Как выделывать кожу: Выделка кожи в домашних условиях: виды, старые рецепты, фото

Выделка кожи в домашних условиях: виды, старые рецепты, фото

Кожаные изделия не выйдут из моды: ни экологические мотивы, ни появление все новых альтернатив пока не поставили кожевенное дело под угрозу исчезновения. Более того, многие ремесленники выбирают эту нишу для саморазвития. Выделка кожи – объемная и очень важная тема для тех, кто хочет своими руками создавать долговечные, красивые, солидные кожаные вещи.

Из этой статьи вы узнаете, какими инструментами и приспособлениями нужно запастись для выделки кожи. Вы узнаете, что представляет собой подготовительный процесс этого непростого дела. Наконец, вы поэтапно пройдетесь по всем моментам технологии выделки кожи в домашних условиях.

Выделка кожи

Выделка – технологический процесс, позволяющий специалисту получить кожу с отличными показателями гибкости и прочности. Дома невозможно проделывать работу промышленных масштабов. Но и то, что сделано дома, можно задействовать в изготовлении сумок, ремешков, чехлов, обложек, шкатулок и т. д.

В коже животного принято выделять 3 слоя – верхний (его называют кожицей), средний – собственно кожа и, конечно, нижний слой (а это уже подкожная клетчатка). Чтобы дерма не гнила, она нуждается в выделке. Сначала из нее удаляются самые подверженные гниению части – подкожная клетчатка и дермальный слой, лежащий на ней. Эту часть можно было бы просто обработать противогнилостным препаратом, но тогда кожа будет грубой и слишком толстой. А вот нужного качества она станет, если помимо прочности станет еще и эластичной.

Свойство свежей кожи – гибкость, ее волокна еще не склеились. В высохшем состоянии они склеиваются, утрачивая подвижность, кожа будет более хрупкой. Потому выделка нужна еще и для того, чтобы дать волоконцам открепиться. И для этой цели применяется дубильная кислота: она обволакивает волоконца, формируя на них скользкую оболочку.

Обрабатывают кожу тремя способами. Дубление – как раз та самая обработка дубильной кислотой либо ее аналогами, квасцевание – это обработка квасцовым раствором. И, наконец, жирование означает пропитывание жиром.

На выделку обычно идут шкуры домашнего скота: это и конские и бараньи шкуры, свиные, телячьи, а также коровьи, козьи, кроличьи и т.д.

Необходимые инструменты и приспособления

Выделка кожи в домашних условиях возможна, но обычно происходит это в гараже, сарае или сухом подвале. Если специалист решил заняться выделкой зимой, помещение потребуется утеплить. Также там должен быть подвод и отлив воды. Должно быть в помещении и электричество. Нужна там и вытяжная вентиляция. Сушка шкур после выделки тоже должна быть в помещении. В теплый сезон неплохо сушить шкуры в тени на открытом воздухе.

Что обычно находится в мастерской:

• чаша для жидкостных процедур;
• удобный рабочий стол;
• шкафы и полочки для хранения препаратов и инструментов;
• барабан для жидкостных процедур;
• котлы для отмачивания и золения;
• химпрепараты для обработки.

Конкретное наименование зависит от особенностей технологического процесса. Например, от подготовки материала к обработке.

Подготовка кожи

К этому этапу относится консервирование шкур, выделка на этом этапе заключается в удалении из шкуры значительной части влаги. Это значит, что шкура перестает быть желанным объектом для микроорганизмов.

Обезжиривание — первый шаг в выделке шкурки

Виды выделки кожи согласно консервированию:

• Мокросоленый способ – используется для шкур морского зверя, домашнего скота, редко – диких копытных. Данный вид обработки требует мездрения шкур, он пригоден для не очень продолжительного хранения шкур либо длительного хранения в прохладных условиях.
• Сухосоленый. Данный вид обработки предполагает предварительно частичное обезжиривание. Используется, в основном, для выделки шкур домашнего скота.
• Пресно-сухой. Предполагает полную мездровку, если ожидается длительное хранение, или частичную мездровку при непродолжительном хранении на холоде. Свежие шкурки не рекомендуют замораживать, так как кристаллики льда, образующиеся в толще кожи, травмируют ее волокна.
• Кислотно-солевой. Шкурки обрабатываются смесью из поваренной соли, алюминиевых квасцов, хлористого аммония. Тщательного обезжиривания мездры данный способ не требует. Применяется в основном в южных районах.

После консервации, являющейся основной подготовкой к последующей поэтапной работе, начинается самое сложное. Выделка же это процесс с не самой простой, многоступенчатой технологией.

Технология выделки в домашних условиях

Выделывать шкуры нужно строго этап за этапом, не пропуская ни одного из них.

Отмачивание

По-другому отмачивание называют отмокой. Это первый технологический этап выделки. На данном этапе нужно убрать кровь со шкуры, вещества, которые использовались для консервации. То есть шкура возвращается в почти парное состояние.

Очень важно, какую воду вы будете использовать. Она должна быть мягкой или среднежесткой. Если применять воду очень высокой жесткости, это чревато образованием известкового мыла. А такое обстоятельство затруднит обработку. Снизить жесткость можно кипячением со щелочью либо же добавлением нашатырного спирта.

Раствор для отмоки может включать воду, фенол, обязательно поваренную соль, хлористый цинк, а также формалин, буру кристаллическую и шампуни. Оптимальной температурой состава для отмоки будут 20 градусов. Шкуры следует погрузить в отмочную жидкость, они должны лежать на дне.

Длится отмачивание от 2 часов до суток. Но иногда и 4 суток нужно, чтобы качественно отмочить шкуру. Быстрее всего отмока проходит со шкурами, перенесшими мокросоленую и сухосоленую консервации.

Предлагаем вашему вниманию видео, где подробно раскрываются все этапы выделки шкуры.

Мездрение

В ходе мездрения нужно удалить внутренние кожные слои, остатки плоти. Дерму следует разрыхлить, чтобы химикаты максимально воздействовали. Если шкура толстовата, нужно срезать мездру, получив везде равную толщину. Работа эта требует особой деликатности, чтобы не травмировать кожу, не оголив.

Шкурку располагают мехом вниз на подходящей поверхности. Действовать нужно ножом или удобным скребочком с торцевым лезвием. Кожу очищать следует от хвоста к голове, по позвоночной линии, а далее от позвонков по бокам. А чтобы мех не вымазать жиром, шкурку следует засыпать древесными опилками. Если кожа эластичная и достаточно мягкая, значит, этап удался.

Сгонка волос

Для этого требуется разрушить эпидермис и волосяные луковички. Дома сделать это можно намазным способом. Мехом вниз разложите шкуру на рабочем столе, нанесите кисточкой раствор из извести и сернистого натрия. Температура жидкости для намазывания – 30 градусов. Затем шкуру придется свернуть неплотным полотном, и оставить в теплом помещении, накрыв мешковиной.

Через 3 часа нужно проверить результат: при ослаблении шерстка легко сгонится резиновым шпателем. Мех удалять лучше в перчатках, на открытом воздухе. Сгонка волоса проводится бережно, нельзя повредить кожу, поцарапать.

Золение

Этот процесс направлен на разрыхление волокон. Межволоконные белки будут растворены, не убранный эпидермис распадается, как и подсед (тот мягкий волос, что не удалось согнать). Чем дольше шкура находится в зольнике, тем мягче она станет. В целом этот процесс занимает от 1 до 7 дней.

На производстве золение производится в особых емкостях

Золение осуществляется в чанах, с использованием тех же компонентов, которыми проводится обезволошивание. Шкуры достают из раствора, как только исчезает резиноватость шкуры. Овечьи и козлиные шкуры стандартно выдерживаются в зольнике 4 суток.

Чистка

Механическая чистка необходима для выдавливания извести, остатков белков, тот же сернистый натрий, разрушенные волосяные луковицы. Шкуру нужно разложить на колоде, чистки устраивают ручным способом с использованием пластикового шпателя. Очищенные шкуры складывают в емкость, закрывают от пересыхания.

Промывка

Проводить ее нужно в баркасах в теплой воде, 1-2 часа промывки сопровождает постоянное перемешивание. Менять воду нужно несколько раз. Некоторые мастера проводят промывку в стиральной машине. Кожа в это время уплотняется, становится тонкой, не совсем скользкой.

Если механически промыть кожу не получается, используется простой способ опускания в чистую воду.

Обеззоливание

Этот шаг предваряет мягчение кожи. Необходимо обеззоливание, чтобы удалить щелочные остатки в голье. Проходит этап с использованием сульфата аммония. Обеззоливание длится 3 часа, кожу нужно непрерывно помешивать. В том же растворе проводится и мягчение.

Мягчение

Устройство для мягчения

Цель данного этапа – сделать кожу пористой, увеличить ее водонепроницаемость. Ферменты обеспечивают кожу нужной мягкостью и гладкостью.

Для мягчения многие мастера делают настой поджелудочной железы животного, в который можно добавить панкреатин. Сколько времени голье должно провести в мягчителе, зависит от его состояния: если достать голье, отжать и пропустить через руку, можно оценить ее поверхность. Ее отличает необычайная гладкость.

Химчистка

Шкура промывается в теплой воде, обязательно со стиральным порошком, соли (3% от массы голья). Такая химическая промывка длится полчаса. На выходе голье должно стать заметно мягче, с хорошим сохранением отпечатков пальцев. Фенолфталеиновая проба не дает розового окрашивания.

Пикелевание

Кожу пикелевать могут уксусной, муравьиной либо серной кислотой. Если пикелевать нужно жирный продукт (овчину, например), в состав добавляется керосин и мыло в жидком виде. Пикелевание составляет от суток до полутора. Шкуры при этом следует часто перемешивать. Заканчивается процесс с возникновением «сушинки».

О пикелевании шкуры в домашних условиях, расскажет данное видео.

Дубление

Кожа после дубления становится стойкой к тепловому воздействию, а также воздействию влаги и химреагентов. Дубление обычно проводят хромовыми препаратами.

«Дедовским» способом можно считать некоторые варианты растительного дубления. Сохранилось немало старых рецептов с подробным описанием дубления. Процесс может занимать несколько месяцев. Основной ингредиент – размельченная дубовая кора. Сначала шкуру дубят в слабом отваре, через неделю – в более сильном. Затем около 3 месяцев занимают перемещения шкуры из ванны в ванную. В ванне, где находится отвар коры дуба и турецкого желудя, шкура может пролежать до 9 месяцев.

Полный цикл растительного дубления фактически занимает год. Но зато в итоге такого процесса кожа становится эластичной и гибкой. Хромовое же и жировое дубление (для замши) происходит гораздо быстрее. Например, жировое дубление занимает около 4 суток.

Пролежка

Этап, который приближает завершение полного цикла выделки. Шкуру нужно выложить на столе, расправить так, чтобы не было складок. Время пролежки – ровно сутки. Чтобы кожа не высыхала, ее нужно укрыть клеенкой.

На этапе пролежки кожа дозревает, а дубящие вещества в это время равномерно «растекаются» по волокнам. Температурный режим в подвале или гараже – не ниже 20 градусов.

Обработка бахтармы

На колодке бахтарму следует подчистить скребком. Если у специалиста есть строгальный станок либо даже мездрильная машина, это существенно облегчит процесс выделки. Затем мастер осматривает результат, подрезает, формирует так называемую товарную пластину.

Далее он взвешивает и измеряет массу голья, которое уже подстругано. Потом мастеру предлагается решить, какую кожу стоит красить, а какую смысла не имеет. На данном этапе выделке кожи в домашних условиях более ничего уже не требуется.

Считать, что выделка кожи стала утрачивать смысл, если заниматься ею кустарно, все же нельзя. Ремесленничество переживает новую волну востребованности, потому шкуры бобра, лисы, кролика (и даже змеиные) вновь используют не только в промышленных масштабах, но и мастерами-умельцами. В итоге получаются красивые, фактурные и очень прочные вещи. Конечно, такой труд требует больших временных ресурсов, физических усилий, подготовки. Потому кожаные вещи и стоят так дорого. Но зато служат они десятилетиями.

Удачи в работе и только качественного результата!

Выделка кожи в домашних условиях | Выделка шкур

Содержание

Выделка кожи. Подготовительные работы

Выделка кожи как и любая выделка шкур требует для начала работ подготовить рабочее место, инструмент, оборудование, химикаты и ещё множество приспособлений, необходимых для реализации данной технологии. Нужно учитывать, что в домашних условиях обрабатывать крупные и тяжёлые шкуры (15 – 25 кг) почти невозможно, а вот небольшие и средние (к примеру овечьи и козьи, можно и коровью, если разрезать на четыре части) вполне реализуемо.

Рабочее место можно обустроить в тёплом сарае, нужно подвести холодную воду, свет на 220 В и по возможности на 380 В, организовать вентиляцию и слив отработанных жидкостей в канализацию или выгребную яму. Для работы в любую погоду понадобится обогрев рабочего помещения- любая печь. Для просушки кожи: навес и бельевой трос в пластиковой оболочке.

Инструмент такой же, как и для выделки шкур: ножи, ножницы, двуручные скребки, тупик с косы, пластиковые и металлические шпатели, кисти, деревянное весло, молоток, термометр, утюг. Ёмкости пластиковые на 200 – 250 литров, вёдра, небольшие ёмкости и поддоны.

Приспособления: колода для мездрения и сгона волоса, деревянные козлики для стекания мокрой кожи, деревянные щиты или рамы для растягивания и сушки кожи.
Выделка кожи вполне доступна для надомных мастеров, которые уже имеют опыт выделывания меховых шкур и механизировали все операции. Оборудование: механический баркас для всех видов жидкостных операций, откатной барабан, мездрильный и стругальный станок, шлифовальный станок, валики для отжима , центрифуга, стол ( 100 на 150 см), покрытый линолеумом.

Многие надомники вместо баркаса используют бытовую бетономешалку, а для стирки и промывки старые стиральные машинки, для отжима резиновые валики.
Для соблюдения техники безопасности: не промокаемый фартук, спецодежда, перчатки резиновые, сапоги.

Схема выделки кожи, крашение, отделочные работы

Выделка кожи состоит из следующих операций: сортировка шкур в партии, промывка, отмока, мездрение, доотмока, обезволашивание, сгонка волоса, золение, чистка лица и бахтармы, промывка, обеззоливание, мягчение, промывка, стирка, промывка, пикелевание, дубление, пролёжка, подчистка бахтармы, промывка, нейтрализация, крашение, жирование, промывка, сушка, разбивка и потяжка, правка, шлифовка бахтармы, формирование товарной пластины, нанесение аппретур, нанесение мерии.

Сортировка шкур в партии

Шкуры сортируют по виду: овечьи отдельно, козьи отдельно и телячьи. Каждый вид шкуры отличается друг от друга химией кожи, поэтому весовые параметры препаратов в растворах разные, собираются шкуры в партии одного вида и выделываются отдельно.

Учитывается консервация шкур: пресно сухие и сухо солёные в одну партию, мокро солёные и парные (недавно снятые) в другую, так как время отмокания для таких шкур разное. Для сухих оно колеблется от суток до двух, для мокрых от 12 часов до 16.

Отобранные шкуры в партии осматривают, всё что не нужно обрезают, чистят от соли, грязи, мусора, взвешивают и определяют вес партии.

Отмачивание шкур

Качественная выделка кожи возможна в том случае, когда при отмачивании шкуры, её состояние приближается к парной шкуре по всей площади дермы. Режим отмоки зависит от консервации шкур.

Отмачивание мокросолёного сырья производится в воде температурой 20 – 25 градусов. Для баркасов (и для механического перемешивания) ЖК = 2 – 5 (жидкостный коэффициент – это отношение количества воды к весу шкур в кг.), соли 15 – 20 г/л, любой ПАВ для лучшего обводнения – стиральный порошок -2 г/л (можно сульфанол – жидкое мыло). Продолжительность 12 – 14 часов. Для баркасов перемешивание 10 мин каждого часа. При ручном перемешивании в ёмкости веслом, количество воды такое, чтобы можно свободно перемешивать шкуры, вода на 4 – 5 см прикрывает сырьё. Часто перемешиваем.

Пресно сухое и сухосолёное сырьё отмачивают в воде температурой 25 градусов на протяжении 24 – 40 часов. ЖК =5 для баркасов. При повышении температуры для прекращения гнилостных процессов в растворе добавляют любой антисептик – формалин 1 г/л или КФН- 1 г/л. Добавляют соли 40 г/л и стирального порошка 3 г/л. Иногда для плохо размачиваемых шкур добавляют сульфид натрия или кальцинированную соду.

Перемешивание для баркасов 10 минут каждого часа. При ручном перемешивании стараемся чаще мешать шкуры, потому что механическое воздействие уменьшает срок отмоки. Каждые 12 -16 часов растворы отмоки меняем на новые, можно совмещать отмачивание с мездрением и отбиванием на колоде- это тоже уменьшает срок отмоки. По окончании шкура по состоянию приближена к парной на всей площади, при проверке на щипок возможно лёгкое выдёргивание волоса. После чего шкуры отжимают на валиках (или в ценрифуге) или развешивают на козелки и дают стечь жидкости.

Мездрение

Шкуру выкладывают мехом вниз на колоду и начинают мездрить острым двуручным скребком или тупиком из полотна косы от хвоста к голове.

Колода на уровне пояса мастера. Снимаются остатки мяса, жира и плёнка с помощью тупика на «сбивок», острым полотном можно и подстругать толстые места (имея уже определённые навыки работы тупиком) движениями от себя в сторону.

Мездрение самый трудоёмкий процесс в выделке шкур и кож, занимает много времени. Желательно этот процесс механизировать, изготовить самому по чертежам мездрильный станок или же приобрести готовый. Работа на станке займёт минимум времени и облегчит ваш труд.

Мездрение занимает несколько часов, поэтому шкуры, находящиеся в очереди, нужно прикрыть тряпкой, чтобы избежать пересыхания. Если появляются плохо отмоченные участки на коже, то такие шкуры нужно отправить на доотмоку. Выделка кожи требует аккуратного выполнения работ по мездрению сырья, чтобы избежать брака: порезов, сильного срезание кожевой ткани. При мездрении происходит частичное разбивание кожи. По окончании шкуры промывают в чистой воде.

Обезволашивание и сгонка волоса

Для того чтобы избавиться от волосяного покрова на шкуре, нужно разрушить эпидермис (тонкая желатинно – образная плёнка на лицевой части шкуры) и луковицы волос. В домашних условиях обезволашивание проводится намазным способом. На шкуру, разложенной на столе мехом вниз, наносится кистью раствор из извести и сульфида натрия (сернистого натрия).

На небольшую шкуру потребуется 40 г сернистого натрия и 160 г негашеной извести (оксида кальция). Гасим известь в отдельной посуде, смешиваем с сернистым натрием, доводим консистенцию до сметанообразного состояния и наносим на бахтарму (сторона кожи обратная лицу). Температура намазной жидкости 28 – 30 градусов, в зимнее время 30 – 32 градуса. Шкуру по хребту складываем пополам мехом внутрь и сворачиваем неплотным рулоном, оставляем в тёплом помещении (20 – 30 градусов) укрыв мешковиной на 10 — 15 часов. Через 3 часа проверяют ослабление связи шерсти с дермой. Процесс золения шкуры:

При ослаблении шерсть легко сгоняется резиновым шпателем, шкуру раскладывают на столе и в перчатках удаляют мех, желательно эту операцию делать на воздухе. Сгонку волоса нужно проводить аккуратно, чтобы не повредить лицо кожи и не оставить царапин. Оставшийся мелкий волос – подсед, сгоняют куском сукна: шинелью. Если ослабление слабое, бахтарму снова намазывают раствором и на дозревание. Согнать волос можно с помощью двуручного скребка, уложив шкуру на деревянный козлик мездрой вниз. Обезволошенная шкура именуется гольем.

Золение

В процессе золения разрыхляются волокна коллагена, растворяются межволоконные белки, разрушается не снятый эпидермис и не согнанный мягкий волос – подсед. Кожа входит в щелочной нажор, поглощая воду, она утолщается, становится упругой. Чем дольше кожа находится в зольной жидкости, тем она будет мягче. Кожи на подошвы держат в зольнике недолго, для верха обуви продолжительное время, на одёжную кожу ещё дольше.

Выделка кожи зависит от продолжительности нахождения голья в зольнике, чем дольше, тем мягче. Продолжительность колеблется от суток до семи. Золение проводят в чанах, используются те же компоненты, что и при обезволашивании.

Готовят раствор: негашёной извести 20 г/л, питьевой соды 0,8 г/л, добавляют золу (пепел) и сернистый натрий 10 г/л иногда карбонат калия (поташ). Раствор по густоте сливок. Шкуры укладывают в зольник друг на друга в пластмассовую ёмкость с крышкой, хорошо проливают  раствором. Два раза в сутки шкуры перекладывают. При исчезновении резиноватости шкуры вынимают. Температура зольного раствора 23 – 26 градуса.

При механическом воздействии сроки уменьшаются. Мастер руководствуясь своим опытом сам определяет готовность шкур и время нахождения голья в зольнике (в зависимости от вида сырья), обычно для овчины и козлины — это 4 суток.

Чистка лица и бахтармы

В толще кожевой ткани голья находятся разложившиеся белки, известь, сернистый натрий, остатки луковиц волос (гнейст), промывкой сразу удалить их очень сложно. Поэтому с помощью механической чистки лица приходится выдавливать их из кожи.

Кожу раскладывают на колоду лицом к верху или на столе и пластиковым или резиновым шпателем выдавливают жидкость из кожи от середины к краям. Очищенные кожи складывают в ёмкость и укрывают, чтобы не пересыхали. Бахтарму тоже чистят тупиком на колоде. Кожу взвешивают и определяют массу голья.

Промывка

Промывку голья проводят в баркасах (бетономешалке) тёплой водой 24 – 25 градусов в течении 1 – 2 часа непрерывно перемешивая. Воду меняют несколько раз. Можно эту операцию проводить в стиральной машине, каждый раз меняя воду. В процессе промывки кожа уплотняется, становится тоньше и не скользкой. Воду сливают и дают стечь влаги со шкур. Если нет возможности механической промывки голья, то используют приём опускания в чистую воду.

После сгонки волоса, чистки лица и бахтармы, шкуры тщательно промывают в чистой воде, затем укладывают в ёмкость с водой на 24 часа, шкуры часто перемешивают. Температура воды 24 -25 градуса. В конце промывка при температуре 26 -28 градусов, а затем при 18 – 20 градусов.

Обеззоливание

Для того, чтобы провести мягчение кожи, нужно нейтрализовать остатки щёлочи в голье сульфатом аммония. Снимается нажор и улучшаются условия для мягчения.
Готовим раствор: ЖК = 3 для баркасов, вода температурой 36 -38 градусов, сульфата аммония (удобрение) – 3 г/л, продолжительность 3 часа, непрерывно перемешиваем кожу. Затем проводят мягчение в этом же растворе.

Мягчение

После мягчения кожа делается пористой, увеличивается воздухопроницаемость. Под действием ферментов, кожа со стороны лица приобретает мягкость, делается гладкой и шелковистой. Выделка кожи будет качественной при соблюдении всех условий ферментного мягчения для голья.

Мягчение можно проводить настоем поджелудочной железы. Законсервированную железу измельчают на мясорубке и в течении часа вымачивают в 10 кратном количестве 2%-ного раствора сульфата аммония при температуре 38 градусов, добавляют по 1 г/л.

Можно добавить панкреатин (готовая вытяжка из поджелудочной железы) смешанный с водой в соотношении 1:10 или протосубтилин Г – ЗЖ также смешанный с водой в том же соотношении. Количество мягчителей от 0,7 – 1 г/л.

В раствор ЖК = 3 температурой воды 36 -38 градусов добавляют фермент, продолжительность 3 – 4 часа, часто перемешиваем, по окончании стирка.

В домашних условиях для мягчения используют куриный помёт.   Сухого берут 5% от веса голья, сырого – 25%. Помёт измельчают, заливают тёплой водой, дают настояться и забродить, после чего смесь отцеживают через сито и эту жидкость вливают в ёмкость с кожей. Этот раствор называют «шакшой». ЖК =3. Продолжительность мягчения 3 часа, температура 36 град. Шкуры постоянно перемешиваем.

Как показала практика мягчение «шакшой» телячьего, овечьего и козлиного голья проходит вполне эффективно. Для крупных шкур и КРС лучше мягчение с использованием поджелудочной железы.

Чтобы правильно определить время нахождения голья в мягчителе, шкуру вынимают, отжимают, пропуская через руку, проводят рукой по лицу. Поверхность должна быть гладкой и шелковистой, никакой шероховатости.

Затем определяют на отпечаток пальца: кожу складывают по середине и пальцами сдавливают лицо, остаётся отпечаток, который ещё долго не проходит.
Третья проверка на появления пузырьков воздуха в мешочке: шкуру собирают в мешочек, одной рукой зажимают образовавшийся воздух, опускают в ведро с водой, а второй рукой стараются выдавить воздух по всей поверхности мешочка.

Если воздушные пузырьки появляются на всей поверхности, мягчение голья можно прекращать.
Все три способа подходят для овчины и козлины, для телячьих больше подходит метод отпечатка пальца.

Стирка (химчистка)

После мягчения шкуры тщательно промывают в воде, голье должно быть не набухшим, мягким с шелковистым лицом, хорошо сохранять отпечаток пальца, при пробе фенолфталеином не должно быть розового окрашивания. Выделка кожи не обходится без стирки.

Шкуры стирают в тёплой воде температурой 30 – 32 градуса с добавлением неионогенного ПАВ – стирального порошка для ручной стирки 0,5 % от массы голья, соли (хлорид натрия) 3% от массы голья. Продолжительность пол часа. Затем промывка в тёплой воде 28 -30 град. и заканчивают в воде 20 – 22 град. Промывка 30 мин. ЖК = 2,5.

Пикелевание

Выделка кожи при дублении хромовым дубителем предполагает содержание кислой среды в толще кожевой ткани, что приводит к равномерному дублению. В домашних условиях для выделки кожи можно использовать минеральные и органические кислоты для разрыхления коллагеновых волокон в дерме. Пикелевать кожу можно серной кислотой, уксусной или муравьиной.

Процесс пикелевания: готовим раствор: соли 50 г/л, серной кислоты 96% — 8 г/л (или уксусной 70 % — 20 г/л, или муравьиной – 10 г/л), кислоту в ёмкость заливают в виде разбавленного 10 % раствора, ЖК = 2 – 5 для баркасов, температура 35 град.

Для жирного голья овчины можно добавить керосин 30 г/л и жидкое мыло 10 г/л. Продолжительность 24 – 36 часов. Шкуры часто перемешиваем. Пикелевание заканчиваем при появлении «сушинки». РН отработанной пикельной жидкости 3 – 3,4. Измеряют РН метром.

Дубление

Выделка кожи как и любая выделка меховой шкуры не обходится без процесса дубления, при котором коже придаётся стойкость к воздействию тепла, влаги и химических реагентов, а также увеличивается прочность. Дубление кожи лучше проводить хромовыми препаратами.

Процесс дубления:  пикельный раствор (без выгрузки голья) нагревают до температуры 40 град. (ЖК = 2 – 5) и добавляют хромовый сухой дубитель (хром сернокислый основной) основностью 30 – 32 % — 9 г/л, предварительно растворённый в кипятке в пропорции 1*10 в кастрюле. Шкуры часто перемешиваем. Через 12 часов дубильный раствор подогреваем до температуры 45 град и ещё добавляем дубителя – 9 г/л уже основностью 36 -42 %. Шкуры перемешиваем через пол часа. Продолжительность второго дубления 24 часа.

Продолжительность дубления зависит от вида голья, концентрации и качества дубителя, температуры, механического воздействия и регулировки основности дубителя в растворе с помощью пищевой или кальцинированной соды.

Через 16 часов от начала дубления вводим пищевую соду (бикарбонат натрия) 2,5 г/л разбавленную в тёплой воде, через час вводим кальцинированную соду (карбонат) — 1,5 – 2 г/л. Через 24 часа от начала дубления берут пробу на продубленность.

Если усадка взятого образца кожи (5 на 5 см) более 10 %, то добавляют ещё 1,5 – 2 г/л пищевой соды и продолжают дубление. РН отработанной дубильной жидкости 3,5 – 3,8. Шкуры часто перемешивают. Выделка кожи считается качественной, когда температура сваривания кожевой ткани приближена к  75 -80 градусов.

Продубленность кожи проверяют при кипячении пробного кусочка 5 на 5 см на усадку (на КИП). Если усадка больше 10%, дубление продолжают. По окончании шкуры отжимают, дают стечь воде на козликах. Затем пролёжка.

Пролёжка

Шкуры выкладывают на столе или щите лицом к лицу в стопу, расправляя без возникновения складок. Продолжительность 24 часа. Стопу укрывают клеёнкой для предотвращения пересыхания. За время пролёжки кожа дозревает, дубящие вещества равномерно распределяются по волокнам. Температура в помещении не ниже 20 градусов.

Обработка бахтармы

На колоде бахтарму подчищают тупиком или скребком двуручным. Работают на «сбивок», очищают от остатков мяса, плёнки. Толстые места подстругивают острым тупиком на «срезок». Если есть мездрильная машина или строгальный станок, то это будет идеальным вариантом. Кожу осматривают, обрезают, формируют товарную пластину (растянутая и высушенная кожа). Взвешивают и подсчитывают массу подструганного голья. Определяют, какие кожи нужно красить, а какие не стоит. На этом основная выделка кожи завершена.

Крашение кожи

Выделка кожи предусматривает крашение. Красить кожи можно окуночным и намазным методом. Наиболее эффективный окуночный. Покраску проводят в баркасах или бетономешалке. Для покраски кож используют кислотные и прямые красители: прямой чёрный «З» для кожи, прямой коричневый «КХ» для кожи, кислотный чёрный и кислотный коричневый.

Крашение кислотными красителями даёт ровный окрас, краска хорошо проникает в глубь (глубокий прокрас). Недостаток: покраска не насыщенная, более блеклая чем прямыми.
При покраске прямыми красителями получают красиво окрашенную кожу высокой светопрочности. Недостаток: не глубокий прокрас кожевой ткани. Краска проходит с лица и бахтармы не на всю толщину кожи, на срезе в середине видна не прокрашенная полоска. Для того, чтобы устранить этот недостаток, мастера используют сразу 2 красителя.

Покраска в коричневый цвет

Готовим красильный раствор: ЖК = 5 – 10 для баркаса, температура раствора 50 – 60 град. Краситель кислотный коричневый «2К» для кожи — 6 г/л. Вода мягкая. Перед покраской краситель растворяют 20 – 40 кратном количестве воды температурой 70 – 75 град. Раствор краски фильтруют через марлю. Время крашения 3 – 4 часа. Через час добавляем кислоту или уксусную или муравьиную — 2 г/л. Шкуры часто перемешивают.

Покраска в чёрный цвет

Красильный раствор: ЖК = 5 – 10. Температура раствора 50 – 60 град. Вода мягкая. Прямой чёрный «З» для кожи 3% от веса строганой кожи. Прямой зеленый 0,2% от веса кожи. Прямой коричневый «КХ» — 0,15% от веса кожи. Кислотный чёрный С (200%) -0,5 % от веса. Красители растворяем в 20 — 40 кратном количестве воды температурой 75 град., процеживают через марлю, вливают в раствор.

Шкуры часто перемешивают. Через 1 – 2 часа заливаем уксусную или муравьиную кислоту – 2г/л разбавленной в воде в соотношении 1 * 10 в три приёма через 10 мин. Продолжительность покраски 3 – 4 часа.

В чёрный цвет можно покрасить кожу следующим раствором: солянокислый анилин 60 г/л, бертолетовая соль 20 г/л, медный купорос 30 г/л. Красить можно распылителем. Для придания коже красивого внешнего вида, нужно нанести покрытие.

Состав покрытия: казеиновый клей 100%, бура 15%, сода кальцинированная 10 – 20%, едкий натр – 2 – 4%, раствор аммиака 5 – 15%, глицерин 15 – 20 %. Все компоненты растворяют в воде и наносят или распылителем или кистью.

Для покраски кожи можно использовать прямые красители для хлопка. После покраски кожи, шкуры тщательно промывают в теплой воде.

Жирование

Выделка кожи как и выделка меховых шкур после покраски требует жирование бахтармы. Жирование – это одна из важных операций. Жир проникает в глубь кожи, смазывает коллагеновые волокна, при сушки они уже не склеиваются, кожа делается водостойкой, мягкой, гибкой, имеет хороший внешний вид, исчезает ломкость лица.

Жирование может быть окуночным и намазным. В баркасах лучше проводить окуночное жирование с использованием фабричных жирующих композиций. Они бывают импортные и отечественные. Намазной способ более прост, но менее эффективен. Конечно желательно использовать уже отработанную промышленными технологиями жировку, в домашних условиях за неимением таких препаратов можно воспользоваться кустарной эмульсией.

Рецептов приготовления жировок много, в основном на основе животных и синтетических жиров, можно воспользоваться самым простым: одна часть глицерина и столько же яичного желтка, всё хорошо перемешать. Наносится жирным слоем на влажную бахтарму кистью. Затем через 2 часа кожу развешивают на бельевой трос и сушат.
Для баркаса или бетономешалки: после покраски кожи можно жировать окуночным способом, используя кустарную жировку.

Готовим жировку: в литре тёплой воды растворяем хозяйственное мыло 2,5% от массы кожи, затем заливаем касторовое масло 2% от массы кожи, добавляем буры 0,1%. Полученный раствор перемешивая подогреваем и доводим до кипения.

Готовим раствор: ЖК = 5, температура воды 60 град, заливаем готовую жировую эмульсию, закладываем шкуры и в течении часа непрерывно перемешиваем. Затем промывка в воде 35 – 40 град. и сушка.

Сушка

Влажные шкуры развешивают в тёплое время под навесом на тросе (или на проволоке покрытой защитным слоем), они должны свисать равномерно по обе стороны. В холодное время сушат в тёплом помещении при температуре 30 град. По мере высыхания их потягивают по длине и по ширине. Шкуры медленно сохнут, как бы вялятся, их часто потягивают, визуально наблюдают за этим процессом, кожа не должны пересыхать.

Если появились пересохшие места, кожу снимают, укладывают на стол, слегка увлажняют, накрывают клеенкой и ждут часа 2, затем разминают. Высушенная кожа таким способом, мягкая, тягучая, легко деформируется и сминается.

Можно кожу сразу высушить до сухаря, затем выкладывают на столе, увлажняют распылителем или тампоном, бахтарма к бахтарме, лицо к лицу. Стопу укрывают клеенкой и оставляют на сутки. Затем увлажнённую кожу можно разбить в откатном барабане с помощью резиновых кусков или шаров. Разбитую кожу вытаскивают и подсушивают.

Правка кож

После размягчения кожи, её нужно расправить (правка – разбивка кожи на щитах на товарную пластину), чтобы увеличить размеры по площади. Кожа становится тоньше, лицевая часть более ровной. Кожу снова раскладывают на столе в стопу бахтарма к бахтарме и лицо к лицу, увлажняют распылителем тёплой водой, укрывают. Через 2 -3 часа увлажнённую кожу раскладывают на щиты лицом к верху, закрепляют концы степлером или гвоздями и вытягивают в разные стороны, складки расправляют.

Затем щиты выставляют на просушку в тёплом помещении. За 12 – 24 часа кожа должна высохнуть полностью, температуру нужно поддерживать, иначе процесс высыхания затянется. Высохшую кожу снимают со щитов и укладывают в стопу.

Шлифовка бахтармы кожи

Для придания кожевой пластине товарного вида, нужно бахтарму отшлифовать и обрезать всё ненужное. Шлифуют кожу на станке. Его можно изготовить самому у себя в мастерской. Деревянный вал диаметром 30 см и длиной 60 см устанавливается на подшипниках и с помощью ременной передачи и шкивов задаётся 300 – 350 оборотов в мин. Электродвигатель мощностью до 1 квт. Шлифовальную шкурку среднего размера набивают гвоздиками на барабан.

В процессе шлифовки кожа утончается и разминается, бахтарма делается шероховатой. Отшлифовать кожу можно и вручную. Для этого лист снова увлажняют и растягивают на щите бахтармой на верх. Отшлифовать можно шкуркой на бруске, можно приобрести ручную шлифовальную машинку, можно использовать шлифовальные приспособления для болгарок и дрелей.

Отделочные операции

Выделка кожи завершается отделочными работами. Для придания красивого вида кожи на лицо нужно нанести искусственный защитный слой – аппретуру. Аппретура придает коже блеск, цвет, повышается водостойкость, скрываются пороки, улучшается внешний вид.

Для получения ровной поверхности лица, кожу можно прогладить утюгом, но не сильно горячим. Гладят с лицевой стороны, от центра к краям, до получения блестящей ровной поверхности. Затем её обезжиривают, грунтуют, наносят покрытия.

Специальные покрытия можно приобрести у фирм производителей. Согласно инструкции наносятся на обезжиренную поверхность лица. Обезжирить можно бензином «Калоша» или 5% водным раствором аммиака. С помощью тампона протирается лицо, высушивается и можно наносить покрытие.

Первый слой покрытия наносится в виде грунтовки, не жалея – с помощью валика или велюровой подушечки. Затем кожу сушат в течении 4 часов и снова наносят покрытие, но уже в виде покраски, снова сушат 4 – 6 часов.

Если возникла необходимость, то можно ещё нанести слой. Затем коже дают основательно просохнуть в течении суток.

Для придания нанесённому покрытию водостойкости, лицо натирают восковыми бесцветными кремами или восковыми препаратами. Наносят тонким слоем, затем полируют сукном (шинелью) или специальными щётками.

Для получения ровного сплошного глянца можно самому приготовить покрытие для кожи: краситель или пигмент 15г, бура 5г, белок одного яйца, кровь животного – 200 мл, молоко -100 мл, глицерин 3 мл, формалин 2мл. Краситель растворяем в кипятке в 500мл воды, отдельно в 100мл растворяем буру, взбиваем белок и смешиваем с охлаждённым красителем. Затем добавляем кровь, молоко, хорошо перемешиваем, затем глицерин, формалин и в конце буру, опять мешаем. Смесь профильтровать.

Перед нанесением покрытия лицо протираем молочной кислотой (1*12). Затем сушат в сушилке 15 мин, после сушки лицо протирают вазелином и натирают гладким стеклом (лощат), можно прогладить не сильно горячим утюгом.

Импортные аэрозольные краски для кож (фирма Саламандра) можно использовать для косметической доработки кож.

Нанесение Мерии

Чтобы на коже был своеобразный рисунок (мерия), её не гладят. После нанесения покрытия и воскового крема, слегка увлажняют бахтарму и кожи закладывают в откатной барабан для разбивки. С помощью резиновых кусков или шаров происходит разминание кожи в барабане, чем дольше вращаем, тем мельче рисунок и мягче кожа.

Как сделать кожу | Как делается кожа

Вы держите свою кожаную сумку. Он тяжелый и полон громоздких вещей. Вес вас ни капельки не касается. Вы думаете про себя: «Он сделан из кожи, он очень прочный и прочный. Ни за что не сломается». Вам может быть интересно, как он стал таким прочным и долговечным? Откуда кожа? Какой процесс он проходит? Надеюсь, эта статья даст вам ответы на эти вопросы.

Рюкзак Асмунда

Откуда берется кожа?

Кожа – натуральная ткань. Обычно это сырая воловья кожа. Однако он может исходить из шкуры практически любого животного. Сюда входит кожа лошадей, крокодилов, овец, коз и даже свиней. По мнению историков, кожа – это побочный продукт мясной и молочной промышленности. Вместо того, чтобы выбрасывать драгоценное сырье, они увидели его ценность. Так родилась кожа.

Внутри кожаного рюкзака

Из необработанной шкуры в кожу

Превратить шкуру животного в нечто прочное и долговечное — непростая задача. Чтобы создать красивую и долговечную ткань, которую мы все знаем и любим, требуется деликатный и трудоемкий процесс.

Первый этап: снятие шкур

Первым шагом, конечно же, является подготовка шкуры животного. При подготовке шкуры животного необходимо удалить как кожу, так и мясо животного. Чтобы облегчить задачу, рекомендуется замочить шкуру в ведре с водой на ночь, чтобы она стала более эластичной. Есть два способа их удаления. Удаление мякоти с кожи может быть сделано вручную или с помощью прошивной машины. Кроме того, нужно быстро снимать шкуру животного, потому что материал имеет тенденцию легко сохнуть. Прежде всего, важно бережно обращаться с кожей. После удаления всей мякоти с кожуры то, что остается, должно быть чистой, белой и гладкой поверхностью.

Соление/Рассол

Следующим шагом является засолка или маринование кожи в соли. Это важный этап в производстве кожи. Не забудьте добавить большое количество соли. Важно приступить к этому шагу как можно скорее, чтобы избежать сильного разложения, делающего шкуру бесполезной. Кроме того, замораживание является еще одним методом предотвращения разложения шкуры. Оставьте кожу на этом этапе на 24 часа.

Удаление волос

Следующим шагом будет удаление волос со шкуры. Это можно сделать путем купания шкуры в ванне с раствором оксида кальция. Эту ванну также можно назвать гашеной известью, белой побелкой или гидроксидом кальция, хотя ее легко можно назвать известковой ванной. Замачивание шкуры может занять до одного или двух дней. Этот процесс позволяет коже смягчиться и облегчает удаление волосяных фолликулов.

Сращивание

К этому моменту шкура, вероятно, будет полностью влажной от купания и замачивания. Обычно он набухает до толщины около 4 мм и может быть сращен на две части. Сращивание отделяет верхний слой и нижний слой шкуры. Верхний слой имеет лучшее качество, так как структура волокна намного плотнее, что делает его более прочным. Правильная обработка этого слоя позволит получить высококачественную и эластичную ткань. Этот слой отвечает за производство цельнозерновой кожи.

С другой стороны, нижний слой имеет общее низкое качество. Они дешевле и обычно производят натуральную кожу, обычно используемую для обуви и сумок, низкого качества.

Рюкзак Олафа

Второй этап: Дубление

После правильной подготовки шкуры животного начинается второй этап процесса дубления. Рассмотрите соление или замораживание в качестве начального шага в остановке процесса разложения. Теперь рассмотрите дубление как предварительный шаг к предотвращению гниения шкуры. По сути, это процесс превращения шкуры животного в кожу путем консервации.

Как делается загар?

Дубление требует много времени и терпения. Для этого берут большой контейнер, обычно большую бочку, и наполняют его дубильным раствором. Во время этого процесса дубильный раствор будет просачиваться через каждую пору кожи, покрывая каждое микроскопическое волокно консервантом. Через несколько месяцев завершите процесс дубления, вынув кожу из раствора.

Выбор средств для загара

Существует два типа средств для загара. Один натуральный, другой химический. Первый представляет собой растительный дубильный раствор, обычно из коры дуба или болиголова. Замачивание шкур в натуральных дубильных веществах, вероятно, приведет к получению гибкой кожи, обычно используемой для изготовления мебели или багажа. Последний, с другой стороны, представляет собой химический дубильный агент, называемый солью хрома. Замачивание шкуры в соли хрома, вероятно, сделает кожу более эластичной, используемой для одежды и сумок.

Заключительный этап

После извлечения шкуры из раствора и ее очистки мы приближаемся к завершению процесса изготовления кожи.

Выделка (Выделка)

Выделка – это процесс обработки, отделки и окрашивания дубленой шкуры, чтобы сделать ее более прочной, эластичной и водонепроницаемой. Карьер — это специалист, отвечающий за выделку полуфабрикатов . На этом этапе курьер будет делать дырки по краям шкуры. Он будет подвешивать шкуру, прикрепляя ее к раме. Затем курьер начинает энергично царапать обе стороны шкуры тупым лезвием. Это процесс ускользания. Он быстро растягивает кожу, делая ее более мягкой, гладкой и эластичной. Чем дольше и энергичнее вытирание, тем качественнее конечный продукт. Завершите весь процесс, втирая масло в поверхность

Хотя это и не обязательно, некоторые методы подвешивают кожу над дымом. Это помогает сделать кожу водонепроницаемой и придать ей более темный цвет.

Рюкзак Raoul

Пять основных шагов по изготовлению кожи из кожи в домашних условиях

Gear Objects

29 апреля 2019 г. 21 октября 2020 г. Рита Бек

Кожа — один из самых универсальных материалов в мире. можно использовать для всего, от одежды до различных аксессуаров. Сегодня почти вся кожа, которой мы владеем, неизменно покупается в магазине или на рынке.

Это связано с тем, что искусство изготовления кожи не так широко распространено, как раньше, и большая часть кожи производится на фабриках. Но изучение того, как делать кожу дома, может быть дешевым источником материала и позволит вам создавать одежду и изделия из кожи в качестве веселого и занимательного хобби.

Правильная шкура

Первым шагом в изготовлении кожи является получение правильной шкуры, и для начала, крупный рогатый скот, как правило, является самым дешевым и самым распространенным типом шкуры. Его можно найти на большинстве кожевенных заводов и купить оптом, но цена будет зависеть от качества шкуры.

Старайтесь искать шкуры, на которых мало царапин, шрамов и отметин, а самые популярные типы шкур, как правило, красного или кремового цвета.

Подготовка шкуры

Замочите шкуру в воде на ночь, чтобы она стала более податливой. Пропитанная шкура будет очень тяжелой, и в зависимости от того, насколько сильно она пропитается, возможно, стоит пригласить второго человека, который поможет поднять тяжелую шкуру.

Замачивание на ночь также облегчает удаление ножом всех волос и плоти.

Удаление плоти и волос

Найдите острый складной нож или выпуклое лезвие и начните медленно соскребать плоть с нижней стороны шкуры. Чтобы снять все это, может потребоваться несколько часов, и лучше сделать это как можно дольше, чтобы случайно не проколоть или не порезать кожу.

После этого шкуру необходимо снова замочить.