Обработка моркови от морковной мухи золой: Как избавиться от морковной и луковой мухи

Как избавиться от морковной и луковой мухи

 

Такая муха — знатная гадость. Огородники могут бороться с ней годами, теряя урожай полностью. У моркови, пораженной мухой, фиолетово-красная ботва, которая желтеет, вянет и засыхает. Сама морковь становится бугристой, кончик коричневеет, а при разрезе видны черные прожилки или откровенные ходы личинок. Кушать ее нельзя, да и не захочется. Что же делать? Мы собрали эффективные способы, которые помогают садоводам.

 

Но сначала о том, когда начинается лёт мухи

 

Муха откладывает личинки в верхних слоях почвы, поэтому бороться с ней надо по весне.

 

Муха просыпается, когда земля прогреется до +16 °С на глубину 10 см. Когда морковь выпустит 2 настоящих листа, мушка начинает откладывать яйца. Это примерно через 25 дней после всходов. Как правило, момент лета приходится в период цветения вишни, яблони, рябины. В разных регионах по-разному, но в среднем это с начала мая до конца июня. Как только зацвели плодовые — началось!

 

Важно понимать, что лёт и кладка яиц длится все лето, поэтому бороться приходится постоянной обработкой каждые 8-15 дней. Именно поэтому огородники мучаются и не могут вывести вредителя, обрабатывая однократно или двукратно, нерегулярно. В борьбе важна системность!

 

Правила борьбы с морковной мухой

 

Прореживайте по минимуму. При прореживании запах ботвы становится интенсивнее, корнеплоды оголяются, и все это привлекает муху — это же идеальные условия для заселения.

 

Обрабатывайте при прореживании. Если без прореживания никак, то обсыпайте морковь табачной пылью или красным жгучим перцем: три раза с интервалом в пять дней. Можно сделать опрыскивание раствором: 1 ст. ложка черного или красного перца, 1 ч ложка жидкого мыла на 10 л воды и опрыскать почву и ботву перед прореживанием. Расход 1 л на кв. метр.

 

Раннее прореживание. Если без прореживания никак, то делайте это не позже чем через 2 недели после появления всходов.

 

Сажайте рядом чеснок и лук. По осени посадите озимый чеснок с расстоянием между рядами в 40-50 см. А по весне в эти междурядья засевайте морковь. А еще муху хорошо отпугивают бархатцы, мята, календула, посаженная в гряду с морковью, а также разложенные хвойные ветви.

 

Сажайте на солнышке. Почву она любит тяжелую и сырую, поэтому не сажайте морковь в темном месте, где грунт слабо прогревается.

 

Не вносите свежую органику в грядку. Вообще, свежий навоз для овощей опасен заболеваниями. Даже после внесения перегноя нужно переждать хотя бы год, и только потом сеять на этом участке овощи.

 

Окучивайте и рыхлите. Морковная муха слетается на оголившуюся в земле морковь, поэтому не забывайте ее окучивать. А яйца мухи погибают от свежего воздуха и света. Рыхление как раз вытаскивает их на поверхность. Рыхлить можно с добавлением в почву горчицы (1 ст. ложка на кв. метр), древесной золы (2 ст. ложки на кв. метр), перца (1 ч ложка на кв. метр). Особенно важно рыхлить в июне и мае!

 

Ранний посев. Нужно сеять морковь либо раньше, либо существенно позже массового лёта морковной мухи. В средней полосе можно сажать в апреле под пленку.

 

Поздний посев. Если в вашем регионе всё цветет в мае, то морковь лучше сеять поздно, в конце июня — начале июля. Выбирайте ранние сорта моркови, чтобы при позднем посеве она успела вырасти.

 

Не сейте густо. Загущенные посадки даже без прореживания очень привлекают морковную муху, их она любит больше всего!

 

Убирайте ботву. Не оставляйте ботву и выдернутые морковки на грядке — всё убирайте. Морковь домой и в погреб, ботву — подальше от грядки с морковкой.

 

Соблюдайте севооборот. Не сажайте морковь годами на одном и том же участке, меняйте место и возвращайте морковь только через 3-4 года. Не сажайте морковь после пастернака или сельдерея.

 

Озимая посадка. Можно сажать морковь по осени в середине октября вперемешку с семенами лука в шахматном порядке. Гряду укрыть спанбондом. Всходы будут ранние, грунт дополнительно нужно осыпать пеплом.

 

Перекопка по осени. Коконы мухи зимуют в грунте на глубине 5-6 см в верхних слоях почвы. По осени перекопайте участок на 25 см (штык лопаты), и коконы опустятся глубоко в грунт. Весной с такой глубины муха просто не выберется!

 

Чем опрыскать от морковной мухи

 

Деготь. Можно смочить дегтем ткань и разложить ее между рядов с посеянной морковью. Сделать это важно в момент лёта.

 

Настой пахучих растений. Сделайте настой помидорной ботвы, хвои, чеснока, лука и опрыскивайте каждые 3 дня, чтобы над грядкой стоял запах.

 

Вода с аммиаком. Развести аммиак в воде — пахнуть будет впечатляюще! — и опрыскать этим раствором почву и зелень. Этот запах эффективно отпугивает муху.

 

Нафталин. Рассыпать нафталин ранней весной между рядами с посевами.

 

Табак с золой. Табачную пыль смешать с золой пополам и посыпать грунт вдоль рядков. Сделать обработку надо 3 раза с интервалом 10 дней.

Рецепты растворов от луковой мухи

 

Луковая муха — тоже беда. Чем можно пролить или обработать грядку с луком:

1. Когда перо вырастет до 8-10 см, полейте лук солевым раствором — 200 г поваренной соли на 10 л воды. Поливайте так, чтобы не попадать на зелень.

2. Опудривание гряды: 200 г древесной золы, 1 ч ложка табачной пыли, 1 ч ложка черного перца. Опудривать несколько раз за лето во время лета и откладывания яиц луковой мухи. После опудривания подрыхлить, окучить почву на 2-3 см в глубину.

3. 200 г табачной пыли залить 3 л горячей воды и настаивать 2 суток. Вылить в ведро, долить воды до заполнения ведра, добавить ч ложку красного, черного перца, ст ложку жидкого мыла. И опрыскать почву.

Препараты от морковной и луковой мухи

 

Конечно, от мухи можно также обрабатывать препаратами типа «Вантекс», «Арриво» с интервалом в 15 дней, меняя препараты, чтобы не провоцировать резистентность. Но помните, что нельзя употреблять в пищу овощи недавно обработанные химией — нужно ждать минимум 21 день. Поэтому препараты используют редко, и поэтому мы рекомендовали мягкую агротехнику. При систематичной обработке она дает отличные результаты.

 

Морковная муха – как с ней бороться – Энциклопедия домовладельца

Только с виду эта муха кажется безобидной и безвредной. На самом деле такое насекомое может повреждать сочные корнеплоды, а также их ботву. И если не принимать срочных мер по ее уничтожению, то можно лишиться большей части урожая моркови.

Средства против морковной мухи

Избавиться от прожорливой морковной мухи достаточно сложно. Иногда садоводам приходится годами бороться с этим вредителем, применяя химические препараты, биологические средства, народные рецепты и другие методы.

Но иногда дачники совершают ошибки, из-за которой борьба с морковной мухой будет неудачной:

• несвоевременные опрыскивания овощных культур;
• неправильную дозировку и разведение препарата;
• неправильную закладку моркови в погреб на хранение.

Народные средства обычно используют для обработки моркови в профилактических целях, а также тогда, когда вредителей еще немного. Если же колония морковной мухи велика, то приходится использовать токсичные химические препараты. Также следует проводить ряд агротехнических мероприятий, благодаря которым снижается риск появления и развития этих вредителей.

Инсектицидные препараты

Химические препараты уничтожают любые формы морковной мухи, однако такие средства достаточно токсичны, их класс опасности достаточно высок. Поэтому при обработке грядок такими препаратами необходимо строго выполнять все правила инструкции. Также нужно соблюдать дозировку инсектицидов.

Слишком большая концентрация таких средств способна навредить моркови, а слабый раствор не окажет на вредителей никакого эффекта.

Основные инсектициды, которые следует применять для обработки моркови против морковной мухи:

Арриво. Этот препарат выпускается в виде концентрированной эмульсии, главным активным веществом в ее составе является циперметрин, составляющий от всего объема средства. этот препарат – системного действия и воздействует на вредителей при непосредственном контакте.

Децис. Этот инсектицидный препарат относится к универсальным средствам, особенно эффективен в борьбе с личинками морковной мухи. Препарат – средней токсичности, при попадании в грунт не разлагается. Выпускается в виде гранул, легко растворимых в воде, в виде эмульсии и в порошкообразном виде. В организм морковной мухи препарат попадает через опрысканную ботву и корнеплоды.

Актара. Активное вещество в составе средства – тиаметоксам. Продается в различных дозировках и формах. Препарат не смывается дождями и эффективно справляется с большинством вредителей, в том числе и с морковной мухой.

Справиться с этим вредителем может растительное средство Фитоверм. А во время вегетации можно использовать препарат Вантекс.

Правила использования инсектицидных препаратов:

• грядки с морковью опрыскивают в утренние или вечерние часы;
• обработки проводят в сухую безветренную погоду;
• приготовленной рабочей жидкостью опрыскивают не только ботву моркови, но и почву вокруг растений;
• повторную обработку проводят через 6-8 сток.

Важно! Последнюю процедуру опрыскивания проводят за 20 суток до сбора урожая.

Борьба с морковной мухой на огородных грядках

Важно не только проводить опрыскивания грядок с морковью соответствующими препаратами, но и проводить профилактические мероприятия по защите растений от этого вредителя.

Очень важно выбрать для посадки моркови соответствующий участок. Он должен хорошо освещаться солнечными лучами, а почва должна быть рыхлой, чтобы пропускать воздух и влагу к корням растений.

Расстояние междурядий при посадке моркови должно быть не менее 0,2 м. Всходы нужно периодически прореживать. А семенной материал перед посадкой обрабатывается азофитом или другими биологическими препаратами.

Агротехнические методы борьбы

Посевы, которые были поражены морковной мухой и ее личинками, трудно спасти. К тому же заложенные на хранение корнеплоды будут поражены гнилью.

Поэтому следует проводить следующие агротехнические меры борьбы с морковной мухой:

1. Чтобы отпугнуть этого вредителя от грядок с морковью, нужно выращивать рядом лук, выращиваемый на перо. Аромат этого растения отпугивает морковную муху.
2. Перед посадкой семян моркови в почву нельзя вносить свежий навоз.
3. Перед высадкой семенного материала его замачивают в любом стимуляторе роста.
4. Для облегчения процедуры посадки семян моркови их смешивают с крупным песком, а высевать нужно только во влажный грунт.
5. Если в грядки были внесены органические удобрения, то на них нельзя высаживать морковь.
6. Для того, чтобы предотвратить распространения этого вредителя, нужно постоянно рыхлить почву. При этом уничтожается большая часть личинок и яиц морковной мухи.
7. Также следует бороться с сорной травой на грядках с морковью.
8. Чтобы урожай был большим, в междурядья следует выложить слой торфа. На каждый квадрат площади требуется до 200 г этого материала.
9. Также семенной материал перед посадкой обрабатывают в растворе инсектицидных препаратов против вредителей.

Нужно помнить! Легче проводить предупредительные мероприятия, чем потом бороться с появившимися вредоносными насекомыми.

Народные методы борьбы с морковной мухой

Эти средства используются овощеводами в качестве профилактических, чтобы не допустить появления вредителя на грядках с морковью, либо в самом начале появления морковной мухи.

Древесная зола

В период, когда взрослые самки морковной мухи начинают делать кладки, рекомендуется посыпать междурядья и почву вокруг моркови просеяной древесной золой. Вместо золы можно использовать табачную пыль.

Также используют раствор древесной золы, для его приготовления в ведре воды растворяют 150 г древесной золы и проливают отфильтрованной рабочей жидкостью грядки. Она является также дополнительным удобрением.

Отвар полыни

В летний период посадкам моркови вредят взрослые особи, которые питаются морковной ботвой. Для этого следует обрабатывать посадки отваром полыни, резкий аромат которой отпугнет вреденосных насекомых.

Готовят такой отвар следующим образом: в ведро кипятка добавляют килограмм измельченной полыни и проваривают на медленном огне 1/3 часа. Затем отвар нужно остудить и отфильтровать. А саму полынь можно выкладывать в междурядьях.

А отфильрованный отвар полыни разводят с водой в пропорции 1:8 и обрабатывают посадки моркови в вечерние часы. Чтобы раствор лучше прилипал к ботве моркови. В него рекомендуется добавить немного жидкого мыла.

Горчица

Можно обрабатывать посадки моркови раствором горчичного порошка. Рекомендуется проводить такую обработку в период, когда взрослые самки делают кладки. Для приготовления такого раствора в 10 л воды растворяют 50 г порошка горчицы. Также можно рассыпать сухой порошок горчицы в междурядьях, чтобы отпугнуть морковную муху.

Настой чеснока или лука

У этих овощных растений – очень сильный аромат благодаря выделяемым ими фитонцидами, который отпугивает многих вредителей, в том числе и морковную муху. Поэтому между грядками моркови следует высаживать лук или чеснок.

Подготовленной чесночной или луковой настойкой следует опрыскивать посадки моркови в течение всего сезона с интервалом в 6=8 дней. Дело в том, что морковная муха продолжает откладывать свои яйца в течение пары месяцев. Чтобы она в этот период не делала кладки на морковных грядках, и производят обработки настоем лука и чеснока.

Важно! Если после проведения такой обработки прошел дождь и смыл настой с растений, опрыскивание следует повторить.

Приготовить такой рабочий раствор просто: в ведро кипятка следует положить килограмм головок чеснока и поставить в темное место настаиваться на 24 часа. Затем настой следует отфильтровать и разбавить с водой в соотношении 1:3. Также в этот настой добавляется немного жидкого мыла.

Ботва помидоров

Чтобы отпугнуть морковную муху от грядок с морковью, следует применять настой томатной ботвы. Своим резким ароматом такая жидкость отпугнет вредителя с грядок.

Чтобы приготовить такой настой, нужно 4 кг измельченной томатной ботвы положить в 10 л крутого кипятка и проварить на медленном огне в течение 1/3 часа, затем дать настояться в течение 5 часов. Остывший настой фильтруют, добавляют немного жидкого мыла и производят опрыскивания моркови.

Следует помнить, что победить морковную муху на огороде можно только если проводить весь комплекс мероприятий, начиная с профилактических мероприятия и заканчивая обработкой химическими препаратами. И если морковной мухи на грядках не стало, профилактические обработки моркови следует продолжать – ведь этот вредитель в любой момент может вернуться!

Наш канал в Телеграм

Морковный цемент: как корнеплоды и зола могут сделать бетон более устойчивым

После воды бетон является наиболее широко используемым веществом в мире. На производство цемента, ключевого компонента бетона, приходится около 8% глобальных выбросов углекислого газа (CO2). Он включает в себя сжигание большого количества минералов, ракушек, сланца и других компонентов в печах, нагретых примерно до 1400°C, где ископаемое топливо обычно используется в качестве источника энергии, что приводит к выбросам CO2.

Кроме того, производство клинкера – мелких твердых кусков, являющихся промежуточным продуктом производства цемента, – является результатом высокотемпературной химической реакции, которая также является энергоемкой.

«Цементная промышленность работает над обезуглероживанием и снижением воздействия ископаемого топлива», — сказал доктор Никола Тошич, исследователь из Политехнического университета Каталонии в Барселоне, Испания. «Но химическая составляющая выбросов двуокиси углерода неизбежна, если мы не придумаем (совершенно) разные типы цемента». , позволяя бетону затвердевать и придавая ему прочность и структуру.

Сделать цемент более прочным, чтобы его требовалось меньше, — одна из стратегий снижения его воздействия на окружающую среду. Профессор Мохамед Саафи из Ланкастерского университета в Великобритании и его коллеги стремятся достичь этой цели в рамках проекта B-SMART.

Цемент необходимо смешать с водой, чтобы он прилипал к песку и щебню и связывал их вместе. Однако не все частицы цемента гидратируются в процессе. «Большинство из них остаются, по сути, сидеть и ничего не делать, что является пустой тратой времени», — сказал профессор Саафи. «Если мы сможем усилить этот механизм гидратации, его прочность значительно возрастет, и, следовательно, мы сможем использовать меньше цемента».

»

«Химическая составляющая выбросов двуокиси углерода неизбежна, если мы не придумаем (совершенно) разные типы цемента»

Д-р Никола Тошич, Политехнический университет Каталонии, Барселона, Испания

Профессор Саафи и его команда обратились за помощью к корнеплодам. Они исследовали, можно ли добавлять в цемент отходы переработки моркови для производства детского питания или остатки свекловичного сахара для его укрепления. Используя компьютерное моделирование, они смогли увидеть, как сверхтонкие листы, сделанные из этих овощей и брошенные в цементное тесто, будут взаимодействовать с цементом, изучив их влияние как на гидратацию цемента, так и на его механические свойства. Затем они провели эксперименты в лаборатории, чтобы проверить результаты моделирования.

Исследователи обнаружили, что включение листов, сделанных из растительных отходов, может улучшить гидратацию цемента. Листы действовали как резервуары, которые позволяли воде достигать большего количества частиц цемента и, таким образом, улучшали его связывающую способность. «В то же время, когда гидратация заканчивается, некоторые из этих морковных нанолистов остаются в цементе и делают его структуру очень прочной», — сказал профессор Саафи. «Такого мы еще не видели, и это действительно удивительное открытие».

Было обнаружено, что добавление корнеплодов в цемент также дает дополнительные преимущества. Например, при надавливании на морковь вырабатывается электроэнергия, которой можно питать небольшой светодиод или электронные устройства. Когда морковные нанолисты были добавлены в цемент, профессор Саафи и его коллеги обнаружили, что они могут производить бетон, который вырабатывает электричество. Например, если его использовать для строительства моста, электричество может вырабатываться, когда по нему проезжают автомобили или из-за вибрации или движения, вызванного пешеходами. «Мы можем использовать это электричество из бетона для питания светодиодов или уличных фонарей», — сказал профессор Саафи. «Он также может питать датчики для мониторинга загрязнения воздуха».

Электричество, производимое бетоном, также может дать представление о состоянии конструкции. Генерируемое напряжение изменится, если, например, появятся трещины. Таким образом, включение устройства мониторинга, которое отслеживает электрическую мощность в здании или мосту, может помочь определить, когда что-то не так и необходимо проверить конструкцию, тем самым предотвращая катастрофический отказ.

В настоящее время команда проводит полевые испытания, чтобы выяснить, смогут ли они строить конструкции из морковного цемента, обладающие свойствами, наблюдаемыми в лаборатории. Они также стремятся использовать существующие процессы при производстве модифицированного бетона, чтобы снизить затраты.

Если все пойдет хорошо, команда ожидает, что их растительный цемент позволит сократить количество цемента, необходимого для строительства конструкции, на 10 кг на кубический метр бетона. «Надеюсь, в будущем мы сможем немного оптимизировать его и еще больше сократить количество (необходимого) цемента», — сказал профессор Саафи.

Летучая зола

Другие виды отходов проходят испытания для производства более экологичного бетона. Промышленные побочные продукты, такие как летучая зола — мелкий порошкообразный материал, который остается после сжигания угля, — и доменный шлак — гранулированные остатки производства стали — могут частично заменить цемент.

«Мы можем уменьшить (количество) цемента на 30-50% и добавить эти промышленные побочные продукты (вместо этого)», — сказал д-р Тошич, который изучает этот подход в рамках проекта под названием GREEN-FRC.

Группа занимается производством фибробетона для использования в городских условиях, например, для изготовления тротуаров и зданий. Они будут экспериментировать с различными бетонными смесями, чтобы найти те, которые оптимальны с точки зрения устойчивости и механические свойства которых не ухудшаются.

Математические модели первоначально будут использоваться для прогнозирования свойств экологичных бетонов на основе их состава, после чего будут проведены лабораторные испытания. «Мы ожидаем, что они будут вести себя иначе, чем обычный традиционный бетон», — сказал доктор Тошич.

Заменив часть цемента промышленными отходами, такими как летучая зола, исследователи надеются сделать бетон более экологичным. Изображение предоставлено Николой Тошичем

Включение пластика в бетон также представляет интерес. Переработанные пластиковые волокна в конечном итоге могут быть использованы, чтобы сделать его прочнее, что, возможно, позволит сократить использование неустойчивых компонентов, таких как сталь, используемая для армирования цемента. С тех пор, как проект стартовал в начале 2020 года, команда добавляла в бетон полипропиленовые пластиковые волокна разного количества и типов и проверяла, как они поведут себя в долгосрочной перспективе. Бетон постоянно деформируется с течением времени, когда подвергается постоянной нагрузке, поэтому они хотят увидеть, как он ведет себя при изменении его состава. «Мы должны быть в состоянии предсказать это», — сказал доктор Тошич.

Вскоре команда также начнет изучать, как некоторые глины можно использовать для частичной замены цемента в бетоне. Цемент имеет дополнительный экологический след, связанный с природными ресурсами, такими как глины и минералы, которые необходимы для его производства. Но использование известняковой кальциевой глины вместо этого может быть более устойчивым вариантом, поскольку его гораздо больше, чем других природных материалов, используемых для производства традиционного цемента, а также других альтернатив, таких как промышленные побочные продукты.

Д-р Тошич считает, что их более экологичные бетоны сначала будут использоваться в дорожном покрытии, облицовке туннелей и панелях для фасадов зданий, которые требуют меньшего армирования, чем такие конструкции, как здания. Некоторые строительные компании уже проявляют интерес к проекту, бесплатно предоставляя материалы для своих экспериментов. «В прошлом году мы заметили, что строительные компании меняют или меняют свое мышление», — сказал д-р Тошич. «Они видят, что устойчивость необходима им в будущем, иначе они потеряют рынок».

Исследование, описанное в этой статье, финансировалось ЕС. Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею в социальных сетях.

Морковь, надежная и сладкая — Органические фермеры и садоводы штата Мэн

Автор Уилл Бонсолл

Я не могу припомнить никакой другой культуры, которая доказала бы свою продуктивность так надежно, как морковь. В редких случаях у меня были разочаровывающие урожаи моркови, но даже тогда у меня на столе было много еды, даже если она была маленькой или плохо сформированной. Кроме того, благодаря своей привычке к росту (небольшая площадь основания с глубокими стержневыми корнями) и минимальному количеству отходов при обработке они очень компактны. Это не считая дополнительной эффективности их сочетания с другими совместимыми культурами (подробнее об этом позже).

Морковь (Daucus carota) возникла в Восточном Средиземноморье и Юго-Западной Азии, оттуда распространилась на восток и запад. Морковь была известна и любима в Древней Греции и Риме, хотя корни, вероятно, сильно отличались от моркови, которую мы знаем сегодня. «Восточная морковь», как правило, фиолетовая, черная, красная и белая. Они также имеют тенденцию быть более жесткими и грубыми на вкус. «Западная морковь», выращиваемая в основном в Нидерландах (Нидерланды, Бельгия и Люксембург) и во Франции, более знакома: оранжево-желтая, прямая, пухлая, почти без сердцевины, сладкая и мягкая на вкус. По моему опыту, восточные типы, как правило, хуже, так как они плохо хранятся, и поэтому их трудно сохранить семенами. Фиолетовые сорта в каталогах семян — это недавняя попытка объединить два типа в поисках вкусной моркови другого цвета.

Морковь Данверс, выкопанная осенью. Оранжевая морковь богата витаминами А, К и В6, а также щелочными минералами, такими как калий и кальций. Holli Cederholm photo

Желтый цвет обусловлен бета-каротином (или провитамином А), а фиолетовый пигмент — антоцианином. Белые сорта, первоначально выведенные из кормовой моркови, обычно лишены питательной ценности, за исключением небольшого количества сахара. Оранжевая морковь богата витаминами А, К и В6, а также щелочными минералами, такими как калий и кальций.

Морковь имеет много общих черт со своими зонтичными родственниками: петрушкой, пастернаком, кориандром, фенхелем, тмином и т. д. Все они довольно морозостойки — в более мягких прибрежных районах штата Мэн они часто зимуют в саду практически без мульчи — из-за их различных комбинаций терпенов (как в «скипидаре»), которые действуют как антифриз. Терпены также придают различные характерные ароматы. Сахара (сахароза, глюкоза и фруктоза) дают им запасенную энергию для образования семян второго года жизни.

Несмотря на то, что морковь предпочитает солнечные места, она хорошо переносит затенение. Это делает их адаптируемыми в комбинации с посадкой-компаньоном, но также помогает объяснить, почему дикая морковь (кружево королевы Анны) процветает на старых сенокосах, где большинство других одичавших домашних растений были бы быстро уничтожены. Несколько слов о кружеве королевы Анны: хотя его часто называют «дикой морковью», это технически неверно. Единственная по-настоящему дикая морковь находится в Средней Азии. На наших сенокосах есть «дикая морковь» из культурной моркови, которую привезли европейские поселенцы. Однако морковь быстро возвращается к своим диким чертам; На одном из изолированных семенных участков у меня одичал культурный польский сорт. Эта область была свободна от Кружева Королевы Анны, но через несколько лет она была заражена маленькими корявыми горькими корнями, совершенно непохожими на недавних предков.

Садоводы склонны преувеличивать важность азота в почве. Хотя он, несомненно, важен, он действует как гормон роста и часто способствует быстрому росту за счет общего состояния здоровья. Особенно это касается моркови. Избыток азота (особенно при недостатке гумуса) дает крупную морковь со смолистым привкусом, которая подвержена болезням и плохо хранится. Это связано с балансом между азотом и щелочными минералами калием и кальцием. Последние имеют решающее значение для образования сахара и поддержания тургора (устойчивости клеточных стенок). Без тургора клеточные стенки становятся дряблыми, склонными к увяданию и восприимчивы к проникновению патогенов. Растения реагируют, производя избыточное количество терпенов, придающих корням горький вкус.

Желтый цвет моркови обусловлен бета-каротином (или провитамином А), а фиолетовый пигмент — антоцианом.

В то время как слишком богатые (с высоким содержанием азота) почвы нежелательны, полезно обилие растворимых минералов, особенно калия и кальция. Я никогда не использую известь (потому что мне придется ее покупать, а я дешев), а добавляю умеренное количество древесной золы (которой у меня много) — примерно 5-галлонное ведро на 1000 кубических футов. Поскольку в древесной золе, как и в извести, есть кальций, а также много калия и всего спектра других минералов (это, в конце концов, остатки глубокорастущих деревьев), она лучше сбалансирована и более устойчива, чем добытая известь.

Почва должна быть слегка кислой, без камней, которые приводят к деформации корней, и иметь хороший дренаж. Я предпочитаю легкие почвы, но мой хороший друг выращивает суперморковь почти в чистой глине. Это компромисс между легким проникновением стержневых корней в более песчаных почвах и адекватным удержанием влаги и плодородия в глинистых почвах. Прежде всего, высокое содержание гумуса обеспечит баланс pH и оптимальную влажность почвы, независимо от соотношения песка и глины.

Морковь можно сеять очень рано, хотя, если почва слишком холодная, она будет лежать в спячке, пока не потеплеет. Поздние посадки часто нуждаются в дополнительном поливе для равномерного прорастания и поддержания устойчивого роста до осенних дождей. Деликатные «выгоночные» сорта для продления сезона (например, амстердамские сорта) необходимо выдергивать, как только они подрастут, чтобы они не растрескались и не покрылись личинками.

Морковь, выкопанную осенью, можно сеять в начале июля, а в некоторых регионах даже позже. Я сею их довольно густо, скажем, каждые полдюйма, прореживая их примерно до 2 дюймов друг от друга. Коммерческие производители, которые должны свести к минимуму трудозатраты, могут сеять ближе к конечному желаемому интервалу и просто смириться с тем, что будут пробелы. Я делаю ряды на расстоянии 8 дюймов друг от друга не потому, что самим растениям это нужно, а потому, что это позволяет мне рыхлить между рядами.

Существует специальный метод посадки на грядки с бортиками (как приподнятые грядки, но более узкие), скажем, на глубину от 6 до 12 футов, и засев моркови на всю поверхность. При достаточном количестве компоста минимальное прореживание в любом направлении — это все, что требуется. Можно собрать урожай, просто опрокинув доски и собрав лежащую на них морковь практически без копания.

Я предпочитаю сеять морковь на интенсивных (не приподнятых) грядках размером 4 1/2 на 40 футов с рядом решетчатого гороха по центру. Я высеваю два-три ряда моркови с каждой стороны. Эта комбинация дает мне гораздо больший общий урожай с квадратного ярда. Морковь также хорошо сочетается со многими другими культурами, особенно с фасолью, салатом, эндивием и представителями семейства луковых.

Я никогда не добавляю компост в морковные грядки, а чередую их с посевами, которые в прошлом году имели компост или сидерат. Я не хочу, чтобы много мусора мешало им. Тем не менее, я мульчирую эти грядки измельченными листьями, когда растения достигают высоты в пару дюймов. Измельченные листья очень быстро и легко наносятся, когда я иду рядом с кроватью с мусорным ведром, полным клочков, и делаю метель «конфетти» над рядами и дорожками. Мульча обычно ложится вокруг растений, и ее не нужно тщательно разбрасывать вручную. К следующей весне большая часть этой мульчи растворится в почве и может быть неглубоко заделана толкающим культиватором — нет необходимости добавлять плодородие или дополнительно обрабатывать почву для последующего урожая.

У некоторых людей проблемы с личинками морковной мухи. По какой-то причине я обычно этого не делаю, за исключением редких случаев, когда жара и засуха делают их уязвимыми. Альтернариоз – также частая жалоба на морковь. Я редко рассматриваю это как проблему, и я считаю, что высокий уровень гумуса, полученный в основном из листьев деревьев и травы и без навоза, позволяет избежать многих проблем, которые преследуют другие сады.

Я знаю некоторых людей, которые фактически выращивают морковь в пластиковых лотках для рассады и пересаживают ее для получения более раннего урожая. Я понимаю, что для ранних товарных культур это может показаться оправданным, но для меня это никогда не имело смысла, особенно в теплице, отапливаемой топливом. (Однажды я пробовал его в неотапливаемых холодильных камерах и до сих пор сомневаюсь в его ценности.) Детский стержневой корень очень подвержен повреждениям, и большой процент корней был раздвоен или деформирован. Если я хочу получить ранний товарный урожай, я буду сажать осенью, перезимовывать морковь в саду под мульчей (хотя грызуны могут быть проблемой), выкапывать ранней весной и хранить ее в холодильнике.

Во время сбора урожая я выдергиваю морковь и сразу же накрываю ее, так как листва будет продолжать высасывать влагу из корней. Я стараюсь не повредить крону во время обрезки, оставляя около четверти дюйма стебля. Я предпочитаю хранить морковь слоями, чередуя с хрустящими только что сгребенными кленовыми листьями, в плотно закрытых оцинкованных мусорных баках. Они хранятся в моем сыром подвале с каменными стенами при температуре выше или ниже нуля большую часть зимы.

Кстати, морковь двулетняя, поэтому, если вы хотите сохранить семена, вы должны перезимовать несколько выбранных корней либо в земле, если у вас достаточно мягкие зимы, либо в корневом погребе. Меня часто спрашивают, хорошо ли хранить морковь в ведрах или ящиках с песком или опилками. Это прекрасный способ хранения моркови для семян по той же причине, по которой это паршивый способ хранения моркови для употребления в пищу: морковь, хранящаяся в закрытой среде, такой как опилки или песок, во время хранения образует вторичные маленькие корешки, что делает ее не очень подходящей для еда, но подходит для повторной посадки для производства семян. Между прочим, даже если у вас нет желания экономить семена, посадить немного двухлетней моркови (или пастернака) в саду или рядом с ним все же стоит, так как их обильные цветы привлекут множество полезных хищников, таких как осы-сирфиды.