Как в домашних условиях выделать шкуру медведя: Выделка шкуры медведя в домашних условиях: подробное описание технологии

Содержание

Выделка шкуры медведя в домашних условиях: подробная технология обработки

Вступление

На медведя охотятся достаточно часто, чтобы добыть ценный мех. Для этого используют мощное оружие, а также прибегают к некоторым хитростям, поскольку медведь является одним из самых опасных диких животных, которые умеют постоять за себя. Именно поэтому охотнику нужно быть максимально бдительным, чтобы не пострадать от лап, когтей и зубов зверя.

Получив желаемый трофей, необходимо знать, как осуществляется выделка шкуры медведя, какие этапы она включает и что необходимо для этого процесса. Ведь крайне важно суметь сделать из шкуры достойное изделие, которое можно будет продать по высокой стоимости.

Цели выделки медвежьей шкуры

Охота на медведей ведётся для того чтобы добыть, помимо меха:

  • Вкусное, питательное мясо;
  • Полезную жировую прослойку, из которой медведь во время спячки получает необходимые вещества для поддержания жизнедеятельности;
  • Медвежья желчь, которая помогает в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Но, конечно, на первом месте остаётся шкура медведя, которая хорошо сохраняет тепло, и может использоваться в качестве ковра или шубы. Также мех хищника можно применять как основу для создания каких-либо предметов интерьера, поскольку шерсть хорошо окрашивается в любой цвет. И разумеется, охотники добывают шкуру, чтобы потом её выгодно продать.

К примеру, черная шкура медведя выглядит очень красиво, если у нее длинный, блестящий мех. Также распространена охота на белых медведей: из их шкуры получается большой, теплый ковёр. Ведь длина тела этих хищников составляет около 3 метров.

Главная цель выделки шкуры медведя заключается в том, чтобы удалить остатки мяса, жировую прослойку, хрящей, которые могут разлагаться, гнить и издавать неприятный запах. Также обработка шкуры позволяет улучшить её внешние свойства и увеличить срок службы.

В частности, требуется обработать голову животного, удалить хрящики. Также может быть обработана специальным раствором только сторона кожи. Это необходимо, чтобы увеличить её износостойкость и эксплуатационные свойства ковра. Профессионалы знают все тонкости обработки шкуры медведя, и проводят работу достаточно быстро.

Обработка в домашних условиях

Выделка шкуры медведя в домашних условиях занимает достаточно много времени, так как требует соблюдения технологии. Первое, что необходимо, — это проведение качественного свежевания туши животного. Это значит, что шкура снимается пластом, но с обратной стороны на ней не должно быть жира, мяса и хрящей. Мех требует тщательной, аккуратной проработки, чтобы в дальнейшем ворс не деформировался и не выпал.

Обработка шкуры медведя в домашних условиях производится в специальной глубокой таре, объём которой зависит от размеров исходного материала.

Охотнику понадобятся: хозяйственное мыло, формалин, пищевая сода, глицерин, соль, нож, скребок и палка.

В первую очередь, необходимо удалить кровяные пятна с ворса и просолить шкуру, растягивая её на горизонтальной поверхности мехом вниз. Кожу нужно густо посыпать солью: понадобится не менее 5 кг порошка. Просаливание шкуры длится около 2 дней, а затем ее растягивают на деревянной раме, чтобы качественно просушить и подготовить к следующим этапам выделки.

Основные этапы

Выделка шкуры медведя чаще всего производится поздней весной или летом в солнечную, теплую погоду. Это необходимо для того, чтобы провести работу максимально качественно. В среднем, этот процесс занимает около недели.

Обработка шубы лесного жителя обязательно предполагает вымачивание в тёплой воде. В жидкости шкура остается около 12 или более часов.

Консервация шкуры

Чтобы из шубы медведя получился действительно качественный и красивый ковёр, нужно снимать шкуру с тушки животного пластом, а затем желательно в течение одного-двух часов после свеживания очистить её от мяса, прожилок, жировой ткани. Консервация шубы предполагает помещение её в специальный раствор.

Сушка и хранение

Сушить шкуру желательно под навесом и в теплом сухом помещении с хорошей вентиляцией. Растянуть ее нужно на раме очень хорошо, ведь так она сохранит свой первоначальный размер и не свернется. Желательно убирать сухую шкуру на хранение в прохладное место, где её не достанут насекомые или грызуны. А для этого можно положить шкуру в полиэтиленовый пакет.

Отмачивание

Для вымачивания используют глубокую ванну или другую ёмкость, в которой шкура будет лежать максимально свободно. Отмачивание производится следующим образом:

  • Сначала нужно на 6 ч поместить шубу в первый раствор;
  • Затем — на 7 я в другой раствор.

Готовятся они достаточно просто. Но во время вымачивания нужно периодически помешивать раствор и переворачивать шкуру палкой. Крайне важно не передержать изделие в уксусном растворе, иначе может выпасть ворс.

Рецепт отмочного раствора для выделки шкуры

Чтобы приготовить первый раствор, необходимо добавить в тёплую воду (около 30 градусов) соль (30 г на 1 л), формалин (1 г на 1 л), натертое хоз. мыло (1 чайная ложка на 1 л). Все ингредиенты тщательно перемешиваются в воде, для того чтобы получился однородный раствор.

Для приготовления второго раствора потребуется также около 300 л тёплой воды и уксусная кислота 70% (около 50-60 мл на 1 л воды).

Мездрение

Этот процесс является также важным, для того чтобы шкура была выделана качественно и в дальнейшем использовалась без каких-либо затруднений. В промышленности для этой цели используются специальные станки, а в домашних условиях подойдёт металлический скребок.

Необходимо разместить шкуру вертикально, причём голова зверя должна находиться в нижней части. Затем энергичными движениями сверху вниз начинают удаляться мышечные волокна и жировые отложения. Делать это нужно осторожно, но эффективно. Тогда шкура не приобретёт неприятного запаха, будет более мягкой и приятной на ощупь.

Квашение

Квашение шкуры длится несколько дней: срок может быть увеличен, в зависимости от возраста, пола медведя и его размера, качества изделия и других факторов, влияющих на особенности проведения процедуры.

Необходимо поддерживать температуру жидкости, в которой квасится шкура, около 30-40 градусов.

Рецепт квасильного раствора для выделки шкур

Жидкость необходимо поместить в стеклянную ёмкость. На 1 л воды нужно добавить около 200 г ржаной муки, 30 г соли, половину чайной ложки соды, 7 г дрожжей. На 1 кг медвежьей шкуры требуется около 3 л раствора.

Пролежка

После того, как шкура пролежала несколько дней в растворе для квашения, ее достают и растягивают на решетке кожей вниз. На мехе размещают плоские предметы с грузом, чтобы стекла лишняя жидкость. Через пару дней шубу убирают и протирают раствором соды.

Дубление

На этом этапе можно приготовить отвар из коры и веток ивы, для того чтобы шкура задубела, и было всё больше похоже на ковёр. Для приготовления раствора понадобится также соль. Ивовые ветки и кору опускают в кипяток, а затем кипятят еще около получаса.

Далее раствор необходимо остудить до комнатной температуры и поместить в него шубу медведя. Она остается в растворе на 2-3 дня. А чтобы убедиться, что раствор проник в кожу, можно отрезать небольшой кусочек шкуры от большого цельного полотна и посмотреть, насколько глубоким и насыщенным стал яркий желтый цвет.

Жирование

Чтобы изделие было мягким, отличалось изумительными внешними свойствами и служило максимально длительный срок, можно обработать поверхность кожи специальной смесью.

Для этого в воду добавляется глицерин, яичный желток, хозяйственное мыло, рыбий жир и нашатырный спирт.

Нужно равномерно распределить полученную смесь по коже и оставить её в таком растянутом положении на 5-6 часов. Затем нужно размять изделие.

Как выделать шкуру медведя и сделать ее мягкой?

Как выделать шкуру медведя своими руками — таким вопросом задаются охотники, желающие сохранить трофей и продать его по выгодной цене. Опытные профессионалы дают простые рекомендации, как сделать шубу косолапого более красивой и качественной:

  • Отмачивание шкурой — один из важнейших этапов, поскольку этот процесс позволяет удалить бактерии. Для этого в раствор добавляются антисептики.
  • После проведения квашения шубы нужно попробовать её размять. Для этого её край складывают вчетверо в области паха — в так называемое свиное ухо. По ребру нужно провести ногтем, а затем расправить шкуру: если на месте царапины будет след постепенно пропадать, то значит шкура готова.
  • На мягкость шкуры влияет то, насколько правильно ее сняли с туши зверя. Это нужно делать единым пластом. Не менее важно правильно и своевременно очистить кожу от мяса, жира, хрящей и сухожилия, а затем провести своевременное отмачивание, пиклевание и жирование.

Как обработать шкуру, чтобы она не начала терять ворс?

Выделка шкур медведя не будет бессмысленной, если позаботиться о том, чтобы шуба не потеряла свой ворс. А для этого нужно вымачивать её только в тёплой воде и для расчёсывания меха использовать хорошую расчёску с редкими зубьями.

Очень важно подержать шкуру в растворе, куда будет добавлен антисептик. Например, формальдегид.

Заключение

Шкура медведя и голова — это один из самых желанных трофеев охотника. Кожа этого хищника применяется для изготовления чучела или ковров. Изделия из натуральной шкуры служат отличным украшением интерьера дома, и не теряют своей актуальности.

Однако обработать и выделать шкуру медведя достаточно сложно, и человек должен обладать необходимыми навыками, знаниями и умениями, чтобы не испортить вещь. Поэтому лучше доверить работу профессионалам или купить уже готовые красивые и качественные ковры из шкур медведя в таксидермической студии Подорова.

Как сделать качественную шкуру медведя

Чтобы изготовить качественную шкуру медведя необходимо соблюсти ряд моментов и действий:


1. Профессиональная выделка шкуры медведя
2. Использование профессиональных комплектующих и материалов для изготовления
3. Качественное исполнение головы, ушей, глаз, пасти, языка
4. Сушка шкуры медведя
5. Покраска пасти и подкраска глаз и проблемных зон на шкуре
6. Подшив шкуры тканью с прокладкой синтепона
7. Финишная доводка шкуры медведя

Рассмотрим все по порядку.

Профессиональная выделка шкуры медведя

Выделка шкуры является самым важным элементом для изготовления качественной шкуры медведя. Чем лучше выделана шкура, тем дольше она прослужит и будет радовать глаз ее владельца.
Для того чтобы шкура хорошо выделалась, необходимо хорошо законсервировать сырую шкуру медведя.

Во-первых, необходимо правильно снять шкуру со зверя. Наилучшим вариантом считается разрез по животу и лапам к голове. Обязательно расслаиваются верхние и нижние губы, из носа и ушей вынимаются хрящи. Хрящи нужно вынимать осторожно, чтобы не повредить шкуру.

Во- вторых, нужно правильно засолить шкуру. Соль нужно брать только крупную каменную. Не нужно жалеть соли. Нужно, чтобы на каждом сантиметре шкуры был толстый слой крупной соли. Особенно тщательно нужно просолить расслоенные губы, нос. Образовавшиеся ушные мешочки необходимо засыпать полностью солью.
В таком виде шкуру желательно положить на холод, а лучше сразу отвезти на выделку.
Если у вас есть возможность отвезти шкуру профессионалам так и сделайте. Хорошо выделать шкуру в домашних условиях или кустарно, на коленках невозможно.

Мы уже больше 15 лет занимаемся изготовлением качественных шкур медведя, и все это время отдаем выделывать шкуры профессионалам. Потому что самостоятельно, «на кухне» выделать шкуру хорошо НЕВОЗМОЖНО!

Использование профессиональных комплектующих и материалов.

Вторым по важности фактором является использование профессиональных комплектующих и материалов. Использовать старые технологии, такие как накрутка и т.п. недопустимо, так как это в любом случае ухудшит вид конечного изделия — шкуры медведя. Мы рекомендуем покупать профессиональные комплектующие, фирменные комплектующие: манекены, челюсти, языки, глаза, таксидермическую шпаклевку, краску. На сегодняшний день в России есть 2 профессиональные компании, которые занимаются производством и продажей комплектующих для изготовления шкуры медведя.

Манекен важно правильно подобрать по размеру шкуры. Чем больше шкура медведя, тем больше должен быть манекен. В настоящий момент в наличии у производителей очень большое количество самых разнообразных манекенов голов медведя: головы с эластичным носом, с закрытой пастью, с открытой пастью, с широко раскрытой пастью и т. д. Важно чтобы пенополиуретан был твердым и хорошо поддавался работе.

Челюсти, уши и язык также важно подобрать по размеру и форме.

В настоящий момент в наличии очень много самых разнообразных глаз: потемнее, посветлее, со светло отражающим эффектом, пластиковые, стеклянные и т.п. Наша рекомендация к использованию глаза фирмы Тохикон и ГлазаугенКЛ. Они очень хорошо и натурально смотрятся на шкуре медведя.

Большое значение также нужно уделить шпаклевке. Самое главное чтобы выбранная шпаклевка не давала усадку. Мы рекомендуем к пользованию таксидермическую шпаклевку Апокси.

Качественное исполнение головы, ушей, глаз, пасти, языка

Чтобы качественно исполнить голову, уши и прочее на шкуре медведя прежде всего необходим опыт. Нужно очень много делать, фиксировать ошибки, их исправлять и снова делать. В двух словах этот процесс не описать, он очень сложен. Мы рекомендуем вам доверить работу профессионалам.

Сушка шкуры медведя

После того, как голова на шкуре медведя сделана необходимо ее просушить. Это естественный процесс в который нужно время от времени вмешиваться. Нужно смотреть, чтобы шкура была зафиксирована в определенных местах и не упускать момент когда шкура поползет — вовремя ее фиксировать. Проще говоря нужно чтобы нос был там где он должен быть, а не на сантиметр правее или левее. Обычно сушка головы шкуры медведя занимает 5-7 дней, но лучше оставить на более длительный срок.

Покраска пасти и подкраска глаз и проблемных зон на шкуре медведя

Итак, сушка шкуры завершена, настало время покраски. Существует 2 вида покраски: постаринке кисточкой, либо аэрографом. Мы рекомендуем использовать аэрограф, так как покраска аэрографом дает более ровный цвет и его гораздо проще подобрать. Покраска кисточкой не даст ровный цвет и этим можем очень ухудшить вид шкуры медведя.
На шкуре медведя нередко встречаются залысины (либо более редкий волос) в пахах и подмышках. Этого не стоит пугаться — это абсолютно нормальное состояние шкуры. Физиологически у медведя в данных местах более редкий волос. Данное место обычно закрашивается подходящей по цвету краской, либо вшиваются куски другой шкуры медведя.

Подшив шкуры медведя тканью с прокладкой синтепона

Когда голова медведя готова, шкура подшивается снизу тканью. Обычно в дело идет стеганная ткань, с прокладкой синтепона. Синтепон ложится для того, чтобы готовая шкура медведя была еще мягче и выше. Тщательным образом пробиваются места у когтей и морды — обычно это самые сложные места для прокалывания иголкой. Края шкуры мы обрамляем бархатом, не много выступающим за края шкуры. Этот способ делает готовую шкуру более завершенной и красивой.

Финишная доводка шкуры

Когда шкура медведя сделана и подшита нужно внимательно ее осмотреть и ощупать голову медведя. Нередко бывает в складках шерсти обнаруживаются крепеж и прочие детали, не видимые глазу.
Кроме того нелишним бывает подкрасить шкуру , пасть, глаза и т.п.

 

Выше мы рассмотрели основные этапы изготовления качественной шкуры медведя. Остается добавить, что готовые шкуры медведя вы можете купить у нас по низкой цене производителя. У нас в наличии всегда большой ассортимент шкур медведя разных размеров от 130 до 220 см по чрезвычайно низким ценам. Приглашает за покупками в Москве и России!

Как выделать шкуру овцы в домашних условиях

Процесс разделяется на несколько этапов:
  • мездрение;
  • пикелевание;
  • стирка;
  • дубление;
  • сушка.
  • стиральный порошок;
  • соль;
  • уксус;
  • опилки.

Мездра — кожаная часть шкуры. От качества её выделки зависит, внешний вид и срок службы изделия.

Выделка кожи

Выделка – технологический процесс, позволяющий специалисту получить кожу с отличными показателями гибкости и прочности. Дома невозможно проделывать работу промышленных масштабов. Но и то, что сделано дома, можно задействовать в изготовлении сумок, ремешков, чехлов, обложек, шкатулок и т.д.

В коже животного принято выделять 3 слоя – верхний (его называют кожицей), средний – собственно кожа и, конечно, нижний слой (а это уже подкожная клетчатка). Чтобы дерма не гнила, она нуждается в выделке. Сначала из нее удаляются самые подверженные гниению части – подкожная клетчатка и дермальный слой, лежащий на ней. Эту часть можно было бы просто обработать противогнилостным препаратом, но тогда кожа будет грубой и слишком толстой. А вот нужного качества она станет, если помимо прочности станет еще и эластичной.

Свойство свежей кожи – гибкость, ее волокна еще не склеились. В высохшем состоянии они склеиваются, утрачивая подвижность, кожа будет более хрупкой. Потому выделка нужна еще и для того, чтобы дать волоконцам открепиться. И для этой цели применяется дубильная кислота: она обволакивает волоконца, формируя на них скользкую оболочку.

На выделку обычно идут шкуры домашнего скота: это и конские и бараньи шкуры, свиные, телячьи, а также коровьи, козьи, кроличьи и т.д.

Что потребуется для выделки шкур

Если вы готовы заняться выделкой шкур, заранее подготовьте все, что для этого нужно:

* 1 кг (16 чашек) хлопьевидных отрубей,

* 16 чашек обычной нейодированной соли,

* 2 больших пластиковых чана емкостью 114 л и 1 крышка,

* 1 деревянная палка длиной 1,2 м для размешивания раствора и переворачивания шкур,

* 3,5 чашки кислоты для автомобильных аккумуляторов,

* деревянная решетка или настил для натягивания шкур,

Указанные количества рассчитаны на выделку четырех шкур крупных животных, либо 10 кроличьих шкурок, либо 6 шкурок животных средней величины, например, сурков. Для выделки меньшего количества шкур скорректируйте указанные цифры.

Выделка шкур в домашних условиях: этапы

Выделка шкур в домашних условиях

Процесс включает несколько этапов и занимает около 30 дней.

Чтобы не повредить изделие при обработке, нужно соблюдать правила:

  1. Не растягивать материал.
  2. Распределять соль равномерно.
  3. Исключить попадание на шкурку солнечных лучей в процессе сушки.
  4. Проветривать помещение хранения.

Совет! Важно проверять овчину в процессе хранения: если она начинает портиться, шерсть легко отделяется от кожи. Исправить ситуацию можно повторным консервированием. Максимальное время хранения обработанного материала – 6 месяцев.

Обработка шкур отмачиванием

Для замачивания овчины используют антисептическое средство – каменную соль – в концентрации 50 грамм на 1 литр воды.

Для обеззараживания можно применять:

Овчина должна быть погружена в жидкость полностью, доставать ее можно не раньше чем через 12 часов. Если материал останется твердым, шкуру заливают новой жидкостью с веществами и дожидаются размягчения.

Для толстого материала можно добавить в раствор 2 г стирального порошка. Оптимальная температура воды составляет +18…+20 градусов. Если она будет выше +25 градусов, ворс будет выпадать.

Мездрение шкур

Мездрение шкур

Мездрение подразумевает тщательное удаление жировой ткани, остатков сухожилий с овчины. Материал для последующей обработки нужно сделать одинаковой толщины.

Для работы вручную необходимо подготовить:

Также нужно подготовить тару, в которую шкура помещается полностью. На производствах используются мездрильные машины, овчины сушат в специальных центрифугах.

Мытье с обеззараживанием

Мытье овчины осуществляется раствором привоцела или стирального порошка в концентрации 3 г/ л и каменной соли в пропорции 20 г/л. Для тонких изделий можно использовать хозяйственное мыло (3,5 г/л).

Толстую овчину моют в растворе 3 г олеиновой кислоты и 12 г кальцинированной соды. Спустя 30 минут вымешивания материал достают, ополаскивают прохладной водой, отжимают, выбивают палкой с меховой стороны, обтирают насухо тканью.

Пикелевание, квашение

Пикелевание занимает 5-12 часов. Раствор изготавливают из 50 г соли и 45 мл уксуса 9% на 1 литр жидкости. Спустя 5 часов изделие достают, складывают вчетверо, быстро сжимают и распрямляют. Наличие отчетливых белых следов свидетельствует о завершении квашения.

Чтобы очистить материал от пикеля, его нужно вымочить в растворе соды 1 г/л в течение 30 минут. Процедура делает его менее прочным, она необходима для снижения риска аллергии, если будущее изделие будет контактировать с кожей человека. После следует промывка проточной водой.

Дубление шкуры овцы

Дубление шкуры овцы

Чтобы сделать шкуру мягкой, прочной, придать цвет, устранить запах, используют растворы алюминия, хрома, титана, железа, танина, формальдегида. Чаще всего применяют ивовую или дубовую кору, которые содержат танин. Дубовая кора придаст изделию рыжий оттенок.

Если нужно сохранить белизну, берут иву. Расчет сырья для приготовления раствора: 0,5 кг коры на 2 л воды. Смесь ставят на медленный огонь, кипятят 15 минут, оставляют на сутки, процеживают, добавляют 0,5 кг соли.

Мездру промазывают щеткой (намазь) или погружают в раствор. Пропитка проводится 24-48 часов.

Жирование шкур

Техника придает коже мягкости и эластичности. Средство готовят из расчета на 1 литр: хозяйственное мыло – 100 г, свиной жир – 1 кг, нашатырный спирт – 10 мл.

Мыло необходимо измельчить, после варить до полного растворения. Далее вводят свиной жир при интенсивном перемешивании, после растворения ингредиентов плиту выключают, вливают спирт. Смесью обмазывают кожу при помощи щеток, после овчину складывают вдвое, оставляют на 24 часа. Состав не должен попадать на шерсть: если она испачкалась, участок оттирают бензином.

Сушка готового материала

Сушку проводят при температуре +30 градусов в подвешенном состоянии. В процессе материал разминается и слегка потягивается, чтобы он был мягче в будущем. После появления белых пятен (сушинок) мездру натирают пемзой.

Процесс сушки занимает 3 суток. Завершающим этапом будет вычесывание для придания меху эстетического вида.

Область применения овечьей шкуры широкая. Она оригинально смотрится в декорировании интерьера, ее используют в качестве напольного коврика, украшения мягкой мебели.

Накидка на автомобильном сиденье не даст водителю замерзнуть, защитит сиденья от изнашивания. Овчину применяют в медицинских целях, для этого в выделке не должны применяться химические средства.

Технология выделки шкур

Традиционная обработка шкур в общем виде состоит из трех компонентов (стадий): пиклевания, дубления и жировки.

В ходе пиклевания происходит разрыхление мельчайших коллагеновых волокон кожи. В результате она становится рыхлой и мягкой, но еще не имеет достаточной прочности. В качестве пикеля применяются слабые растворы разнообразных кислот. Выделка шкур в домашних условиях подразумевает возможность замены процесса пиклевания квашением. Прошедшая такую процедуру кожа обладает особой эластичностью.

Во время дубления волокна крепко-накрепко сцепляются между собой, в результате чего кожа приобретает крепость и прочность. Также молекулы дубителя не дают коллагеновым волокнам слипаться под влиянием влаги. Для осуществления процедуры потребуется использование отваров растений, которые содержат танниды (вяжущие вещества) или квасцы.

Новые технологии дубления подразумевают применение специальных экстрактов с окисью хрома, однако выпускаются они только для кожевенной промышленности. В условиях дома предпочтительнее обрабатывать дешевые шкурки квасцами, а меха, которые предполагают длительную носку, — дубить в растительном отваре.

Жировка придает коже водоотталкивающие свойства и дополнительно смягчает ее. Такая процедура требует использования водных эмульсий разных жиров. В качестве эмульгатора может применяться желток, олеиновая кислота, мыло.

Второй способ выделки шкуры

Если выделка шкурок кролика производится в случае с сухим, и предварительно очищенным от мышц сырьем, то предварительно его нужно размочить в специально подготовленном соляном растворе. Пропорции: 30г на 1л теплой (+25С) воды.

Если за сутки материал не размокает, его необходимо периодически разминать до тех пор, пока он по структуре не будет схож, со свежей, только что снятой шкуркой. Если этого не делать, она может просто-напросто загнить. После того как шкурка размякнет, необходимо её промыть в разведенном порошке. Порошок нужно использовать такой, в котором не содержится отбеливателя.

После промывки, сырье снова кладут в соляной раствор. По истечении получаса, в него добавляется кальцинированная сода (1г на литр воды). Когда сода полностью расщепится в воде, потребуется добавить формалин. Добавка осуществляется два раза, каждый с интервалом в полчаса, из расчета 2г на литр. Постепенно перемешивая содержимое сосуда, в котором происходит отмачивание, шкурку выдерживают порядка 6 часов. Затем в воду необходимо добавить серной кислоты с пропорцией: 5мл на 1 литр. В получившейся смеси, обрабатываемый материал выдерживают еще 8-9 часов. Рекомендуется, хотя бы раз в час перемешивать содержимое.

По прошествии указанного времени, в сосуд добавляют нашатырь – 4мп на 1 л. При этом все перемешивают еще 1 час. На этом основной этап выделки окончен. Для придания материалу товарного вида, его необходимо обработать еще одним раствором: в кипящую воду добавить 50г хозяйственного мыла и 500г масля веретенного, все это перемешать и добавить в полученную смесь еще 20г нашатыря. Полученным компонентом нужно обработать ранее обработанное сырье и повесить на сушку волосом вверх. В том случае, если вас не устраивает уровень мягкости и эластичности, мездру можно еще дополнительно разминать.

Технология выделки шкур

Технологию обработки рассмотрим на примере одного меха. Выделку овчины начинают сразу же после снятия ее с животного. Если материала много, и его не успевают обработать, то, как и шкуры кролика и бобра, их консервируют. Для этого можно использовать несколько способов:

В домашних условиях для меха кролика или бобра используют второй метод. Соль не дает шкуре пересыхать и надежно предохраняет ее от воздействия кислорода и бактерий. Рассчитать количество соли просто. Мездры не должно быть видно из под слоя препарата. Шкуры хранят или в сенях, если это зима, или в тени, если это лето.

Среди профессионалов есть мнение, что для массового производства лучший вид консервирования кислотно-солевой. К основному ингредиенту добавляют алюминиевые квасцы и хлористый аммоний. В таком растворе материал может храниться дольше всего.

Выделку овчины считают трудоемким и длительным процесс. Кроме навыков и знаний мастера потребуются еще специальные химикаты и составы. Состоит процесс из таких этапов:

1 Подготовка: мытье, удаление репья, обезжиривание, мездрование.
2 Выделка: пикелевание, квашение, жирование и дубление.
3 Отделка: сушка шкуры, косметическая обработка кожи и шерсти.

Вот еще перечень материалов и растворов, которые необходимы будут для работы со шкурами кролика и бобра:

  1. вода;
  2. отруби;
  3. соль;
  4. кислота для автомобильных аккумуляторов;
  5. сода;
  6. копытное масло.

На отделку одной шкуры кролика и бобра в домашних условиях может уходить около месяца. Новички могут пробовать это делать без отрыва от основного занятия. Перед началом обработки шкуру взвешивают. Это нужно для того, чтобы правильно рассчитать ингредиенты для растворов при мездрении меха, дублении, пикелевании и обезжиривании. Обычно шкуры обрабатывают погружным методом. В раствор помещается изделие полностью. Если шкурка одна, то ее можно просто промазать кистью или тампоном. Делать это нужно несколько раз, по мере впитывания.

Первоначальный этап выделки овчины – это размачивание изделия. Также поступают со шкурами кролика и бобра. Он длится несколько суток. Затем делают пикелевание. Для этого готовят раствор из уксусной кислоты и соли. В нем изделие замачивается на 1-3 суток. Помещается материал в большой резервуар, где может свободно перемешиваться. Затем наступает второй этап пикелевания в серном растворе. Он по длительности занимает 12 часов. После шкурку промывают.

Чтобы убрать остатки кислоты со шкурок кролика, бобра или овчины, их обрабатывают пищевой содой. Особенно важно это для того меха, который будет передан для пошива одежды.

После промывки, изделие нужно развесить на перекладине для сушки. Кожу нужно протирать копытным маслом, чтобы она не пересохла пока еще она мокрая. Иногда масло заменяют смесью яичного белка и глицерина. На карасе изделие закрепляется при помощи гвоздей и развешивается в тени.

Проверяют шкурку кролика, бобра или овчины каждый день. Важно ее не пересушивать. Изделия должно быть эластичным, тогда его можно снимать с каркаса. С внутренней стороны обрабатывают кожу металлическим скребком. Это придаст изделию еще большую эластичность. Скребут кожу, пока она не станет напоминать замшу. После этого ее просушивают в прохладном помещении еще несколько дней.

Если работа с недорогим мехом прошла успешно, то выделка шкур бобра и более ценного меха в домашних условиях вам станет также под силу. Принципиально технологии ничем не отличаются. Может меняться количество ингредиентов для раствора и их качество. Важно наладить своевременную закупку шкур и их сбыт. Этим на первом этапе придется заниматься самому мастеру. Со временем можно нанять рабочих, определить для каждого цикла отдельного специалиста. Так выделка ценного меха в домашних условиях будет гораздо быстрее и слаженнее.

Обработка в домашних условиях

Выделка шкуры медведя в домашних условиях занимает достаточно много времени, так как требует соблюдения технологии. Первое, что необходимо, — это проведение качественного свежевания туши животного. Это значит, что шкура снимается пластом, но с обратной стороны на ней не должно быть жира, мяса и хрящей. Мех требует тщательной, аккуратной проработки, чтобы в дальнейшем ворс не деформировался и не выпал.

Обработка шкуры медведя в домашних условиях производится в специальной глубокой таре, объём которой зависит от размеров исходного материала.

Охотнику понадобятся: хозяйственное мыло, формалин, пищевая сода, глицерин, соль, нож, скребок и палка.

В первую очередь, необходимо удалить кровяные пятна с ворса и просолить шкуру, растягивая её на горизонтальной поверхности мехом вниз. Кожу нужно густо посыпать солью: понадобится не менее 5 кг порошка. Просаливание шкуры длится около 2 дней, а затем ее растягивают на деревянной раме, чтобы качественно просушить и подготовить к следующим этапам выделки.

Как выделать шкуру козы в домашних условиях: инструкция и этапы

Сложно ли заниматься выделкой шкуры козы на дому? Нужно ли для этого приглашать самого опытного специалиста, или же основные навыки можно приобрести на собственном опыте? С чего следует начинать, какие инструменты понадобятся, какие методы лучше применять при дальнейшей обработке? На все вопросы мы постараемся ответить в этой статье.

Шкурки этих животных называют козлины и используют для производства меховых изделий и обуви.

Домашних коз разводят, в основном, для получения полезного диетического молока, а также, хотя и реже, мяса.

Но в любом случае на окончательном этапе с животных удаётся получать и дополнительные продукты, главным из которых является шкура. Правда, процесс этот непрост, для выделки козьих шкур требуются особые действия, успешность которых напрямую зависит от практических навыков.

Новичкам придётся приложить достаточно усилий и стараний, чтобы стать мастером в этом деле.

Правила снятия

Методика в данном случае аналогична методике съёма шкуры с овцы, а сама технология надрезов и снятия кожевой ткани называется «пластовой». Сначала тушу животного – козы или козла — подвешивают, затем на ней делают три разреза.

  1. Поперечный, ведётся от первого копыта задней ноги до копыта второй, проходя по анальному отверстию.
  2. Поперечный, который тянут от пястного сустава первой передней ноги до аналогичного сустава второй, на сей раз по груди.
  3. Продольный, начинается от горла животного, затем ведётся по груди и животу и завершается на середине хвоста.

Далее приступают к снятию шкурки. Правила следующие:

  • шкуру оттягивают от туши сначала в районе шеи, затем на передних ногах;
  • аккуратно тянут руками, пока она не слезет, следя, чтобы к шкуре не пристали жир и сало.

В тех местах, где скрепка кожи с туловищем будет чересчур плотной, позволяется её немного надрезать. Главное при этом – не испортить ценный мех. Дополнительные надрезы делают также в области анального отверстия и вокруг петли (у самок). Дойдя до задних копыт, нужно прекратить стягивание, сделать необходимые надрезы и лишь затем продолжить.

Важно. В тех местах, где у животного скапливаются сало и жир, тоже желательно надрезать ножом, дабы они не отошли, а остались на мясе.

Техника снятия аналогична методике съёма шкуры с овцы, а сама технология называется «пластовой».

Когда весь материал будет снят, его раскладывают или растягивают на специальной рамке. Это позволит шкуре высохнуть, не утратив конфигурации.

Первичный инструктаж

Напоминаем, что грамотная выделка шкуры – процесс весьма непростой и занимает много времени. Мы настоятельно рекомендуем новичкам не производить этих манипуляций самим, лучше пригласить в первый раз опытного специалиста. В случае, если в вашем регионе нет такого спеца, можно, конечно, вычинить материал и самостоятельно, выполнив все действия в требуемой последовательности.

Дабы получить козью шкурку наилучшего качества, её выделкой желательно заниматься вскоре после съёма, в ещё «тёплом» состоянии. Правда, зачастую это редко удаётся, так что рекомендуется произвести хотя бы начальную консервацию.

Консервация

Наилучший способ уберечь шкуру и кожу до того дня, когда вы возьметесь за выделку – обработать её с помощью сухой соли. Иными словами, придётся как бы засолить козью кожу. Делается это следующим способом.

Источники:

  • https://ferma.expert/jivotnie/ovcy/razdelka-ovcy/vydelka-ovechih-shkur/
  • https://masteridelo.ru/remeslo/kozhevennoe-remeslo/chto-takoe-vydelka-kozhi.html
  • https://shkyrki.ru/news/vydelka-shkur-v-domashnikh-usloviyakh/
  • https://omvesti. com/hozyaystvo/vydelka-shkur-ovets-v-domashnih-usloviyah-poshagovaya-instruktsiya-obrabotki.html
  • https://businessman.ru/new-vygodnyj-biznes-vydelka-mexa.html
  • http://krolist.ru/info/razvedenie-i-soderzhanie/vydelka-shkur.html
  • https://vipidei.com/proizvodstvo/pererabotka/vydelka-shkur-v-domashnix-usloviyax/
  • https://www.podorov.com/top/informatsiya/vydelka-shkury-medvedja-v-domashnih-uslovijah—podrobnoe-opisanie-tehnologii/
  • https://polit-gramota.ru/istoriya/vydelka-kozlinyh-shkyr-v-domashnih-ysloviiah
  • Советы Брокгауза и Ефрона по выделке шкурок

    Выделка и обработка шкур пушных зверей бывает различная, смотря по толщине звериной шкурки. Тонкие шкурки, как-то: белого кролика, молодой куницы, белки и т. п., а также хвосты куньи, каменной куницы и собольи лапки выделываются следующим простым образом.

    Мясная сторона шкурки намазывается овсяной или ржаной гущей, и в этом виде оставляют их около суток; находящиеся в гуще кислоты размачивают шкурку так, что она становится упругой и гибкой; после этого шкурки очищаются от приставшей гущи, и вместе с тем сбивают с них мездру с помощью небольшого ножа, затем шкурки натираются с мясной стороны меловым и гипсовым порошком, нагретым до 40°, чем удаляются из шкурки влажность и жир; проветрив затем шкурку, ее выбивают, вспрыскивают квасом и вытягивают.

    Рисунок: Правилка из дерева для белки.

    Выделка звериных шкурок средней толщины, как, например, шкурок лисиц, бобров, выдр, соболей, кошек, горностаев, енотов, хорьков и т. п., — гораздо продолжительнее: намазанные с мясной стороны гущей шкурки по истечении суток очищаются от гущи и отчасти от мездры с помощью тупого ножа, утвержденного в стойке; после этого шкурки намазываются квасильным тестом, состоящим из овсяной или ржаной муки и соли, а иногда и квасцов, и в таком виде оставляются 2-3 суток, а затем начинают мять шкурки голыми ногами на полу, отчего они значительно размягчаются; потом вторично начинают мездрить шкурки, а затем их выколачивают, проветривают и расчесывают на них шерсть. Выделанные таким образом шкурки недостаточно мягки и бывают жирны на ощупь. Для устранения этого их после мятья кладут в бочку, вращающуюся на горизонтальной оси и усаженную по внутренней боковой поверхности гладкими тупыми колками. В бочку насыпается порошок из мела или гипса или чистые древесные опилки, при вращении бочки жир соединяется с порошком или опилками, после чего остается лишь удалить известь с помощью ножа, а опилки — выколачиванием.

    Рисунок: Правилка для шкурки зайца.

    Выделка толстых звериных шкур, как-то шкур волков, медведей и вообще больших хищных зверей, отличается тем, что вместо намазывания мясной стороны шкур тестом кладут их в квасильную жидкость. Для этого шкуры предварительно размачивают в воде, после чего их мнут и обрабатывают на колоде тупиком; очищенные таким образом от сала шкуры распрямляют и посыпают овсяной или ржаной мукой, а затем кладут их в квасильный чан одна на другую и сверху обливают слабым рассолом; квашение продолжается от 4 до 6 дней, и в течение этого времени каждый день шкуры вынимают, мнут голыми ногами и прибавляют в чан свежей муки; размягченные квашением шкуры прополаскивают в чистой воде и очищают от мездры на колоде, после чего их опять мнут, причем они делаются гораздо мягче и отчасти высушиваются; для устранения оставшегося жира мясная сторона шкур натирается мелом, и в этом положении шкуры оставляют на сутки, после чего их выколачивают, проветривают и расчесывают шерсть.

    Рисунок: Правка шкуры медведя на раме из четырех жердей

    Особый вид скорняжного дела есть выделка овечьей шкуры, овчины, в неоголенном виде, на меха. Такая овчина, обработанная вместе с волосом скорняками, идет на шубы, шапки, полушубки и т. а.

    Овчины, поступающие в скорняжню, промываются с обеих сторон до совершенного удаления грязи и пота. Затем извлекается из овчины жир, для чего мясная сторона (бахтарма) намазывается разведенным в старых квасах алебастром или глиной, намазанные овчины просушиваются в теплом помещении, после чего высохшую глину или гипс снимают с овчин обиванием их о твердый предмет. После этого овчины подвергаются квасованию в квасу из овсяной и пшеничной муки, с прибавлением соли и поташа или глауберовой соли. Овчины должны находиться в чану с квасом 1-3 недели, смотря по сорту овчин, причем через день перебираются, т. е. вынимаются и выжимаются. Выквашенные овчины высушиваются в жарко натопленном помещении, после чего они подвергаются мятью или разминке железным или деревянным крюком. Затем производится отбелка овчины мелом, очистка ее ножом и чистка пемзою, при этом овчина растягивается равномерно во все стороны, после чего производится тщательная расческа волос грубой железной гребенкой. Выделанные таким способом овчины идут большей частью прямо в дело, на шубы и т. д. Но если они будут смочены и затем быстро высушены, то делаются ломкими и теряют прочность. Для устранения этого окончательно отработанные овчины подвергаются дублению, которое бывает красное и черное. Красная дубка производится посредством ивового дубления и может быть простая, когда овчины смачиваются тряпкой, пропитанной дубовым соком, или сквозная, когда овчины помещаются в чаны, наполненные дублем.

    Черная дубка производится с помощью различных растворов и вытяжек.

    В небольших скорняжных мастерских квасование овчины часто производится кислым тестом тем же способом, что и шкурки пушных зверей. У крестьян северо-восточной части европейской России и в Сибири и у кочевников, киргизов и калмыков, квасованные овчины, подвергаясь дымлению или копчению, становятся нечувствительными к воде и не подвергаются гниению.

    Производимое в России квасование меховых товаров при помощи кислых хлебных растворов всегда оставляет в мехах кислый запах, что часто не нравится потребителям. Поэтому в Западной Европе шкуры выделываются посредством квасцевания, раствором квасцов и поваренной соли. После квасцевания более ценные шкуры покрываются слегка дубильным веществом (катеху, сумах, чернильные орешки).

    Обезжиривание овчин

    Самый простой способ обезжиривания овчин заключается в смазывании их жидкой глиной. Ее сперва просушивают и растирают в мелкий порошок, который затем просеивают сквозь сито. Глиняный порошок разводят водой до густоты сметаны и этой кашицей обильно смазывают мездру овчины, разостланной на столе. Пользуются щеткой из мочалки. Особенно тщательно смазывают на наиболее толстых местах. Потом овчину переносят в теплое место, где и просушивают. Летом, в хорошую погоду, это можно делать на открытом воздухе. Когда овчина подсохнет так, что кусочки глины будут легко отваливаться, ее вешают на крюк. Взяв в руки небольшую тяжелую палку, ударяют по овчине до тех пор, пока с нее не перестанет осыпаться глина. После этого снова намазывают глиняным раствором, опять сушат и отбивают палкой. Для нежирных овчин двух-трех смазываний бывает достаточно, а для жирных эту процедуру приходится проводить до 5-6 раз.

    А вот про дубильные средства. Больше всего их содержится в иве, которую называют белотал, верболаз, ива ушастая и ива водяная. У всех у них пушистый лист. Снимешь кору с прута, а она с внутренней стороны красноватая. Кора этих ив шероховатая и темная, в ней до 12% дубильных веществ. Применяют для выделки овчин и ветлу, в ней 7% дубильных веществ.

    Выделка шкурок в домашних условиях. Снятие шкуры лисы. Простейший способ Как выделать лису домашних условиях

    Каждый охотник рано или поздно задаётся вопросом: «Как выделывать шкуру лисы». Ведь лиса самое распространённое животное в наших лесах. Из лисьего меха выходят прекрасная зимняя одежда и аксессуары, поэтому стоит хорошо выделанная шкурка довольно дорого. Существуют разные рецепты выделки шкур лисы, в данной статье вы узнаете наиболее действенные и бюджетные.

    Снимаем шкурку с животного

    Когда охота закончена, и в руках у охотника пара тушек лисиц, приходит время подумать о том, как и когда снять шкурку. В лисе ценен только ее мех, поэтому предпочтительнее освежевать ее еще в лесу. Конечно, если вы в первый раз держите в руках убитое животное, вам лучше отложить его обработку до прихода домой, иначе вы рискуете потратить очень много времени.

    Важно не повредить шкурку, и оставить целыми лапки, голову и хвост, поэтому снимать ее надо способом, называющимся «трубкой».

    Итак, как снять шкуру с лисы?

    • Положить мёртвую лисицу на спину и раскинуть ее задние и передние лапки в стороны.
    • Сделать надрез от начала пальцев одной задней лапы до начала пальцев другой, пересекая анальное отверстие.
    • Разрезать ножом тушку от кончика хвоста до пересечения с надрезом между лапками.
    • Разрезать шкурку на передних лапах от локтя до основания пальцев.
    • Аккуратно подсовывая пальцы между кожей и мясом лисицы, и подрезая сухожилия, медленно снимайте кожу до головы. Особенно будьте осторожны в области живота, там шкурка особенно деликатна.
    • Дойдя до головы, оттяните шкуру до ушей и отрежьте хрящи у основания, подрежьте веки и стягивайте кожу до самого носа, чтобы окончательно отделить шкурку от тушки отрежьте изнутри кончик носа, чтобы он остался шкурке. Удалите ушные хрящи.

    Важно получить мех без каких-либо дырок, а не абы как снять шкуру с лисы. Но если в процессе свежевания вы все же допустили огрехи, зашейте их.

    Натрите шкуру крупной солью и оставьте сохнуть на два дня.

    Отмачивание

    Чтобы легче было обезжирить шкурку, после ее высыхания ее нужно замочить на некоторое время в специальном растворе. Выделка шкур лисы в домашних условиях немного отличается от промышленной. Чтобы произвести качественное отмачивание материала, вам потребуются довольно простые компоненты.


    Обработка шкуры лисы в процессе вымачивания происходит следующим образом:

    В достаточно большой ёмкости вам нужно приготовить раствор из расчёта на литр воды с температурой примерно в 25 градусов: 1 ст. л. соли (размешать до полного растворения), смешать с 1 ч.л. моющего средства, неполной столовой ложкой уксусной эссенции и двумя таблетками фурацилина.

    Поместить шкуры в ёмкость с раствором. Первые два часа каждые пятнадцать минут содержимое ёмкости надо помешивать палкой с закруглённым концом, чтобы не продырявить кожу и не повредить мех (если ёмкость небольшая, отлично подойдут щипцы для варки белья). Затем шкурки достаточно помешивать раз в три часа. Оптимальное время вымачивания — 12 часов. О степени готовности судят по голове и лапам. У готовых шкур они мягкие, как будто их только отделили от тела. И если через 12 часов вымачиваемые шкурки не готовы, раствор сливают, продолжая вымачивание в свежеприготовленной смеси.

    Стирка

    Чтобы выстирать шкурку лисицы, лучше всего подойдёт но некоторые используют и стиральный порошок.

    В большом количестве прохладной воды взбить мыло в крепкую пену, хорошо прополоскать тушку и оставить ее мокнуть на двадцать минут, затем промыть её в чистой прохладной воде.

    Мездрение

    Выделка шкуры лисы требует обязательного мездрения. Мездрение — это очищение кожи от оставшегося подкожного жира и мяса. После правильного очищения от жира шкурки становятся изнутри мягонькими, нежными и приятными на ощупь.

    Процесс мездрения требует достаточно большого опыта и сосредоточенности, поэтому, задаваясь вопросом, «где выделать шкуру лисы?», следует постараться найти знакомого с этим процессом человека, который сможет проконтролировать вашу первую работу. Относитесь к этому этапу работы наиболее ответственно, так как именно при мездрении чаще всего портят шкурки. Каждый зверь имеет свою толщину кожи, и очищать от жира и мяса их нужно с разной интенсивностью и нажимом, чуть перестараетесь — и весь мех выпадет. Кому нужна лиса без меха?

    Для мездрения в домашних условиях лучше всего использовать выпуклую деревянную доску, растянув по ней шкуру. За неимением такой, этот этап можно проделать на собственных коленях, одев старую одежду и прикрывшись клеёнкой.

    При мездрении с внутренней стороны шкуры тупым ножом, наклонённым под углом 45 градусов, соскабливают плёнки, жир и мясо. Причём делать это надо только в направлении от хвоста к голове, в противном случае вы оставите на шкурке ненужные надрезы. С хорошо отмоченной лисицы жир должен удаляться с лёгкостью, если это не так, следует повторить процесс вымачивания.

    Квашение или пикелевание?

    Как квашение, так и пикелевание — очень важные этапы, без которых не обходится ни одна выделка шкур лисы в домашних условиях. Эти процессы меняют структуру белка, благодаря чему шкурки становятся мягкими и податливыми, отлично тянутся и не рвутся.

    Считается, что квашение лучше влияет на качество шкурки, нежели пикеливание. Действительно живые бактерии воздействуют на ткани более щадяще. Но из-за своей дороговизны и невыносимого запаха в домашней выделке этот способ используют нечасто. К тому же этот вариант выделки шкуры более долгий.

    Рецепт квашения таков:

    На два литра теплой (не горячей!!!) воды берётся 0,5 кг крупно помолотой овсянки или ржаной муки, 60 . соли, 15 г и 1 г соды. В прохладную смесь укладывается шкурка и оставляется кваситься на 48 часов. Периодически раствор надо помешивать.

    Пикелевание хоть и считается менее качественным способом обработки шкур, имеет ряд преимуществ. Например, в растворе химических кислот шкурка приходит в готовность намного быстрее, неприятный запах отсутствует. Так что выбор остаётся за вами.

    Для пикелевания смешайте 2 л воды с 100 мл и 2 ст. л. соли. В таком растворе шкурка должна пролежать не более суток, хотя обычно хватает и семи часов.

    Проверка готовности шкурок

    Проверить шкурку на готовность можно несколькими способами.

    • Проба «щипком».

    С низа живота лисицы выдирается несколько волосков, если они отделяются легко, шкура готова.

    • Проба «сушинкой».

    Согните в несколько раз шкурку, если на коже останется отпечаток, она готова.

    • Отделите полоску верхнего слоя кожи.

    Если кусочек отделился легко, значит шкурку можно вынимать.

    После пикелевания, чтобы нейтрализовать кислоту, шкурку помещают на полчаса в раствор соды (на 1 литр воды нужен 1 грамм соды). Затем её оставляют сушиться под гнетом в течение суток.

    Дубление

    Для лисьей шкурки дубление необходимо. Оно поможет защитить одежду из лисы от внешних неблагоприятных факторов.

    Существует много рецептов, как выделывать шкуру лисы (дубить). Вот два из них.

    • Большую кастрюлю до верха забить корой ивы, залить водой и кипятить примерно 40 минут. Затем отвар процедить и добавить туда соль (ст. л. соли на 1 литр отвара).

    Готовый остывший раствор несколько раз нанести кистью или губкой на кожу шкурки. Свернуть шкурку кожей наружу и оставить до высыхания.

    • На 1 литр тёплой воды нужно взять: 2 ст. л. соли, дубитель, смешанный с водой, (согласно инструкции) 1 ч. л. и гипосульфит 1 ч. л. Загрузить шкурки в ёмкость с дубильным составом и оставить на сутки.

    Сушка

    Выделка шкур лисы в домашних условиях — дело утомительное. От сушки будет зависеть пластичность шкурки. Сушат шкуры на правилке, постоянно её снимая и растягивая в разных направлениях. Когда кожа побелеет и станет нежной, шкурку можно оставить досыхать, а после мерезду обрабатывают мелкозернистой

    Жирование

    Чтобы шкурка не была слишком сухой, её придётся прожировать. На литр воды возьмите 100 г. мыла, 1 кг. рыбьего или свиного жира, и 20 г. нашатыря. Протрите этой смесью мерезду, и дайте ей просохнуть пару часов.

    Все, шкурка готова!!!

    – действительно увлекательное занятие для охотника. Однако, что делать с убитым трофеем? Как выделать шкуру лисы так, чтобы её можно было использовать жене на воротник? К сожалению, не многие охотники знают, как правильно выделать шкуры лисицы и как результат – неправильно выделанная шкура отправляется в мусор, а у самого охотника остаётся чувство неудовольствия. Ещё бы – так стараться, охотиться, убить лису, и… выбросить её шкуру.

    Сегодня мы вам расскажем о том, как выделать шкуру лисы в домашних условиях просто, быстро и правильно.

    Можно ли выделать шкуру лисы в домашних условиях

    Конечно же, можно, вот только пусть вас не пугают сложные рецепты и способы выделки. На самом деле, всегда можно отыскать более простой и минимально затратный (как по времени, так и по ингредиентам для выделки) способ, результат которого вас не разочарует. К тому же, с помощью такого способа выделки шкуры лисы (это сможет сделать даже тот человек, который ранее не занимался скорняцким делом) вы получите желанный воротник без особого труда.

    Видео о том, как снять шкуру с убитой лисицы:

    Для того, чтобы приступить к такому способу, вам конечно же потребуется свежедобытая шкура лисы. Как на неё охотиться – вы и сами знаете. Так вот, если шкура лисы уже сухая – вам необходимо будет предварительно её размочить – для этого поместите такую шкуру в ёмкость с холодной и подсоленной водой на ночь, чтобы она стала мягкой и податливой. А, на утро – можно будет приступать к следующим этапам выделки шкуры…

    1 этап выделки — мездрение

    После того, как на утро вы достали шкуру лисы – и она снова мягкая и податливая, вам необходимо с помощью тупого ножа или какого-другого приспособления очистить шкуру лисы от жира, плёнок и остатков мяса. Используйте для этого технику соскребания, соскабливания и аккуратно удаляйте с кожи всё лишнее при этом, стараясь не повредить шкуру лисы. Порванная шкура – уже не то, и возможностей использовать её уже меньше.

    2 этап выделки – стирка

    После того, как вы очистили кожу лисы от всего лишнего, вам необходимо постирать шкуру лисы для того, чтобы очистить мех от грязи и крови. Каким моющим средством пользоваться? В принципе, можно использовать любое моющее средство, которое у вас под рукой (главное, чтобы оно было без хлора). Для стирки используйте прохладную воду, стирайте шкуру руками (ни в коем случае не в стиральной машине!). Тереть шкуру руками не стоит – лучше оставьте её на 30 минут в таком мыльном растворе для того, чтобы грязь отмокла, а потом аккуратно прополоскать несколько раз в чистой воде до тех пор пока такая вода не станет прозрачной и чистой.

    Отжимать шкуру лисы руками не стоит – лучше повесить её для того, чтобы она стекла.

    3 этап выделки – пикелевание

    После того, как шкура обтекла и в ней осталось минимальное количество влаги, вам необходимо поместить её в раствор пикеля. Сделать такой пикелевальный раствор очень просто – достаточно на 1 литр холодной воды добавить 30 граммов соли и 30 граммов уксуса (70%). Следите за тем, чтобы шкура была полностью покрыта раствором. А, для того, чтобы она не всплывала наверх, можно положить на неё гнет.

    4 этап выделки – сушка

    После того, как шкура лисы провела ночь в растворе для пиклевания, вам наутро можно достать такую шкуру встряхнуть и повесить её, что бы излишки воды стекали. Сушить шкуру лисы возле отопительных приборов – не рекомендуется – лучше на солнышке или на сквозняке. Периодически переворачивайте шкуру другой стороной, чтобы она максимально равномерно подсыхала.

    Охота была удачной и вы получили свой трофей. Теперь перед вами стоит задача снять шкуру и обработать (законсервировать) чтобы она не испортилась при хранении. Конечно лучше это делать сразу в лесу, а не дома и пока лиса еще не остыла, так шкура будет легче отделяется от тела. Кроме того переносить легче будет шкуру, а не всю лису особенно если трофеев у вас много и их еще надо донести до машины.

    Сам процесс у нас займет не более 40 минут.

    Как снять шкуру с лисы

    Шкуру с лисы снимать лучше трубкой. Для этого острым ножом надрежьте кожу на ступнях задних лап от середины подушечек до когтя среднего пальца.

    Затем от средины подушечек до заднего прохода, по внутренней стороне задних лап. Далее надрезать шкуру лисицы от заднего прохода до основания хвоста. Таким же образом вспарывают кожу на передних лапах, от локтевого сустава через ступню к среднему когтю.

    Далее отделяем шкурку от задних лап, придерживая лапу левой рукой, большим пальцем правой руки отделяем шкуру от задних лап, а затем передних. Ножом подрезаем соединительную плёнку и сухожилия соединяющие фаланги пальцев. После снятия шкуры с лап приступает к отделению шкурки хвоста от его стержня.

    Для удобства снятия шкуры тушку лисицы лучше подвешать за задние лапы в разгоне.

    После снятия хвоста отделяем шкурку от тела. Плавно оттягивая её вниз, по необходимости подрезаем пленку от шкурки. Подойдя к передним суставам сначала вынимаем одну лапу после другую, далее шкура опять будет сниматься легко.

    Возле головы надо помогать ножом, т.к. в этом месте плотная соединительная ткань. Осторожно подрезав уши (оставив тонкую часть хряща в ушной раковине) снимаем шкуру с кончика морды, подрезав губы и носовой хрящ, полностью снимаем шкуру.

    Первичная обработка шкуры лисы

    Снятую шкуру следует хорошо обезжирить и протереть сухой и чистой ветошью. Если на шкурке имеются разрывы их необходимо зашить нитками, при этом не следует их сильно затягивать, только до смыкания. Обезжиренную и протертую шкуру лисицы одевают на правилку, мехом вовнутрь мездрой наружу. Важно чтобы хребет и хвост были строго по середине. Правилку со шкурой поставьте под небольшим углом, чтобы лапы и хвост не соприкасались с основной шкурой.

    Сушить шкурки следует при комнатной температуре. После подсыхания шкуру снять с правилки и вывернуть мехом наружу и досушить.

    Правилка для шкур лисы

    Шкура у лисы красивая и ценная, но чтобы изготовить из нее полезную вещь, ее сначала нужно правильно снять, обработать и сохранить. Первичная и последующая обработка превратит сырье в полуфабрикат для пошива одежды, головных уборов и других предметов. Сделать обработку не просто, но возможно, ведь скорняками становятся не сразу, опыт приходит постепенно и с годами.

    Последовательность действий

    Как снять шкуру с лисы правильно? Сначала нужно сделать надрезы на коже – от средних пальцев на задних лапах к анальному отверстию. Затем на передних лапах от средних пальцев до локтевого сгиба или подмышечной впадины.

    Шкуру начинают снимать с задних лап, оттягивая ее пальцами и подрезая ножом крепкие связки. Кожу с задних и передних лап снимают вместе с когтями, они должны остаться на шкурке.

    Когда с лап кожа будет снята, нужно оголить корешок хвоста, а затем начать снимать ее со спины, а для этого тушку нужно подвесить за задние лапы. Снять шкуру с туловища не сложно, это самая легкая часть процесса, но с головой придется повозиться. Здесь нужно аккуратно подрезать хрящи и связки на ушах, около рта и глаз, а затем соскоблить мясо и другие белковые материалы. Нос так же остается на шкурке, как и когти.

    Процесс выделки

    Первичная обработка лисьей шкурки в домашних условиях состоит из нескольких этапов, и один из них – обезжиривание, или мездрение. Обезжирить шкуру убитого животного, значит удалить с ее изнаночной стороны остатки жира, мяса, и прочих биологических остатков. А точнее – выдавить жир из-под кожи, и одновременно удалить остатки мяса.

    На этом этапе обработки шкурку надевают на болванку мездрой наружу так, чтобы не было никаких складок. Чтобы шкурка не сползала с правила, ее привязывают за лапки веревкой.

    После закрепления шкуры, ее начинают соскабливать ножом от хвостовой части к голове. Если скоблить шкуру от головы к хвостовой части, ножом можно обрезать корни волос, отчего на ней появятся проплешины.

    Самым сложным в этом процессе является выдавливание жира из-под толстых пленок, иногда пленка удаляется вместе с жиром. После обезжиривания мездру протирают паклей, бумагой или грубой тряпкой.

    Теперь можно переходить к следующему этапу выделки шкурки лисы, или, если нет возможности заняться обработкой прямо сейчас, тщательно просушить ее и отправить на хранение.

    Шкуру после мездрения надевают на правилку и ставят сушить в сухом, хорошо проветриваемом помещении. В домашних условиях для этих целей подойдет чердак, или навес. Отправляя в сушку, шкурку нужно симметрично растянуть в разные стороны, для этого лапы привязывают к правилу веревкой. Складок и заворотов на шкурке быть не должно. Уши нужно вывернуть, и вставить внутрь маленькие кусочки картона.

    Когда шкурка подсохнет, ее нужно снять с правила, протереть мездру, и вывернуть мехом наружу, после чего просушить еще с лицевой стороны. Удалить с меха грязь, репейник, и засохшую кровь.

    На этом первичная обработка шкурки завершилась, хранить ее нужно в сухом, прохладном помещении. Если у вас нет возможности хранить шкурку в домашних условиях – продайте ее или сдайте в заготовительную организацию.

    Если вы не намерены долго хранить шкурку лисы дома, вам нужно продолжить ее выделку. А после длительной сушки шкурку предварительно нужно размочить. Для этого ее замачивают в воде на несколько часов или даже на сутки, воду в емкости нужно менять каждые 5-6 часов.

    Хорошо размоченная шкурка лисы будет выглядеть как свежая. Чтобы шкурка не начала гнить, в воду для отмоки добавляют соль, из расчета 50 грамм на литр воды, и немного антисептиков, например, хлористый цинк, который уничтожает бактерии и укрепляет волоски меха.

    Если шкурка свежеснятая и только что прошла первичную обработку, ее нужно постирать в теплой воде с добавлением стирального порошка или моющего средства. Шкурку моют с двух сторон, выворачивая то мехом, то мездрой наружу, а затем полощут в холодной воде.

    Скорняки советуют все процессы обработки шкур выполнять в воде с температурой не выше 42 градусов, иначе материал испортится.

    После стирки шкурке предстоит пикелевание, или обработка кислотой. Для одной шкурки понадобится 7-8 литров раствора уксусной кислоты и соли крупного помола. На 1 литр воды нужно 10-12 грамм уксуса и 50 грамм соли. Соль нужно хорошо растворить и погрузить шкурку в раствор на 8-10 часов мездрой наружу. Время от времени воду нужно помешивать, чтобы соль не оседала.

    После пикелевания шкурку достают из воды, отжимают, не выкручивая, и кладку на пролежку под гнет на 12 часов.

    Теперь нужно выполнить дубление шкуры. Приготовьте раствор в расчете на 1 литр воды, 7-8 грамм хромокалиевых квасцов и 50 грамм соли. Всего на 1 шкуру лисы потребуется 8 литров жидкости. Шкурка должна быть вывернута мездрой наружу.

    Через 10-12 часов шкурку достают и промывают мех стиральным порошком, шампунем или жидким моющим средством. Вода должна быть комнатной температуры, от этого зависит пышность и качество меха.

    После мытья шкурку вновь натягивают на правилку мехом наружу, и сушат. Сухой мех начинает пушиться, в таком случае шкурку нужно вывернуть наизнанку и досушить на веревке, чтобы высохла и мездра.

    Следующий этап – жировка шкурки. Возьмите 1 литр воды, 10 грамм аммиака, 50 грамм рыбьего жира, 25 грамм алеиновой кислоты, и сделайте два состава в разных емкостях. Один из рыбьего жира с алеиновой кислотой, а второй – из аммиака и воды, нагретой до 40 градусов. После чего оба раствора смешайте в одной посуде, и промажьте ним шкуру кисточкой сверху вниз.

    Увлажненная шкура должна просохнуть, и пока она сохнет ее нужно немного растянуть в разные стороны. Мездра сохнет быстро, поэтому растягивать ее нужно часто – если этого не сделать вовремя, полностью высохшая шкурка не будет растягиваться.

    Полусухую шкурку нужно вывернуть мехом наверх и досушить, вычесывая массажной щеткой или расческой. Когда высохнет мех, шкуру снова выворачивают наизнанку, мездрой наружу.

    Теперь нужно разминать мездру, сделать ее разбивку, чтобы она стала мягкой и эластичной. После этого шкурку нужно отшлифовать пемзой или мелкой наждачной бумагой. В домашних условиях готовую шкурку можно хранить в сухом прохладном месте в мешке, не забудьте положить в него средство от моли.

    Как различают шкурки по сортам?

    Самыми качественными являются шкурки лисы, забитой в зимний период. В это время мех плотный, ость густая, пух так же густой и равномерный по всей площади шкурки. Мездра чистая, тонкая с легким синеватым оттенком, который распространяется не выше 10 см от огузка.

    У животных, забитых в конце зимы – начале весны, мех тусклый, ось на боках и плечах поредевшая. Мездра так же тонкая и чистая, с синим оттенком на лапах. Это небольшие дефекты, поэтому шкурки относятся к первому сорту.

    У лисы, забитой ранней зимой шкурка не полноволосая, ости низкие, на спине просматривается канавка. Мездра в нижней части синеватая – такие шкурки относят ко второму сорту.

    Шкурки осенние имеют низкую ость, негустой пух и синеву по всей мездре – это третий сорт.

    У шкурок животных различают такие дефекты, как свалянность меха, потертость, раны, закусы, засорение кровью и репейником. У больных животных мех чахлый, тусклый, недоразвитый.

    Кроме того, дефекты могут возникнуть и в процессе охоты, это следы от пуль и дроби, кровоподтеки, повреждения от капкана, прострелы и так далее. Все они так же снижают сорт шкуры. Повредить шкуре может неправильное снятие и хранение, а так же некачественная обработка.

    Что можно пошить из шкуры лисы?

    Из лисьих шкурок можно пошить великое множество красивых и полезных вещей – шубы, жилетки, полушубки, шапки, варежки, воротники, сумки, и такие не совсем привычные вещи, как накидки на диваны и кресла. Но для этого шкурки сначала нужно раскроить.

    Раскроить шкурку лисы не так просто, это достаточно трудоемкий и кропотливый процесс. Как в любом деле здесь нужен точный математический расчет и точные замеры. На предприятиях для этого применяют специальные шаблоны, в домашних условиях их можно сделать самостоятельно, или полагаться на собственное мастерство.

    Чтобы изделие получилось качественным и красивым, шкурки в нем должны быть расположены правильно. Они должны быть одного цвета и одинаковой фактуры, чтобы можно было создать впечатление целостной картины, или наоборот – сделать оригинальное полотно за счет меховых полос.

    Скорняки применяют несколько способов раскроя шкурок лисы и других животных: разбивка, спайка, перекидка, расшивка, осадка, роспуск.

    Разбивка – такой вид раскроя, при котором шкурки выравнивают по размерам, высоте и оттенку меха. Разбивка бывает продольной, когда шкурка разрезается вдоль хребта, и поперечной – при которой шкурку разрезают поперек. Комбинированная разбивка предполагает разрез шкурки на четыре части – вдоль и поперек, после чего их соединяют.

    Спайкой соединяют несколько шкурок с однотипным мехом в одно удлиненное полотно. Спайку выполняют по шаблонам или порезкой шкурок по прямым линиям.

    Перекидка подразумевает получение из одной шкуры двух и более, при сохранении первоначальной длины. Разрез делают по линии хребта и соединяют два вида меха разной стоимости. Так, шкурка кролика превращается в белку, а хорек в норку. С помощью перекидки можно «отремонтировать» поврежденную шкурку лисы путем добавления частей от другой шкурки.

    Еще один способ раскроя – расшивка. Ее применяют для снижения излишней густоты меха, для увеличения ширины и длины шкурки, для комбинирования и экономии меха, для достижения зрительного эффекта и выделения меховых полос.

    Расшивку делают в поперечном и долевом направлениях, увеличивая длину и ширину шкурки за счет расшивочного материала – натуральной и искусственной кожи, замши, тесьмы, и других материалов, предусмотренных технологией.

    Метод осадки применяют для увеличения ширины шкурки в огузочной или шейной части, за счет уменьшения длины.

    Самым сложным приемом раскроя шкурок считается роспуск. Этот метод позволяет увеличить длину шкурки за счет ее ширины. Существует несколько видов роспуска шкурок – одноклинный, многоклинный и двуклинный роспуск.

    Сложные способы кроя можно применять для шкурок различных животных, и лисы в том числе. Пышность, длина и густота меха позволяет создать единое полотно, в котором не видны места разрезов и швы.

    Для раскроя шкурок животных с коротким мехом эти методы не годятся, поскольку швы на них сильно заметны.

    Однако, что делать, нужно и запачкаться и мясо разделить. Нынешний охотник что, как правило, делает — порубят топором тушу на куски вместе со шкурой, вот тебе и разделка.

    Кабана и лося горе-охотнички в основном нынче так и разделывают, особенно зимой. Однако, это все не очень хорошо, да и шкура трофей весьма немаловажный, так как в основном за ней-то и охотятся многие охотники. И тут уж хочешь — не хочешь, а скиннером становиться приходится. Любишь кататься, как говорят, придется и без саночек тушу на базу переть , или, все-таки, снять шкуру и разделать на куски тушу на месте.

    Нет, можно, конечно эту работу взвалить и на домашних, мотивируя тем, что я, мол, добыл зверя, а уж что вы там с ним делать будете — то ваша забота. Но транспортировать домой целую тушу иногда затруднительно владельцам легковушек, да и в городской квартирке особенно с разделкой туши не повозишься.

    Так что приходится или в гараже этим заниматься, или на базе. А там уж как получится — нужно именно мясо, — шкуру снимаем как придется, а если нужна и шкура в том числе, то все равно — или женился хорошо, или сам шкуру и снимай. Да и что такое хорошо, а что такое плохо у всех критерий разный.

    Кто побогаче — может доверить это дело егерям за определенные деньги , а если на охоту сам ходишь, да и лишние деньги тратить не хочется — тогда снова в ситуации, что самому потрудиться придется.

    Желающих поржать над теми кто не умеет снимать шкуру или только учится это делать — в Интернете полным-полно, поэтому как это делать не нужно — фотографий предостаточно. Осталось узнать как это делать правильно. «Кантри мэн маст сюрвайв» — это правда, если вы кантри-мэн. Но вот так снимать шкуру не стоит.

    Съемка и обработка шкур животных для изготовления охотничьих трофеев

    Вариантов съемки существует довольно много, в зависимости от вида животного и от того, что вы планируете сделать.

    Хищники и грызуны

    Если вы, например, добыли крупного хищника (медведя) и не знаете, будет ли из него изготовлен ковер или чучело, то подходит вариант съемки шкуры «пластом». Если вы хотите сделать чучело стоящего на задних лапах животного, то больше подойдет вариант съемки шкуры «со спины». Для остальных видов чучела медведя подходят оба варианта.

    Если вы добыли хищника среднего размера (волк, рысь), то для изготовления ковра нужно снимать шкуру «пластом», а для изготовления чучела подойдут и съемка «пластом», и «со спины», и «чулком».

    Для снятия шкуры с мелких хищников (лиса, енот, барсук, росомаха, хорь, куница и т. д.), а также для съемки грызунов (байбак, белка, бобр, заяц) лучше применить вариант съемки «чулком», как наиболее универсальный. Для съемки шкуры с дикобраза подойдет только вариант «пластом».

    О съемке шкуры для изготовления трофейной головы из хищных животных будет рассказано отдельно.

    Копытные

    Для копытных животных основных вариантов четыре: съемка шкуры для изготовления трофейной головы, съемка «со спины» — для изготовления целого чучела из мелких и средних копытных, «пластом» — для изготовления чучела из кабана и комбинированный вариант съемки — для целого чучела из крупных копытных.

    Съемка шкуры «пластом»

    Данный способ применяется, как правило, для съемки шкуры с крупных хищников, хотя применим и для других животных, в особенности если вы намерены изготовить из своего трофея «ковер».

    Чтобы процесс съемки не отнимал много времени и сил, необходимо иметь на руках хорошо наточенный инструмент и подготовить место для работы.

    Чем раньше вы приступите к съемке шкуры после добычи, тем больше шансов сохранить шкуру в идеальном состоянии. Уже через несколько часов после отстрела, а в летнее время или при отстреле животного во время или сразу после кормления, шкура начинает портиться. В подмышечных и паховых областях, когда животное лежит на боку, тело его остывает очень медленно, и шкура начинает преть. Из-за продолжающегося процесса брожения в желудке и кишечнике животного выделяются тепло и газы, вследствие чего живот вздувается и шкура на животе приобретает зеленый цвет. В таких местах мех почти всегда вылезает при выделке шкуры, а в некоторых случаях — еще до выделки.

    Конечно, во время охоты далеко не всегда имеется возможность снимать шкуру с животного сразу после отстрела. Тем не менее необходимо помнить, что ваш трофей будет выглядеть великолепно только при условии, что на всех стадиях работы с ним вы будете стараться обработать и сохранить его, придерживаясь советов, изложенных в данной статье.

    Если вы не имеете возможности снять шкуру сразу после добычи трофея, постарайтесь максимально обезопасить свою добычу от воздействия тепла и влаги.

    Не оставляйте животное лежать под лучами солнца. Не кладите его на целлофановую пленку — без доступа кислорода шкура начнет преть, не говоря уже, что эта пленка не даст туше остыть. Можно положить трофей на любую натуральную поверхность — на землю (но не на мокрую или прогретую солнцем), сухую траву, доски (кроме сосновых — смола сильно пачкает мех), сено или несколько слоев х/б ткани, рогожу или холст.

    Главное, чтобы поверхность, на которой лежит ваш трофей, была по возможности чистой, сухой и не нагретой. Лучше, если животное будет лежать в прохладном, хорошо проветриваемом, затененном месте. Во время охоты, скорее всего, не будет возможности соблюдать эти условия, и тогда все будет зависеть, насколько быстро вы сможете обработать трофей.

    Во избежание порчи шкуры в подмышечных и паховых областях нужно зафиксировать лапы животного на расстоянии от тела и друг от друга, например, растянув их на веревках. Еще лучше, если все животное будет подвешено в воздухе. Расположить конечности и голову добытого трофея неприжатыми к телу важно еще и по той причине, что при наступлении трупного окоченения раздвинуть конечности довольно проблематично. Мышцы животного могут окоченеть так сильно, что зачастую кости конечностей ломаются — в результате можно не только продырявить шкуру острыми краями сломанной кости, но и нанести травму себе.

    Но даже если вы предпримите все вышеперечисленные меры, съемку лучше всего начать как можно раньше.

    Приступая к съемке шкуры, постарайтесь расположить тело животного так, чтобы вам было удобно работать с ним. Чем меньше вы будете уставать при обработке своего трофея, тем более качественной будет ваша работа. Если у вас нет помощника, закрепите лапы животного, растянув их в стороны и привязав веревкой (рис. 1).

    Таким образом, вы добьетесь, что при работе со шкурой у вас будет минимальное количество труднодоступных для съемки мест.

    Начните съемку с разреза шкуры на грудине (рис. 2). Для этого раздвигайте мех в стороны до тех пор, пока не покажется кожа. Сделайте надрез, рассекающий кожу, но не глубже, иначе может потечь кровь, которая запачкает мех и будет мешать работать дальше. Затем вставьте острие ножа под шкуру лезвием вверх и разрезайте шкуру по направлению к голове животного движениями ножа изнутри наружу, постоянно расправляя мех в стороны, чтобы не срезать его. Старайтесь сделать разрез как можно более ровным. Закончить разрез нужно между основаниями челюстей, на уровне уха.

    Во время съемки мех животного распушается на краях разреза и пачкается в крови. В результате возникает ряд проблем. Прилипший к мясу мех мешает четко видеть края разрезов. Если его не убрать в сторону, возникает риск продолжить разрез не в том месте, где это необходимо. Либо мех попадает под нож, и вы срезаете его, что сказывается на внешнем виде трофея.

    Всего этого можно избежать, смачивая мех по краям разреза соленой водой (100 г поваренной соли на 1 л воды, лучше — остуженной кипяченой). Это удобнее делать, имея при себе пластиковую бутылку с распылителем, хотя вполне может подойти кисть, кусок х/б ткани или поролона.

    Далее подснимайте шкуру в стороны, оттягивая края и просовывая руку под кожу (у многих только что добытых животных шкура хорошо отделяется от мяса почти без помощи ножа). Прежде чем продолжать разрез от грудины по животу, постарайтесь отделить руками кожу от стенок брюшной полости, чтобы случайно не разрезать животному брюхо. Доведя разрез почти до анального отверстия, обойдите его с одной из сторон и продолжайте разрез до кончика хвоста. Так же, с одной из сторон обойдите половой орган и мошонку. Ни в коем случае не оставляйте мех, покрывающий гениталии животного, на туше.

    Хвост подснимите при помощи ножа. Если хвост животного хорошо снимается «чулком» (у таких животных, как лиса, куница и т. п.), то снимать его удобнее в последний момент, когда шкура снята со всего животного, но до съемки головы, зажав кожу пальцами и вытягивая позвонки. Но после того как хвост снят таким образом, обязательно вскройте его ножом с нижней стороны до самого кончика. Старайтесь следить, чтобы разрез шел строго снизу. Это необходимо, чтобы впоследствии тщательно просаливать, обезжиривать и мездрить хвост. Вряд ли вы захотите иметь трофей с облезлым хвостом.

    На задних конечностях разрез начните от точки, расположенной в нескольких сантиметрах от анального отверстия ближе к животу (между анальным отверстием и мошонкой — у самца). Далее разрез ведите к подколенной впадине по внутренней стороне бедра.

    Если вы собираетесь сделать из шкуры ковер, то разрез ведите к центру пятки и далее по нижней части стопы до кожной подушки на лапе животного. Подушку разрежьте посредине почти до пальцев и далее проведите разрезы в стороны к бокам лапы. В данном случае разрезы нужно вести между подушечками пальцев и подушкой стопы по волосяной части (рис. 3).

    Если вы намерены сделать из этого животного чучело, то разрез от области колена ведите не к пятке, а к точке, расположенной между пяткой и щиколоткой, на внутренней стороне лапы, но не по впадине, а ближе к пятке. Подушку на стопе не разрезаете, а обходите по внутренней стороне лапы, оставляя на подушке окантовку из меха шириной около 1 см. И далее между подушкой стопы и подушечками пальцев по волосяной части шкуры до внешней стороны лапы (рис. 4).

    На передних конечностях разрезы начинайте от середины между верхом плеча и подмышечной впадиной. Потом ведите разрез по внутренней стороне лапы, ближе к локтю, далее — к середине подушки кисти.

    На кисти шкура разрезается по тому же принципу, что и на стопах, в зависимости от того, что вы хотите сделать из шкуры животного (рис. 3 и рис. 4).

    После этого вам нужно снять шкуру с лап животного. Для этого оттягиваете край шкуры и с помощью ножа отделяете шкуру от мяса, начиная с мест схождения продольного разреза (от головы до хвоста) с разрезами на конечностях. Затем снимаете шкуру с лап в обе стороны от разреза. Отделив одну из лап от шкуры, сгибаете лапу в суставе. Теперь, зафиксировав лапу в районе сустава и оттягивая кожу, добираетесь до пальцев.

    Пальцы вынимайте из шкуры до последнего сустава, оставляя в шкуре только последнюю фалангу пальца, на которой находится коготь (рис.5). Подушки на пальцах при этом не разрезаются.

    Сняв две лапы, например переднюю и заднюю левые, снимаете шкуру со спины животного. Теперь будет проще снимать оставшиеся две конечности.

    В последнюю очередь снимаете шкуру с головы животного. Это один из наиболее сложных и ответственных моментов. Шкура с головы снимается «чулком». Добравшись до оснований ушей, отделите ухо от черепа, подрезав ножом ближе к черепу, чтобы ушной хрящ целиком остался на шкуре. Далее продолжайте снимать шкуру «чулком», подрезая ножом как можно ближе к черепу, особенно в области глаз, где кожа находится наиболее близко к кости. Чтобы веки остались целыми, нужно оттянуть кожу от черепа и, как только обнажится задняя часть глазницы, подрезать кожу не вдоль поверхности черепа, а направляя кончик ножа внутрь глазницы. Когда появится глазное яблоко, оттяните кожу века и подрежьте ее возле самого глазного яблока. Если все сделано правильно, то получится разрез, в который будет видна внутренняя поверхность век. В образовавшееся отверстие просуньте палец и, оттягивая кожу от глаза, подрезайте близко к глазному яблоку. После того как веки будут отделены от черепа, не спешите снимать быстро. В уголке глаза находится слезная железа. Кожа в этом месте очень тонка и крепится близко к кости, так что нужно отделять ее, подрезая практически по кости. При этом не стоит сильно нажимать на нож, царапая череп, если позже вы рассчитываете изготовить из черепа животного трофей.

    Отделив кожу до коренных зубов, прорежьте ее ближе к черепу так, чтобы в разрезе стали видны зубы.

    Далее отделите губы, подрезая их как можно ближе к черепу. Сначала снимите нижнюю губу, потом, подсняв шкуру почти до ноздрей, отделите хрящ носа от черепа, оставив его на шкуре животного. В результате вся мягкая часть подбородка, нижних и верхних губ, а также носа вместе с носовым хрящом должна отделиться от черепа. При определенном навыке вы сможете снимать шкуру с черепа таким образом, что на ней будет оставаться минимум «прирезей» мяса. Но этот навык приобретается с богатым опытом качественной обработки сырья, в результате которого вы научитесь визуально и осязательно определять ту тонкую границу между собственно шкурой и мышечными или подкожными жировыми слоями, по которой (в идеале) и должен проходить разрез.

    Пока опыт не столь велик, проще при съемке оставлять на шкуре больше прирезей, которые позже можно будет удалить с помощью мездрения, но зато избежать многочисленных порезов шкуры.

    Съемка шкуры «со спины»

    Этот способ съемки немного более трудоемкий, чем предыдущий, но на качестве чучела он, в конечном итоге, сказывается очень существенно.

    Основной разрез проведите по спине, от основания хвоста, чуть отступив от центральной линии спины в любую сторону; стараясь сделать разрез как можно более ровным, двигайтесь вдоль позвоночника к голове, закончив на затылке животного.

    Затем вернитесь к началу разреза и продолжите его сбоку от хвоста и анального отверстия в сторону живота, закончив в 5-7 см после анального отверстия.

    Разрезы на задних лапах проведите точно так же, как и при съемке «пластом», обходя подушки лап по внутренней стороне в 1 см от границы подушки.

    Разрезы на передних лапах начните чуть выше локтя по внутренней части плеча и далее по внутренней части предплечья, аналогично предыдущему варианту съемки.

    После этого можно приступать к снятию шкуры, особую осторожность проявляя в подмышечных и паховых областях, где довольно легко ошибиться в складках жира и кожи и разрезать шкуру.

    С плеч шкуру снимите «чулком», в остальном съемка практически не отличается от предыдущего способа.

    Если у животного началось трупное окоченение или у вас нет помощника, или трофей очень крупный и выемка передних лап «чулком» затруднительна, то вполне допустимо продолжить разрезы на передних лапах от локтя по нижней кромке лопатки к центральному разрезу на спине, фактически снимая шкуру «пластом», но со стороны спины.

    Съемка шкуры «чулком»

    Основной разрез проведите от одной стопы до другой, от внешней кромки между подушками пальцев и подушкой лапы к внутренней. Затем, обогнув подушку лапы по внутренней стороне, к центру пятки, к подколенной впадине и, перейдя на вторую лапу между хвостом и анальным отверстием, повторите все в обратном порядке.

    На передних лапах разрезы осуществите так же, как и при съемке «со спины», от локтя к кисти.

    Далее снимите шкуру со стоп и пальцев задних ног животного. Теперь можно подвесить тушу за задние лапы, продев веревку в прокол между щиколоткой и ахиллесовой жилой. Этим вы сильно облегчите себе дальнейшую работу по съемке шкуры.

    При этом варианте, после того как вы освободите задние лапы и хвост животного, шкура с тушки снимается довольно легко. Фактически ее можно просто стянуть с туши, взявшись за края шкуры и потянув вниз, до самых подмышек. Старайтесь при этом не переусердствовать. Если шкура стягивается с трудом, лучше не рисковать, а постепенно снимать ее с туши, по кругу подснимая ножом.

    А. Салов

    ***

    Терпя лишения и капризы природы, день за днем охотник тратит на достижения своей цели — добыть зверя. И когда труд участников коллективной охоты, многие километры лесной дороги или бесконечные часы сидения на лабазе награждены удачей, возникает вечный вопрос «Что делать?». Трофей добыт, но его нужно правильно обработать и сохранить. Если отстреленное животное не велико, и вы в ближайшие часы имеете возможность передать его специалисту-таксидермисту, то именно так и надо поступить. Когда размеры животного не позволяют его свободно транспортировать, то необходимо снять шкуру. Как правило, на коммерческих охотах присутствует специальный человек — Скинер, в его обязанности входит обработка и консервация вашего трофея. Однако качествен такой сервис только в охотхозяйствах областей, где ведется большое количество охот с участием иностранных охотников, например на Камчатке. У нас же роль скинера зачастую выполняет «профи» из егерей или сочувствующих. Результатом их работы становятся отрезанные веки, губы, разорванные уши, неправильно просоленные и в последствии облезшие участки, а так же прочие, порою невосстановимые, дефекты. Поэтому никогда не пользуйтесь услугами людей, в которых вы не уверены. Ниже мы попробуем разъяснить, как доставить трофей в сохранности, и некоторые азы первичной обработки трофея для изготовления таксидермического изделия.

    1.Крупные млекопитающие: Конечно, речь пойдет о медведе, самом крупном хищнике на Урале. Специфика заключается в том, что охота на этого зверя начинается довольно рано, ещё летом, когда среднесуточная температура довольна высока. В таких условиях правильная консервация особенно важна. Сначала необходимо определится, какое изделие вы хотите видеть из добытого вами зверя. Если чучело, то в первую очередь постарайтесь снять промеры, хотя бы два указанных на рисунке (1. длина тела от кончика носа до основания хвоста, 2.от внутреннего угла глаза до кончика носа.). Если зверь не велик, то можно снять шкуру, используя схему разрезов для изготовления чучела, при этом способе основной разрез проходит по спине, над хвостом он разделяется на два разреза идущих по каудальной (задней) стороне задних лап. Также делаются два вспомогательных разреза на передних конечностях идущих от локтевого сгиба к кисти по внутренней стороне. При необходимости эти разрезы можно расширить и выше локтевого сгиба. Этот способ съемки рекомендуем для последующего изготовления чучела, но является достаточно трудоемким, особенно когда добыт крупный медведь. Поэтому можно снять шкуру пластом. Не надо разрезать гениталии зверя не две чести, делая основной разрез по средней линии живота, когда шкура снимается заведомо на чучело, для последующего изготовления ковра целостность гениталий значения не имеет.

    Если в ближайшее время есть возможность доставить снятую шкуру к таксидермисту, то голову, кисти передних и ступни задних лап можно оставить не обснятыми. В холодную погоду (

    Когда возможность быстрой доставки шкуры таксидермисту отсутствует, то требуется вынуть кисти, ступни и голову, и просолить шкуру. Здесь нужно быть особенно внимательным, если в руках вашего скинера нож Крокодила Данди, то это не сулит ничего хорошего, нужен инструмент скромнее. Ланцетовидный, острый нож, с удобной ручкой, и длинной лезвия около 12 сантиметров, можно без проблем приобрести в охотничьем магазине. Имейте такой свой, пригодится.

    На кистях и ступнях разрез делается по границе мозоли, пальцы аккуратно один за другим выворачиваются и отделяются от шкуры по суставу между последней и предпоследней фалангой. Таким образом, последняя фаланга вместе с когтем остаётся на шкуре, и так все двадцать пальцев. Надо быть осторожным при этой операции, так как можно легко порезать шкуру в пазухах между пальцами.

    При снятии шкуры с головы требуется обратить внимание на следующие аспекты. Во-первых, уши — отделять ушные хрящи от черепа нужно как можно ближе к черепу, во-вторых, надо постараться не порезать веки, они должны остаться на шкуре. В-третьих, губы — их также надо оставить на шкуре. И последнее, нос — носовой хрящ у медведя достаточно велик, для того чтобы загнить. На предложенном рисунке обозначено место отделения «мясного черепа» от шкуры, перерезая хрящ, следите, чтобы не отрезать сам нос.

    После того как череп отделен, необходимо закончить обработку шкуры головы. Нужно вывернуть ушные хрящи, путем аккуратного отделения их от кожи задней стороны уха, правильно вывернутое ухо имеет одно отверстие — в хряще, на месте, где он был отделен от черепа (см. рисунок). Слизистые губ и век аккуратно надрезать и вывернуть.

    После шкуру надо просолить. Для просолки подойдет соль крупного помола, не содержащая йода, количество соли должно быть достаточно большим. Так, например, на среднего медведя, длинной тела 160 см, требуется не менее семи килограммов соли. Шкуру следует расстелить мездрой кверху и просолить по всей поверхности, втирая соль в мездру. Солью наполняются пальцы и кисти, в вывернутые обратно уши также засыпается соль. Обратите внимание на края разреза, они могут подвернуться, и соль туда не попадет.

    Правильно снятая, обработанная и засоленная шкура, даёт вам некоторую гарантию её сохранности. Тем не менее, старайтесь как можно быстрее передать шкуру таксидермисту, переложив заботы и ответственность за дальнейшую сохранность на него. А не ждите, пока шкура напомнит о себе неприятным запахом в гараже или на балконе.

    2. Млекопитающие среднего и малого размера: Для изготовления ковра из волка, кабана, рыси, подойдет схема разрезов аналогичная схеме снятия шкуры пластом с медведя. Также сохраняются и остальные требования к обработке и консервации, описанные выше (кисти лап надо вынуть до последней фаланги, ушные хрящи вывернуть, сохранить на шкуре веки, слизистые губ вскрыть и т.д.). Схема снятия шкуры со спины на чучело несколько отличается. Основной разрез не соединяется с вспомогательными на задних лапах, да и сами разрезы на задних лапах гораздо меньше.

    Охота на волков, кабанов и рысь, проводится в холодное время года. Поэтому голову и нижние части конечностей можно оставлять в шкуре, просто подморозив ее. Такие шкуры не надо солить. Когда на улице крепкий минус (

    Лисиц, бобров, енотовидных собак и более мелких животных так же желательно привозить таксидермисту целиком. Если же вы не имеете возможности сделать это, или сами желаете потренироваться в снятии шкур, можно лишь отметить, что для изготовления чучела, шкура с лисицы, енотовидной собаки снимается так же как с волка, а с бобров, куниц, белок через один разрез, проходящий вдоль позвоночника от основания хвоста до середины спины (см. рисунок).

    3.Трофейные головы: Помимо ковров и чучел из шкур животных также изготавливаются трофейные головы, которые украшают стены охотничьих интерьеров. В современной таксидермии под понятием трофейная голова подразумевается полноценное изделие, в котором экспонируется животное от кончика носа до плечевого пояса. Отрубленные головы, упирающиеся ушами в стену — зрелище мало эстетичное. И чтобы избежать этого необходимо оставить нужное количество шкуры за головой. Схема отреза указанная на рисунке (за передними конечностями) пригодна для изготовления трофейной головы из любого вида животного. Указанные разрезы (по задней стороне шкуры с последующим раздвоением к основанию рогов) необходимы только для снятия шкуры с голов рогатых животных. С косуль, часто снимают шкуру «чулком», при такой съемке можно просто отделить голову от туши, оставив ее в шкуре. Тогда не потребуется снимать шкуру с головы, делая указанный разрез, а лишь отрезать нужное количество шкуры за головой (далее лопаток). Оставлять голову необснятой, с большим запасом шкуры, можно у лося или кабана. Главное чтобы было прохладно, а передача материала (шкуры) таксидермисту быстрой.

    Птицы: Птиц, как и некрупных млекопитающих, лучше передавать таксидермисту целиком. Одной из особенностей сохранения птиц является их перьевой покров. Перья очень легко повредить. Поэтому если вы решили доставить птицу для изготовления таксидермического изделия, то не надо её как попало бросать в мешок, потом в багажник, а сверху накладывать кучу вещей. Результатом такой транспортировки будет некий комок из крови и перьев с поломанными и погнутыми крыльями и хвостом.

    После того как птица вами добыта, осмотрите ее, нет ли сильных повреждений. Если нет, то лучшим способом транспортировки будет: вложить в клюв вату или туалетную бумагу, обмотать клюв, голову и шею туалетной бумагой. Подвернуть обмотанные шею и голову под крыло, под второе крыло положить несколько слоёв бумаги, крылья прижать к телу, хвост сложить, завернуть всю птицу в бумагу (например, в газету), стараясь не помять хвост и концы крыльев. Завернутую птицу можно опустить в достаточно большой, полиэтиленовый мешок, хвостом к верху. В этот же мешок, для лучшей сохранности, неплохо добавить несколько пихтовых веток, содержащиеся в них фитонциды угнетают бактерии вызывающие гниение. Хранить упакованную таким образом птицу лучше в прохладном месте. Если на улице тепло, а ваша машина стоит на солнцепеке, не надо добытую дичь держать в нагретом салоне. Упакованные и переложенные пихтой утка, рябчик или тетерев, в тенистом месте при температуре воздуха +150С могут пролежать сутки. Необходимо учитывать и степень повреждения птицы, если есть кровоточащие повреждения то их надо прикрыть, вставив в рану кусок ваты или прикрыть ее туалетной бумагой. Дичь с поврежденным брюхом хранится заведомо меньшее время. В холодное время года, добытых птиц можно замораживать, предварительно упаковав их. В любом случае как можно быстрее передавайте добытый трофей таксидермисту.

    Часто охотники, находясь в угодьях, встречают хищных птиц и сов, стремятся их добыть. Помните — это очень малочисленные виды, многие из них в Красной книге. Совы и ястреба в холодное время года скапливаются около дорог и населенных пунктов в поисках мышей, крыс, голубей и галок. Это создает обманчивое впечатление о их численности. Каждый раз целясь в сову помните, что наши дети имеют реальный шанс в недалеком будущем слышать их голос только на CD- дисках а видеть на DVD.

    Рыба: Из рыб изготавливаются как целые чучела, так и трофейные головы, для изготовления чучела рыбу лучше доставить таксидермисту целиком, постарайтесь при этом не повредить плавники. Для этого, спинные, боковые, грудные и анальный плавники прижмите к телу, вдоль сложенного хвостового плавника положите подкладку из толстого картона или ДВП. Оберните всю рыбу пищевой пленкой. Если нет возможности сделать это, упакуйте рыбу любым другим доступным способом, только позаботьтесь о сохранности плавников, например, рыбу можно завернуть в обычный пакет, уложив вдоль ее тела прямую палку большей длины. Если вы намерены ехать за трофеем далеко, откуда доставка целой рыбы в короткое время будет невозможна, то проконсультируйтесь с таксидермистом как лучше доставить трофей. Для изготовления головы рыбы необходим запас кожи за головой. Отрезать голову требуется по указанной линии, не повреждая плавников. Если нет возможности заморозить голову или быстро отдать таксидермисту, нужно удалить внутренности и мускулатуру со стороны среза, пищевод и жабры надо оставить. Для хранения головы четверо-пятеро суток, тщательно просолите освобожденную от внутренностей и мускулатуры часть, набейте солью рот и пустоты под жаберными крышками, после насыпьте соли в мешок и положите туда голову. Хранить, законсервированную таким образом голову, следует в самом прохладном месте из имеющихся, при первой возможности передать таксидермисту.

    КАК ХРАНИТЬ ШКУРУ — ИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

    Как бы хорошо ни снять шкуру, она при лежании может скоро испортиться, если не принять особых мер для ее хранения.

    Свежеснятая шкура называется парной. Для кожевника нет лучше шкуры, чем парная, особенно, если она не запачкана кровью и грязью. Но редко имеется возможность сразу отправить шкуру на завод или самому ее выделать. А при лежании парная шкура быстро портиться. Она сначала ссыхается, морщится, роговеет. Затем она начинает подпревать. Волос с нее слезает. Под конец она совсем сгнивает. Поэтому приходится что-нибудь сделать такое, чтобы шкура сохранилась без порчи.

    Самое лучшее это — засолить шкуру, и такие мокро-соленые шкуры считаются самыми дорогими. Хотя для солки и нужно купить соль, зато потом выручишь больше денег за шкуру и с лихвой покроешь те деньги, что заплатил за соль.

    Прежде чем солить шкуру, нужно ее хорошенько почистить. Где за скотом плохо смотрят и держат его в грязи, там часто на шкуре бывает много навоза, приставшего к шерсти, так называемого навала. Навал портит шкуру и мешает кожевнику работать. Надо заботиться, чтобы на живой скотине его не было, и чише содержать скотину в хлеву. Если содранная шкура получилась с навалом, то перед подсолкой надо постараться его снять. Для этого удобно шкуру положить на колоду, а где ее нет, то на наклонно поставленную доску. Навал обивают осторожно деревянной лопаткой или тупым мездряком, но непременно так, чтобы не поцарапать и не разорвать свежую кожу. Если навал так крепко пристал, что его не сбить, то надо посыпать солью по шерсти те места на шкуре, где остался навал.

    Очищенную шкуру солить надо так.

    Соль берется мелкая, не бузун. На каждую шкуру берется в зимнее время от 8 фунтов на каждый пуд веса шкуры и до 12 фунтов в летнее время. На тонкую шкуру берется соли меньше, а на толстую больше, но брать меньше, чем здесь сказано, неразумно. Пожалеешь соли на копейки, а перепортишь шкуру на рубли. Поэтому на большую бычачью шкуру придется взять зимой от 14 до 16 фунтов, а летом от 20 до 25 фунтов соли; на коровью шкуру пойдет зимой 8—12 фунтов, а летом 12—15 фунтов.

    Шкуру кладут на чистое место в расстилку, шерстью на землю или на пол. Снизу под шкуру хорошо класть какую-нибудь подкладку, чтобы с нее могла стекать мокрота. Всю шкуру ровно обсыпают солью с внутренней стороны: полезно притереть соль рукой, чтобы она хорошо пристала к шкуре. Если шкура правильно засолена, то через три дня на ней видна будет твердая соль. Если же вся ее соль впиталась, то надо еще подбавить свежей соли. Когда вся шкура ровно посолена, загибают голову и часть шкуры у хвоста внутрь, а также полы у краев. Затем посыпают солью голову и все толстые части тоже посыпают солью по шерсти.

    Теперь складывают всю шкуру в сверток. Складывать надо по правилу. Сначала загибается внутрь четвертая часть шкуры, начиная от головы, затем загибается правая и левая полы к середине, затем вся шкура складывается по хребту, потом скатывается, начиная от головы, в сверток и завязывается хвостом или бечевкой.

    Дней через пять сверток разбирается. Мокроте дают стечь, слегка подсаливают и свертывают снова, как в первый раз. Если все сделано по правилам, то шкура пролежит долго и не запреет. на блюдце. Все загнутые части посыпают солью по шерсти, особенно тщательно присаливают голову. Затем кладут вторую шкуру, так чтобы голова пришлась не на голову первой шкуры, а рядом с ней. Все делают, как с первой шкурой. На вторую кладут таким же образом третью, четвертую, пятую и так далее, каждый раз хорошо все просаливая. Головы лягут по кругу одна за другой. В такой бунт можно сложить до двухсот шкур. Рассол в бунте не должен вытекать в одну сторону, что может случиться, если шкуры не будут правильно разосланы.

    Если шкура была* плохо просолена, то она запреет. Когда шкура начинает преть, то с нее прежде всего начнет сходить волос. От времени до времени надо подергивать пальцами волос. На здоровой шкуре волос сидит крепко, а на подопревшей сразу легко выдирается.

    Подопревшая шкура не годится для кожевника.

    Если шкура начала пускать волос, то она может быстро сгнить. Поправить дело можно, если разобрать шкуры и снова их пересолить. Надо внимательно следить за волосом, чтобы не запоздать с пересолкой.

    Мокро-соленые шкуры самые лучшие, но иногда трудно бывает достать соли, сколько нужно. Тогда можно хранить шкуры, высушив их.

    Сушка шкур делается в теплое время года.

    Шкуру, снятую с животного, вешают на шест шерстью внутрь по хребту.

    Шест подвешивают где-нибудь под навесом или в сарае, в тени. Никогда не следует начинать сушку шкуры прямо на солнце, потому что сушка на солнце портит свежую сырую шкуру. Она от этого роговеет, а потом легко трескается и ломается. Только почти совсем высушенную шкуру можно досушивать на солнце, да и то не летом, а тогда, когда солнце не так жарко греет. Много шкур перепорчено неправильной сушкой по деревням.

    Нельзя сушить шкуры, разостлав их по земле, единственно правильный способ — это сушить в тени так, чтобы со всех сторон был воздух. Сушить можно шкуры коровьи и конские. Почти всегда сушат опоек, овчину, козлину и жеребок. Их можно сушить и зимой в избе.

    Однако гораздо лучше опоек солить, как это делают немцы и американцы, потому что тогда из него можно делать гораздо лучшие кожи.

    Во время сушки шкура на лапах и щеках морды съеживается. Чтобы этого не было, лапы и щеки расправляют, вставляя щепки или лучинки. Там, где шкура прилегает к шесту, лучше делать подкладки, чтобы туда попадал воздух и шкура по хребту не подопрела бы.

    Бывает так, что уже вся шкура высохла, а голова и более толстые места еще не подсохли. Тогда можно шкуру на короткое время выставить на солнце, прикрыв ее рогожей, так чтобы только голова сохла открыто на солнце.

    Зимой шкуры сушить трудно, да и негде. Их поэтому часто замораживают, но только следует это делать в крайнем случае, когда никак нельзя наладить засолку. Очень плохи комовые мороженые шкуры, замороженные прямо на дворе на снегу, потому что к ним пристает много снега и грязи. Потом, когда шкура оттаивает, ее трудно выделывать. Лучше пяленые мороженые шкуры, которые замораживают на шестах в подвеску, как при сушке.

    При перевозке и, разборке мороженые шкуры легко трескаются и ломаются. На заводе с ними приходится много возиться, чтобы пустить их в производство. Когда шкура замерзает, что она делается слабее. В случае оттепели, особенно при дальних перевозках, мороженые шкуры легко портятся и загнивают.

    Существует еще один вид сохранения шкур, это сухосоление. Сперва шкуры солят, а потом высушивают. Соли можно брать меньше, чем при мокром солении.

    Со всякой подготовленной шкурой нужно обращаться бережно, не топтать ее, не бросать куда попало, а хранить в надежном месте. Сухие шкуры почти так же, как и мороженые, легко ломаются. Поэтому нужно сберегать шкуры так, чтобы они лежали в сухом прохладном месте, чтобы на них не капала вода через худую крышу, чтобы они не подмокали снизу, чтобы на сухих шкурах на завелась моль и вообще, чтобы они не портились. Если шкурам приходится лежать долго, то необходимо пересматривать их и перекладывать, если нужно, то подсолить или проветрить.


    Как произвести дубление шкуры в домашних условиях. Как правильно выделывать овечью шкуру

    поваренной соли 30 г

    Намазь повторяют через каждые 5-6 часов 1-2 дня, в зависимости от толщины мездры. После каждой намази шкуру складывают пополам, мездрой к мездре. Пикель можно готовить заранее — он не портится в отдельной, не поддающейся окислению таре.

    Для плохо расчищенных шкур лучше применить не намазь, а окуночный метод. Шкура при этом опускается в раствор пикеля, вся целиком и свободно, на 3 — Ючас, в зависимости от толщины мездры. Шкуру в пикеле надо периодически перемешивать.

    Пикельный раствор для окуночного метода:

    • концентрированной кислоты (или их смеси) 60г
    • поваренной соли 60г

    Расход пикеля — 2 литра на 1 кг шкуры.

    О готовности шкуры судят по тому, что мездра приобретает светло-серый цвет и становится на ощупь шероховатой, палец не скользит по поверхности мездры.

    Верным показателем готовности шкурки при пикельной консервации является сушинка — белый крест, который остается, если 10 сложить мездру шкуры на четверной сгиб и крепко сдавить этот сгиб пальцами.

    Пропикелеванная шкура просушивается. Пропикелеванная шкура не загнивает, не преет и не боится вредителей. По-существу, это полуфабрикатная выделка шкур, но пикельная консервация, ни в коем случае, не заменяет полной выделки шкур.

    Возможно производить пикельную консервацию и неорганическими кислотами (соляной, серной и др.), но эти кислоты, неизбежно, в той или иной степени, разрушают дерму шкуры, в следствие чего, мездра постепенно распадается, нормальная естественная окраска из-за разрушения пигментов меняется, а волос выпадает.

    Кролиководческое сырье консервируют несколькими способами, но самым распространенным и наиболее доступным является пресносухой метод, когда шкурки высушивают без применения консервирующих средств, до содержания влаги в тканях 10 -17%. Обезжиренные и протертые шкурки натягивают на правилки мездрой наружу, равномерно, без морщин и складок. Спина и чрево (брюхо) должны приходится на середину, а бока — на ребра правилки. Шкурку натягивают так, чтобы ее длина в расправленном виде не превышала трехкратной ширины в области задних ног. Распределенную и натянутую на правилке шкурку закрепляют (мелкими гвоздями, бечевкой или тонкой и гибкой проволокой) и подвергают Сушке. Кроличьи шкурки лучше всего сушить при комнатной температуре, в обогреваемом помещении — зимой и под навесом или в сарае — летом. Оптимальная температура сушки шкурок находится в границах 20 — 35 градусов, а относительная влажность не должна превышать 30 — 60 %.

    Козьи и овечьи шкуры консервируют только остывшими, но не позднее чем через два часа после съемки.

    Наиболее распространенный сухо-соленый способ, так как при нем достигается лучший результат консервирования. При сухо-соленом способе; остывшую шкуру расстилают на чистом полу или настиле, мездрой вверх и хорошо расправив, посыпают чистой солью, а наиболее толстые участки натирают солью. На первую овчину укладывают вторую (шерстью к мездре), затем третью т.д. Засоленные шкуры оставляют лежать в затемненном, сухом и прохладном месте на 2 — 3 дня. После чего шкуры еще подсаливают и свертывают пакетом, как руно. Внутри пакета мездра не высыхает v постепенно просаливается за 6 — 8 дней. Затем шкуры сушат; летом под навесом, зимой — в отапливаемом помещении, при температуре 20 — 30 градусов. При добавлении в соль 0,8% нафталина, консервирующее действие соли усиливается. Пресно-сухое консервирование предполагает обычную сушку под навесом. При этом способе шкуры сохраняются только в том случае, если все время будут сухими. Даже при незначительном увлажнении, в них создаются условия для развития гнилостных бактерий. Известен кислотно-солевой способ, для которого готовят консервирующую смесь из 90% поваренной соли, 5% алюминиевых квасцов и 5% хлористого аммония. Расход смеси составляет 1,5 кг на одну шкуру. Смесь должна быть перемешана. Консервирование овчин этим способом обеспечивает сохранность качества шкур при длительном их хранении. Укладывают шкуры также как и при мокро-соленом способе. Этот способ консервирования шкур коз и овец применяется успешно в любое время года.

    ПРАВКА И СУШКА ШКУР

    Обезжиренные шкурки кроликов и нутрий необходимо оправить на правилках и поместить в сушилку. При посадке на правилку особое внимание уделяют форме оправки шкурок. Правят шкурки кожевной тканью наружу на деревянных правилках. Рекомендуемые в некоторых пособиях правилки из толстой металлической проволоки применять не следует потому, что при разнице температуры правилки и шкуры в местах их соприкосновения, на шкурках выпадает волосяной покров и образуются прогалины без меха (залысины). Правилки изготовляют трех размеров, с шириной в средней части 200 мм, 160 мм, 120 мм. Правильным подбором правилок под размер шкурок обеспечивают нормальную (без растяжек) правку шкурки любого размера. Шкурку насаживают на правилку свободно, сохраняя естественную величину. На сильно растянутой шкурке волосяной покров получается изреженный, отчего его качество снижается, а следовательно, уменьшается и ценность. При правке шкурок должно соблюдаться соотношение ширины к ее длине, как 1:2,2 — 1:3. Сушат шкурки, в хорошо вентилируемом помещении, при температуре 25 — 30 градусов. Чтобы постоянно поддерживать такую температуру, помещение должно быть оборудовано соответствующей системой отопления. Не допускаются ускорение сушки путем повышения температуры в сушилке, путем установки шкурок около печки. Надо регулярно следить следить за тем, чтобы подсыхание кожевной ткани проходило равномерно, по всей шкурке, без подпарин. Поэтому при необходимости, шкурку поворачивают, меняют местами с другими шкурками на стеллаже. Шкурки на которых выступили капельки жира, можно протереть тряпкой, ветошью, бумагой.

    ОБРАБОТКА И ВЫДЕЛКА ШКУР

    Тут приводятся общие положения, способы, методы и рецепты, с помощью которых можно производить выделку шкур, как домашних, так и диких животных.

    Выделка шкурок — процесс сложный, трудоемкий, требующий соблюдения температурного режима, норм концентрации растворов, продолжительности их воздействия, неослабного внимания, опыта работы с химическими веществами. Отступление от технологических норм выделки приводит к порче мехового сырья. Чтобы научиться выделывать шкурки и приобрести в этом достаточный опыт, лучше, для начала взять сырье заведомо бракованное, и попробовать самому приготовить растворы, выбрать удобную посуду, организовать рабочее место. Лишь после того, как на бракованном сырье, будет получаться положительный результат, можно приступать к выделке шкурок высокого качества.

    Под выделкой подразумевается комплексная обработка шкур механическим и химическим воздействием с тем, чтобы изменить свойства мездры, сделав ее пригодной для использования и длительного хранения шкур и меховых изделий.

    Наиболее эффективны два метода выделки:

    • квашение (хлебный или русский способ)
    • пикелевание органическими кислотами

    Все другие операции, производимые над шкурами, относятся к обработке шкур. Но весь процесс работы со шкурами носит общее название — выделка .

    Следует различать, выделку после пресносухого, сухосоленого и мокросоленого консервирования от выделки после пикельной (кислотной) консервации.

    В первых трех, случаях выделка состоит из следующих рабочих процессов в строго определенном порядке:

    1. 0тмока
    2. Мездровка
    3. Мытье с обезжириванием
    4. Выделка-квашение или пикелевание
    5. Дубление
    6. Сушка
    7. Отволаживание
    8. Разбивка
    9. Чистка мездры
    10. Чистка волоса

    При выделке шкурок, законсервированных кислотным (пикельным) способом, сохраняется та же очередность, но процесс значительно короче:

    1. Дубление
    2. Сушка
    3. Отволаживание
    4. Разбивка
    5. Чистка мездры
    6. Чистка волоса

    ОТМОКА — это процесс размачивания консервированной шкуры, с целью приведения ее в парное состояние, с совершенно мягкой и эластичной мездрой.

    Отмоку ведут в достаточно вместительной, не поддающейся окислению, посуде.

    Шкуры для отмоки закладывают так, чтобы раствор мог полностью их покрыть, а чтобы шкуры не всплыли, их утапливают каким-либо грузом. Отмока продолжается 1-4 суток, в зависимости от толщины мездрьг и длительности хранения после консервирования. Во избежание развития микроорганизмов, отмоку необходимо проводить при температуре не более 18 — 20 градусов.

    • Бура кристаллическая — 30 г
    • Карболовая кислота (фенол) — 2 г
    • Поваренная соль — 50 г
    • Цинк хлористый — 3 г
    • Формалин — 1 г
    • Вода — 1 литр

    Бура ускоряет процесс отмоки.

    Фенол подавляет развитие микроорганизмов.

    Поваренная соль связывает и удаляет из мездры часть растворимых белков.

    Цинк хлористый способствует хорошему закреплению волос в мездре и особенно полезен, при работе с подгнившими шкурами. Его наличие в отмочном растворе не обязательно, но желательно.

    Формалин применяется, только, в случае подгнивших шкур. От формалина несколько ухудшается качество мездры (несколько задубливается), но гниение прекращается и будет остановлено выпадение волос.

    Сильно пересохшие шкуры (особенно толстомездрые), не поддающиеся отмоке полностью или в отдельных местах, необходимо разрыхлять, для чего применяется метод нажора — набухание мездры. Шкуру помещают в 3 % раствор уксусной кислоты, после набухания мездры в этот раствор добавляют поваренную соль (50г). Шкуру в этом растворе перемешивают и оставляют в нем для отмоки. Нажор постепенно исчезает, мездра хорошо принимает воду. Отмока идет далее, как обычно.

    Плохо отмокают шкуры, недостаточно очищенные от жира, а также шкуры с ороговевшей поверхностью мездры, в результате ускоренной сушки. Ороговевшие участки шкуры не принимают воду, с большим трудом срезаются при мездровке, не поддаются выделке, оставаясь жесткими, негнущимися и ломкими. Это живцы -отдельные белые участки на поверхности мездры. При отмачивании таких шкур применяют специальные усилители.

    Если волос достаточно прочно держится в коже и хорошо закреплен, то можно воспользоваться щелочными усилителями, добавляя в отмочный раствор:

    • нашатырный спирт — 50 г или
    • кальцинированную соду — 10 г
    • вода — 1 литр

    При слабом волосе применение щелочных усилителей может привести к полному его выпадению. В этих случаях рекомендуется добавить в отмочный раствор 1 грамм органической кислоты. Более сильная концентрация органической кислоты вызывает нажор мездры. Для предохранения от нажора в отмочный раствор добавляют 30 грамм поваренной соли.

    Нельзя пользоваться для отмоки жесткой водой. Если нет мягкой или нормальной воды, то в жесткую воду добавляют нашатырный спирт (10 — 12г) или предварительно кипятят ее с какой-либо щелочью для нейтрализации.

    Наиболее хорошо и быстро проходят отмоку шкуры, консервированные сухосоленым способом, несколько хуже — после пресносухой консервации.

    От качества отмоки зависит успех выделки шкур.

    О готовности шкуры и завершении отмоки судят по следующим признакам:

    1. мездра на всей площади отмокла равномерно;
    2. хрящи в области ушей, носа, связки пальцев совершенно мягкие и гибко-эластичные (очень важно при выделке шкур для чучел).
    3. волос держится в мездре прочно и не вытягивается.

    Когда отмока закончена, шкуру вынимают из отмочной ванны, слегка отжимают и развешивают на вешалах, для стекания воды. Если мех пышный и вода с волоса скатывается плохо, то шкуру слегка встряхивают и выколачивают палками. Сбросив излишки воды, приступают к мездровке.

    МЕЗДРЕНИЕ шкуры заключается в механической ее обработке, с целью удаления внутренних слоев кожно-мышечный и жировой ткани, а так же разрыхлить волокнистую ткань дермы с тем, чтобы подготовить ее к восприятию химических веществ, в процессе дальнейшей выделки.

    При мездрении с внутренней поверхности мездры снимают остатки жира и мышц и острыми ножами (при толстой мездре) состругивают мездру так, чтобы она стала одинаковой толщины и максимально утонченной по всей поверхности шкуры. Эту операцию необходимо проводить с большой осторожностью, чтобы предотвратить прорезание шкуры и выскабливание ее до оголения корней волос.

    Мездрение производится на расстеленной мездрой вверх шкуре. Расстилать шкуру можно на любой плоской или, лучше, овальной поверхности. Может применяться любой острый нож, но удобнее в работе специально изготовленный нож или скребок с режущей кромкой на торцевой части, края такого ножа следует закруглить. Движение ножа при мездровке сначала от хвоста к голове, по хребту, а затем — от хребта к бокам.

    Чтобы жир не попал на волос и не запачкал шерсти, шкуру во время мездрения, рекомендуется посыпать сухими опилками лиственных пород дерева или жженым гипсом, хорошо вбирающими в себя жир и уменьшающими скольжение рук по поверхности во время работы.

    РАЗБИВКА производится тупыми ножами — тупиками. Можно применять обычный затупленный нож или скребок, как при мездрении, только притуплённый. Эта операция выполняется для того, чтобы при давлении тупика на мездру максимально размять, размягчить мездру, выдавить и согнать жир из мездры.

    Как бы чисто ни была вымездрена и разбита шкура, она обязательно должна быть хорошо отмыта и обезжирена.

    МЫТЬЕ И ОБЕЗЖИРИВАНИЕ шкур производится, по-разному, в зависимости от степени их зажиренности. Жирные шкуры (тюлень, медведь, барсук и др.) проходят двукратную обработку, -сначала в обезжировочной ванне, а затем — в моечной.

    Для обезжировочной ванны готовят теплый раствор:

    • стиральная сода — 8 г или каустическая сода — 5 г
    • вода — 1 литр

    Шкуры в растворе должны свободно плавать, их нужно периодически перемешивать. Если раствор через 1-2 часа обезжиривания загрязнится и станет ржаво-бурым, то его следует сменить на свежий. Толстую мездру по всей поверхности или же отдельные утолщенные участки перед обезжириванием следует обработать жесткой металлической щеткой, иначе полного обезжиривания толщи мездры не достигнуть. Процесс обезжиривания для жирных шкур продолжается 2 — 3 часа.

    При тонкой и ровной мездре бывает достаточно легкого простирывания шкуры руками в обезжиривающем растворе.

    О кончание обезжиривания характерно тем, что мездра шкуры побелеет и жирность ее перестанет ощущаться-мездра скрипит под пальцами.

    Закончив обезжиривание, приступают к мытью шкуры. Шкуру вынимают из обезжировочной ванны и прополаскивают в чистой воде, после чего перекладывают в моечную ванну. Здесь ее заливают теплым мыльным раствором (100 грамм мыла на 1 литр воды) или раствором стирального порошка, не имеющего противопоказаний для шерсти. Мытье шкуры заключается в тщательном просгирывании ее руками до появления характерного скрипа на шерсти.

    По окончании мытья шкуру хорошо прополаскивают в чистой воде.

    Если в том возникнет необходимость, обезжиривание и мытье с соответствующими прополаскиваниями повторяют.

    Хорошо вымытую и выполосканную шкуру слегка отжимают, встряхивают от остатков воды и развешивают на вешалах для просушки. Здесь ее проколачивают палками и, протирая чистой сухой ветошью, тщательно убирают с нее остатки воды. Воду после мытья надо удалить как можно более полно, так как если вода останется на шкуре, то это нарушит ход последующей операции — квашения или пикелевания.

    Для тонких шкур с нежирной мездрой процессы обезжиривания и мытья можно объединить в один процесс, если применение мыла и стиральных порошков дает необходимые результаты.

    КВАШЕНИЕ шкуры состоит в том, чтобы с помощью химических веществ, вырабатываемых в процессе брожения теста или кваса удалить из основного слоя мездры — дермы клейкие вещества, освободить от них коллагеновые волокна, изменить их физико-химические свойства, повысив их прочность и мягкость.

    Раствор для квашения — кисель или квас готовится следующим образом.

    Делают квас из овсяной муки грубого помола (с отрубями), размешивая 200 граммов муки (на 1 литр горячей воды). В эту болтушку, в качестве закваски кладут хлебные дрожжи (7 граммов на 1 литр воды) или куски ржаного хлеба (200 — 300 граммов на 1 литр воды).

    Можно раствор для квашения готовить заранее, за 1 — 2 дня до начала работы со шкурой. Делается это в посуде, не поддающейся окислению. Посуду с болтушкой «ставят в тепло (30 — 40 градусов) и оставляют до закисания; примерно через сутки появляются белые пузыри и характерный запах хлебного кваса. С появлением признаков закисания кваса, шкуру погружают в квас. В последующие 2 — 3 дня, размягчающие свойства кваса ослабевают и он будет оказывать на мездру дубящее действие.

    Поэтому лучше закладывать шкуры в только что приготовленную и остуженную болтушку. При этом в течение первых двух дней, пока болтушка закисает, мездра постепенно размягчится, а затем, по мере повышения кислотности с развитием брожения, пройдет и процесс квашения.

    Перед опусканием шкуры в болтушку надо добавить поваренную соль (20 — 30 граммов) для предотвращения загнивания киселя во время квашения (На каждые 1 кг шкур надо 3 кг кваса). Шкура должна свободно плавать в киселе, се надо ежедневно поворачивать, одновременно перемешивая массу киселя, каждый раз погружая образующуюся на его поверхности пленку на дно или удаляя ее.

    Шкуры бывают готовы через несколько дней: 5 — 7 толстомездровые, 3 — 5 среднемездровые, 2 — 3 тонкомездровые.

    Готовность шкуры определяется по удерживающейся достаточно долго сушинке на четверном сгибе наиболее толстых участков шкур.

    Передержка шкуры в квасе опасна, так как приводит к выпадению волос и облезанию шкуры.

    Метод квашения достаточно сложен в определении времени готовности шкуры, доставляет хлопоты образующаяся на квасе пленка, процесс сопровождается неприятными запахами и много грязи. Поэтому квашение следует применять только в случае отсутствия химических реактивов для пикелевания, процесс которого доставляет меньше хлопот и неприятностей, а дает лучшие результаты.

    ПИКЕЛЕВАНИЕ (обработка шкур органическими кислотами) — процесс более простой в его осуществлении и, в то же время, прекрасный по своим результатам способ химической обработки шкур.

    Пикельный раствор (пикель), можно готовить заранее, так как при хранении неиспользованный раствор не портится. Количество необходимого раствора — 3 литра на 1 кг шкур; шкуры должны в пикеле свободно плавать.

    Состав пикельного раствора:

    • Концентрированная кислота (уксусная, молочная, муравьиная или их смесь) — 60 г
    • Поваренная соль — 30 г
    • Вода — 1 литр

    Продолжительность пикелевания 5 — 48 часов в зависимости от толщины мездры.

    О готовности мездры, как об окончании процесса пикелевания, судят по появлению су шинки на четверном сгибе. С появлением сушинки шкуру можно тут же вынимать из пикеля. Передержка в пикеле неопределенно долгое время для шкуры совершенно безопасна.

    Вынутая из пикеля шкура слегка отжимается, сворачивается конвертом мездрой внутрь и откладывается на пролежку, на 10 — 12 часов при комнатной температуре. Пролежка обязательна. За это время пропитанная пикелем шкура окончательно прорабатывается, шкура дойдет. Передержка на пролежке для шкуры безопасна.

    ПРИ ОКУНОЧНОМ ПИКЕЛЕВАНИИ

    • шкурки кролика — t — 30-40 С, Х.К.=7
      уксусная кислота — 10-15 мл
      поваренная соль — 40 г
    • меховой овчины — t- 38 С, Х.К.=8, 6-8 часов
      серная кислота — 4 мл
      поваренная соль — 50 г
    • шубной овчины — t — 38 С, 10-14 часов
      серная кислота — 5 мл
      поваренная соль — 40 г

    Намазное пикелевание производится по кожевой ткани более концентрированными растворами и шкуры поступают на пролежку.

    ДУБЛЕНИЕ ШКУР. Дубление проводят после пикелевания, с целью закрепления полученного при пикелевании разделения волокон, придания меховой шкуре стойкости к воздействию тепла, влаги, химических реактивов и ферментов. Дубление обычно проводится раствором, содержащим основные соли хрома, сырье становится устойчивым к воздействию влаги, тепла и химических реагентов. Если не провести дубления, то при носке изделия, изготовленного из шкурок только пропикелеванных, происходит нарушение его прочности под воздействием дождя и снега, так называемое распикелевание.

    Растянутую на раме, пялках или доске шкуру с мездровой стороны смазывают:

    1. Раствором поваренная соль — 50 г
      алюмокалиевые квасцы — 100 г
      Смазывание производят 3-4 дня по 2 раза в день. После этого шкурку сушат, не снимая с доски.
    2. Настоем (отваром) дубовой, — ивовой, сосновой коры или корней конского щавеля до тех пор, пока шкура не перестанет впитывать настой (отвар). Смазывание повторяют 5 — 6 раз с промежутками в 1 — 2 часа. Затем шкуру смачивают водой и натирают мелкой поваренной солью в течение 2 — 3 дней по 2 раза в день.
    3. Особым «тестом» поваренная соль — 5 частей
      овсяная мука — 20 частей
      пшеничная мука — 1 часть
      горячая вода — 300 частей
      после охлаждения квасная гуща — 10- 15 частей

    Шкурку складывают пополам по хребту мездрой внутрь и оставляют на пролежку, на 1 — 2 суток в темном месте. Затем ее высушивают вблизи от нагретой печи или теплой батареи, тесто удаляют, опрыскивают мездру соленой водой и пропитывают настоем или отваром дубовой, ивовой, ольховой, сосновой коры или корней конского щавеля.

    После дубления шкуру с мездряной стороны пропитывают нагретым жиром (салом, рыбьим жиром, касторовым маслом), мнут ее в руках, снова смазывают и трут о натянутую веревку, пока шкура не станет мягкой. После этого шкуру смачивают водой, свертывают в трубку, завертывают в тряпку и оставляют на пролежку, на 10 — 12 часов. Затем шкуру сушат в растянутом виде.

    СУШКА производится на вешалах или на пялках мездрой вверх. Подсушив немного мездру, шкуру переворачивают мездрой вверх и высушивают ворсовую сторону до полного высыхания. Затем шкуру снова переворачивают вверх мездрой и окончательно досушивают. Хорошо просохшая мездра по твердости должна быть подобна картону.

    Сушка должна производиться вдали от огня, горячих батарей, в затененном от солнца и хорошо вентилируемом месте.

    Высушенная шкура может сохраняться неопределенно долго до последующей обработки, но всегда лучше довести выделку сразу до конца.

    ОТВОЛАЖИВАНИЕ преследует цель размягчения мездры высушенной шкуры с тем, чтобы подготовить ее к разбивке. Отволаживание состоит в легком смачивании картоноподобной мездры (2 — 3 % водным раствором карболовой кислоты или, после квашении, старым квасом). Мездру аккуратно смачивают мягкой кистью или тампоном, затем шкуру складывают вдвое по хребту мездрой к мездре и плотно скатывают в рулон, рулон заворачивают в сырую тряпку, а затем в клеенку или полиэтиленовую пленку и кладут под гнет на 1 сутки. Когда шкурку развернут, мездра должна быть мягкой по всей поверхности и приобрести сероватый цвет. Если отдельные участки мездры плохо отошли и остались жесткими, то их повторно смачивают карболовой водой для дополнительного местного отволаживания.

    РАЗБИВКА является заключительным этапом обработки мездры, которой и заканчивается, собственно, настоящая выделка шкуры. Сущность разбивки состоит в том, чтобы путем механической обработки мездры сделать ее совершенно мягкой и эластичной.

    Коллагеновые волокна после предшествующей химической обработки легко поддаются механическому воздействию и, сохранив свою высокую прочность, становятся достаточно гибкими и эластичными. Процесс разбивки заключается в многократном протягивании шкуры с резким перегибом через угол доски, металлическую скобу, через веревку или рогатку. Разбивка ведется сначала вдоль хребта по всей площади шкуры, а затем в поперечном направлении.

    После разбивки мездра приобретает кремово-белый цвет, способность тянуться во всех направлениях, становится совершенно мягкой и эластичной. Мех становится «живым», блестящим; поверхность его — ровная однородная и пушистая. Выделка шкуры, по-существу, закончена.

    ЗАЧИСТКА МЕЗДРЫ производится для того, чтобы мездровая поверхность поверхность шкуры была достаточно ровной и однородной. Делают это на деревянной колоде с 3-слойным покрытием мешковиной или шкурой, надетой на колоду мехом вниз. Можно покрыть колоду линолеумом с войлочной основой.

    Покрытие колоды придает ей необходимую упругость, что может предохранить шкуру от возможных порезов при зачистке.

    Шкуру для зачистки укладывают на колоду мездрой вверх, а затем обрабатывают острым мездровым ножом, косой, циклем или другим аналогичным инструментом. Чтобы предотвратить возможность скольжения острия и случайных порезов шкуры, поверхность мездры перед выскабливанием посыпают мелом, золой или опилками лиственных пород дерева.

    Когда выскабливание закончено, производят зачистку и шлифование мездры с помощью наждачной бумаги, навернутой на деревянный брусок, пемзой или брусками из шамотного кирпича. Зачистку ведут до тех пор, пока мездра не приобретет молочно-белый цвет и совершенно ровную поверхность.

    ЧИСТКА ВОЛОСА производится выбиванием шкурки» легкими ударами палки, а затем надо прогладить по ворсу платяной щеткой. Мех на шкурках с плотным и густым подшорстком после выколачивания палками тщательно протирают горячими крупными опилками лиственных пород деревьев. Опилки отсеивают, нагревают на противне и добавляют какой-либо органический растворитель (скипидар, ацетон, бензин и др.) и тщательно перемешивают.

    Горячие, смоченные растворителем опилки втирают в мех, особенно в глубину подшерстка. Затем шкура выколачивается палкой. Если требуется, втирание опилок и выколачивание повторяются.

    Шкуру после пикелевания можно просто расчесать редкой расческой или одежной чистой щеткой. Готовая шкура вывешивается на 1 — 2 дня для окончательной просушки и теперь она готова к неопределенно долгому хранению, как сырье для меховых изделий.

    ВЫДЕЛКА ШКУРОК КРОЛИКОВ И НУТРИЙ

    Приводим несколько конкретных, получивших широкое распространение способов выделки шкур кроликов и нутрий.

    Способ 1. Перед началом выделки шкурки взвешивают и, исходя из полученного результата, производят все последующие расчеты необходимо количества химических реактивов. Сначала сырье отмачивают в воде, при температуре плюс 40 градусов и жидкостном коэффициенте 9. Операция называется отмока. Жидкостный коэффициент (ж.к.) — это объем обрабатывающей жидкости в литрах, приходящийся на единицу веса шкурок в килограммах. Например, если у вас масса сухих шкурок составляет 1 кг, то вам необходимо взять 9 литров воды. Длительность отмоки зависит от того, в каком состоянии находятся шкурки. Если они парные (недавно снятые с тушек), то длительность отмоки составляет 3-4 часа. Первый этап — точно также как для парных шкурок. Второй этап в растворе, содержащем 15-20 граммов поваренной соли на один литр воды. В данном случае шкурки находятся в соляном растворе не менее 10-12 часов; при этом их изредка перемещают (переворачивают). Правильное проведение отмоки во многом определяет качество конечной продукции и облегчает проведение последующих операций, ибо при этом удаляется грязь и после размокания шкурки легче поддаются механическому и химическому воздействию.

    После проведения отмоки проводят вторую операцию, которая называется мездрение . Мездрение проводят двумя способами. В первом случае подкожно-жировой слой сбивают на тупой скобе или косе, (на сбивок). Во втором случае этот слой срезают на острой косе, или же на отточенном вращающемся дисковом ноже (на срезок). Наступающая после мездрения операция называется пикелевание. Пикелевание заключается в том, что шкурки замачивают в растворе, состоящем из уксусной кислоты, хлористого натрия и воды, на 4 — 6 часов. Составные части раствора берут в следующих пропорциях: уксусная кислота 10-15 граммов на литр воды, хлористый натрий — 4 грамма на литр воды, при этом жидкостный коэффициент равен 7, а температура раствора 30 — 35 градусов. После завершения этой операции, шкурки на одни сутки укладывают на пролежку в стопках, а по истечении суточного срока отжимают. Кроме пикелевания в растворе, можно проводить намазное пикелевание, при котором концентрация раствора в два раза выше, чем в первом случае. При проведении намазного пикелевания, раствор наносят на кожевую ткань щетками, дают сырью пролежку, и так еще 2 — 3 раза, с последующими пролежками, в течении суток. Для контроля пикелеванности шкурок их перегибают, и в местах сгиба сдавливают пальцами. Если при этом образуется белая характерная полоска, то процесс пикеливания можно считать оконченным.

    Последующий процесс — дубление . Для процесса дубления основные соли хрома получают обычно из двухромокислого натрия, калия (хромпик) или хромовых квасцов. Приготовление дубящего экстракта из хромпика в домашних условиях затруднено, лучше всего пользоваться сухим хромовым дубителем, который продается в виде основной сернокислой соли хрома, с заданной основностью. Сам хромпик и окись хрома дубящими свойствами не обладают. Однако, все расчеты при проведении дубления ведут по содержанию окиси хрома, в обязательном порядке, присутствующей в любом количестве хромового экстракта. Раствор, в который погружают шкурки для дубления, должен содержать экстракт в следующем соотношении: 1,5 грамма окиси хрома на литр воды. Дубление производится при температуре раствора 35-40 градусов и жидкостном коэффициенте 9, в течении 6 часов, периодически перемешивая раствор и перемещая шкурки со дна посуды наверх и обратно. В случае отсутствия окиси хрома, можно применять хромовые квасцы, которые берут в несколько большой пропорции, 6 граммов на один литр воды. После окончания процесса дубления шкурки вынимаются из раствора и укладываются на пролежку (20 — 24) часа. После пролежки, шкурки тщательно отжимают и проводят их жирование.

    Жирование проводится специально изготовленной эмульсией. Жировую эмульсию приготовляют следующим способом: в воде нагретой до 40 -45 градусов, растворяют хозяйственное мыло, из расчета 200 граммов мыла на 1 литр воды. Постепенно перемешивая полученный раствор, добавляют бараний или свиной жир, из расчета 80 граммов на 1 литр воды и нашатырный спирт — 10 мл на 1 литр воды. Очень хорошие результаты получаются если бараний или свиной жир, заменяется рыбьим жиром (ворвань), в той же пропорции. Приготовленную, таким образом, смесь наносят на кожевную ткань щеткой, не пачкая меха шкурки. Прожированные шкурки укладываются стопками для пролежки, в течении 20 часов. В результате проведенной жировки, шкурки становятся более мягкими и пластичными.

    Последняя операция — сушка , проводится при температуре не выше 30 градусов. После сушки шкурки укладываются на пролежку и разбиваются по всей поверхности на тупой косе. Волосяной покров очищают от загрязнений, с помощью древесных опилок (не хвойных пород деревьев). Готовая продукция должна иметь рассыпчатый волосяной покров и мягкую пластичную кожевую ткань.

    Способ 2. Сухие шкурки, мездра которых ранее была очищена от мышц и жира, необходимо размочить. Для этого приготовляют раствор, состоящий из теплой воды (около 25 градусов) и поваренной соли, из расчета 30 граммов на 1 литр воды. Слишком долго хранившееся сырье, которое не размокает за сутки, необходимо время от времени разминать и менять раствор, не реже одного раза в день, иначе шкурки загниют. По окончании этого процесса шкурка по мягкости напоминает свежую. Затем ее тщательно моют в теплой воде с порошками типа «Новость», «Лотос» и др., прополаскивают и проветривают до умеренной влажности. Затем снова кладут шкурку в соленую воду. Через 30 минут туда добавляют кальцинированную соду, из расчета 1 грамм на 1 литр воды. После того как сода растворится, в два приема наливают формалин, с интервалом 30 минут, в количестве 2 грамма на 1 литр воды. Помешивая и поддерживая температуру 25 градусов, в течении 6 часов, шкурки содержат в этом растворе. Потом вливают концентрированную серную кислоту, из расчета 5 мл на 1 литр раствора, шкурки выдерживают в получившемся растворе еще 8 часов, периодически его перемешивая. Далее добавляют нашатырный спирт, в количестве 4 мл на 1 литр водь! и перемешивают еще, в течении одного часа. Затем шкурки жируют следующим составом: в 1 литр кипящей воды добавляют 50 граммов хозяйственного мыла и 0,5 литра веретенного масла, перемешивают и прибавляют 20 граммов нашатырного спирта. Вынутые из раствора шкурки обрабатываются полученной смесью при температуре 50 градусов. Затем шкурки выворачиваются волосом наружу, им дают полежать некоторое время, чтобы смесь слегка подсохла. Если вас не удовлетворяет мягкость мездры, то процесс повторяют. Обработанные шкурки сушат, разминают, шлифуют мелкой наждачной лентой. Для придания меху блеска его протирают техническим спиртом.

    Способ 3. С сырой, только что снятой шкурки, сразу пока она теплая, удаляют с мездры жир и мышцы. Затем шкурку пересыпают мелкой солью, свертывают волосом наружу, и оставляют в таком состоянии на двое суток. Затем ее разворачивают, снимают остатки соединительной ткани, жира. После чего шкурку погружают в раствор, приготовляемый следующим образом: на 1 литр воды берут 70 — 80 граммов поваренной соли и растворяют в воде. Далее, вливают в приготовленный соляной раствор от 7 до 15 мл концентрированной серной кислоты. В этом растворе шкурки находятся от 8 до 10 часов, затем их вынимают из раствора и дают стечь жидкости. Для чего шкурки подвешивают на два часа. После того, как со шкурок стекла жидкость, производят жировку шкурок следующим составом: 50 граммов рыбьего жира, 25 мл олеиновой кислоты, 10 мл 25-ти процентного аммиака, 1 литр воды. Приготавливают эту жировку в двух сосудах. В первом смешивают рыбий жир с олеиновой кислотой, во второй — аммиак с водой. После приготовления таких смесей, содержимое первого сосуда вливают во второй, при температуре 25 -30 градусов, перемешивают. Полученной жировкой смазывают кожевенную поверхность шкурок и оставляют в таком состоянии на 4 — 6 часов. Затем шкурки расправляют и натягивают на правилки, вначале мехом внутрь, затем мехом наружу и производят сушку. В процессе сушки шкурки, несколько раз снимают и осторожно растягивают в различных направлениях, а когда они окончательно подсохнут, то их отминают руками до конца.

    Способ 4. Выделка шкурок квашением. Квашение — это классический способ выделки шкур. В настоящее время он применяется редко, так как время обработки намного больше, чем при выделке другими способами. Только хвашением выделываются шкурки чистопородного каракуля, белки, крота. Квашение имеет ряд преимуществ, по сравнению с остальными способами выделки шкурок. Основное из них — это то, что крепость выделанных шкурок возрастает почти в два раза, по сравнению с таким способом, как пикелевание. Для выделки квашением необходимо большое количество муки. Итак, в эмалированной или стеклянной посуде 200 граммов овсяной или ржаной муки грубого помола растворяют в одном литре горячей воды и размешивают до однородной болтушки. Постепенно размешивая, добавляют 20 — 30 граммов поваренной соли, 7 граммов дрожжей, 0,5 грамма пищевой соды. Когда раствор остынет, то в него погружают шкурки. В нем шкурки находятся два дня, они набухают и по мере повышения кислотности в растворе, квасятся. На один килограмм веса парных шкур берется три килограмма приготовленного, указанным выше способом, раствора (кисельной массы). В течении двух дней нахождения шкур в кисельной массе, их периодически переворачивают, а кисель перемешивают для того, чтобы на поверхности не образовалась пленка и раствор не загнивал. Окончание процесса квашения определяют двумя путями: путем щипка и по сушинке. Как найти сушинку? Для этого вынутую из киселя шкурку сгибают вчетверо, в области паха, мездрой вверх. Затем, в месте образования угла, плотно сжимают и по образовавшемуся ребру проводят ногтем и отпускают. Если шкурка готова, то некоторое время в месте проведения ногтем будет отчетливо видна белая полоска — сушинка. Пробу на щипок делают следующим образом: в области паха выщипывают вопоски, и если это можно произвести без особого усилия, то значит процесс квашения окончен. Далее шкурку подвергают любому способу дубления и жировки. После чего ее отнимают и она готова к использованию.

    Способ 5. Перед выделкой шкурку погружают в концентрированный раствор соли (30 г/л, лучше 60 г/л). Рекомендуется добавить немного нашатырного спирта. Держат в растворе несколько часов (можно сутки) до полного размягчения.

    Если шкурка не очень пересохла, то ее обильно опрыскивают соленой водой со стороны мездры и оставляют на несколько часов. Опрыскивание повторяют по мере высыхания раствора до полного размягчения шкурки.

    Размоченную шкурку мездрят. После мездрения шкурку дубят одним из трех, ниже перечисленных методов.

    Метод 1.

    Растянутую и прибитую к доске шкурку смачивают со стороны мездры раствором:

    • алюминиевые квасцы — 100 г/л поваренная соль — 50 г/л

    Это надо делать 3-4 дня по 2 раза в день. После этого шкурку сушат, не снимая с доски.

    Метод 2.

    Шкурку со стороны мездры натирают настоем дубовой или сосновой коры до тех пор, пока она не перестанет впитывать настой (5-6 раз, с промежутками в 1-2 часа). Затем шкурку высушивают в растянутом виде. Потом ее натирают мелкой поваренной солью, в течение 2-3 дней по 2 раза в день. Перед натиранием шкурку смачивают водой.

    Метод 3.

    Шкурку смазывают специальным «тестом». Его готовят из расчета:

    • пшеничная мука — 1 часть
    • овсяная мука -20 частей
    • поваренная соль — 5 частей
    • горячая вода — 300 частей

    Эту смесь охлаждают и прибавляют 10-15 частей квасной гущи. Теперь «тесто» готово. Им смазывают мездряную сторону шкурки, шкурку складывают пополам мехом вверх и оставляют на 1-2 суток в теплом месте. Затем шкурку разворачивают и высушивают вблизи нагретой печи или батареи. После сушки «тесто» удаляют, опрыскивают шкурку со стороны мездры соленой водой и пропитывают настоем дубовой или ивовой коры.

    После дубления шкурку пропитывают каким-либо жиром: салом, рыбьим жиром. Жир нагревают и намазывают шкурку с мездряной стороны, мнут ее в руках, снова смазывают и трут о натянутую веревку, пока шкурка не станет мягкой.

    После этой процедуры ее смачивают водой, свертывают в трубку, завертывают в тряпку и оставляют лежать 10-12 часов. Осталось высушить шкурку в растянутом виде и, если потребуется, покрасить специальными красителями для меха.

    Способ 6. Подготовленные шкурки на 3-4 часа опускают в раствор (при 35-40 градусах), содержащий 2-3 г/л моющего средства (порошки Нептун, Лотос, шампунь Селена). Через каждые 30 минут содержимое перемешивают, если раствор загрязняется, его заменяют из расчета Зл на 1кг шкурок.

    Отмока — предпикелевание. Промытые шкуры выворачивают мездрой наружу и отжимают. Приготовляют раствор:

    • поваренная соль — 40 г
    • сульфат натрия — 0,5-1 г
    • кремнефтористый натрий — 1 г
    • моющее средство — 2 г
    • уксусная кислота -1-1,5 мл или молочная кислота — 0,5-1 мл или муравьиная кислота — 0,5-1 мл или серная кислота — 0,25 мл

    В этом растворе при температуре 34-40 градусов, периодически помешивая, выдерживают шкурки 12-15 часов. Жидкостный коэффициент — 5.

    По завершению отмоки, шкурки отжимают и снова помещают в старый (промывочный) раствор, добавив в него 4 мл/л 80 % уксусной кислоты и разогрев его до 35-40 градусов. Предпикелевание, периодически перемешивая шкурки, осуществляют за 8-10 часов. Затем слегка отжатые шкурки мездрой внутрь складывают на 10-12 часов на пролежку.

    Отжим. В качестве отжимного устройства в домашних условиях удобно использовать вальцы от стиральной машины, завернув шкурку в марлю.

    Мездрение. Шкурку мездрой наружу одевают на дощечку (10-12 см длиной и 60 см шириной) с закругленным концом. Острым ножом по хвостовой части шкурки подрезают край пленки, затем осторожно снимают от хвоста к голове чулком. Для удаления жира применяют мелкие опилки лиственных пород деревьев или сухие тряпки. При снятии пленки чрезмерно сильное нажатие ножа на шкурку может повредить луковицы волос и вызвать их выпадение.

    Пикелевание. В зависимости от толщины мездры и тщательности обезжиривания, шкурки на 1-3 суток помещают в раствор (35 градусов):

    • поваренная соль — 50 г
    • уксусная кислота — 8 мг
    • моющее средство — 0,5 г

    Шкурки в пикеле часто перемешивают. Пропикелеванные шкурки складывают мездрой внутрь на пролежку, на 24 часа, после чего, тщательно отжимают.

    Дубление. Шкурки помещают в раствор (при 35 градусах), не менее чем на 8 часов, при частом перемешивании. Состав раствора:

    • поваренная соль — 40 г
    • гипосульфит — 8-10 г
    • хромовокалиевые квасцы — 6-7 г

    Квасцы вводят в пикельный раствор в два (иногда три) приема: через 2-3 часа после начала дубления (2 или 3 ступенчатое дубление). После дубления делается пролежка, в течение 1 суток, шкурок, сложенных мездрой внутрь и отжим на вальцах.

    Жирование начинается с подготовки жировой эмульсии. Ее можно составить по рецепту:

    На крупной терке натирают 100 г хозяйственного мыла и растворяют его в 0,5 л горячей (50 — 60 градусов) воды, добавляя 50 грамм животного топленого жира. При помешивании, в эмульсию вводят 5 — 10 мл нашатырного спирта. Эмульсию наносят на мездру тампоном, после чего шкурки складывают мездрой вовнутрь и оставляют на пролежку, на 5 — 6 часов.

    Сушка. Если в помещении тепло (около 30 градусов), то шкурки сразу надевают на правилки (пялки) мездрой наружу. Когда они начинают подсыхать, их снимают, тщательно и с усилием разминают, в меру растягивают и мехом наружу надевают снова на правилки, для окончательной досушки.

    Разбивку производят на узкой деревянной доске. Кожевую ткань растягивают тупым (тупиком) ножом во всех направлениях. Если шкурка пересохшая, то ее мездру перед разбивкой слегка увлажняют и кладут на несколько часов мездрой вовнутрь для равномерного распределения влаги. После разбивки мех расчесывают.

    Способ 7. Мездрение начинать с хвоста, раз прогнать, — затем посыпать древесной золой, положить полежать 10-15 минут. Потом снова мездрить. И так 2-3 раза.

    Обезжиривание. Температура воды 40-50 градусов, раствор:

    • поваренная соль — 40-60 г
    • порошок горчицы — 1 горсть
    • скипидар — 4-5 мл
    • стиральный порошок — 10 г
    • каустическая сода — 3-4 г
    • цинк хлористый — 1-2 г или кремнефтористый натрий — 1-2 г

    Время выдержки — 1,5 — 2 часа.

    Пикелевание. При 18-20 градусах выдерживать 12 часов в растворе:

    • кислота муравьиная — 4 мл
    • серная кислота -0,25 мл

    Дубление. Выдержать 1 час в растворе:

    • поваренная соль — 40 г
    • квасцы 7-8 г

    В раствор добавить:

    • уротропин — 1 г
    • хромовые квасцы или(лучше) хромовый экстракт 4 — 5 г

    Выдержать в этом растворе 4 часа, добавить в раствор алюмо-калиевые квасцы (10 г) и выдержать еще 6 часов. Отжать и положить па пролежку на 12 часов.

    Жировка. Состав раствора:

    • вода — 0,5 л
    • касторовое масло — 150 г
    • рыбий жир — 50 г
    • нашатырный спирт — 25 мл
    • скипидар — 50 мл
    • олеиновая кислота — 75 г
    • поваренная соль — 1 чайная ложка
    • мука — 1 стакан

    Все это тщательно перемешать и довести до 1 литра. Намазать шкурку этой массой, свернуть мездрой вовнутрь и положить на 12 часов на пролежку. Затем повторить намазывание и пролежку, сушить, время от времени потягивая шкурку.

    Способ 8. Самый простой способ выделки кроличьих шкурок. Производят с помощью кислого молока. Парные, только что снятые шкурки натирают крупной солью и укладывают в стопки мездрой вовнутрь, в таком состоянии они лежат в течении 3-х суток. После чего соль стряхивают, шкурки полоскают и отжимают, а потом проводится их мездрение. Вычищенные шкурки укладывают мехом вовнутрь, в хорошо скисшее (в течении 5 — 7 дней) коровье молоко, в котором они лежат три дня. Затем, их достают, прополаскивают и подвергают дублению, одним из уже перечисленных способов. Скисшее молоко (простокваша) берется из расчета 1 литр на одну кроличью шкурку среднего размера.

    ВЫДЕЛКА ОВЕЧЬИХ И КОЗЬИХ ШКУР

    Выделка шкур овец и коз очень трудоемкий процесс. Прежде чем начать обработку шкуры, следует определить ее массу, так как это очень важно для точного расчета концентрации и количества раствора при обезжиривании, пикелевании, мездрении и дублении. Обезжиривание проводится в две стадии, в ванне, при жидкостном 32 коэффициенте 8 и 9 и температуре воды 35 — 40 градусов, в том случае, если шкуры сухие. Для раствора с жидкостным коэффициентом 9 берут моющее средство (например «Новость» или «Лотос»), из расчета 3 грамма на 1 литр воды. Промывка длится 2 — 3 часа.

    Можно воспользоваться одним из старых простых и доступных способов обезжиривания овчин. Он заключается в смазывании овчин жидкой глиной. Глину просушивают и растирают в мелкий порошок, который затем просеивают через сито. После этого глиняный порошок разводят до густоты сметаны и этой кашицей обильно смазывают мездру овчины, которая разостлана на ровной поверхности. Намазывать можно щеткой или кистью из мочала. Особенно тщательно смазывают мездру в наиболее толстых местах. Потом овчину просушивают.

    Летом, в хорошую погоду, это можно делать и на открытом воздухе. Когда овчина подсохнет до такого состояния, что кусочки глины легко отваливаются, ее вешают на крюк, и бьют по овчине небольшой, но тяжелой палкой до тех пор, пока с нее не перестанет осыпаться глина.

    После этого опять намазывают глиняным раствором, сушат и отбивают палкой. Для нежирных овчин достаточно 2 — 3 повторений, для жирных — 5 — 6. В тех случаях, когда вся овчина обезжирена, но в отдельных местах все еще видны жирные пятна, тогда обрабатывают только пятна. После того, как вся шкура обезжирилась, приступают к ее сушке и консервации.

    Отмока. Процесс отмоки продолжается 14-16 часов, при жидкостном коэффициенте 8 и температуре воды 35 градусов. Мездрение можно делать с помощью тупой скобы, косы или на отточенном, вращающемся дисковом ноже. Пикелевание проводится при жидкостном коэффициенте 8, температуре воды 25 градусов в течении 16-18 часов в специально приготовленном растворе. Раствор приготовляется следующим образом: из расчета жидкостного коэффициента 8, берут необходимое количество воды, нагретой до температуры не ниже 25 градусов и растворяют в ней 60 граммов поваренной соли, 12 граммов уксусной кислоты из расчета на 1 литр воды. Погруженные в полученную жидкость шкуры, время от времени переворачивают. По окончании процесса пикелевания, шкуру перегибают мехом вовнутрь и немного держат в таком прижатом состоянии. Если после того, как шкуру отпустили, на коже появилась белая полоска, то это свидетельствует о том, что шкура достаточно пропикелсвалась.

    Дубление. Для процесса дубления используют основную сернокислую соль хрома или хромовые квасцы. Для приготовления дубильного раствора, в расчете на 1 литр воды, берут 1,5-2 грамма соли хрома, 8 граммов гипосульфита и 40 граммов поваренной соли. Дубление проводится при жидкостном коэффициенте 8 и температуре воды 35 градусов, в течении 10-12 часов. После чего шкуры вынимают и складывают одна на другую на пролежку, которая длится в течении 6 часов. По окончании пролежки шкуры отжимают и обрабатывают эмульсией, состоящей, в расчете на 1 литр воды, из 80 граммов жира, 100 мл нашатырного спирта и 200 граммов хозяйственного мыла. Эмульсия готовится следующим образом. В воде при температуре 45 градусов сначала растворяют мыло, затем постепенно перемешивая, добавляют жир (бараний или свиной) и нашатырный спирт. Для получения эффективной жировой эмульсии необходимо соблюдать приведенный порядок ее приготовления. Жировую эмульсию наносят на мездру (кожу) щеткой или тампоном и укладывают на пролежку на 20 часов. В завершении процесса выделки шкур овец и коз, проводят сушку, при температуре 30 градусов и высушенные шкуры разминают, теребят, после чего из них можно шить меховые изделия.

    РЕЦЕПТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЖИРОВОЙ ЭМУЛЬСИИ

    РЕЦЕПТ 1. В кипящую воду (из расчета на 1 литр) кладут хозяйственное мыло (100 граммов), рыбьего или иного животного жира (1 кг). Смесь тщательно перемешивают, снимают с огня и добавляют 5-10 мл нашатырного спирта, опять перемешивают, дают остыть (чтобы температура была не более 40 градусов) и наносят на кожу шкур.

    РЕЦЕПТ 2. На один литр воды, температура которой должна быть 40 — 50 градусов, берут: 200 граммов хозяйственного мыла, 80 граммов бараньего или свиного жира, 10 мл нашатырного спирта и все компоненты тщательно перемешивают. В данном способе приготовления эмульсии можно заменять: до 5 процентов машинным маслом, до 6 процентов глицерином, до 50 процентов яичным желтком.

    РЕЦЕПТ 3.

    В 100 граммах кипятка растворяют:
    • хозяйственное мыло — 30 г
    • машинное (веретенное) масло — 20 мл
    • не соленый свиной жир — 30 г
    • глицерин — 30 мл
    • нашатырный спирт — 30 мл
    • куриный яичный желток — 3-4 шт

    После перемешивания, получается белая сметанообразная паста (жировая эмульсия). Ее наносят тонким слоем на мездровую поверхность кистью. После жировки шкурки складывают мездрой вовнутрь на 6-часовую пролежку.

    РЕЦЕПТ 4. Глицерин и яичный желток берут в равной пропорции, один к одному, хорошо взбивают и жируют шкуры полученным составом.

    РЕЦЕПТ 5. 25 граммов веретенного или трансформаторного масла, 30 граммов глицерина, 250 граммов яичного желтка и 30 мл нашатырного спирта тщательно перемешиваются, до получения раствором характерного белого цвета, после чего, полученную эмульсию кистью или тампоном наносят на мездру.

    ПРИРОДНЫЕ ДУБИТЕЛИ. ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

    Одним из природных дубителей является кора ивы, которую также называют белотал, верболаз, ива ушастая и ива водяная. Кора взрослых ив шероховатая и темного цвета, в ней содержится до 12 процентов дубильных веществ. Дубитель из ивовой коры приготовляется следующим способом: берется эмалированная или нержавеющая посуда и заполняется почти доверху ивовой корой и мелкими веточками, заливают водой и дают покипеть 30 минут. Затем раствор сливают, добавляют в него 50 граммов поваренной соли на литр воды и остужают. Дубитель готов. Шкуры в нем держат от 12 часов до 4 суток, после чего достают и дают пролежку, в течение нескольких часов. Применяют для дубления так же и кору ветлы, в которой содержится до 7 процентов дубильных веществ.

    Другим дубителем является кора дуба. Отвар из нее приготавливается аналогичным способом. Недостатком дубового дубителя является то, что он стягивает шкуру (она становится более жесткой) и слегка окрашивает мех и кожу в желтоватый цвет.

    Лучшим из природных дубителей считается следующий состав: на ведро ивового отвара добавляют 2 — 2,5 литра отвара корней конского щавеля. Передержка в таком дубителе нежелательна, конец обработки определяют следующим способом — в области паха от шкуры отрезают небольшой кусочек и на срезе смотрят, как дубитель (таннидный — слегка желтого цвета) проник в глубь кожи. Если кожа пропиталась полностью, то процесс прекращают. После дубления следует пролежка, которая длится до полного дозревания двое суток.

    В старину в качестве дубителя использовали сено из разнотравья. Приготавливали этот дубитель так: хорошо измельченное сено клали в бак, объемом 30 литров. Затем хорошо утрамбовывали и заливали крутым кипятком, укутывая затем старым одеялом для запаривания. В таком состоянии отвар находился 30 минут, после чего его сливали и солили, из расчета 50 граммов соли на 1 литр отвара. В остывший до 35 — 49 градусов отвар погружали не более одной кроличьей шкурки. Окончание процесса дубления проверялась по окраске на полную толщину шкурки на срезе.

    НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ И БЫСТРЫХ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ШКУРОК

    Шкурку, снятую пластом, растягивают и фиксируют на доске мелкими гвоздями, мездрой наружу. Мездру, в течение 3 — 4 дней по 2 раза в день, смазывают теплым раствором:

    • поваренная соль 50 г
    • алюминиевые квасцы 100 г
    • вода 850 мл

    Шкурка после обработки остается на доске до полного высыхания, после чего ее снимают с доски, жируют, сушат и разбивают. Шкурку, снятую пластом, растягивают и фиксируют на доске мелкими гвоздями, мездрой наружу. Мездру натирают настоем ивовой, дубовой или сосновой коры, пока она не перестанет впитывать настой. Как правило, настой требуется наносить на мездру 5-6 раз с промежутками 1-2 часа. Потом мездру смачивают водой, натирают мелкой поваренной солью по 2 раза в день, в течение трех дней подряд, высушивают на той же доске, при необходимости жируют, сушат и подвергают разбивке.

    Мездру шкурок обрабатывают специально приготовленным тестом:

    • горячая вода 300 частей
    • овсяная мука 20 частей
    • поваренная соль 5 частей
    • пшеничная мука 1 часть

    охладить

    • квасная гуща 10-15 частей

    тщательно перемешать.

    Смазанную тестом шкурку складывают мездрой внутрь, укладывают в теплое место на 1 — 2 суток, на высушивание. Высохшее тесто удаляют, а мездру увлажняют соленой водой и пропитывают настоем ивовой или дубовой коры. В заключение, шкурку подвергают жировке, сушке и разбивке. При жировке применяют нагретый рыбий или иной животный жир.

    Выделка шкур производится по укороченной схеме — не более одних суток (без учета подготовительных операций). Тщательно обезжиренную шкурку помещают на 30 — 35 минут в щелочной раствор, следующего состава: три столовых ложки стирального порошка на ведро воды, температура которой 35 — 40 градусов. После энергичного и тщательного промывания, шкурку помещают на 24 часа в теплый (18 — 20 градусов) раствор, состоящий из 400 граммов поваренной соли, 35 граммов молочной кислоты, 10 граммов алюминиевых квасцов, в расчете на 1 литр воды. После суточной экспозиции, шкурку вторично обрабатывают щелочным раствором и промывают водой комнатной температуры. Сушат шкурки на пяльцах, по мере подсыхания их растягивают, без большого усилия. В заключение, обрабатывают кожевую шкурок, до бархатистости всей поверхности мездры.

    Самым трудоемким и в то же время простым способом обработки является теребление. Этим методом издревле пользовались различные народы. Суть способа состоит в следующем: берут шкурку после пресно-сухой консервации, ограниченный ее участок увлажняют молоком и теребят последовательно, сантиметр за сантиметром. Теребление можно сравнить с приемом удаления сухой грязи с одежды. В процессе теребления коллагеновые пучки расслаиваются на отдельные волокна и частично рвутся. Все это придает коже мягкость. Аналогичный результат получается, если шкурку разбивать на скобе.протягивать через «тупики» или продолжительное время мять. Поскольку этот механический способ весьма трудоемок, требует больших затрат энергии, он не находит широкого применения среди кожеделов.

    ОКРАСКА ШКУРОК

    Самый сложный процесс выделки шкурок в домашних условиях — это окраска. Добиться однородного и равномерного окраса различных категорий волос, имеющих по длине различные цветовые зоны очень трудно. И если у читателя есть возможность произвести окраску выделанных шкур на специализированном предприятии, то лучше воспользоваться этой возможностью.

    Для окрашивания шкурок в черный цвет готовят раствор следующего состава: на один литр воды берется 3-5 граммов хромпика, 1 грамм серной кислоты, 10 — 20 граммов поваренной соли. Объем раствора должен в 10 раз превышать массу шкурок, т.е. жидкостный коэффициент составляет 10. В этот раствор, нагретый до температуры 25 — 28градусов, помещают шкурки на 3 — 4 часа, периодически помешивая палкой, затем их отжимают и перекладывают в емкость, с раствором гипосульфита и поваренной соли, при жидкостном коэффициенте 10, на 8 — 10 часов, и периодически помешивают. Раствор готовят из 10 граммов гипосульфита и 10 — 20 граммов поваренной соли, на 1 литр воды. После того, как шкурки вынут из раствора, их промывают в чистой воде температурой 20 — 22 градуса, отжимают и опускают в емкость, с предварительно подготовленным, раствором красителя температурой 28, — 35 градусов. Краситель готовят так: на 1 литр воды берется 2 грамма пирокахетина, 4 грамма парафенилендиамина, 1 грамм стирального порошка и 1 мл 25% раствора аммиака. Шкурки в этом красителе держат в течении 30 минут, затем в емкость добавляют 30% перекись водорода, из расчета 6 мл на один литр раствора. Шкурки выдерживают в этом растворе еще 3 — 6 часов, при частом перемешивании. Очень важно, чтобы они были полностью покрыты раствором.

    Если шкурки окрашивают в светлокоричневый цвет , то в раствор не добавляют серной кислоты.

    Часто применяют в качестве красителей хну, басму, гамму (красители волос), которые окрашивают шкурки в золотисто-каштановый или черный цвет. Эти красители широко известны и доступны, к ним, обычно, прилагаются правила их применения.

    После окрашивания шкурки промывают, в течении 1-го часа, в воде со стиральным порошком (1 грамм порошка на 1 литр воды), затем еще 30 минут в чистой воде, до полного удаления остатков красителя.

    В заключение их сушат, разминают и расчесывают, иногда обрабатывают жировой эмульсией, для лучшей сохранности.

    Из пропасти во льду

    В практике археолога большая часть находок — так называемый «массовый материал». Ученому достаточно взять в руки такую находку, чтобы получить все сведения, которые она может ему сообщить, а потом кусок керамики или наконечник стрелы отправляется в хранилище на долгие годы. Но если исследователю повезет, ему может попасться такой объект, который будет рассказывать свою историю долгие годы. Пятитысячелетний «ледяной человек» Этци был найден три десятилетия назад, но ученые продолжают узнавать все новые и новые подробности и о нем самом, и его эпохе. Рассказываем, что им уже удалось выяснить.

    Одну из главных археологических находок XX века обнаружили случайно. 19 сентября 1991 года немецкие туристы Эрика и Хельмут Зимон наткнулись на высоте 3210 метров над уровнем моря на туловище человека, вмороженное в лед. Эта встреча произошла на границе между Австрией и Италией в Эцтальских Альпах (Ötztaler Alpen), поэтому и человека назвали Этци (Ötzi).

    Мемориальная пирамида, установленная рядом с местом находки

    South Tyrol Museum of Archaeology

    Семейная пара сообщила о находке владельцу местного туристического домика, который уже обратился в полицию — сразу в австрийскую и в итальянскую. Изначально никто и не подумал, что звонить надо археологам — все решили, что это тело альпиниста, жертвы несчастного случая.

    Тело Этци находилось в небольшом скальном ущелье размером 3×7 метров — именно это спасло его от разрушительной силы движущегося ледника. По всей видимости, когда он умер, это место было свободно ото льда, но в скором времени его засыпал снег и на несколько тысячелетий спрятал ледник. Освободило Этци из ледяного заточения теплое лето 1991 года.

    Первые попытки извлечь тело и спустить в долину были тщетными: мешала то плохая погода, то отсутствовал вертолет. 20 сентября вытащить изо льда удалось лишь топор (в котором тогда древнего артефакта не опознали). Извлечь тело удалось лишь через три дня, когда в горы уже добралась съемочная бригада, запечатлевшая процесс освобождения мумии изо льда с помощью обычных ледорубов и отбойных молотков. Археологов для этих работ не пригласили, и Этци отправили в австрийский город Вент в обычном мешке для трупов под наблюдением судебно-медицинского эксперта из Инсбрука. Уже тогда, однако, были сделаны первые находки, представляющие ценность для археологии: каменный кинжал, фрагменты кожи, веревки, куски шкур, пучки сухой травы и длинная палка (назначения которой тогда еще никто не понял).

    Лишь 24 сентября осмотреть мумию пригласили ученого — Конрада Шпиндлера (Konrad Spindler), специалиста по древней истории из Университета Инсбрука. Он быстро понял, что мертвецу с альпийского перевала не менее четырех тысяч лет. Поскольку труп начал разлагаться, его поместили в холодильную камеру, имитирующую условия ледника.

    Спустя несколько дней после обнаружения Этци, в ущелье провели официальное обследование территории, которое установило, что мумия находилась на территории Италии — в 92 с небольшим метрах от границы с Австрией. Однако исследования, которые уже начались в Инсбруке, останавливать не стали — австрийская сторона пообещала передать Этци на хранение в итальянский музей после того, как закончит описывать находку. Параллельно начались предварительные археологические работы на месте его обнаружения: ученые нашли колчан и стрелы, веревки, остатки шкур и бересту. Систематическое исследование проводилось уже в конце лета 1992 года: археологи привезли в горы технику для плавления льда и снега. Расчистка локации позволила обнаружить хорошо сохранившуюся шапку Этци.

    Вождь племени или торговец?

    Радиоуглеродное датирование палеоботанических образцов, взятых на месте обнаружения ледяной мумии, проводилось в трех независимых лабораториях в Австрии, Швеции и Франции между 1992 и 1997 годами. Все полученные даты, за исключением двух, укладывались в интервал между 3360 и 3100 годами до нашей эры. Такую же датировку ранее получили для образцов костей и тканей самого Этци.

    Реконструкции внешнего вида Этци

    South Tyrol Museum of Archaeology

    По всей видимости, Этци родился и жил в Южном Тироле в долине Финшгау, на что указывает анализ стабильных и радиогенных изотопов. О людях медно-каменного века из этого региона известно крайне мало. Разумеется, он не носил с собой тяжелую керамику, поэтому сложно отнести его к какой-либо археологической культуре, которые обычно определяют именно по технологии производства керамической посуды. Но сходство медного топора, кремневого кинжала и наконечников стрел с погребальным инвентарем, найденным на севере Италии, позволило предположительно отнести Этци к энеолитической культуре Ремеделло.

    В эту эпоху происходили глубокие социальные изменения: добыча и выплавка меди создала новые профессии, укреплялись торговые связи между сообществами, шел культурный обмен. Наверняка богатые залежи полезных ископаемых Альпийского региона привлекли сюда множество людей — ремесленников, торговцев, воинов.

    Статус Этци в местном обществе остается загадкой, которую вряд ли когда-либо удастся решить окончательно. Однако гипотез на этот счет немало. Медный топор подталкивает некоторых ученых к мысли, что Этци занимал высокое положение в обществе и, возможно, был даже вождем племени. А то, что тело Этци нашлось неподалеку от основных торговых маршрутов региона, позволяет предположить, что Этци был торговцем.

    Другие исследователи предполагают, что в Альпах древний человек занимался пастушеством. Однако палинологические исследования отвергли и эту версию, показав, что в эпоху энеолита в этом регионе вообще не существовало практики высокогорного выпаса скота. Возможно, он был простым охотником, ведь альпийские угодья привлекали людей для добычи животных еще в эпоху мезолита.

    Из человека в мумию

    Ткани и кости Этци хорошо сохранились, а технологический прогресс позволяет проводить все новые исследования: делать рентгеновские снимки, проводить компьютерную томографию и гистологию, анализировать стабильные изотопы в костном коллагене или изучать геномную последовательность.

    За пять тысячелетий, проведенных подо льдом, организм ледяной мумии был совершенно обезвожен — произошла естественная мумификация (подробнее узнать о других нерукотворных мумиях можно в нашем материале «Хорошо сохранились»). Сейчас Этци весит всего лишь 13 килограмм, а его рост — 154 сантиметра, хотя при жизни он был несколько выше — около 160 сантиметров и был достаточно поджарым мужчиной весом около 50 килограмм, на что указывает крайне малое количество сохранившегося подкожного жира. Если бы он дожил до наших дней, то ему пришлось бы приобретать обувь 38-го размера.

    Более того, итальянские ученые даже реконструировали голос, которым мог говорить Этци. Это удалось сделать благодаря реконструкции шейного отдела позвоночника и подъязычной кости, томографии гортани, а также измерению длины голосового тракта и связок. Недостаток данных был восполнен математической моделью и программным обеспечением. Выяснилось, что частота его голоса находилась на средних значениях для современных мужчин — между 100 и 150 герц. Голос Этци можно услышать здесь:

    Топор, стрелы, нож и рюкзак

    При себе у Этци было большое количество редких предметов, на которые почему-то не позарился его убийца. Среди них хорошо сохранившийся медный топор — единственная в своем роде находка. Клинок топора трапециевидной формы изготовлен из чистой меди (99,7 процента), 60-сантиметровая рукоять сделана из тиса. Лезвие крепилось на рукояти с помощью березового дегтя и кожаных ремней.

    Топор Этци

    South Tyrol Museum of Archaeology

    Лезвие топора

    Gilberto Artioli et al. / PLOS One, 2017

    Признаки износа свидетельствуют о том, что топор часто использовался, поэтому его даже приходилось повторно затачивать. Химические анализы показали, что медь для изготовления предмета происходила не из Альпийского региона, а была добыта в Центральной Италии. Медный топор использовался не только для деревообработки, но и хорошо подходил для ближнего боя. Впоследствии археологи обнаружили в Швейцарии лезвие топора возрастом около пяти тысяч лет, которое оказалось похоже на топор Этци, в том числе по исходному сырью — тосканской меди.

    Этци был искусным мастером-оружейником. С ним нашли очень качественную тисовую заготовку для лука с плечом длиной 182 сантиметра. По-видимому, Этци пытался доделать его незадолго до своей гибели — заготовку оставалось лишь немного укоротить под рост Этци, отполировать и дополнить тетивой. Однако некоторые исследователи ставят под сомнение, что он сделал заготовку самостоятельно, предполагая, что он купил ее по пути в горы. Эксперименты показали, что таким оружием можно было убить человека или животное с расстояния 30–50 метров.

    Стрелы Этци

    South Tyrol Museum of Archaeology

    Стрелы для своего будущего лука Этци хранил в колчане из оленьей шкуры, к которому крепилась ручка из орехового прута, позволявшая носить его на плече. Внутри колчана сохранилось 12 древков и две готовые стрелы из ветвей калины и кизила. Обе готовые стрелы оснащены кремневыми наконечниками, закрепленными на древке веревочками. На обратном конце стрелы находилось оперение, прикрепленное березовым дегтем и растительными волокнами. Кроме того, в колчане хранилось четыре наконечника из оленьих рогов и двухметровая веревочка из сухожилий животного (а не как считалось ранее, что она изготовлена из дубового луба), которая должна была стать тетивой для лука.

    Колчан Этци

    Jürgen Junkmanns et al. / Journal of Neolithic Archaeology, 2019

    Кроме топора, лука и стрел, при себе у Этци был еще и кремневый кинжал длиной 13 сантиметров — это также единственная находка медного века, дошедшая до нас полностью. В ясеневую рукоять было воткнуто лезвие и привязано сухожилиями животного. На конце ручки крепилась веревочка. Этот кинжал Этци хранил в ножнах, изготовленных из липового луба, сбоку которых находилось ушко для крепления к поясу. Исследователи установили, что ближайший источник сырья для изготовления лезвия находился в 70 километрах от места обнаружения Этци в итальянском регионе Трентино.

    Кремневый кинжал

    South Tyrol Museum of Archaeology

    Также у Этци был специальный инструмент для заточки кремневых лезвий — 12-сантиметровый ретушер из липы — и это тоже единственная в своем роде находка. В сердцевину заостренной части был вбит закаленный в огне кусочек оленьего панта. Такой инструмент ранее ученые никогда не встречали, что заставило их поломать голову о его назначении. Нанесенные ретушером сколы на кремневых орудиях позволили понять, что Этци был правшой.

    Ретушер

    South Tyrol Museum of Archaeology

    Кроме него, Этци владел двумя берестяными контейнерами цилиндрической формы диаметром 15–18 сантиметров и высотой около 20 сантиметров. Они сделаны из цельного куска коры и скреплены липовым лубом. На спине Этци носил деревянный рюкзак, от которого сохранились лишь U-образный каркас из орешника, а также две узкие деревянные доски длиной по 38–40 сантиметров. Вероятно, они были связаны между собой веревкой, а к ним уже крепился кожаный мешок. Такие рюкзаки имеют давнюю традицию использования в Альпах, например, для переноса дров. Был у Этци еще небольшой каменный диск с просверленным по центру отверстием, через которое продето несколько кожаных веревочек. Изначально ученые считали, что это амулет, однако позднее выяснилось его истинное назначение — на него подвешивали головы убитых на охоте птиц, а каменная часть при этом крепилась на поясе.

    Куски березовой чаги

    Albert Zink et al. / International Journal of Paleopathology, 2019

    Завершает описание снаряжения Этци два кусочка березовой чаги, нанизанные на тонкие кожаные полоски. Вероятно, он использовал гриб в качестве медицинского снадобья.

    Гардероб Этци

    Одежда Этци представляет собой отличный пример древних технологий производства. В момент смерти Этци был полностью одет, однако его одежда сильно пострадала от погодных условий, а также от того, что австрийские спасатели не особенно церемонились с телом, которое извлекали изо льда. Тем не менее, палеогенетикам удалось выделить полные митохондриальные геномы животных, из шкур которых она была изготовлена. Большинство из них были изготовлены из домашних животных.

    Так, верхняя одежда оказалась из шкур овцы и козы, набедренная повязка — из козы, а шнурки для обуви — из коровы. А вот шапка, а также колчан для стрел, были сделаны из шкур диких животных — бурого медведя и европейской косули. Результаты этого исследования показали, что Этци тщательно подходил к выбору материала для одежды, которая, по всей видимости, была очень функциональной и позволяла ему подниматься в горы даже в холодные периоды. Помимо материалов животного происхождения, использовались в пошиве костюма Этци и растительные компоненты: например, некоторые нитки сделаны из травяного волокна и древесного лыка. А вот шерстяных или тканных материалов ученые найти не смогли.

    Верхняя одежда Этци доходила ему почти до колен, прикрывая верхнюю часть тела и бедра. Оно было сшито из светлых и темных полосок козьей и овечьей шкур, и носилось мехом наружу. Поскольку никаких застежек найти не удалось, вероятно, для этих целей использовался ремень. Также археологи нашли остатки плетеного коврика, изготовленного из альпийской болотной травы. По всей видимости, он служил для защиты от дождя или был частью рюкзака.

    Штаны ледяного человека состояли из двух отдельных штанин длиной около 65 сантиметров и были изготовлены из того же материала, что и пальто. Верхняя часть штанов была укреплена кожаными полосками и завязывалась на поясе дополнительным кожаным ремнем. В нижней части штанин оказались петли, которые служили для крепления обуви.

    Примечательно, что штаны, видимо, уже были изрядно поношены — на них видны следы ремонта. Нижнее белье представляет собой набедренную повязку на ремне, сшитую из узких полосок овечьей шкуры. Первоначально это был кусок материала размером 100×33 сантиметра. Кроме того, в гардероб ледяного человека входит пояс из телячьей кожи шириной около 4–5 сантиметров. Вероятно, он насчитывал около двух метров в длину, что позволяло дважды обернуть его вокруг бедер. К поясу крепился небольшой кожаный мешочек, позволявший носить с собой инструменты: скребок, сверло, костяное шило, кремневый нож и трутовик.

    Набедренная повязка

    Harald Wisthaler / South Tyrol Museum of Archaeology

    Обувь Этци состояла из нескольких слоев. Сначала на ногу надевалась плетеная сетка, изготовленная из липового луба, под которой находилась сухая трава для утепления. Верхний слой представлял собой ботинки из оленьей шкуры, которые привязывались бечевкой к штанинам. Эксперименты показали, что такая обувь была теплой и достаточно удобной для длительных походов, однако плохо защищала от влаги. Кроме того, во время раскопок была найдена шапка, изготовленная из медвежьей шкуры — нескольких кусков, сшитых в полусферу, — на голове она держалась с помощью ремешка на подбородке.

    История болезни

    Прожив долгую для людей медно-каменного века жизнь, Этци погиб в возрасте около 46 лет, успев перенести немало болезней и травм. На рентгеновских снимках и компьютерной томографии ученые увидели несколько заживших после переломов ребер (которых у него, к слову, лишь 11 пар — это редкая генетическая аномалия), дегенеративный артрит, отложения солей кальция в сосудах, в том числе в аорте, а также камни в желчном пузыре.

    Травмы и патологии в организме Этци

    Albert Zink et al. / International Journal of Paleopathology, 2019

    Его бедренные, плечевые, коленные суставы и позвоночник сильно изношены, равно как и зубы. Между двумя верхними резцами Этци находится щербина (диастема) — это тоже патология, которая часто передается по наследству — а вот зубы мудрости у него так и не выросли.

    Вывалившиеся от времени волосы и ногти также говорят о проблемах со здоровьем: темные волосы Этци содержат следы мышьяка — свидетельство того, что Этци иногда бывал в местах добычи меди, а на трех сохранившихся ногтях ученые нашли линию Бо — поперечную полосу, свидетельствующую о перенесенной в прошлом тяжелой инфекции, периоде недоедания или длительном воздействии холода. Эндоскопическое исследование показало, что легкие мужчины почернели от сажи, видимо, из-за частого пребывания рядом с огнем. Страдал Этци также и от блох, которых нашли в остатках его одежды.

    Татуировки

    South Tyrol Museum of Archaeology

    У Этци очень много татуировок — 61, все в виде линий и крестов. Они были сделаны не иголкой, а методом тонких надрезов, в которые потом втирали сажу. Татуировки сделаны на грудной клетке, пояснице, запястье, колене, икрах и лодыжках, то есть в тех местах, которые обычно прикрыты одеждой. Это привело к появлению гипотезы, что они делались в терапевтических целях. Впоследствии исследователи также отметили, что татуировки расположены близко к точкам акупунктуры, которой в Древнем Китае начали заниматься примерно в это же время. Несколько позже татуировки примерно того же возраста (около 3351–3017 годов до нашей эры) обнаружили на двух естественных мумиях из додинастического Древнего Египта.

    Генетическое исследование, проведенное в 2012 году, показало, что у Этци были карие глаза и темные волосы, а также первая положительная группа крови. Кроме того, он не переносил лактозу и был предрасположен к целому ряду заболеваний, например, к ишемической болезни сердца. Палеогенетики также установили, что Этци болел боррелиозом (болезнью Лайма), причем это самый древний известный случай инфекционного заболевания, вызываемого укусом клеща. Анализ последовательности показал генетическую удаленность Этци от современных континентальных европейцев, но вместе с тем сблизил его с современным населением Сардинии и Корсики.

    Тщательным образом был исследован желудок, где находилось достаточное количество пригодных для анализа липидов, что позволило выяснить, чем питался Этци незадолго до своей смерти.

    Оказалось, что большую долю в его рационе составляла жирная пища: примерно половину содержимого желудка — жировая ткань из свежего или сушеного мяса дичи. По всей видимости, незадолго до своей смерти Этци ел мясо козерога. В желудке также нашлись остатки и растительной пищи, например, зерновых злаков. Кроме того, исследователи обнаружили следы орляка обыкновенного — ядовитого папоротника. Возможно, Этци использовал его в качестве лекарства, например, для облегчения болей в животе: он страдал от власоглавов и Helicobacter pylori. Не исключено, впрочем, что листья папоротника служили просто упаковкой для продуктов и попали в желудок Этци случайно.


    Кто подстрелил Этци?

    Первоначально ученые предполагали, что Этци погиб на перевале в результате несчастного случая, например, упал в ущелье или вовсе замерз на высоте.

    Однако в 2001 году ученые увидели на рентгеновском снимке кремневый наконечник от стрелы, который застрял в его в левом плече, а затем нашли на спине и входное отверстие диаметром около двух сантиметров — и, естественно, заговорили о криминале. Ученые посчитали, что Этци умер не сразу, а медленно истек кровью, сумев уйти от подстрелившего его преследователя. Исследователи предположили, что стрелок не добрался до Этци, потому что его имущество осталось при нем.

    По всей видимости, смертельный выстрел из лука преступник произвел с большого расстояния (около 30 метров), застав Этци врасплох. Судя по застрявшему наконечнику, убийца находился сзади и стрелял снизу вверх. Вероятно, он не хотел рисковать собой, поэтому выбрал такую тактику. Такая версия событий делает вероятной причиной преступления личный конфликт.

    До 2013 года у ученых не было возможности провести полноценную компьютерную томографию из-за положения руки Этци — вытянутой поперек тела. Результаты такого исследования стали известны в 2018 году. Хотя первая такая процедура, проведенная в 2007 году, носила локальный характер, но все же показала, что стрела проделала в подключичной артерии Этци дыру диаметром 13 миллиметров — столь серьезная рана должна была привести к смерти от потери крови в течение нескольких минут. Возможно, Этци успел вытащить стрелу из своей спины — хотя с тем же успехом это мог сделать его убийца. Форма застрявшего в теле наконечника похожа на другие кремневые находки из этого региона, включая те, что были в колчане у самого Этци, так что его враг был, по-видимому, местным.

    За несколько дней до своей смерти тирольский ледяной человек уже получил глубокую колотую травму — также во время стычки. Нельзя исключать, что уже тогда Этци дрался со своим будущим убийцей. Гистологическое исследование повреждения на правой руке показало, что порез между большим и указательным пальцами почти достигал кости. За эти дни Этци, видимо, проделал большой путь, реконструировать который удалось благодаря палеоботаническому анализу. Следы пыльцы сосны и ели указали на то, что он прошел через лес, располагавшийся на 800 метров ниже места его гибели, примерно за 33 часа до смерти. А в средней части кишечника содержалась пыльца граба и других деревьев, которые растут еще ниже.

    Это значит, что за полдня до кончины Этци был как минимум на высоте 1200 метров над уровнем моря, а то и вовсе спускался в долину. Затем он вновь поднялся на высоту, где пообедал в лесу, а после погиб на горном перевале.

    Михаил Подрезов

    Охота на черного медведя на Аляске, Департамент рыбы и охоты Аляски

    Примечание: Это не заменяет Правила охоты на Аляске. Для более полной информации прочтите правила и дополнения к разрешению на охоту. Они доступны в офисах Департамента рыбной ловли и охоты Аляски и учреждения, продающие охотничьи лицензии и бирки.

    Знание правильной техники снятия шкуры с медведя может иметь большое значение в конечном продукте вашего коврик из шкуры медведя или крепление.Следующие ниже рекомендации являются наиболее распространенными методами снятия шкуры с медведя, используемыми таксидермистами.


    Сделайте предварительные надрезы по линиям, указанным выше. Эти линии обычно соответствуют тем местам, где волосы начинают указывать в разные стороны. Помните, что в большинстве районов штата от вас требуют оставлять свидетельства о сексе. (оболочка пениса, влагалище) прикреплены к шкуре.


    Обрежьте подушечки лап до края линии волос, как показано пунктирной линией.В большинстве частей штата когти должны оставаться прикрепленными к шкуре, когда ее предъявляют для запечатывания.


    Снимите кожу с лап до последних пальцев. Затем отделите когти от костей пальцев, как показано на (A) слева.


    Снимите шкуру медведя с затылка. Уши будут выглядеть как шишки по бокам черепа (B). Возьми эти комки и аккуратно отделите их, отрезав как можно ближе к черепу (С).


    Продолжайте осторожно снимать кожу с глаз и щек. Вставьте палец в глазницу со стороны меха, чтобы почувствовать где вы режете. Осторожно прорежьте оболочки вокруг глаза как можно ближе к черепу в точке (D). Затем прорежьте ткань щеки, чтобы обнажить зубы (E).


    Отделите ткань губы от десен рядом с костями челюсти, оставив на шкуре много внутренней ткани губы (F).


    Отделяя кожу от десен, снимайте кожу вниз по морде, пока не дойдете до хряща носа. Вырезать через нос хрящ по пунктирной линии (G) , отделяющий шкуру от черепа.


    Постарайтесь сразу же отнести шкуру к таксидермисту или в морозилку (в течение одного дня в теплую погоду или двух дней в прохладную погоду). Если вы не можете, удалите со шкуры как можно больше жира и мяса и сильно посолите ее, особенно вокруг лица и в области кожи. лапы.Вы должны использовать около 20 фунтов соли на среднего черного медведя, 40 фунтов на среднего гризли и 80 фунтов на среднего медведя. средний бурый медведь. Попросите своего таксидермиста показать вам, как правильно разделить губы и веки и повернуть уши внутрь. перед тем, как отправиться на охоту. Это также поможет предотвратить порчу.

    Помните, НИКОГДА не храните и не перевозите сырые шкуры в пластике. Это самый быстрый способ заставить волосы соскользнуть с Спрятать.Всегда храните сырые шкуры в мешковине или в мешках для дичи в защищенном от солнца прохладном и сухом месте.

    Как снять шкуру с медведя в поле

    Поскольку на прошлых выходных у нас был первый черный медведь в сезоне, я подумал, что это хорошая возможность показать, как правильно снимать шкуру с медведя. Хотя я не снимал на видео весь процесс (в тот момент мы были довольно слабы), если вы выполните несколько основных шагов, ваш таксидермист больше не закатит глаза, когда сбросите шкуру.Это хороший и быстрый способ избавиться от шкуры, чтобы вывести медведя из поля в место, где позже можно будет снять шкуру с ног и головы.

    Начальные надрезы
    Начальные надрезы, вероятно, являются наиболее важной частью правильной работы по снятию шкуры, особенно если вы планируете делать коврик из своей шкуры. Я делаю свой первый разрез изнутри ануса, прямо по середине живота к горлу, где шея встречается с черепом. Затем я разрезаю подушечку сзади на задних лапах прямо по задней части ноги к анальному отверстию.Я обычно остаюсь только на внутренней стороне заднего края, где находится естественная часть волос, чтобы не оставалось слишком много шкуры сбоку или сзади на ногах, когда они распущены. Наконец, я вырезал от середины груди, которую я уже сделал, до локтя. Обычно я прорезаю прямую линию от локтя до груди (стараясь не попасть в подмышку). Затем я продолжаю разрез от локтя до нижней части передней подушечки прямо по середине ноги. Теперь вы готовы приступить к отшелушиванию кожи.

    Вторичные отрубы
    Эта часть включает снятие шкуры и разъединение ступней. Часть снятия шкуры проста. Просто снимите шкуру с обеих сторон и начните снимать шкуру с ног. После того, как вы очистите большую часть ноги, обнажите голеностопные суставы. Оставьте пилу для кости дома; гораздо проще использовать острый нож, чтобы перерезать сухожилия и удалить ступню в суставе, оставив ее в шкуре. После того, как вы уберете все четыре ноги и с ног снимете шкуру и закончите снимать шкуру со спины, просто потяните шкуру за голову медведя, пока не обнажите шейный сустав.Опять же, острым ножом вы можете отрезать голову прямо на стыке атласа (пила не требуется), и вы готовы бросить шкуру в свой рюкзак!

    Хотите узнать об охоте на этого черного медведя? Наблюдайте за всеми действиями во время изогнутой охоты с луком здесь.

    Как снять шкуру с медведя: охотничье сердце

    Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Очень благодарен за ваш бизнес.

    Поздравляю с добычей медведя. Но что дальше?

    Может быть, вы планируете оставить шкуру для коврика, полу- или целиком, а также немного мяса.Поэтому следующие шаги, которые вы предпримете, будут иметь решающее значение для сохранения вашего трофея.

    Несмотря на условия работы в дикой природе, знание того, как снимать шкуру с медведя, упрощает этот процесс и уменьшает осложнения.

    Основы подготовки к снятию шкуры с медведя

    Перед тем, как сделать первый надрез на шкуре медведя, убедитесь, что все необходимые инструменты находятся под рукой. Это жизненно важно для успешного снятия шкуры с медведя, поскольку время имеет значение.

    Потребуется короткая веревка, прочная веревка и бумажное полотенце, которым можно вытирать руки.

    Проверьте свой прочный охотничий нож с тонким лезвием, а также тонкое лезвие и латексные перчатки, чтобы противостоять скользкой и жирной туше медведя. Вам также понадобится налобный фонарь, фонарик или фонарь, если вы снимаете шкуру с медведя после наступления темноты.

    Охотничий нож с коротким лезвием должен быть лучшего качества и недавно заточен. Тупой нож скоро заставит вас шипеть и кряхтеть.

    Жесткость медвежьей шкуры позволяет затупить острые, но некачественные ножи за пару минут.Лезвие вашего ножа не должно быть длиннее 4 дюймов или короче 2 ½ дюймов.

    Я предпочитаю короткое лезвие длинному, так как оно лучше работает в укромных уголках и трещинах медвежьей шкуры. Это также дает мне больший контроль, так как мои пальцы ближе к работе.

    Сколько времени нужно, чтобы снять шкуру с медведя?

    Если вы работаете в поле, снятие шкуры с медведя может занять много времени. Ожидайте, что проведете не менее двух часов при хорошем освещении и более трех часов в плохих условиях.

    Как снять шкуру с медведя для крепления в натуральную величину или коврика

    Перед тем, как сделать первый разрез, осмотрите медведя процедурно. Это поможет вам превратить вашу медвежью шкуру в коврик таксидермистом или когда вы собираетесь оседлать свою шкуру.

    Ознакомьтесь с телом своего медведя и обратите внимание на все существенные пятна на шкуре, прежде чем начинать процесс снятия шкуры. Осмотрите пах, подмышки, уши и подошву лап.

    Убедитесь, что вы сфотографировали убитого медведя, прежде чем снимать с него шерсть.Это поможет Fish and Game при создании красивого альбома, который можно будет повесить рядом с вашим наполовину, полным креплением или дисплеем с ковриком в виде медведя.

    Выполнение первого надреза

    Переверните медведя так, чтобы он лежал на спине, ногами и головой вверх. Ноги можно раздвинуть шире, привязав их к соседним стволам деревьев или бревнам.

    Сделайте надрез под хвостом медведя, продвигая его по гениталиям. Удалите копчик, отрезав нижнюю часть хвоста.

    Если это мужчина, обрежьте яички и пенис, оставив их снова прикрепленными для рыбной ловли. Не режьте слишком глубоко или слишком близко, так как первый вызовет кровотечение, а второй может оставить дыры в шкуре медведя.

    Держитесь середины живота и делайте разрез прямо по груди медведя. Ваш разрез пройдет по шее и остановится параллельно обеим линиям в углах рта медведя.

    Срезание шкуры с F ront Legs

    Начинайте разрез с лапы и продолжайте движение вверх по ноге, пока не дойдете до локтя передних лап медведя.Обязательно поместите нож в центр подмышки, а затем под углом от ног к середине груди.

    Каждый разрез передних рук должен встречаться в одной и той же точке на груди медведя.

    Работа вдоль задних ног медведя

    Начните с лап задних ног и отрежьте кончик пятки. Разрежьте заднюю лапу медведя, глядя на отверстие под хвостом, чтобы направить нож.

    Остановите палец примерно на три ширины пальца от ануса медведя.Это оставляет достаточно кожи или меха на спине и боках медведя для коврика. Избегайте слишком глубоких надрезов в паху животного или внутренней стороне его задних лап.

    Убедитесь, что каждый разрез сделан таким образом, чтобы подходить к концу коврика с медведем.

    Снятие шкуры с тела медведя

    Сделав все необходимые надрезы конечностей, вы можете приступить к снятию шкуры с туши медведя. Чтобы эффективно снять шкуру с тела, тщательно прорежьте пальцы каждой лапы, а также голеностопные суставы.

    На задних лапах проведите ножом для снятия шкуры по направлению к хвосту, а затем снимите шкуру с медведя до его головы.

    Далее я расскажу, как снять шкуру с лапы медведя.

    Как снять шкуру с медвежьих лап

    Сохранить или не оставить медвежьи лапы? Удаление или оставление подушечек зависит от того, что вы собираетесь делать с медвежьей шкурой. Если вам нужно снять шкуру с медведя, чтобы получить коврик, лапы не обязательны.

    Снятие кожи без подушечек лап

    При установке полного или половинного размера подушечки лап обычно оставляют на шкуре.

    Если вы решили не оставлять подушечки себе, обрежьте их по линии роста волос и снимите кожу, пока не увидите кости пальцев ног медведя.

    Охотничьим ножом отрежьте пальцы ног от ступни, оставив подушечку целиком на костной структуре медведя. Позже я расскажу вам о трюке со струной, который можно использовать для удаления костей пальцев ног.

    Если вы хотите сделать медвежий коврик из своей кожи, то подушечки для лап вынимать не нужно.

    Захват медвежьей шкуры с подушечками

    Если вы собираетесь снять шкуру с медведя в натуральную величину, держите подушечки на снимаемой шкуре.Начинайте стрижку с линии роста волос на лапах и продвигайтесь вперед только на две трети вокруг подушечки, чтобы одна сторона оставалась прикрепленной к шкурам медведя.

    Разрежьте подушечку лапы и снимите шкуру с костной ткани пальца. Теперь у вас есть хороший доступ к суставам пальцев ног, что упрощает удаление лапы медведя.

    Как снять шкуру с головы медведя

    Чтобы обойти голову медведя, всегда начинайте с рта. Я делаю надрезы от губ, отделяя их от нижней линии десен, чтобы кожа снова поднималась к глазам медведя.

    Проделайте то же самое с носом, разрезая хрящ, чтобы подтянуть его к глазам. Ослабьте шкуру морды как можно дальше, так как это поможет позже в процессе снятия шкуры с медведя.

    Закончив мордочку, подойти к глазам и нижней части морды медведя. Разрежьте как можно ближе к кости черепа, прежде чем начинать резку задней части головы.

    Снятие шкур с тыльной стороны головы

    Потяните кожу к носу и начните разрезать к ушам.Дойдя до ушных проходов, аккуратно отрежьте, чтобы для крепления оставались длинные уши.

    Убедитесь, что ваш нож проходит ниже уха. Вы можете вставить палец в слуховой проход, сжимая другой рукой, чтобы почувствовать, как далеко надрезать ниже ягодиц.

    Порезание вокруг глаз и глазниц

    Это та точка, где случается большинство ошибок при снятии шкуры с медведя. Если быть точным, засуньте палец в глазницу, прежде чем приступить к резанию, ознакомьтесь с орбитой.

    Как только вы отметите точки, в которых выравниваются нижние или верхние веки, начинайте резать по кости черепа. Врежьте глазницу, но не позволяйте излишкам кожи оставаться вокруг глаз медведя.

    Вывертывание ушей медведя

    Оба уха медведя должны быть вывернуты наизнанку, чтобы разрезать хрящи было легко. Используйте тонкую опору или свой стальной напильник, чтобы при резке толкать кожу вниз.

    Сначала отрежьте мышцы приклада уха от ушного хряща медведя.Вставив подпорку, выверните кожу наизнанку и остановитесь примерно на одной восьмой дюйма от края уха.

    Оставьте хрящ прикрепленным к коже для полного или половинного крепления, а также для медвежьего коврика.

    Поместите в пределах 1/8 -го дюйма по краям и до кончиков ушей. Завершите поворот уха, чтобы оно приобрело первоначальную форму.

    Разделение губ и носа

    Раскрытие губ вашего медведя позволит соли, используемой для сохранения, проникнуть в лежащую под ним шкуру.Удерживая кожу губ одной рукой, начните срезание от линий десен до толщины губ.

    Во время резки большим пальцем отводите кожу от зубов. Обрежьте верхнюю и нижнюю губу, огибая пасть медведя.

    После губ разрежьте также хрящ носа. Вам нужно будет определить перегородку, разделитель ноздрей, и разрезать ее посередине.

    Как удалить кости и суставы пальцев ног медведя

    Теперь ваша медвежья шкура висит на ногах за кости пальцев.Вам нужно взять ногу с гвоздями для полноразмерного или половинного крепления или убрать их, если вы стремитесь к коврику с медведем.

    Используйте трюк с веревкой, о котором я упоминал ранее, чтобы эффективно удалить кости пальцев ног и суставы, освободив медвежью шкуру.

    К этому моменту вы сняли кожу с каждой лапы, отделяя пальцы ног друг от друга. Возьмите кусок шнура или веревки и на одном конце завяжите узел скольжения.

    Возьмитесь за каждую пальцевую кость, перерезав ее веревкой, другой конец привязав к чему-нибудь прочному.Проделайте это для каждой кости, удаляя при этом все суставы.

    Что делать после снятия шкуры с медведя

    Вся работа будет сделана, когда вы полностью удалите шкуру с туши медведя. Было бы полезно, если бы вы также избавились от лишнего мяса или жира из шкуры медведя.

    После того, как вы удалите с кожи большую часть внутреннего мусора, который пропустил нож, оставьте остальное таксидермисту.

    Также важно закрепить мех шкуры и посолить внутреннюю сторону кожи.Для медведя среднего размера используйте примерно 15-20 фунтов соли.

    Нанесите соль на кожу, втирая ее в лицо, уши, нос и губы. После втирания соли сложите мясистую часть кожуры поверх мясистой части, а затем сверните ее для транспортировки.

    Amazon и логотип Amazon являются товарными знаками Amazon.com, Inc или ее дочерних компаний.

    36 лет, всю жизнь занимаюсь охотой и рыбалкой — люблю природу, семью и все виды охоты и рыбалки! Я потратил тысячи часов на охоту на свиней и на дрессировку охотничьих собак, но я всегда учусь новому и очень рад делиться ими с вами! напишите мне по электронной почте в контактной форме, если у вас есть какие-либо вопросы.

    Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице своего профиля

    Пять вещей, которые нужно сделать с вашим медведем — Тактика / Знания

    Клей Ньюкомб

    Один из самых часто задаваемых вопросов, которые мне задают, возвращаясь домой с охоты на медведя: « Что ты собираешься с ним делать? У тебя уже много медведей ». Моя первая реакция обычно направлена ​​на то, чтобы заставить человека чувствовать себя немного смешным. Они действуют так, как будто я об этом не думал, и, естественно, я чувствую себя обязанным заставить их пересмотреть свое предположение.Мой следующий ответ обычно быстр и невнятен и часто вращается вокруг одной из этих пяти вещей, связанных с медвежьей шкурой. Вот несколько идей для вашего медведя.

    Круглый коврик или плед

    Для охотника, у которого много медвежьих ковриков, подумайте о том, чтобы отрезать ноги и шею по овальному рисунку, чтобы получился коврик. Плоский коврик с ножками, когтями и головой действительно хорош, но в некоторых ситуациях вы можете быть более тонкими. Коврик-медведь овальной формы действительно уникален и отлично смотрится.Вам не нужен таксидермист, чтобы сделать это за вас, просто выделите кожу и используйте тяжелые ножницы или острый нож, чтобы разрезать шкуру. Вы можете использовать веревку, чтобы «обозначить» форму ковра, а затем аккуратно разрезать. Из медведя от 5,5 до 6 футов получается коврик длиной 4 фута и шириной 2,5 фута.

    Недавно я сделал свой первый круглый коврик с медведем и остался очень доволен тем, как он получился. Используя дубленую шкуру, перевернутую со стороны волос, я обрисовал маркером контур коврика.Я был намерен получить как можно больше квадратных футов из шкуры. Я использовал тонкую веревку, чтобы вести трассировку. Я начал с ножниц, но закончил тем, что использовал острый нож, чтобы легко разрезать шкуру. В общей сложности проект занял всего 20 минут. Я решил использовать шкуру в качестве «броска» через спинку дивана. Покрывало — это, по сути, одеяло меньшего размера, используемое в основном для украшения, поэтому я думаю, что это прекрасно его описывает. Он стильный, но прочный.

    Оленькая кожа Tan

    Наверное, мой любимый способ сохранить память о охоте на медведя — это просто дубить шкуру.Обычно это называют «оленьей шкурой» или «мягким» загаром. Медвежья шкура является классическим элементом декора в стиле американо и является прекрасным дополнением любой комнаты в доме. После дубления шкуру можно повесить на стену на один гвоздь или крючок, в результате чего она будет драпироваться до земли. Его можно расстелить и приколоть к стене, использовать в качестве коврика для пола или даже накинуть на прочную портьерую занавеску или стеганую вешалку. Для охотника, у которого много медведей и который хочет выставить их на обозрение, отлично смотрятся драпированные шкуры из оленьей кожи (свисающие с носа), повешенные рядом.

    Самая привлекательная часть этого метода — финансовая. Это самый экономичный способ сохранить шкуру медведя. Как правило, шкуры будут стоить около 6 долларов за дюйм, измеренный от носа до основания хвоста. Это означает, что средний медведь (площадью от 5 до 6 футов) стоит от 250 до 300 долларов за готовый продукт.

    Крепление на все тело

    Крепление на все тело — это классический активатор памяти, связанный с медведем, который нужен каждому охотнику за медведями.Медведь в натуральную величину добавляет в любую комнату некую твердость и реализм дикой природы и является хорошим элементом для охотничьей комнаты, наполненной рогатой дичью. Существует несколько вариантов крепления на все тело, и это поможет вам понять основы. Крепления для всего тела обычно стоят от 1500 до 5000 долларов и могут сильно различаться по качеству и художественной привлекательности. Большинству таксидермистов требуется от шести месяцев до двух лет на то, чтобы собрать все тело.

    Как снять шкуру с медведя для верховой езды? С медведя, стоящего на всех четырех ногах, вы будете снимать шкуру обычным способом, разрезая живот и внутреннюю часть четырех ног.Однако, если вы собираетесь ездить на медведя стоя, вам нужно сделать спинной разрез в верхней части спины. Для любого метода отрежьте ступни в области голеностопного сустава и позвольте таксидермисту вытянуть лапы. Кроме того, рекомендуется дать таксидермисту снять кожу с лица.

    Если у вас нет места на полу, довольно популярны крепления на настенные пьедесталы. Как правило, таксидермист использует репродуктивное бревно или камень, прикрепленный к стене, а медведь стоит на приспособлении.Из них получаются очень уникальные и привлекательные крепления. Используйте освещение, чтобы выделить медведя для дополнительного акцента. Классическое верховое животное медведя на четвереньках в естественном положении выглядит красиво, но вы можете подумать о основании постамента, используя камень или бревно, с передним концом медведя выше, чем спиной. Это приближает глаза медведя к уровню глаз, делая его более выразительным.

    Крепление на плечо

    Наплечные крепления передают сущность медведя, не занимая много места и не слишком дорого.Этот тип крепления очень популярен и, если все сделано правильно, выглядит действительно хорошо. Медведь на плече будет стоить немного дороже, чем заплечный олень. Медведь обычно стоит от 400 до 600 долларов. Когда вы посмотрите на этот вариант, обязательно спросите о «настенном креплении на пьедестале». Здесь медведь выглядит почти «трехмерным», когда он находится под углом к ​​стене. Кроме того, вы можете добавить основу для обитания к наплечному креплению, чтобы оно действительно выделялось, как камень или ветка дерева.

    Как и в случае с любым другим медведем, вам нужно будет выбрать положение пасти.В позе «тяжело дыша» медведь приоткрыт пасть в естественной позе. Агрессивный рот — это оскаленные зубы и сжатое лицо. Медведь с закрытой пастью будет стоить немного дешевле, и из него получится хорошее консервативное животное. Не упускайте из виду наплечное крепление в 2017 году. Я предлагаю воспользоваться услугами таксидермиста, который любит медведей и специализируется на них. С ними бывает сложно справиться, и страсть таксидермиста или ее отсутствие проявятся в готовом продукте.

    Сделайте пальто или жилет из шкуры медведя

    Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы сшить медвежью шубу, жилет или какую-нибудь одежду? Я знаю, что все было бы по-другому, но ты охотник на медведя, поэтому люди ждут, что ты будешь делать нестандартные вещи, верно? По всей стране есть компании, которые возьмут ваши дубленые шкуры и сделают из них одежду.Чтобы быть прямо впереди, может быть очень дорого, чтобы высококачественный меховщик сшил предмет одежды. Тем не менее, вы, вероятно, найдете местную швею, которая могла бы сделать довольно хорошую работу по гораздо более низкой цене. Первым шагом будет профессиональное «мягкое дубление» вашей шкуры через вашего таксидермиста.

    Второй шаг будет заключаться в поиске меховщика в вашем регионе или того, которому вы можете отправить шкуру по почте. Существует множество вариантов изготовления жилета, полного пальто, шляпы или даже пальто с воротником из просто медвежьей шкуры. Попробуйте мастер-меховщик, Дебра Ларк Лембергер в Канзас-Сити, штат Миссури, на сайте jandn.dazium.com или 816-554-1450.

    Сделайте одеяло для саней из медвежьей шкуры

    Во время зимних путешествий, связанных с поездкой в ​​открытых санях, запряженных лошадьми, для согрева пассажиров использовали одеяла из медвежьей шкуры. Технологии тканей, которые мы используем сегодня для защиты от ветра и влаги, отсутствовали, поэтому хлопок, шерсть и шкуры животных были основными вещами, которые использовались для согрева людей.Если подумать, это действительно блестящая идея. Шкуры медведя очень теплые, непродуваемые и прочные. Продолжительные поездки в холодную погоду стали более терпимыми, добавив теплоизоляции к вашей самой теплой одежде. Одеяло для саней состоит из одной или нескольких шкурок медведя, вырезанных по квадратному узору с тканевой подкладкой, пришитой к кожаной стороне. По сути, это сверхпрочное одеяло из медвежьей шкуры, предназначенное для использования на открытом воздухе. Волосная сторона одеяла будет обращена к элементам, а тканевая сторона будет составлять внутреннюю часть одеяла.

    В наши дни не многие люди используют сани для передвижения, но одеяло, накинутое на спинку дивана, могло бы стать очень интересным предметом для разговора и метафорическим намеком на примитивное использование медведей в прошлом. Квилтинги и швеи в вашем регионе хорошо знают, как сделать такое, хотя я сомневаюсь, что многие из них.

    Как охотники, это часть нашей этической ответственности — использовать, насколько это возможно, как можно больше ресурсов, связанных с дикой природой, которые мы собираем.Думайте нестандартно и не бойтесь попробовать что-то новое со своей медвежьей шкурой.

    Дубление шкуры медведя за 5 простых шагов

    Как гласит пословица «Есть больше способов снять шкуру с кошки», так и существуют разные способы дубления шкуры медведя. Вот один из способов сделать это.

    Автозагар

    С того момента, как мы затушили приманку для медведя и установили подставку на дереве, в нашем плане было попытаться осуществить этот проект самодельного загара. Имея это в виду, с медведя сняли шкуру и хранили шкуру в морозильной камере до тех пор, пока время не позволило нам начать проект.От начала до конца загар занял около недели.

    Материалы

    • Нож для мяса

    • Соль

    • Средство для посуды Dawn

    • Формула дубления

    • Резиновые перчатки или кисть

    • Ведро для смешивания или ванна

    Шаг 1. Придайте форму своему телу

    Если вы заморозили свою шкуру, медленно разморозьте ее, прежде чем прыгать внутрь. Как только она разморозится, вы можете начинать измельчать ее. С помощью ножа для мяса, который можно купить в магазине на открытом воздухе или в Интернете, удалите все ткани, которые могут остаться на шкуре.

    Драпировка шкуры на твердую округлую поверхность может облегчить эту утомительную работу для вашего тела. Вы можете соорудить шест или балку для мясорубки, но мы просто использовали выданный городом зеленый ящик, так как дубили только часть шкуры.

    Шаг 2: Передайте соль

    Следующий шаг — засолить шкуру. Мы использовали обычную поваренную соль. Вам понадобится около фунта соли на фунт шкуры. Положите шкуру на пол, присыпьте шерстью и засыпьте солью (нет риска пересолить).Если вы можете оставить его лежать ровно, сделайте это на 24 часа, затем смахните соль и повторите. Если оставить шкуру открытой на полу невозможно из-за любопытных детей или домашних животных, сложите ее плотью, затем сверните и переместите в безопасное место.

    Соление шкуры поможет вывести естественную влагу и физиологические жидкости, что поможет остановить процесс разложения.

    Шаг 3: Время купания

    Затем окуните свою шкуру в соленую ванну. Смешайте пол фунта соли на четыре литра воды.Шкуру необходимо полностью погрузить в солевой раствор, так что имейте это в виду, выбирая емкость, в которую ее окунете. Хорошим выбором будут большое ведро для мусора, пластиковый ящик для хранения или ванна. На этом этапе вы, по сути, протравливаете шкуру, что помогает сохранить ее и укрепить волосы. Вам нужно будет оставить шкуру в соляной ванне на 6-10 часов.

    Когда вы достанете его, ополосните шкуру средством для посуды Dawn. Это удалит остатки жира и мусора со шкуры. Вы можете использовать любое мыло для посуды, но Dawn имеет репутацию средства для удаления жира, что может быть проблемой для медведя.

    После очистки повесьте шкуру, чтобы она высохла и высохла на воздухе.

    Шаг 4: Время загорать

    Вы можете приготовить собственную формулу для загара, но для домашнего автозагара купить коммерческую формулу проще. Мы использовали формулу для дубления шкуры Deer Hunter’s & Trapper’s за 19,99 доллара США в Cabela’s. Нанесите формулу руками в перчатках или кистью. При нанесении формулы положите шкуру на пол мехом вниз, чтобы свести к минимуму беспорядок. После того, как вы покроете шкуру, массируйте формулу для загара и сложите шкуру на плоти.Оставьте так на 12-16 часов.

    Шаг 5. Работайте

    После того, как формула для загара подействует, разверните шкуру и медленно повесьте ее, чтобы она высохла. Работайте почаще, пока он высохнет. Вы можете тянуть и растягивать шкуру рукой, натянуть ее на веревку или край деревянного бруска; навесная секция 2 × 4 сделает свое дело.

    Разместите здесь свои проекты DIY.

    Подготовка поля для коврика из шкуры медведя — советы и хитрости по охоте

    Охотники, которые находятся в поле в течение длительного времени, должны иметь возможность снимать шкуру со своей дичи и следить за тем, чтобы волосы не соскальзывали и не портились.Снятие шкуры требует довольно простой техники.

    Снятие шкуры с медведя

    Используйте небольшой нож; обычно рекомендуется четырехдюймовый гибкий нож, меньший нож обеспечивает лучший контроль, особенно в сложной области головы и лица. Снятие шкуры должно быть близко к черепу. В области лица обычно мало волос, и на коже легко видны порезы.

    Шаг 1. Положите медведя на спину, начав с передних ног, правой и левой сделайте чистый разрез от подушечек лапы до точки чуть ниже шеи.

    Затем сделайте надрез от точки чуть ниже шеи над животом до кончика хвоста.

    На задних конечностях сделайте надрез, аналогичный тому, который был сделан на передних конечностях.

    Шаг 2. Обрежьте подушечки лап, снимите шкуру с лап и обрежьте когти вместе со шкурой.

    Если вы не можете снять шкуру с когтей, снимите кожу вокруг запястья и распилите кость запястья.Оставьте подушечки прикрепленными к шкуре.

    Шаг 3. Закончите снятие шкуры со всей шкуры до затылка медведя.

    Шаг 4. Отделите уши как можно ближе к черепу.

    Шаг 5.Продолжайте снимать шкуру с глаз и при этом вырежьте как можно больше век.

    Шаг 6. Затем снимите кожу со щек и отделите губную ткань от десен рядом с челюстными костями, оставив на шкуре много губной ткани.

    Шаг 7.Снимите кожу с носа, оставив на шкуре как можно больше хрящей.

    Не забудьте прикрепить к шкуре доказательства секса (оболочку пениса, влагалищное отверстие), как того требуют некоторые штаты.

    В результате получается более квадратный и привлекательный ковер. Большинство таксидермистов с радостью предоставят схемы, показывающие линии разрезов при снятии шкуры с черного медведя, медведя гризли или белого медведя для коврика.

    Шаг 7.Следующий важный шаг — засолить шкуру. Для черного медведя требуется около 20 фунтов соли, а для бурого медведя — вдвое больше. Соль обладает обезвоживающим действием, удаляя всю влагу и стягивая все волосяные фолликулы. Обильно нанесите соль внутри шкуры, внутри ушей, носа, на рассеченные губы, между ступнями вплоть до хвоста.

    Осторожно упакуйте шкуру в мешковину или мешок для дичи и повесьте ее в прохладном сухом месте вдали от солнца, чтобы она высохла и высохла.

    Как можно быстрее доставьте шкуру с поля к таксидермисту

    Помните, НИКОГДА не храните и не перевозите сырые шкуры в пластике. Это приводит к выпадению волос из кожи

    Шкура с хорошей кожей позволит таксидермистам создавать гораздо более реалистичные и реалистичные верховые животные или коврики. Таксидермисты — художники, а не бог воплотить в жизнь небрежную шкуру. Этот процесс более подробно обсуждается на видео в энциклопедии охоты на черного медведя.

    Как снять шкуру с крупной дичи для таксидермии и дубления

    Иногда охотнику повезет выловить животное, которое вызывает такие сильные эмоции, что они хотят, чтобы оно выжило благодаря таксидермии. Когда приходит время, необходимо соблюдать определенный процесс, чтобы таксидермист мог выполнять свою работу должным образом. Очень важно правильно снять шкуру с крупной дичи в поле для таксидермии или дубления.

    Запуск процесса
    При работе с рогатой или рогатой дичью начните с потрошения животного, а затем очистите окружающую среду от крови и грязи, чтобы ваш плащ оставался как можно более чистым.

    Сделайте обходной разрез вокруг туловища животного. Этот разрез должен совпадать с нижней частью грудины животного. Распространенная ошибка — делать этот разрез слишком высоко по телу или ближе к шее, что оставляет таксидермисту недостаточную шкуру для крепления на плече.

    Во-вторых, сделайте еще один обходной разрез вокруг сустава средней ноги животного, аналогичный нашему локтю, на обеих ногах. Оттуда сделайте разрез по задней части ноги до подмышки, а затем прямо обратно, чтобы присоединиться к первому разрезу.Теперь сделайте разрез по позвоночнику животного до шеи и остановитесь примерно на 2-3 дюйма от основания рогов или рогов.

    Если вы упаковываете всю голову, на этом этапе можно прекратить резать шкуру. Снимите шкуру от верхней части туловища и шеи до задней части челюсти; отделите голову от позвоночника по первым позвонкам и аккуратно свяжите шкуру и голову в один пакет.

    Накрытие головы
    Если вы полностью закрываете голову животного, i.е. удаление черепа), начните с конца разреза и сделайте два отдельных надреза, идущих к каждому роговому или роговому основанию. Ваши разрезы будут напоминать букву Y. Будьте очень осторожны, чтобы не порезать шкуру, когда вы снимаете шкуру вокруг основания рога или рога, так как шкура здесь прочно связана и с ней трудно работать.

    Хороший трюк состоит в том, чтобы начать с небольшого кусочка ножом, а затем просто потянуть за шкуру пальцами или освободить ее, используя обычную отвертку или плоскую отвертку на многофункциональном инструменте.

    Продолжая снимать шкуру с головы, уделяйте особое внимание области вокруг глаз и желез. В этих областях есть углубления, в которых шкура складывается и заправляется; поспешность приведет к нежелательной дыре. Снимайте шкуру, пока не дойдете до линии десен. После осторожного разрезания накидка теперь должна свободно соскользнуть с черепа.

    Удаление лишней мякоти с накидки облегчит ваш груз и поможет предотвратить порчу. Накидки следует как можно скорее отнести к таксидермисту. Если до таксидермиста или кожевенного завода осталось больше двух дней, заморозка накидки — хороший вариант.Не солите накидку, если она не была тщательно обработана от плеч до носа.

    Снятие шкуры с черного медведя
    Чтобы снять шкуру с черного медведя для дубления или изготовления ковра, продолжайте разрез потрошения до самого начала челюсти.