом масса воды должна быть в пять раз больше массы шкур (жидкостный коэффициент ЖК=5).Длительность отмачивания шкур составляет двое суток, воду необходимо менять спустя каждые 12—16 часов. Во время отмачивания шкур они обводняются,из них вымывается соль,при этом она приобретает более мягкие и эластичные свойства. По завершению отмачивания шкуры вешают на перекладины для стекания воды. |
Лучшие кондиционеры для кожи своими руками
Наличие классной кожаной куртки или включение кожи в ваш образ жизни может быть очень забавным.
Не говоря уже о том грандиозном впечатлении, которое производят, когда видишь одну из этих удивительно стильных шкур и шкурок.
Однако наиболее важным для долговечности кожи является то, что большинству людей трудно запомнить, — это уход за кожаными изделиями, которые запечатываются кондиционированием кожи.
Кроме того, существуют разные типы кожи, каждая из которых требует особого ухода и ухода.
Уход за искусственной кожей полностью отличается от ухода за ее настоящим аналогом.
Как говорится, «Профилактика лучше лечения». Это также широко применяется при уходе за кожаными изделиями.
Особенно кожаные куртки, которые во многом зависят от того, как они хранятся и используются.
Конечно, сама концепция кондиционеров для кожи не является чем-то необычным для многих, но все же гораздо больше людей направляются к ближайшим уборщикам, чтобы выполнить работу, которую довольно легко выполнить дома.
Здесь; Мы в The Jacket Maker разработали несколько кондиционеров для кожи, которые, как вы не поверите, столь же просты и доступны, как продукты, которые у вас уже есть на кухне. Итак, приступим.
Чего ожидать от этой статьи?
Разум важнее мифов и реальности
Говоря о кондиционерах на масляной основе, вы обнаружите немало споров, особенно в отношении оливкового масла.
Хотя многие домашние рецепты кондиционеров для кожи требуют определенного количества оливкового масла и уксуса, гораздо больше профессиональных уборщиков просят воздержаться от этого масла просто потому, что оно причиняет больше вреда, чем пользы.
С другой стороны, можно использовать лимонное масло или еще лучше; кокосовое масло будет намного лучше для вашего кожаного изделия и его долговечности.
В то время как лимоны известны своей безопасностью практически во всех сферах жизни, кокосовое масло гипоаллергенно, что означает, что оно не вызывает аллергической реакции и, следовательно, не вызывает аллергических реакций; не испортит вашу кожу.
Вы обнаружите немало споров, особенно в отношении оливкового масла
После того, как ваша кожа будет очищена, аккуратно помассируйте поверхность тканью, смоченной лимонным или кокосовым маслом, или даже небольшим количеством обоих, смешанных вместе.
Еще одно преимущество использования этого дуэта — свежий запах, который он издает при использовании, и то, как он предотвращает любые трещины на коже.
Потрясающие альтернативы
Те, кто ищет альтернативы вышеперечисленному, могут определенно попробовать кондиционер для кожи на основе пчелиного воска, который требует предварительной подготовки, но который того стоит, когда будут обнаружены результаты.
Все, что вам нужно сделать, это смешать пчелиный воск с маслом какао и миндальным маслом в кастрюле в соотношении 1-1 / 2.
На среднем огне дайте твердым жирам раствориться в масле, избегая чрезмерного нагрева, и после извлечения из сковороды дайте ему остыть, желательно в течение 30-40 минут.
К этому моменту у вас должна получиться густая консистенция бальзама, которую вы можете наносить на кожу пальцами. Втирайте его и удалите все остатки, которые могут остаться, с помощью мягкой ткани.
Кокосовое масло намного лучше для вашей кожи и ее износостойкости
Льняное масло — еще один отличный вариант для тех, кто ищет альтернативные решения для кондиционирования кожи, как это тоже; как кокосовое масло гипоаллергенен.
Хотя кокосовое масло особенно хорошо подходит для кожаной мебели, льняное масло тоже может помочь. Вазелин — довольно известный продукт, но знаете ли вы, что его тоже можно использовать для кондиционирования кожи?
Кондиционер для кожи на основе детского мыла
Если говорить об очень простых домашних кондиционерах для кожи, сделанных с использованием мыла; большинство вариантов делают неправильный выбор.
Однако натуральное детское мыло является исключением. В основном из-за его мягких и нежных свойств и отсутствия каких-либо цветных добавок, которые могут вызвать окрашивание, это будет самый простой и безопасный продукт, который будет бесконечно баловать вашу кожу.
Чтобы приготовить кондиционер для кожи на основе детского мыла, все, что вам нужно сделать, это смешать литр теплой воды со столовой ложкой мыла и несколькими каплями уксуса.
Смочите в этом растворе мягкую ткань и приложите ее к кожаной поверхности. Однако убедитесь, что вы не мочите поверхность, а слегка смочите ее. Дайте ему высохнуть естественным путем и наслаждайтесь результатами.
Детское мыло — исключение, в основном из-за его мягких и нежных свойств
Помните
Независимо от того, выбираете ли вы кондиционер для кожи домашнего приготовления или купленный в магазине, всегда начинайте с небольшого участка, который находится не в поле зрения, а где-нибудь вдали от вашего прямого фокуса.
Кроме того, начните с небольших порций и проработайте всю поверхность, как только вы будете уверены, что выбранная процедура приносит пользу вашей коже во всех отношениях.
F.A.Qs
Что можно использовать вместо кондиционера для кожи?Можно использовать различные масла, например кокосовое, лимонное и детское. Не оливковое масло, поскольку оно может ухудшить состояние, а не предотвратить повреждение.
Можно ли использовать кокосовое масло в качестве кондиционера для кожи?Да, вы всегда можете использовать кокосовое масло в качестве кондиционера для кожи после очистки кожи.
Можно ли использовать оливковое масло для кондиционирования кожи?Существует множество споров, касающихся оливкового масла и уксуса, но мы лично предлагаем использовать кокосовое масло и лимонное масло в качестве альтернативы, поскольку оливковое масло приносит больше вреда, чем пользы.
Подходит ли вазелин для кожи?Да! Вазелин смягчает кожу, предотвращая ее растрескивание.
Кондиционер для кожи «сделай сам» в 5 этапов
Редакция 29.09.
Вы приобрели отличную кожаную сумку или пару ботинок и хотите быть уверены, что они прослужат вам долго.Очень важно использовать кондиционер для кожи. Хороший кондиционер для кожи или полироль для кондиционирования смазывают волокна кожи, защищают поверхность кожи от пятен и усиливают блеск и патину. Высококачественный кондиционер и полироль для кожи можно легко купить, но если вы готовы к домашнему приключению, попробуйте этот кондиционер для кожи своими руками.
инструментов:
— Кастрюля средняя
— Мерный стакан
— Мерные ложки
— Деревянная ложка
— Банки для кондиционера (термостойкий пластик тоже подойдет)
Кондиционер для кожи DIY Состав:
— Твердый пчелиный воск (защищает кожу)
— Кокосовое масло или масло ши (кондиционирует кожу)
— Масло сладкого миндаля (смягчает и увлажняет кожу) — заменитель масла виноградных косточек, если у вас аллергия на орехи
— Касторовое масло (для сияния кожи)
Как сделать кондиционер для кожи своими руками:
1.Для начала отмерьте ингредиенты в соотношении [1/2 части сливочного масла: 1/2 части пчелиного воска: 2 части масла]. Например:
-2 столовые ложки кокосового масла / масла ши
-2 столовые ложки пчелиного воска
-¼ стакана масла сладкого миндаля
-¼ стакана касторового масла
2. Растопите масло и пчелиный воск в средней кастрюле на среднем или слабом огне, постоянно помешивая, чтобы избежать пригорания или кипения.
3. Продолжая помешивать, добавьте масло сладкого миндаля
.4. После того, как миндальное масло полностью смешается, добавьте касторовое масло.Перемешайте, пока касторовое масло не смешается, и продолжайте нагревать 4-5 минут, но не позволяйте закипать.
5. Вылейте смесь в пустые банки, заполняя их примерно до ⅛ дюйма сверху, и дайте остыть.
Вы можете отрегулировать пропорцию рецепта кондиционера для кожи в зависимости от того, какой твердости вы хотите использовать кондиционер. Больше пчелиного воска / масла сделает кондиционер более плотным и пастообразным; больше миндального масла и / или касторового масла сделает его мягче. Самое главное, не забывайте всегда проверять любые продукты — домашние или другие — в незаметном месте вашей кожаной сумки.
Как использовать кондиционер для кожи своими руками:
1. Если вы успешно сделали кондиционер для кожи самостоятельно, самым простым будет его нанесение. Но сначала: чистка. Очень важно тщательно очистить кожу перед нанесением кондиционера. Сначала протрите поверхность сухой тканью, а затем используйте чистящее средство для кожи. Вы можете купить чистящее средство для кожи или сделать свое собственное, но всегда помните: сначала используйте чистящее средство; затем кондиционер.
2. После очистки кожа готова к кондиционированию.Нанесите небольшое количество кондиционера для кожи DIY на чистую ткань без ворса (не непосредственно на кожу). Как упоминалось ранее, начните с выборочной проверки кондиционера на незаметном участке кожи. Дайте ему высохнуть в течение часа или около того, чтобы убедиться, что вам нравится эффект, прежде чем двигаться дальше.
3. Нанесите кондиционер небольшими круговыми движениями на целые панели или участки кожи за раз, уделяя особое внимание швам и углам.
4. Мягкой сухой тканью аккуратно отполируйте кожаную поверхность, обращая внимание на швы и углы.
5. Перед использованием дайте коже высохнуть. Повторяйте процесс кондиционирования каждые 2-6 месяцев в зависимости от вашего климата (для большей влажности требуется меньше кондиционирования, и наоборот).
Регулярная чистка и кондиционирование имеют решающее значение для получения максимальной отдачи от вашей кожи. Итак, покупаете ли вы чистящее средство и кондиционер или делаете их самостоятельно, обязательно используйте их должным образом, чтобы ваша кожа выглядела наилучшим образом. Убедитесь, что вы покупаете прочные и качественные кожаные сумки и товары, а не изделия из искусственной кожи, которые нельзя чистить или кондиционировать.Узнайте, чем отличается искусственная кожа от натуральной, и почему вам следует избегать подделки.
Статьи по теме
Как использовать кондиционер для кожи
Как ухаживать за кожей
Уход за кожей своими руками
ПОДЕЛИТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ
Поделитесь этой записью в Интернете или отправьте другу
Какой кондиционер для кожи самый лучший? — Кожа MAHI
ПОЧЕМУ НУЖНО ЧИСТИТЬ КОЖУ?Кожа — это очень прочный материал , который естественно устойчив к грязи ; однако со временем он испачкается.Степень загрязнения зависит от того, какой предмет из кожи и как он использовался. Кожаная обувь может стать более грязной, чем кожаная сумка или кожаная мебель. Кожа, подвергающаяся воздействию очень влажных, сухих или грязных условий, потребует большей чистки, чем вещь, которая редко используется. Часть удовольствия от владения кожаным изделием — это его ощущение и внешний вид, поэтому для получения максимального удовольствия от вашей кожи вам необходимо следить за тем, чтобы она была чистой .
КАК ЧИСТИТЬ КОЖУ
Кожу можно очистить с помощью имеющегося в продаже очистителя , соответствующего типу кожи, или с помощью увлажняющего мыла .Перед нанесением любого очистителя или кондиционера всегда проводите тест в незаметном месте. Нанесите очиститель мягкой влажной тканью, покрывая весь участок кожи круговыми движениями . Удалите излишки влаги второй влажной тканью перед сушкой чистой тканью. Дайте коже высохнуть естественным путем, , но не под прямыми солнечными лучами. Кожа может быть очищена паром для удаления микробов и грязи, но поскольку паровая очистка не проникает в кожу, она не будет эффективна для удаления пятен.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ
Всегда следите за тем, чтобы тип используемого вами средства для ухода за кожей соответствовал типу обрабатываемой кожи. Всегда сначала проверяйте продукт на незаметном участке кожи. Наносите продукт на ткань из микроволокна , а не на кожу. Протрите продукт в направлении волокон и удалите излишки чистой тканью. Дайте коже высохнуть естественным путем, , вдали от солнечных лучей.Любой кондиционер, применяемый после чистки, следует наносить в очень малых количествах: слишком много кондиционера может быть более вредным, чем его полное отсутствие .
ЧТО ТАКОЕ УХОД ЗА АНИЛИНОВОЙ КОЖЕЙ?
Анилиновая кожа — это кожа с высочайшей текстурой, цвет которой полностью повторяется. Анилиновая кожа теплая и мягкая, но чувствительна к маркировке . Это естественно пористый материал , поэтому жидкость на его поверхности будет впитываться, и, как следствие, кожа потемнеет. Крем для кожи следует наносить каждые три месяца для предотвращения окрашивания. ЧТО ТАКОЕ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ КОЖИ?
Кондиционер для кожи — это продукт, разработанный так, чтобы легко впитывался кожей, так что волокна могут питаться и восстанавливать их естественную гибкость . Если кожа теряет натуральные масла и влагу, она теряет эластичность и начинает трескаться. Правильно используемые кондиционеры для кожи помогут предотвратить это.Существует три основных формы кондиционера:
Кондиционирующие кремы — Эти продукты питают и увлажняют и вызывают минимальное изменение цвета. Хороший кондиционирующий крем сохранит эластичность волокон и обеспечит некоторую защиту поверхности кожи.
Кондиционирующие масла — Масло для ног и ланолин веками использовались для смягчения кожи. Использование неподходящего масла сделает кожу липкой и может даже прогоркнуть.
Wax Conditioners — Воск не проникает глубоко и не питает волокна, но обеспечивает отличную защиту поверхности от воды и других жидкостей.
ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ КОЖИ?
Грязь, жир и пыль попадают в поры кожи, кондиционер для кожи помогает сохранить кожу мягкой и защищенной, смазывая волокна и уменьшая трение. Кондиционер также поможет защитить поверхность от пятен и со временем сделает цвет более глубоким, а — улучшит патину .
КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ КОЖИ?
Это будет зависеть от вида обработки вашей кожи.Нормальное кондиционирование кожи должно выполняться два раза в год , но кожа, которая часто находится на солнце, должна обрабатываться не менее три или четыре раза в год .
С чем НАНОСИТЬ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ КОЖИ?
Нанесите кондиционер на мягкую безворсовую ткань , а не прямо на кожу. Нанесите круговыми движениями на весь участок кожи. Перед использованием протрите мягкой сухой белой тканью и просушите на воздухе.
СКОЛЬКО КОНДИЦИОНЕРА ДЛЯ КОЖИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Слишком большое количество кондиционера не позволит коже дышать, а волокна станут мягкими и сгниют. Слишком мало, а не слишком много . Достаточно тонкого слоя кондиционера. Затем оставьте кожу сушиться в чистом прохладном месте.
КАКОЙ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ КОЖИ ЛУЧШЕ?
Следующие продукты получили четыре с половиной звезды из пяти в отзывах покупателей Amazon:
Кондиционер и очиститель для кожи Nova
Средство для чистки кожи с медом
Набор для ухода за кожей Lexol
Кондиционер для кожи Chemical Guys и очиститель
Богатый кондиционер и очиститель для кожи Meguiar’s Gold Class
Обратите внимание: Рекомендуется всегда тестировать новое средство для ухода за кожей на незаметном участке кожи, прежде чем наносить его на всю поверхность. поскольку некоторые продукты могут изменить цвет кожи, что вам не нравится.
УХОД ЗА КОЖЕЙ ВО ВЛАЖНОСТИ
Мокрая кожа нуждается в обработке , пока она еще влажная. : нельзя допускать высыхания. Нанесение кондиционера на влажную кожу позволяет продукту просачиваться через поры в места, оставленные испаряющейся водой. Это поможет смазать кожу и заменить масла. Если сначала оставить кожу высохнуть, кондиционер для кожи не сможет проникнуть в поры, и это может привести к растрескиванию кожи.
ПЯТНЯЕТ ЛИ КОЖА ПРИ НАСЫЩЕНИИ КОЖИ?
Кожа будет окрашена водой , особенно дождем. Степень загрязнения зависит от типа кожи и ее отделки. Анилиновая кожа с верхним зерном очень пористая и, следовательно, подвержена образованию пятен от воды. Пятна можно удалить, протерев пятно чистой влажной губкой. Дайте высохнуть естественным путем, никогда не используйте фен, чтобы ускорить процесс.
КОЖА МОЖЕТ СДЕЛАТЬСЯ?
Мокрая кожа дает усадку, потому что вода вытесняет натуральные масла и оставляет волокна кожи открытыми для воздуха.
КОГДА КОЖА ОТРЫВАЕТСЯ
Кожа отслаивается, потому что она стала сухой из-за отсутствия натуральных масел. Чем ниже сорт кожи, тем выше вероятность ее шелушения. Даже при тщательном обращении склеенная кожа в конечном итоге отслаивается, в то время как натуральная кожа при надлежащем уходе прослужит всю жизнь.
КОГДА КОЖА ПЛОХО ПАРУСИ
Кожа — это пористый , натуральный материал, , и, следовательно, может поглощать запахи , такие как духи или дым.Есть несколько способов справиться с этой проблемой. Если предмет достаточно мал, его можно упаковать в газету , которая пористая и впитывает запах. Очистка с использованием равных частей дистиллированного белого уксуса и воды. также подойдет, но может оставить нежелательный запах уксуса. (Вы всегда должны сначала тестировать на небольшом незаметном участке, прежде чем наносить все). Еще раз, если предмет достаточно маленький, кожу можно сбрызнуть пищевой содой , поместить в герметичный контейнер и оставить на двадцать четыре часа.После его удаления следует протереть сухой тканью. Также можно использовать профессиональные средства, или вы можете произвести профессиональную очистку изделия .
КОГДА КОЖА СТАНОВИТСЯ БЕЛЫМ
Белые отметины появляются на коже из-за повреждения водой , сырости или из-за солевых пятен , вызванных потом или морской водой. Их можно удалить, нанеся полироль в случае обуви или кондиционер для кожи в случае других вещей.
КОГДА ТРЕЩАЕТСЯ КОЖА
Кожа пористая, и, следовательно, склонна к впитыванию масла и грязи , так как со временем она разрушается, что может вызвать трещины на поверхности. Регулярная чистка и кондиционирование удаляют грязь и масло с поверхности и сохраняют эластичность кожи. К коже следует обращаться с уважением, и чем вы очистите ее, тем дольше она прослужит.
КОГДА КОЖА становится липкой
Липкие отложения на коже следует устранять как можно быстрее. Немедленно промокните чистой тряпкой. , не протирайте, это только усугубит ситуацию. Используйте средство для чистки кожи, соответствующее типу кожи, которую вы обрабатываете, всегда не забывая сначала провести тест на исправление на незаметном участке кожи. Слегка нанесите чистящее средство и удалите излишки чистой сухой тканью. Дайте коже высохнуть естественным путем, а затем кондиционируйте.
DIY 2 Состав для чистки и кондиционирования кожи
Я люблю свои кожаные диваны. У меня они были около 13 лет, и в последнее время они стали выглядеть немного хуже изношенных.Я пробовал несколько коммерческих чистящих средств за эти годы с неоднозначными результатами. Решил поискать самодельный очиститель. Когда я увидел это, я понял, что он идеален, потому что у меня было все под рукой, и в нем использовалось всего 2 ингредиента (которые мне очень нравятся).
Вам потребуется: 1/2 стакана оливкового масла
3/4 стакана белого уксуса
Бутыль с распылителем
ветошь
Смешайте оливковое масло и уксус в пульверизаторе и хорошо встряхните. {Некоторые люди называют это чистящим средством для заправки салатов} Я не возражаю против заклинания уксуса, и он довольно быстро рассеивается.
Вот несколько фотографий моей поцарапанной и грязной мебели. Вам нужно будет пройти тестовое пятно в незаметном месте, чтобы убедиться, что оно не испортит вашу кожу.
Мне потребовалось время, чтобы получить правильный спрей из моего пульверизатора, вам нужен хороший туман, а не ручей. Вы также должны постоянно его трясти. Я обнаружил, что лучше всего распылять около квадратного фута и протирать тряпкой круговыми движениями.
Уксус очищает кожу, а оливковое масло увлажняет ее.Я сменил тряпку, когда она стала действительно грязной и мокрой. Мне потребовалось около 3 заправок, чтобы почистить диван, диван, стул и пуфик. Он тоже довольно быстро высох. Если у вас есть ковер, я бы положил старое полотенце на землю, чтобы собрать брызги. У меня бетонные полы, поэтому я просто стер излишки брызг, которые попали на пол.
Я был поражен тем, насколько лучше выглядела моя мебель. Я думаю, что было бы здорово делать это каждый месяц или около того, чтобы моя кожа оставалась мягкой и эластичной.Следы от ручки не удалялись, мне нужно найти что-нибудь еще для них!
Царапины не исчезают полностью, но они гораздо менее заметны. Это было намного дешевле, чем любое из моющих средств, которые я покупал в прошлом, и я точно знаю, что в нем. Попробуйте и дайте нам знать, что вы думаете!
[amd-zlrecipe-recipe: 754]
Домашний бальзам для выделки кожи — Eight Acres
21 июня 2017 г. 0 комментариев Теги: пчелиный воск.
У меня не так много пар обуви, поэтому мне очень нравится заботиться о той обуви, которая у меня есть. Моя любимая пара — эти кожаные ботинки, которые я купил в Новой Зеландии несколько лет назад (извините, Брисбен, но у вас не было хороших ботинок). Эти ботинки у меня уже около восьми лет. У меня не так часто получается их носить, мне нужно дождаться нашей короткой зимы, но я буду носить их при любой возможности! Ключом к уходу за кожаной обувью является хорошая кожаная отделка и правильное хранение.Я использовал кожаную повязку, которую купил, но она закончилась, так что пора сделать свою собственную. Кожаная отделка производится с использованием натурального жира, который получают с ног крупного рогатого скота. Это имеет другую точку плавления, чем жир (жир вокруг их тела). Масло Neatsfoot популярно для отделки кожи, его можно купить в овощных магазинах и в магазинах для лошадей. На самом деле он жидкий при комнатной температуре, поэтому я добавил пчелиный воск, чтобы сделать его твердым и более управляемым. И немного эфирного масла лаванды для приятного аромата.
Для своей первой попытки я следовал рецепту, в котором масло из чистых стоп в соотношении 50:50 к пчелиному воску по весу, но получилось слишком твердым. Вторая попытка — одна треть пчелиного воска на две трети натурального масла, и это хорошая консистенция. Я использую 10 капель эфирного масла на 100 г кожаной повязки. Я плавлю его в банке с кипящей водой, а затем либо храню в банке, либо переливаю в меньшую емкость. Это действительно очень просто и немного беспорядочно.
Каждый раз, когда мои кожаные ботинки выглядят немного потертыми и сухими, я накладываю кожаную повязку чистой тканью и просто втираю ее, пока они снова не станут хорошо выглядеть.Это не займет много времени, и мои кожаные ботинки снова станут новыми. Я также сделал пояс и сумку, пока у меня была ткань!
| один ботинок готов |
Вы производите или используете кожгалантерею? Как вы ухаживаете за кожаной обувью и другими предметами?
Я подумал, что вам понравятся эти сообщения
← Старые сообщения Новые сообщения →
DIY Кондиционер для кожи — JooJoobs
Хотя большинство кондиционеров для кожи не слишком дороги, тот факт, что вы можете сделать простую и эффективную версию полностью дома за небольшую часть стоимости, означает, что в любом случае нет особых причин для его покупки.
Но как это сделать?
Вот почему мы здесь сегодня.
Давайте рассмотрим простой рецепт, который позволит вам сделать кондиционер для кожи, чтобы ваша любимая одежда и мебель оставались чистыми, без трещин и красивыми на долгие годы.
Перед тем, как начать: Точечный тест
Как и в любом другом случае, обязательно проведите выборочный тест с любой из этих смесей, прежде чем протирать ими всю кожу.
Хотя их можно безопасно использовать на любом кожаном изделии, это лучше, чем потом сожалеть.
Шаг № 1: Чистка
Как и в случае с волосами, вам необходимо очистить кожу перед обработкой.
Пропуск этого шага рискует оставить грязь, пятна и другой мусор запечатанными в вашей коже, что затруднит их удаление и, по сути, сделает все ваши усилия по кондиционированию кожи излишними.
Хотя вы можете просто купить бутылку средства для чистки кожи в магазине, это как бы идет вразрез с духом DIY в этом стремлении.
Мало того, очиститель для кожи своими руками, вероятно, будет даже дешевле, чем кондиционер для кожи.
Сначала хорошо протрите кожу мягкой тканью или (в случае мебели) пылесосом.
Затем смешайте равные количества простого белого уксуса и воды. При нанесении на чистую ткань он действует как дезинфицирующее и жидкое чистящее средство одновременно.
После очистки этим раствором вы можете заметить, что ваша кожа стала немного тусклее.Однако это не проблема, так как процесс кондиционирования восстановит его естественный блеск, а затем и немного.
Если вы не планируете кондиционировать после этого, попробуйте смешать одну часть уксуса с двумя частями льняного масла, втирать в нее и дать высохнуть в течение ночи.
Если вам нужно очистить стойкие пятна, вам, вероятно, придется немного улучшить свои навыки.
С большинством чернил, таких как маркеры, ручки и т. П., Можно избавиться, распылив на них лак для волос, а затем смыв их водой.
Пищевая сода удаляет жир, а лимонный сок / крем из пасты винный камень осветляют темные пятна. Вы также можете использовать воду и медицинский спирт в равных частях, чтобы избавиться от плесени, не повреждая кожу.
Шаг № 2: Кондиционирование
После того, как вы почистили кожу, вы готовы к ее кондиционированию. Однако сначала вам нужно приготовить кондиционер.
Смешайте около полстакана льняного или кокосового масла с двумя столовыми ложками пчелиного воска и масла ши в маленькой кастрюле.
Нагрейте на средне-низком уровне до тех пор, пока твердые частицы полностью не растворятся в жидкости. Немедленно снимите с огня и перемешайте, чтобы убедиться, что все смешалось, затем отставьте, чтобы остыть.
Охлажденная смесь должна иметь форму густой пасты, хотя вы можете отрегулировать толщину по своему вкусу, добавив больше воска или масла (больше воска гуще, больше масла мягче).
Эту смесь можно легко хранить в стеклянной или металлической таре и хранить более или менее вечно, поскольку ни один из компонентов со временем не испортится или испортится.
Мягкой тканью из микрофибры вотрите небольшое количество пасты в кожу, чтобы пополнить естественные масла в шкуре, придав ей защитное покрытие от износа.
Убедитесь, что паста остыла на этом этапе, так как слишком большое количество тепла может привести к чрезмерному впитыванию, что сделает кожу липкой, гладкой или иным образом неприятной.
Когда кожа будет полностью покрыта, сотрите излишки пасты. Затем, используя ткань, отличную от той, которой вы нанесли пасту, аккуратно отполируйте кожу, чтобы она сияла снаружи.
После этого у вас должен быть кусок идеально очищенной и кондиционированной кожи.
Последние мысли
Чтобы защитить вашу любимую кожаную одежду и изделия от суровых условий возраста и повседневного использования, вам потребуется время от времени кондиционировать ее.
Вместо того, чтобы тратить деньги на кондиционеры для кожи в магазинах, просто сделайте свой собственный эффективный кондиционер дома за небольшую часть стоимости, следуя этому простому руководству.
Как чистить и ухаживать за кожаной мебелью
Джули Шеер, автор Houzz
Кожа — одна из самых прочных поверхностей, не требующих особого ухода, для домашнего интерьера.Содержать кожаный диван, кресло или пуфик в чистоте относительно просто, если вы будете следовать надлежащим инструкциям. Но у разных типов кожаной обивки разные требования к чистке, поэтому сначала нужно знать, какой у вас тип кожи. Вот как отличить кожаную обивку, очистить и ухаживать за ней, чтобы она всегда выглядела великолепно.
Связанный: Что сочетается с кожаной мебелью?
Виды кожаной обивки
Чтобы узнать, какая кожаная обивка у вас есть, и рекомендуемые меры по уходу, начните с проверки этикетки или письменных материалов, прилагаемых к изделию, или поищите товар на веб-сайте продавца или производителя.Если у вас нет доступа к инструкциям по уходу и вы не знаете, какая у вас кожа, вот несколько подсказок.
Кожа незащищенная. Анилиновая кожа, также называемая чистым анилином, полностью анилиновой или необработанной кожей, на ощупь мягкая и роскошная. Кожа полностью окрашена анилиновым красителем, но не имеет поверхностного красителя. У него мало или нет защитного покрытия, кроме, возможно, грязеотталкивающей обработки. На коже можно увидеть натуральные зерна и отметины, на которых может образоваться патина.
Анилиновая кожа более чувствительна к появлению пятен, чем защищенная кожа, и, как правило, также стоит дороже. Другие типы анилиновой кожи включают подтягивающую кожу, в которую вводят масла и воск, и кожу нубук, которая подверглась потертости или полировке, чтобы создать ощущение мягкости и бархатистости.
Кожаный диван Hess: Room & Board
Кожа защищенная. Большая часть кожаной мебели изготавливается из защищенной или обработанной кожи. Эти виды кожи могут иметь маркировку «полуанилин», «анилин плюс пигмент» или «пигментированная кожа».Защищенная кожа более прочная, устойчивая к пятнам и однородная по внешнему виду, чем чистый анилин.
Полуанилиновая кожа окрашена анилином и покрыта слоем пигментного цвета. На ощупь она мягкая, как чистая анилиновая кожа, но немного прочнее благодаря защитному пигментному покрытию. Другие защищенные виды кожи покрыты более толстыми слоями пигмента и полимера. Они более жесткие на ощупь и выдерживают больший износ.
Уход за кожаной обивкой
Пропустить домашние зелья. Когда дело доходит до чистки кожаной обивки, делайте это просто и избегайте домашних средств. Домашние растворы с использованием майонеза и уксуса лучше всего добавлять в салаты и бутерброды, а не в меню чистки кожи. Донна Л. Фрехафер из Wellington’s Leather Furniture в Порт-Ладлоу, штат Вашингтон, видела, как клиенты наносят вред своей мебели всем, от средств по уходу за волосами до Pine-Sol. Помните, что гарантия может быть аннулирована, если для кожаной мебели используется неподходящий очиститель или кондиционер.По словам Фрехафера, самое главное — избегать применения всего, что не одобрено кожевенными заводами.
Чистящие материалы:
— Пылесос с насадкой-щеткой
— Вода дистиллированная
— Мягкое жидкое мыло, не содержащее моющих средств, с нейтральным pH, такое как Neutrogena или Dove, или средство для чистки кожи, предназначенное для обивки мебели
— Мягкие белые салфетки из микрофибры
— Брезент или ткань
— Кондиционер для кожи коммерческого назначения (опция)
Чистка незащищенной кожи. Некоторые производители мебели рекомендуют просто протирать незащищенную анилиновую кожу чистой сухой тканью и регулярно пылесосить ее с помощью насадки с мягкой щеткой. Другие советуют аккуратно протирать поверхность тканью, слегка смоченной дистиллированной водой, или очищать ее одобренным очистителем для кожи. Естественный вид чувствителен к царапинам и пятнам, поэтому будьте осторожны при чистке. Перед использованием любых продуктов проконсультируйтесь с инструкциями производителя по очистке или со специалистом по чистке кожи и сначала проверьте их на скрытой поверхности.
Кожаный диван Turner: Pottery Barn
Очистка защищенной кожи. Семианилиновая и особенно пигментированная кожа выдерживает более интенсивное использование и очистку, чем анилиновая кожа. Но держитесь подальше от продуктов, содержащих аммиак или щелочи, которые могут повредить кожу, не подлежащую ремонту, согласно Сертификации Института инспекции, очистки и восстановления. Избегайте мыла, моющих средств, масел, полироли для мебели, абразивных материалов и любых чистящих средств с едкими ингредиентами.
Коммерческие чистящие средства для кожи, рекомендованные некоторыми производителями мебели, включают Lexol, Mohawk, Leather Master и Leather Magic.
Этапы очистки
Вот шаги для очистки защищенной кожи. Всегда пробуйте их сначала на незаметном, невидимом месте. И положите тряпку, чтобы уловить капли воды.
Удалите грязь, пропылесосив мебель с помощью насадки-щетки.
Добавьте несколько капель мягкого мыла без моющих средств в дистиллированную воду для получения моющего раствора.Смочите в растворе салфетку из микрофибры.
Протрите тряпкой незаметное пятно, чтобы убедиться, что вода и мыло не изменили цвет.
Протрите мебель сверху вниз.
Смочите другую ткань чистой дистиллированной водой и снова протрите мебель.
Высушите чистым полотенцем.
Разливы, пятна и пятна
Кожа очень чувствительна к проливам, особенно к жидкостям, поэтому их следует как можно скорее удалить с поверхности, чтобы они не впитались и не образовали трудноудаляемые пятна.
Кожа незащищенная. В случае разливов и пятен на чистой анилиновой коже как можно быстрее промокните вещество чистой сухой белой тканью, чтобы она впиталась. Прежде чем делать что-либо еще, проконсультируйтесь с производителем мебели, продавцом или профессионалом по чистке кожи.
Кожа защищенная. С защищенной кожи можно удалить пятна. Разливы на водной основе, такие как газировка и сок, можно стереть чистой белой тканью, слегка смоченной в дистиллированной воде, а затем дать высохнуть на воздухе.На стойкие пятна компания American Leather рекомендует аккуратно нанести мягкую ткань или губку, смоченную мягким не моющим средством мыла и теплой водой, а затем протереть ее чистой влажной тканью и промокнуть другой мягкой тканью. Никогда не используйте сушилку для кожи.
Пятна на масляной основе, такие как масло или масло для тела, следует удалить чистой сухой белой тканью. Не используйте воду. Пятно со временем растворится на коже. Для удаления масляных, масляных или жирных пятен на пигментированной коже Мелисса Браун из American Leather рекомендует Leather Degreaser от Uniters.
В случае сомнений и при возникновении трудных пятен проконсультируйтесь со специалистом по чистке кожи.
В состояние или нет?
Если вы хотите, чтобы кожа оставалась мягкой и эластичной, после чистки, а иногда и после нее, вы можете нанести специальный кондиционер для кожи.
Brown рекомендует применять хороший кондиционер для кожи каждые 6–12 месяцев. «Это поможет вашей кожаной вещи сохранить собственные натуральные масла, сохраняя ее мягкостью и эластичностью в течение многих лет», — сказала она.Бренды, которые она рекомендует, включают Leather Master, Mohawk и Leather Magic. Она также советует проверять этикетку по уходу на мебели, прежде чем использовать какой-либо коммерческий продукт.
Институт по сертификации, очистке и реставрации рекомендует избегать кондиционирующих масел, содержащих силикон или воск, которые могут сделать поверхность навсегда липкой.
Кресло Eames и пуфик: Herman Miller
Frehafer от Wellington’s Leather Furniture рекомендует использовать кондиционер для кожи с солнцезащитным кремом несколько раз в год.Чтобы защитить кожаную мебель, храните ее вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла, которые могут вызвать высыхание и растрескивание. «Кожа дышит и продолжает отводить влагу из окружающей среды, делая ее мягкой и эластичной», — говорит Фрехафер.