Устройство ямы в гараже: размеры, гидроизоляция, строительство в фото-отчете

размеры, гидроизоляция, строительство в фото-отчете

Проведение техобслуживания или мелкого ремонта автомобиля многие стараются делать сами. Чтобы не лежать под машиной на спине, необходима смотровая яма в гараже. 

Проводку надо монтировать до того, как начнете класть/заливать стены

Содержание статьи

Размеры смотровой ямы в гараже

Строгих рекомендаций по размерам ямы для гаража вы не найдете. Основываются в основном на параметрах машины и собственном росте. Габариты гаражной ямы выбираются из следующих соображений:

Это все далеко не догмы. Каждый делает так, как считает нужным. Некоторым глубокие ямы кажутся неудобными и они делают их практически ровно в рост, а иногда и ниже — в 1,5 метра.  Если учесть клиренс авто, от пола ямы до дна авто получится порядка 1,7-1,8 метра. Можно сделать и так.

Еще момент по длине. Иногда длинную яму сделать не удается. Тогда ее делают примерно вполовину длины автомобиля, загоняя его передом или задом, в зависимости от того, какая часть машины нуждается в осмотре или ремонте.

Теперь о том, где располагать яму в гараже. Обычно ее немного смещают к одной из стен, оставляя широкую сторону под установку оборудования, складирование запчастей и т.д. При этом от края ямы до ближней стены должно быть не менее 1 метра.

На этом параметры все. Только обратите внимание, что речь шла о чистовых размерах ямы. При разметке котлована необходимо будет добавить толщину на стенок, а копать глубже на высоту стяжки пола (если будете ее делать).

Из каких материалов делают

Смотровая яма в гараже (ее стенки) выкладывается кирпичом, тяжелыми строительными блоками, делают из монолитного бетона. Если говорить о кирпиче, то лучше использовать керамический кирпич: он не боится влажности. Стенки делают в полкирпича или в кирпич. Толщина стенка в зависимости от способа кладки получается 12 см или 25 см. Это необходимо учесть при разметке котлована.

Использовать кирпич можно на сухих, плотных грунтах. Уровень подземных вод должен быть низким. Если вода подходит высоко, лучше стенки  ямы делать из армированного бетона.

Кирпичная смотровая яма в гараже

Строительные блоки также необходимо выбирать те, которые не боятся повышенной влажности. Это бетонные блоки. Остальные если использовать, то с обязательной наружной гидроизоляцией, и то это не гарантия того, что они не рассыпятся, особенно если грунтовые вода располагаются близко.

С бетонной смотровой ямой все проще: бетон влаги не боится, от нее он только крепче становится. Для заливки стен используют бетон марки М 250, для пола достаточно М 200. Почему так? Потому что при зимнем пучении основная нагрузка приходится именно на стенки. Чтобы они не «сложились» требуется запас прочности, что достигается армированием и использованием бетона высокой прочности. Кстати, чтобы избежать пучения грунта под гаражом, надо хорошо сделать отмостку, чтобы вода уходила, а не впитывалась в грунт.

Толщина стенки при заливке смотровой ямы бетоном от 15 см. Стеки должны армироваться. Для этого используют готовую сетку с толщиной проволоки 5-6 мм и шагом 150 мм (если подземные воды глубоко) или вяжут каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Шаг установки арматуры — 20 см. Для большей прочности делать можно единый прут на дно и стены, изогнув его соответствующим образом.

Способы гидроизоляции

Смотровая яма в гараже может быть защищена от проникновения влаги двумя способами: при помощи наружной гидроизоляции, которая выполняется исключительно в процессе строительства, и внутренней, которую можно сделать и во время эксплуатации.

Наружная защита

Если в месте строительства гаража грунтовые воды находятся глубоко, ниже чем 2,5 метра и даже весной или после обильных дождей выше не поднимаются, можно обойтись и без гидроизоляции. С другой стороны, гидрологическая ситуация постоянно меняется, и там где раньше было сухо, может появится вода. Если смотровая яма в гараже уже построена, наружную гидроизоляцию не сделаешь. Остается только использовать пропитки глубокого проникновения чтобы уменьшить гигроскопичность стенок. Потому, если есть возможность, наружную изоляцию сделайте в любом случае.

Второй способ наружнойгидроизоляции

Как предотвратить попадание влаги в смотровую яму в гараже? Чаще всего используют гидроизоляционные пленки или мембраны (бутилкаучук, акваизол и т. п.).  Их укладывают полотнищами, застилая котлован от одного края до другого, с выпуская по 10-15 см с каждой стороны ямы на пол гаража. Полотнища укладывают внахлест. Они должны перекрываться не менее чем на 15 см. Чтобы получить более герметичный стык, их склеивают двухсторонним скотчем, можно в две полосы — в начале и конце «перехлеста». Пленку хорошо расправляют, чтобы она плотно прилегала к стенкам котлована. При дальнейших работах важно не повредить мембрану.

Внутренняя гидроизоляция

Внутренняя гидроизоляция — это обычно пропитка стен обмазочной гидроизоляцией. Если есть возможность — составом для бассейнов. Он создает водонепроницаемую плотную пленку, очень напоминающую резину. Она  и имеет голубой цвет и после застывания хорошо моется. Обрабатывать этим составом лучше стенки два раза, а можно и больше.

Пропитка глубокого проникновения в разы снижает гигроскопичность материала

Еще вариант — грунтовка глубокого проникновения на основе цемента. Содержащихся в ней полимерные частицы блокируют капилляры, по которым влага проникает сквозь толщу материала. Одна такая обработка в разы снижает гигроскопичность материала. В случае с водой в яме гаража необходима, как минимум, двукратная обработка (а лучше еще и больше).

Устройство кессона

Есть еще один вариант спастись от грунтовых — сделать металлический кессон. Варят из листового металла короб соответствующих размеров, обрабатывают антикоррозионными составами, затем устанавливают в котлован. Если сварные швы сделаны герметично, воды не будет, но может возникнуть другая проблема. При большом количестве вода может выдавить кессон. Говорят, что он «всплывает».

Чтобы избежать такой ситуации, к бокам кессона снаружи приваривают уголки, пруты, которые уходят на 1-1,5 метра в грунт. Чтобы при этом объем земляных работ не был очень уж большим (котлован с учетом этих распорок получается большой), можно схитрить. Перед установкой кессона вбить в грунт уголки или металлические стержни, выпустив их концы наружу. Приварить их к корпусу кессона можно после установки. Котлован все-таки придется делать больше (варить надо снаружи), но его размеры будут все-таки меньше. Второй плюс такого способа — стержни будут забиты в плотный грунт, а значит — будут лучше держать кессон.

Еще один способ исключить»всплытие» кессона — сделать на некоторой высоте в стене дырку. Если вода поднимется до ее уровня, она начнет заливаться внутрь. Воду впоследствии можно откачать, главное, чтобы все осталось на месте. Устроенная по такому принципу смотровая яма в гараже, простояла более 20 лет — пока не проржавел металл.

Приямок для сбора воды

Если яма уже построена, а обмазочная гидроизоляция или пропитка не дали требуемого результата, надо или устраивать дренажную систему вокруг гаража, или собрать воду в одном месте. Для этого в гаражной смотровой яме, в одном из ее концов, делают приямок. В нем скапливается вода, откуда ее выкачивают насосом. Чтобы работала система в автоматическом режиме, ставят датчик наличия воды, который при срабатывании включает насос.

Под приямок делают опалубку, заливают бетоном. Потом делают гидроизоляцию приямка вместе с гидроизоляцией всей ямы. Для надежности можно поставить внутрь еще и металлический кессон.

Забетонировали, кессон придавили грузом

Теперь вода в кессоне

Это металлический кессон для приямка

Сделали гидроизоляцию, из приямка откачиваем воду погружным насосом. Одновременно собираем армирующий каркас для бетонных стен смотровой ямы

Выкопан приямок, установлена опалубка

Так как полностью от сырости в этом случае избавиться не получается, на пол ямы сбивают дощатый настил. Чтобы доски на гнили, их можно пропитать отработкой. Если не нравится ее запах, возьмите специальную пропитку для древесины, имеющей непосредственный контакт с грунтом (Сенеж Ультра, например).

Утепление смотровой ямы в гараже

Если вы много времени проводите в гараже, то и отопление у вас, скорее всего будет. Чтобы прогревалось все быстрее, имеет смысл яму утеплить. Лучше всего для этих целей подойдет ЭППС (экструдированный пенополистирол). Он выдерживает значительные нагрузки, не боится сырости, не гниет, на нем не размножаются грибки и бактерии.

Толщина ЭППС для создания ощутимого эффекта — от 50 мм. Закладывают его между грунтом и стенкой ямы. Тогда снаружи-внутрь яма будет выглядеть так:

Пенополистирол можно закладывать и под стяжку на дне смотровой ямы. Поверх него обычно укладывают армирующую сетку, а затем заливают бетон.

Как сделать смотровую яму в гараже

После того как вы определились с размерами и тем, из какого материала будете делать стенки, какой они будут толщины, можно приступать к разметке котлована. Это можно сделать при помощи колышков,вбитых по периметру. Второй вариант — между кольями, вбитыми по углам, натянуть бечевку/веревку.  По разметке начинаем копать котлован. Землю обычно выносят и временно складируют возле ворот.

Из кирпича: пошаговый фотоотчет

Начали копать котлован

Попутно с земляными работами отслеживайте влажность грунта. Если вы достигла проектной глубины (необходимая + толщина стяжки пола), а влаги так и нет, можно обойтись и без гидроизоляции. Тем, кто не хочет рисковать, можно посоветовать сразу стелить пленку.

Ровняем стенки. Идеальной геометрии добиваться не надо, но заметных горбов и ям быть не должно. Дно котлована тоже выравниваем, трамбуем, хорошо уплотняя грунт. Используют обычно ручную трамбовку. На дно насыпают слой щебня (два раза по 5 см), каждый слой тоже тщательно трамбуют. Далее идет слой песка. Его достаточно 5 см. Песок смачивают, трамбуют до высокой плотности — чтобы нога не отпечатывалась. Далее настилаем гидроизоляционную пленку.

Выстилаем дно и стенки гидроизоляционной пленкой

Ее хорошо разравниваем, заправляя в углы. Полотнища укладываем с перехлестом в 15 см, которые проклеиваем двусторонним скотчем. Чтобы края не скатывались, прижимаем подручными материалами — досками, камнями.

На дно укладываем слой утеплителя, на него — армирующую сетку из проволоки. Все это заливаем бетоном марки М 200. Толщина слоя — не менее 5 см. Чтобы при укладке проще было ориентироваться, на пленке делаем отметки, по которым можно контролировать толщину слоя.

Если использовать портландцемент М 400, пропорции будут следующие — цемента 1 часть, песка — 3, щебня средней и мелкой фракции — 5 частей.

Строится смотровая яма в гараже: пол залит бетоном

Ждем несколько дней, пока бетон не наберет 50% прочности. Точный срок зависит от температуры. Если она в районе +20°C, ждать придется дней 5-6. Если +17°C это уже две недели.

Приступаем к выкладке стенок. Решено делать в полкирпича. Использовали кирпич б/у, пошло порядка 850 штук (размер ямы 4,2*0,8*1,7 м). До уровня локтя выкладывали стенки по кругу.

Возводим стенки в плокирпича

На уровне 1,2 метра от пола решено сделать нишу для инструмента. Высота ее в 3 ряда кирпича, верх перекрыт обработанной доской.

Как сделана нища в яме

Чтобы не пришлось выкладывать нишу из кирпича, вставлен вкладыш из металла. Сварен короб, подходящий по размерам.

Короб из металла

Далее стенки выгонялись почти в уровень с полом гаража. Часть стен была заменена двумя отрезками швеллеров. В низ при необходимости упираются домкраты. На верхний ряд укладывается металлический уголок с полкой 50 мм, толщина стали 5 мм.

Швеллера с двух сторон смотровой ямы в гараже

Уголок разворачивается так, чтобы одна его полка была свешены вниз, вторая закрывала часть верхней поверхности кирпича. Чтобы при нагрузке стенка не обрушилась, к этому уголку приваривают закладные, которые затем связываются с армирующим поясом бетонного пола в гараже.

Уголок уложен приварены закладные

Далее проведены подготовительные работы по устройству бетонного пола и он залит бетоном.

Заливка пола в гараже — уровень бетона по верхней кромке уголкаЗабетонирована вторая сторона

Особенности изготовления стенок из бетона

При отливке бетонных стенок необходимо изготовить опалубку. Проще ее делать из листового материала — строительной влагостойкой фанеры толщиной от 16 мм, ОСП. Сбивают щиты необходимого размера, укрепляют брусками по наружной стороне. Они необходимы, чтобы под давлением бетона фанера или ОСП не выгибались. Сначала ставят наружные части опалубки. Если стенки котлована ровные, проблем не возникнет. Их просто прислоняете, ставите ровно.

Затем выставляется внутренние щиты опалубки. Между ними должно быть расстояние не меньше 15 см. Чтобы в процессе заливки стенки не деформировались, между ними ставят распорки.

Пример опалубки для бетонной смотровой ямы в гараже

Заливку желательно проводить за один раз. Залитые порции надо обязательно штыковать или обрабатывать погружным вибратором для бетона. Снимают опалубку через два-три дня. После можно установить уголок с приваренными закладными прутами (полосами) и приступать к заливке пола.

Смотровая яма в гараже своими руками: размеры по ГОСТ, пошаговая инструкция

Учитывая, как мало наши отечественные автолюбители доверяют мастерским и как часто приходится им лично ремонтировать своих «железных коней», наличие смотровой ямы в гараже – скорее норма, чем исключение.

Однако устроить действительно удобную и практичную смотровую яму не так-то просто.

Содержание статьи

Основные требования к смотровой яме

Поскольку нормальным считается работа в полный рост, с поднятыми руками, глубина ямы обычно превышает рост человека.

При этом не обязательными, но очень полезными являются такие элементы, как:

• качественно укрепленный край углубления. Поскольку пол гаража обычно забетонирован, лучше использовать для укрепления металлический уголок. Его можно установить на стадии бетонирования;
• освещение. Свет не должен слепить глаза, и при этом лучи направляются не вниз, а вверх, к днищу ремонтируемого автомобиля. Поэтому в качестве светильников обычно используют модели с направленным мягким светом;
• полка/полки или ниши для инструментов. Ниши удобнее, поскольку меньше риск в ограниченном пространстве задеть их рукой или плечом, травмироваться или просто уронить все нужное на пол;
• настил или крышка, закрывающие яму вне моментов использования.

Размеры смотровой ямы во многом зависят от того, какой именно транспорт обслуживается в гараже/мастерской. На схеме ниже показаны примерные габариты углубления и положение колесоотбойников (если они устанавливаются).

Ширина смотровой ямы для легковых автомобилей редко составляет более 1 м, а чаще – 80 см. Это связано с относительно небольшим расстоянием между колесами машины, а ведь от внутренней кромки колеса до края ямы должно оставаться не менее 20 см!

Если размеры гаража или мастерской позволяют, имеет смысл сделать один край канавы со ступеньками, как показано на чертеже ниже. При этом следует иметь в виду, что возможность выйти из углубления должна быть даже в том случае, когда машина стоит на ней. Следовательно, длина канавы должна быть как минимум на 1 м больше, чем общая длина автомобиля (ступени не учитываются).

Если для полноценной лестницы места недостаточно, можно устроить металлическую или деревянную лестницу.

Точные размеры смотровой ямы ГОСТами не регламентируются, большая часть параметров оставляется на усмотрение проектировщика в конкретном случае с учетом класса и особенностей ремонтируемой техники. Однако ряд параметров гаража или мастерской, имеющих отношение к обустройству канавы, определяются СНиП 21-02-99:

• между стеной строения и стенкой машины должно быть не менее 0,8 м;
• колонны, пилястры, любые другие внутренние и пристенные элементы конструкции должны быть удалены от борта авто на 0,5 м минимум;
• обязательна достаточная прочность пола и краев, а также внутренней конструкции (бетонных или кирпичных/блочных стен) смотровой канавы.

Смотровая яма в гараже своими руками: основные этапы работ

Для различных материалов и конструкций детали создания сооружения различаются, однако основные этапы схожи.

1. Выбор положения канавы. Часть требований изложена в предыдущем пункте, необходимо также учитывать удобство заезда и вероятность того, что транспортное средство будет буксироваться в гараж.
2. Подготовка котлована. Если пол не забетонирован (яма устраивается на этапе строительства гаража или стяжка ранее не выполнялась), этот этап не вызывает особых затруднений. Отрывка котлована выполняется с учетом внутренних габаритов канавы, толщины стенок и запаса на обратную трамбовку грунта после сооружения стенок. Так, при габаритах ямы (по внутренним плоскостям) 0,8х4,5х1,9 м и выкладке стенок из одинарного красного кирпича потребуется котлован с размерами минимум 1,3х5х2,4 м. С учетом необходимости трамбовки грунта под дном канавы щебнем и песком лучше углубить котлован на 20…30 см по отношение к расчетному размеру и расширить кверху. Уже отрытый котлован желательно укрепить в нескольких местах досками и распорками, чтобы грунт не осыпался.
3. После отрывки грунта выполняют трамбовку дна щебнем и песком.
4. Далее выполняют гидроизоляцию и начинают выкладку или заливку стенок. Для гидроизоляции можно использовать специальные мембраны или обычную плотную полиэтиленовую пленку. Края пленки за пределами котлована прижимают, укладывая пленку складками. Особое внимание уделяют углам. При необходимости использовать несколько полотнищ обязателен нахлест не менее 20 см и проклейка стыков.
5. Законченную конструкцию (монолитные бетонные стенки и дно либо выложенные из кирпича/блоков ограждения) можно дополнительно гидроизолировать изнутри, используя обмазочную, рулонную, проникающую или комбинированную гидроизоляцию.
6. Внутренняя отделка не обязательна, однако ее наличие делает работу более приятной и комфортной. Параллельно с выполнением отделки проводят электричество (обязательный этап), монтируют светильники, устраивают нишу для инструментов и лестницу.

Дополнительно оформляется (и усиливается) край углубления, устраивается настил или крышка.

Бетонная смотровая яма своими руками

Это один из самых популярных вариантов обустройства. Процесс подробно описан в видео ниже.

При выборе размеров для котлована необходимо учесть планируемую толщину стенок и увеличить глубину смотровой ямы на толщину песчано-гравийной подушки.

Котлован немного (или достаточно сильно, с углом до 30 градусов при сыпучем грунте) расширяется кверху.

После получения углубления необходимых габаритов в рыхлом грунте имеет смысл обмазать стенки глиной – это помешает им осыпаться в процессе дальнейших работ.

На выровненное дно засыпают 6…10 см щебня и столько же песка, слои трамбуют вручную или с применением механической трамбовки. Далее заливают первичный слой бетона – «молоко» для скрепления трамбованной подушки. Сразу же организуют гидроизоляцию. На фото показано два слоя – обычная полиэтиленовая пленка на дне и более солидная на дно и всю высоту стенок с захлестом на пол гаража.

Стыки и углы ОБЯЗАТЕЛЬНО проклеиваются и делаются внахлест.

После этого укладывают армирующую сетку и заливают основной слой.

Для бетонирования стенок потребуется опалубка. Поскольку важна внутренняя поверхность ямы, опалубку устанавливают изнутри, предварительно закрепив на стенках котлована армирующую сетку.

До бетонирования необходимо установить вытяжную и приточную трубы вентиляции.

Также устанавливаются короба с заключенными в гофро-рукав кабелями подачи электроэнергии.

После установки опалубки выполняется бетонирование.

Желательно одновременно выполнить бетонирование всего пола в гараже – это сократит время на обустройство.

После набора бетоном проектной прочности (хотя бы 50…60%) можно убрать опалубку, проверить свободный проход воздуха в вентиляционные трубы, положение и работоспособность электропроводки.

В нишах обустраивают розетки и светильники.

Стены штукатурят изнутри и окрашивают (по желанию). Монтируют дощатый настил на яму.

Обратите внимание: дощатые крышки делаются из отдельных частей. Так удобнее поднимать их по мере необходимости, проще заменять поврежденные части. Деревянные детали смотровой ямы обязательно следует обрабатывать антисептиком.

Как сделать кирпичную смотровую яму в гараже

Большая часть этапов совпадает с процессом обустройства бетонной ямы: отрывка котлована, его укрепление, гидроизоляция. Пол также лучше забетонировать, это проще, чем выкладывать его из кирпича.

В видео автор рекомендует устраивать стяжку с использованием наполнителя – обломков бетонной стяжки и кирпича.

Кладку начинают после того, как бетон на дне ямы наберет проектную прочность.

Можно чередовать кирпич с блоками.

После завершения основной кладки по периметру укладывают уголок. С помощью подрезки по углам и сварки его соединяют в прочную раму.

К кирпичной кладке раму крепят с помощью штырей, выставляя по уровню. Делают дополнительный ряд кладки и усиливают соединение рамы со стенками с помощью цементного раствора.

После завершения монтажа стенок выполняют обратную засыпку грунта к стенкам, трамбуют грунт.

Внутренняя отделка, прокладка вентиляции и электричества выполняются так же, как и для бетонной ямы. В случае с кирпично-блочной кладкой также можно сразу закладывать ниши для электрооборудования и инструмента или оформлять их позже, вставлять в кладку трубы вентиляции.

Отделка смотровой ямы изнутри

Если в канаве ремонтник проводит немного времени, качество и особенности внутренней отделки не принципиальны. Однако для удобства и эстетичного вида все же рекомендуется использовать отделочные материалы.

Одним из самых популярных способов является штукатурка. При этом желательно добавлять в раствор присадки с антибактериальным эффектом – чтобы предотвратить развитие плесени и грибка – а также выполнять окрашивание стенок.

Очень удобна отделка внутри с помощью керамической плитки. Ее легко очищать от любых загрязнений, сложнее пораниться о неровные стенки при неосторожном движении.

Обратите внимание: контрастная отделка периметра смотровой ямы, а часто и подсветка – не прихоть и не дань эстетике! Это элементарная мера предосторожности. Так легче заметить края ямы и меньше риск провалиться в нее.

При оформлении ступеней использовать гладкую, скользящую плитку нежелательно – лучше устроить резиновые или металлические накладки на ступени.

Если такой возможности нет, стоит предпочесть нескользящую плитку.

Расположенные вертикально или с малым наклоном металлические/деревянные лестницы необходимо снабжать перилами хотя бы в верхней части.

Вместо деревянных щитов удобно применять решетчатые накладки на смотровой люк.

Вентиляция и освещение

Полностью раскрыть эти темы здесь не получится, однако стоит обратить внимание на основные схемы устройства вентиляции и освещения в смотровой яме.

Особенно значимо наличие приточно-вытяжной вентиляции, если со смотровой ямой соседствует погреб, как это часто бывает в гараже.

Для большей эффективности лучше разделить системы вентиляции для погреба и смотровой ямы.

При планировании электропроводки в гараже можно придерживаться следующей схемы.

При этом имеет смысл предусмотреть управление освещением смотровой ямы из двух-трех мест.

Заключение

Рекомендуем обустроить смотровую яму сразу же при сооружении гаража. Это не слишком сильно увеличить общую трудоемкость работ, но позволит избежать лишних затрат труда потом – когда придется разбирать или ломать уже оформленный пол или менять планировку помещения.

Зачем использовать ямы | Premier Pits

В течение многих лет возникло общее понимание того, что лифты являются признанным способом технического обслуживания и осмотра автомобилей для операторов гаражей. Однако за последние десять лет или около того появилось растущее понимание того, что испытательные стенды для автомобилей могут многое предложить.

Необходимо учитывать следующие факторы:

• Экономические
• Эффективность
• Условия работы
• Безопасность

• Затраты на первоначальную настройку
Обычно затраты на первоначальную настройку лифтов ниже. Тем не менее, это очень сложно сравнивать, среди прочего, это зависит от длины автомобильной ямы, условий установки, установленных аксессуаров и т. д. В то время как, с другой стороны, стоимость ручного подъемника зависит от типа подъемника и качества, т.к. некоторые типы подземных подъемников дороже.
• Высота крыши
Ямы для транспортных средств можно использовать в зданиях с более низкими крышами.
• Эксплуатационные расходы
Здесь выигрывают автомобильные ямы. Однажды установленная яма может служить вечно. Время от времени может потребоваться замена ламп и защитных кожухов, но, кроме повторного распыления, новые стальные сборные ямы требуют очень мало других эксплуатационных расходов.
Лифты нуждаются в постоянном обслуживании и замене деталей. Кроме того, у них конечная жизнь.
• Полы
Лифты также могут привести к появлению трещин на полу. Необходимо учитывать прочность пола. Кроме того, если в столбы не встроены большие хорошо закрепленные болтами основания, постоянное использование может привести к ухудшению состояния бетонных полов. Некачественные полы могут привести к нестабильности подъемных стоек.
• Гибкость
После установки трудно переместить существующую яму, в то время как, с другой стороны, ручные подъемники можно легко переместить на новое место при относительно низких затратах.

• Повышенная пропускная способность транспортных средств – быстрее и проще устанавливать и убирать транспортные средства на яму.
• Нет времени простоя для техобслуживания с ямой.
• Яма позволяет работать под транспортным средством одновременно с работой над ним.
• С подъемниками легче добираться до других частей мастерской за инструментами и т. д. Однако теперь доступны ямы со встроенными подземными мастерскими.
• В ямы могут быть встроены блоки для проверки тормозов, которые трудно встроить в лифты.
• Имеются ямы, позволяющие мыть под автомобилями.
• Две основные проблемы с подъемниками – обеспечение направленного освещения хорошего качества, а при использовании пневматической подвески существует вероятность повреждения устройства.

Традиционно ямы имели плохую репутацию среди механиков. Они выглядели как грязные, осыпающиеся ямы в земле, построенные не на ту глубину. Кроме того, утечка воды была проблемой, часто приводившей к тому, что механики работали по щиколотку в воде. Освещение и дымоудаление были плохими. Современные быстровозводимые ямы решили все эти проблемы и в результате ямы стали гораздо более приятным местом для работы.

Ямы имеют репутацию небезопасных по двум основным причинам:

• Люди падают в
• Скопление дыма, вызывающее ухудшение здоровья и возможность взрыва.

Очень часто безопасность карьера оценивается на очень старых объектах, которые были построены 30-40 лет назад, когда здоровье и безопасность не учитывались.

Эта цитата взята из последнего бюллетеня Управления по охране труда и технике безопасности «214. Смотровые ямы по-прежнему часто встречаются в помещениях МВР, и оценка рисков на рабочем месте вполне может показать, что они являются наиболее безопасным вариантом при работе с дизельными автомобилями»

С другой стороны, у лифтов есть проблемы с безопасностью:

• Известны случаи, когда лифты падали.
• Транспортные средства отвалились.
• Кабели, лежащие на полу, создают опасность спотыкания.
• Другие транспортные средства, маневрирующие в мастерской, могут столкнуться с подъемником.
• Оборудование, лежащее на полу.
• Плохое состояние пола может привести к неустойчивости стоек.

Большая работа была проделана для решения проблем безопасности, связанных с карьерами, в том числе;

• Разработка чехлов безопасности. Они могут варьироваться от первоклассных алюминиевых крышек с электроприводом до бюджетных крышек с ручным управлением.
• Включение оборудования для вытяжки дыма в бензиновые или газовые транспортные средства.
• Фонари безопасности, безопасные для любых паров, которые могут задерживаться в яме, опять же, для автомобилей с бензиновым или газовым двигателем.

Таким образом, ямы стали очень безопасными как для людей, работающих в них, так и для других людей, находящихся в мастерской.

Ямы также дают ощущение безопасности, в то время как с подъемниками всегда возникает ощущение необходимости полагаться на какое-то механическое или электрическое устройство. Это особенно устрашающе, когда работаешь под большим резюме или автобусом.

Как видно, у ям и подъемников есть свои преимущества и недостатки. В основном с появлением сборных котлованов многие недостатки, присущие им, были устранены. В результате экономика испытаний и обслуживания транспортных средств с использованием боксов, будь то автомобили, фургоны, грузовики, поезда или автобусы, трансформируется как при повседневной оценке, так и при оценке срока службы.

яма нужна?

Мы предлагаем множество вариантов индивидуальной настройки, чтобы ваша яма работала на вас.

ПОСМОТРЕТЬ НАШИ ТИПЫ ЯМ

• Конструктивные расчеты для 20 тонн на ось в нормальных грунтовых условиях, при необходимости в зависимости от места, до 50 тонн.
• Подъемная рейка 150 x 75 PFC
• Светильники для Зоны 2 – Взрывозащищенные двойные трубки (также доступны для Зоны 1)
• Гибкий армированный кабель с зонированными сальниками
• Светильники и кабели, прикрепленные к оцинкованной опоре с пластиковой панелью
• Противоскользящие ступени, ступени Elefant – оцинкованные.
• Поручень – шарнирный или фиксированный
• Оцинкованная направляющая для алюминиевой подъемной платформы, по которой можно ходить (дополнительно)
• Встроенный поддон в стандартной комплектации, без насоса.
• Уникальная связь стали с бетоном – твердая. Работа с решеткой, а не с прэгами.
• 10-летняя гарантия на установку Premier Pits
• Первая яма, установленная 35 лет назад и до сих пор используемая ежедневно
• Все ямы прошли пескоструйную обработку до SA 2 1/2
• Протравливающий грунт 10 – 20 микрон.
• Верхний слой – 2-компонентная модифицированная эпоксидная смола 180 micro DFT, не содержащая ISO.
• Весь персонал, нанятый напрямую

Обратите внимание, что не все сборные ямы соответствуют этому стандарту

• Экономия времени — пользователи могут работать под и над транспортным средством одновременно
• Экономичность – не требуется регулярных затрат на техническое обслуживание
• Нет ограничений по высоте – высота над головой не требуется
• Безопасность – крытая яма обеспечивает максимальную безопасность пользователя

Наши рекомендации по строительству вашей гаражной ямы

Чтобы спроектировать вашу яму с двойной целью – обеспечить вашу мастерскую безопасным и эффективным рабочим инструментом, вы должны соблюдать правила и принципы проектирования, изложенные в рекомендациях R468 и R469 NIRS (Национальный институт исследований и безопасности), не забывая при этом о производительности и производительности.

 

Вот краткое изложение рекомендаций по проектированию, чтобы убедиться, что ваша яма соответствует нормам, и наши рекомендации, чтобы предоставить вам идеальный рабочий инструмент

Мы адаптируем длину вашей ямы к транспортным средствам , типам обслуживания, которое вы выполняете, и, конечно же, к доступному пространству в вашем здании. Вы должны оставить не менее 1,5 м с каждой стороны ямы, чтобы иметь возможность перемещаться с погрузочно-разгрузочным оборудованием.

Интегрируйте 200-миллиметровую металлическую балку UPN в верхнюю часть приямка в ожидании установки вашей защиты приямка, домкрата на краю приямка и/или резервуара для сбора нефти.

План для прозрачной краски на стенах для лучшего для лучшего отражения света, нескользкий пол и использование негорючих и водонепроницаемых материалов для полная водонепроницаемость предотвращает любой риск загрязнения почвы, а также устойчивость к химическим продуктам. Водонепроницаемая яма убережет вас от подъема воды, за ней будет легко ухаживать, ее можно будет мыть большим количеством воды, и она обеспечит вам безопасную работу и строгое соблюдение требований по охране окружающей среды (в предусмотрен резервуар на дне ямы

Какой глубины должна быть яма?

Адаптируйте глубину вашей гаражной ямы для идеальной рабочей высоты

> 1,40 м минимум для обслуживания большегрузных автомобилей

> 1,60 м для легковых автомобилей, грузовиков и автобусов

Для оптимального комфорта и доступа к шасси легче для определенных операций, вы можете добавить платформу на дно ямы , чтобы получить несколько драгоценных сантиметров.

Какая ширина для облегчения доступа автомобиля?

0,90 м для обслуживания легковых автомобилей, коммунальных услуг, общего порядка для всех транспортных средств до 3,5т.

1,10 м для грузовых, сельскохозяйственных и строительных машин.

1,20 м для автобусных ям

Если, как и для коммунальных техцентров и мастерских, вам приходится содержать очень разнообразный парк транспортных средств (от легковых автомобилей до автомобилей технического обслуживания), вы также можете рассмотреть возможность проектирования ямы с 2 разных ширины и 2 разных глубины.

Определить два выхода в приямок

Для приямка длиной более 10 м необходимо иметь два выхода с «полной шириной» лестницы, оборудованные нескользкими и негорючими ступенями. Для ямы менее 10 м можно использовать стационарную лестницу для ямы , четко обозначенную как аварийный выход, которая позволит вам оптимизировать рабочее пространство ямы.

Важность хорошего освещения

Ваша гаражная яма должна иметь равномерное освещение, достаточное (минимум 450 лк) для идеальной видимости в рабочей зоне. Ваше освещение должно освещать как пол вашей ямы, так и шасси ваших автомобилей.

Интегрируйте свое освещение в кронштейн , чтобы оно не выступало. Это позволит избежать любого риска получения травмы и гарантирует более длительный срок службы вашего оборудования (при необходимости предоставьте оборудование ATEX).

Сжатый воздух в приямке

Во избежание пожара и взрыва рекомендуется использовать неэлектрические инструменты. Поэтому планируйте снабжает вашу яму сжатым воздухом , с клапанами и быстроразъемными соединениями для простого и быстрого подключения ваших пневматических инструментов. Как и в случае с освещением, лучше всего встроить систему сжатого воздуха в консоль . При необходимости вы также можете оборудовать свою яму воздушной катушкой, которую желательно хранить в нише.

Интеграция ниши для хранения

Для того, чтобы рабочая зона оставалась свободной и не загроможденной, а значит, исключалась опасность травм и падений, рекомендуется установить ниши для хранения вашего оборудования, коробок передач и палубных масляных катушек, смазки, воздуха и всего вашего оборудования мастерской (сборник отработанного масла, прислуга, пылесос и т. д.).

Мы советуем вам иметь как можно больше места для хранения оборудования мастерской.

Управление новыми и отработанными маслами

Обеспечьте эргономичную поставку новых масел (трансмиссионное масло, масло для осей и консистентную смазку) с помощью катушек, которые будут закреплены в вашей нише.

Для замены масла оборудуйте яму коллектор отработанного масла (на дне или на краю приямка) и предусмотреть пневматический насос для беспрепятственного слива в воздушный резервуар для хранения отработанного масла , предпочтительно во избежание любого риска загрязнения почвы.

Защитите яму с помощью подходящего закрывающего устройства

Защитите свою яму с помощью гибкого или жесткого покрытия , которое должно быть простым в использовании и избавлять от любых ограничений и усилий при обращении: идеальным вариантом является встраивание моторизованной крышки приямка в U- фасонный угол края приямка, соответствующий Директиве по машинам и сертифицированный CE.

Избегайте использования решеток, цепей, телохранителей и любого другого мобильного оборудования на яме или вокруг нее, поскольку это требует утомительного ежедневного обращения.

Неподходящая система закрытия карьера, которую трудно настроить, не будет использоваться или будет использоваться слишком мало, что приведет к небезопасности, нарушениям опорно-двигательного аппарата и несчастным случаям на производстве.

Выберите жесткую систему покрытия с электроприводом или гибкую завесу , которую очень легко установить

Вентиляция дна приямка и удаление выхлопных газов

Ваша яма должна быть оборудована устройством для всасывания загрязненного воздуха на дне приямка , которое будет откачивать от 15 до 20 раз больше объема воздуха в час. Цель состоит в том, чтобы циркулировать и обновлять воздух в яме, чтобы избежать отравления тяжелыми газами, которые опускаются и застаиваются на дне ямы.