Глинобитные печи: Глинобитная печь: технология изготовления своими руками

Глинобитная печь: технология изготовления своими руками

Не всегда кирпичи были легкодоступным материалом и не все люди могли позволить себе построить сооружение из этого материала. По этой причине многие постройки на Руси изготавливались из глины, в том числе и глинобитная печь. Давайте рассмотрим основные характеристики этого сооружения и технологию изготовления.

Содержание

• 1 Характеристика глинобитной печи
• 2 Преимущества и недостатки
• 3 Технология изготовления своими руками или как сделать глинобитную печь
  • 3.1 Делаем раствор
  • 3.2 Закладка фундамента
  • 3.3 Устанавливаем опалубку
  • 3.4 Сборка печи
• 4 Сушка и отделка
• 5 Особенности эксплуатации

Характеристика глинобитной печи

Глинобитная русская печь известна человечеству с давних времен. Во многих деревнях создавали подобные конструкции, которые назывались печами «по-чёрному», поскольку трубами они не оснащались. По этой причине, дома, где устанавливали глинобитную печь, называли курными избами, поскольку дым не мог выходить наружу, и всё помещение было окутано им.

Для отвода дыма над потолком устанавливали только маленькое окошко. Но отверстие создавало и трудности, поскольку теплоизоляция в холодные времена нарушалась. Поэтому конструкция печи постепенно совершенствовалась, добавился дымоход. Но основной материал – глина – остался неизменным. Ее можно использовать и для постройки современной модели печи.

Преимущества и недостатки

В современные дни люди снова начали проявлять интерес к исконно русской глинобитной печи. Их строят не только в поселках сельского типа, но также и люди, проживающие в городе. Оборудование можно возвести на улице или прямо в доме.

Глинобитные печи используются не только в качестве агрегата для обогрева, но и как декоративный элемент, которым можно украсить сад, домик на даче и тому подобные постройки. Конструкция очень простая, потому не составит труда воссоздать ее в любом помещении. Для изготовления необходимо иметь только большое желание к постройке, а также глину.

Печь приобретает большую популярность благодаря своим очевидным преимуществам:

1. Максимальная простота возведения – нет необходимости тратить деньги на дорогостоящие материалы и инструменты. Конструкция создается руками и даже не придется использовать электричество.
2. Компактные размеры.
3. Полная экологичность – для топки и изготовления применяются только натуральные материалы, не загрязняющие окружающую среду.
4. Маленькая себестоимость. В строймагазинах ничего приобретать не придется. Даже на песке есть вариант сэкономить – сходить на ближайший пляж и набрать там нужное количество.
5. Большая практичность. Печь применяют не только для обогрева, но и для готовки, сушки одежды. Также это хороший декоративный элемент.

Глинобитную печь применяют не только для обогрева, но и для готовки, сушки одежды. Также это хороший декоративный элемент

Несмотря на большое количество плюсов, любое приспособление имеет и минусы. К минусам можно отнести только то, что потребуется очень много строительного материала – глины. Ее необходимо правильно замешать, чтобы получить правильную консистенцию. Но если провести несколько экспериментов и попрактиковаться с замешиванием малого количества, то сложностей не возникнет и в этой ситуации.

Технология изготовления своими руками или как сделать глинобитную печь

Чтобы создать глинобитную печь своими руками, необходимо придерживаться определенных инструкций, пошагово следовать им, не нарушая порядок. Первым делом нужно научиться правильно замешивать глиняный раствор, чтобы после можно было сразу приступать к работе, а не тратить время на исправление ошибок. Далее создается надежный фундамент, а после устанавливается опалубка.

Делаем раствор

Глинобитная печь для изготовления требует большого количества глиняного раствора, который замешивается вручную. Главное – не нарушать пропорции, которые будут влиять на жирность глины, соответственно и на качество полученного агрегата. Именно поэтому потребуется проводить небольшие эксперименты, чтобы самостоятельно подобрать нужную консистенцию. Универсальных пропорции нет.

Чтобы приготовить раствор, необходимы следующие компоненты:

1. Вода.
2. Песок.
3. Глина.

Чтобы приготовить раствор необходима глина

Чем больше в раствор добавить песка, тем меньше получится степень усадки, но при этом прочность конструкции также сократится. Раствор после замешивания должен получиться с минимальной усадкой, но максимальной прочностью. Именно поэтому важно грамотно скомбинировать все компоненты.

Для начала желательно смешать малое количество раствора, чтобы получить своеобразную пробу. Потребуется найти нужную комбинацию, а уже после приступать к возведению конструкции в полную величину.

Имеется одно важное замечание – воды нужно добавлять совсем малое количество, чтобы усадка уменьшилась. После того как необходимая комбинация найдена, глину потребуется хорошо смешать с водой, и добавить нужное количество песка, чтобы создать необходимую консистенцию, напоминающую крутое тесто. Можно сделать это по старинке, используя ноги – залить раствор в большой таз и топтать его до готовности, – если под рукой нет необходимого инструмента для замешивания.

Закладка фундамента

Алгоритм возведения печи мало чем отличается от исконно русского способа, изобретенного еще в древние времена. Для начала необходимо соорудить качественный фундамент.

Для изготовления понадобится совершить следующие действия:

1. Удалить плодородный слой почвы и дерн на глубину в 25 см.
2. После изготовления котлована, его заливают глиняным раствором, а после укладывают валуны. После этого сверху снова поливается глиняный раствор.

Устанавливаем опалубку

Изготавливается опалубка. Кладка поднимается примерно на 20 см от земли. Верхний слой потребуется выложить густым раствором глины, а после застелить гидроизоляционным материалом – рубероид или обычные пакеты. Здесь всё зависит от бюджета, которым обладает мастер.

Под конец, необходимо сверху настелить доски, укладывая их крест-накрест. Потребуется сделать несколько слоев. Доски необходимо брать с толщиной в 25 см.

Сборка печи

После того как фундамент и опалубка застынут, можно приступать к возведению основной части русской печи. На фундамент необходимо положить камни, и связать их при помощи глины. Высота должна получиться примерно в 20 см, а верхние 5 см изготавливаются только из глины. Это очень важный момент.

На шестке устанавливается внешняя и внутренняя опалубка. Внешняя часть –  стенки из досок, которые сбиваются в прочный ящик. Габариты должны быть следующие: 0,6 на 1,2 на 1,4 м.

При сооружении внутренней части опалубки, необходимо оставить небольшое отверстие с размером 20 на 20 см, необходимое для того, чтобы впоследствии выжигать опалубку. Теперь можно вернуться к внешней части, и расклинить доски кольями, чтобы не произошла деформация.

Получившиеся пространство между палками заполняется жидким раствором глины. Но необходимо позаботиться о том, чтобы отверстие было защищено от попадания раствора.

Чтобы уплотнить изделие, глину утрамбовывают как можно качественнее, и выкладывают слоями примерно в 10 см. Углы укрепляются хорошей арматурой, имеющей диаметр в 10 мм. Прутья кладутся на 10 см выше, чем расположилась внутренняя опалубка.

После возведения конструкции, необходимо дать глине время, чтобы застыть. Для этого желательно подождать примерно 3 дня, а после аккуратно снять переднюю стенку опалубки для вырезания устья: ширина – 38 см, высота – 32 см. Желательно создать форму арки. Через проделанное отверстие снимается защитная доска. Также можно попробовать избавиться от оставшихся стенок опалубки, но это делать нужно очень аккуратно, поскольку печь может разрушиться, если она плохо сформировалась. По этой причине желательно не спешить.

Сушка и отделка

Обустройство глиняной печи отнимает много времени – после высыхания потребуется также правильно ее отделать. Сохнет конструкция примерно в течение недели, или даже больше. Всё зависит от подготовленного для лепки материала, а также количества воды, которая была использована для сооружения.

Чтобы сократить этот срок, разводят в горниле слабый огонек на полчаса, но ни в коем случае не больше. Такая процедура повторяется три раза за день. Печь должна поддерживаться в теплом состоянии. Но печники утверждают, что чем дольше будет сушиться печь, тем дольше ее можно будет эксплуатировать. Так что выбор за мастером. Если необходимо ускориться, тогда зажигается костер. Если есть время подождать, то пусть конструкция застынет без посторонней помощи.

Обустройство глиняной печи отнимает много времени – после высыхания потребуется также правильно ее отделать

Во время ожидания готовности печного устройства, можно заняться изготовлением аксессуаров – изготовить лопату и заслонку. Для воссоздания духа старины, можно изготавливать все материалы из дерева. Заслонка максимально плотно прикрывает всё устье, и для изготовления используют сухие доски любой толщины.

Доска для лопаты должна быть минимум в 25 мм толщины. Остальные параметры подбираются индивидуально.

Чтобы печь выглядела максимально эстетично, ее желательно побелить. Дорогостоящие материалы использовать нет необходимости, достаточно использовать побелку из мела и обезжиренное молоко. Преимущество такой побелки – она не будет пачкать людей, проходящих мимо оборудования. Побелка наносится в несколько слоев, а после высыхания можно использовать акварельные краски для дополнительных узоров. Таким образом, есть возможность получить индивидуальную вещь с уникальным дизайном.

После проведения всех манипуляций, сделанная глиняным способом печь, готова.

Особенности эксплуатации

Перед тем как начать эксплуатировать оборудование, внутреннюю опалубку необходимо поджечь – иначе ее не достать. Следует проводить эту операцию крайне аккуратно, чтобы конструкция не обвалилась, и не появились трещины. Если не удалось избежать трещин, то они замазывают раствором глины, но их перед замазкой нужно расширить. Только по завершении всех действий в печи можно разжигать костер.

Перед тем как начинать выпекать хлебобулочные изделия или подобную пищу, необходимо качественно протопить печь в течение 2 часов с использованием сухих дров. Как только появятся головешки, они извлекаются кочергой. Печь плотно закрывается. Потребуется выждать 15 минут. За это время температура внутри выровняется, и хлеб качественно пропечется со всех сторон.

Чтобы определить степень готовности печи, необходимо использовать лучину – она кладется на несколько минут внутрь печи, а после внимательно изучается. Если она обуглилась, значит необходимо дать печи ещё времени для остывания, а если она поменяла цвет – стала более коричневой, то к готовке можно приступать. Это будет означать, что температура добралась примерно до 200 градусов. Технология выпекания довольно проста – нужно следить, чтобы тесто хорошо пропеклось.

Глинобитные печи для дома своими руками

Первые конструкции русских печей были глинобитными, промятую глину иногда армировали соломенной сечкой. Процесс набивки печей глиняной массой был сложен, его доверяли только опытным мастерам, поэтому нередко горнило возводили на срубе из бревен. На опалубку набивали свод и, не вынимая ее, поднимали стены. Конструкция сохла несколько дней, а потом ее обжигали несколько недель на малом огне.

Глинобитный курной очаг устанавливался на деревянных венцах. Такие печи отапливали дома наших предков более пяти столетий.

Для глинобитной русский печи нужны следующие лесоматериалы: 12 досок 45-мм, длиной 2,5 м и шириной 22—26 см; 24 доски 25-мм, длиной 1,5 м и шириной 18—20 см и 4 бруска 50х50, длиной 2—2,5 м. Бруски можно заменить кольями или горбылями толщиной 4—5 см.

Кроме того, нужны: около 1 килограмма гвоздей 75 и 100-мм (поровну), полкилограмма печной проволоки 1,5 мм, около 3,5 кубометра глины, 1,5 кубометра горного песка, 20 кг гашеной извести или мела для затирки и окраски наружных стенок, вьюшечный прибор с дверкой или баранчик 20х20 см, задвижка 20х15 см и самоварный душник.

Если необходимо устроить плиту в шесте, то к указанному выше набору материалов следует добавить: плиту на две конфорки, топочную дверку 25х25 см, поддувальную дверку 20х10 см, духовой шкаф 40х50х50 см и водогрейную коробку на 8 литров.

Haиболее ответственной частью каждой печи является фундамент. В глинобитной печи его лучше всего делать из местного камня на глиняном растворе. Если же камня нет, то основанием печи может служить помост на деревянных стульях, врытых на глубину одного метра в сухой, твердый или песчаный грунт. Обычно под русскую печь нормального размера устраивают 12—l6 стульев толщиной 18— 22 см, на стульях укладывают прогоны из половинника (пластин) и поверх прогонов делают настил из 35-мм досок из толстых горбылей. На фундамент печи не должна опираться конструкция полов или перегородок.

Глина может быть любого цвета — серая, желтая, красная; содержание песка в ней должно быть в пределах 30—35 проц., а влажность не должна превышать 16—18 проц. Чем меньше влаги, тем лучше качество печи. Количество песка, необходимо определить, отмучиванием, a влагу определяют высушиванием куска глины на солнце или в печке, взвешивая кусок до и после высушивания. При указанной важности горсть длины должна сжиматься рукой с значительным усилием, в разрезанном комке не должно быть пустот (свищей).

Перемешивать и хранить глину следует под навесом. Смешанную глину необходимо защищать от солнечных лучей и ветрa, накрывая соломенными матами или мокрыми мешками, рогожами и т.п.

Когда выяснено, какое количество песка нужно прибавить к глине, глину расстилают на площадке; ровным слоем толщиною 12—15 см, разбивают железной лопатой и граблями все комья величиной более 2 см, насыпают ровным слоем добавляемый песок и тщательно прогарцовывают железными лопатами 3—4 раза, после чего смачивают глину из лейки небольшим количеством воды и, накрыв соломой, оставляют на 2—3 часа «провянуть».

Пока глина вылеживается, устанавливают опалубку. Заранее сколоченный из 45-мм досок два длинных и два коротких щита устанавливают между стойками (рис. 1 и 2) и слегка расклинивают, чтобы щиты в углах плотно прижимались друг к другу. Если основание печи деревянное, то настил покрывают ровным слоем глины толщиной 3—4 см, поверх которого насыпают слой песка 1,5—2 см, и на него устанавливают тонкие внутренние щиты. Между наружными и внутренними щитами вкладывают распорки шириной 20 см, по две штуки с каждой стороны, расстоянии 40—50 см от углов. Одну пару распорок делают высотой 35 см и ставят на расстоянии 50 см. Затем приготовленную глину еще раз хорошо перемешивают и укладывают в углах между щитами слоем 20—25 см. Когда слой глины хорошо выровнен, двое рабочих начинают уплотнять его легкими ударами трамбовок, стараясь распределять yдары равномерно по вceй площади, и трамбуют, постепенно усиливая удары, до тех пор, пока толщина трамбуемого слоя уменьшится вдвое. В это время трамбовки отскакивают от глины.

Когда углы утрамбованы, удаляют распорки с обеих торцевых и одной боковой стороны. В другой боковой стороне, где поставлены колодки и распорки, их оставляют и между ними вводят продольные распорки и сверху пришивают доску 6—7-мм толщины; доска должна быть обтесана, с одной широкой стороны в виде кружала так, чтобы концы были толщиной не больше 20 мм. Ширина доски должна быть 20 см, длина — 60 см. Это будет опалубка для устройства лаза в подпечье. Спереди такой проем делать нельзя, так как в шестке будет плита.

Рис. 1. Установка опалубки к началу набивки стенок предпечья. А — вставки из 25 мм досок, вынимающихся по заполнении углов глиной, Б — секция опалубки не заполняется для образования лаза в подпечье.

Рис. 2. Набивка стенок подпечья. Внутренние щиты удалены, установлена опалубка свода подпечья

Рис. 3. Установка опалубка для набивки стенок топливника.

Рис. 4. Вид печи перед установкой опалубки для набивки свода топливника (пунктиром показан контур шестка с плитой).

Pис. 5. Разрез печи.

Рис. 6. Общий вид печи (с обеих сторон делаются по 4 печурки для увеличения теплоотдачи).

Установив опалубку проема, насыпают между затрамбованными углами глину и также ее трамбуют, а затем насыпают второй слой глины уже по всей длине стенки и так же уплотняют как и первый.

Третий слой насыпают с таким расчетом, чтобы общая высота стенок подпечья была 35—40 см и по всей длине стенки одинаковая.

Наружные щиты поднимают на 35 см, подставляя под них подставки из кольев или обрезков досок, и начинают набивать свод. Сначала насыпают глину к стенкам слоем толщиной около 40 см, и, утрамбовав его по всей длине, засыпают середину, т.е. опалубку свода, сразу на 30—35 см. Tpaмбование нужно производить от краев к середине свода равномерными ударами трамбовки последовательными рядами.

Готовый свод должен быть вверху толщиной 15—18 см, края 30—33 см. Всю поверхность свода следует тщательно выровнять под рейку и ватерпас; 2—3 дня по своду не следует ходить. Тем временем нужно наготовить 450—600 штук кирпича-сырца для устройства трубы и дымоходов, так как набивка этих мелких частей очень кропотлива и требует сложной опалубки.

Через 2—3 дня после набивки первого свода на нем осторожно устанавливают внутренние щиты, на свод насыпают слой сухого песка в 9—10 см, наружные щиты поднимают еще на 30—35 см, ставят между ними и внутренними щитами pacпорки, как и при начале (рис. 1), и набивают первый слой стенок топливника, т.е. самой печи, высотой 15—16 см, таким же порядком, как набивают стенки подпечья. В задней стенке под сводом оставляют отверстие шириной в 25 см и высотой в 15—18 см, в которое вделывается дверка или баранчик для впуска холодного воздуха в топливник через поддувальную решетку, устраиваемую в поду. Формой для этого проема может служить обрубок дерева длиной в 25 см, сечением 20х16 см. По набивке первого слоя стенок топливника внутренние щиты снова удаляют, тщательно выравнивая песок над сводом под рейку и ватерпас во вceх направлениях; затем слегка увлажняют и уплотняют слой песка и настилают под печи из жженного кирпича (рис. 3).

Зазоры между краями свода и стенками заполняют хорошо промытой глиной и вновь ycтанавливают внутренние щиты с распорками для дальнейшей набивки стенок топливника, причем в передней стенке устанавливают опалубку для устья печи (очелка), форма и размеры которого показаны на рисунке 5. Набивка стенок топливника и стенок печи ведется так же, как и подпечья, с таким же устройством опалубки. Кроме того, с обоих боков свода по желанию можно устроить по 3—4 печурки, что увеличит теплоотдачу печи. Свод по верху так же, как и свод подпечья, тщательно выравнивают, после чего смазывают за два раза раствором жирной глины с половой слоем 3—5 см. На одно ведро глины берут 3 кг половы, заваренной кипятком.

Плита в шестке устраивается из сырцового кирпича; из такого же кирпича делают и дымоход, разрезы которого показаны на рисунках 5—6. Разделки у трубы, в потолке и крыше и самую трубу выше потолка необходимо делать из обожженного кирпича.

В летнее сухое время глинобитную русскую печь можно начать слегка прогревать через 8—10 дней по окончании кладки. Предварительно все наружные стороны печи следует затереть густым глиноизвестковым раствором, а после окончательной просушки побелить известью за два раза.

На устройство такой печи расходуется 3 дня работы плотника, 6—8 дней печника и 10—12 дней подсобного рабочего. Стоимость ее в 2—2,5 paзa меньше кирпичной печи при одинаковой теплоотдаче.

Как построить уличную печь Adobe: закат, классика своими руками

Используйте эти пошаговые инструкции, чтобы построить деревенскую уличную печь

Вам не нужно быть высококвалифицированной звездой DIY на YouTube, чтобы выполнить этот садовый проект своими руками . Наша глинобитная печь на заднем дворе смоделирована по образцу печей из сырцового кирпича, используемых по всему миру, от юго-запада до Мексики, Италии и Франции.

Строительство занимает около двух дней грязной работы, но награда: чудесная деревенская пицца, жаркое, овощи и хрустящие буханки хлеба с собственного двора.

Материалы, которые вам понадобятся

Большинство необходимых материалов вы найдете в домашнем центре или на складе строительных материалов, за исключением картонной бочки, которую часто используют грузчики. (Вы разрезаете его пополам вдоль и используете, чтобы сформировать изогнутую верхнюю часть духовки.)

• 14 бетонных строительных блоков (8 на 8 на 16)
• 14 бетонных блоков (8 на 2 на 16)
• 68 огнеупорных кирпичей (2 ½ на 4 ½ на 9)
• Один картон на 28–30 галлонов бочка
• Одна пустая литровая банка
• 6 квадратных футов 6-дюймовой проволочной сетки (используется для армирования бетонных подъездных путей)
• 10 футов мелкоячеистой сетки шириной 30 дюймов
• 4 фута необработанного красного дерева 2 на 4
• 2 фута красное дерево 1 на 3
• 16 1 ½-дюймовые шурупы для настила
• 3 фута алюминиевой планки шириной 6 дюймов
• Восемь больших тачек глиняной земли (тяжелая глинистая садовая земля)
• Три мешка портландцемента
• 1 квадратный фут из оцинкованной проволочной сетки ¼ дюйма
• Латексная краска для наружных работ
• Дополнительно: 24 сборные бетонные ступеньки размером 1 на 2 фута
• Вам также понадобятся рулетка, ножовка, карандаш, циркулярная пила с битой по камню, кусачки, сабельная пила, дрель, отвертка, большая тачка, мотыга, лопата, прочные резиновые перчатки, губка, небольшой кусок обрезков пиломатериалов или фанеры, старые полотенца и пластиковый брезент.

1 из 8 Норман А. Пластина

Шаги 1–6

2 из 8 Норман А. Пластина

Шаги 7–8

3 из 8 Норман А. Пластина

Шаг 9

Смешайте 3 части глинобитного грунта с 1 частью портландцемента, добавьте воды и перемешайте мотыгой и лопатой до консистенции густой овсянки. Предупреждаю: это утомительная и грязная работа. Проверьте, держится ли смесь, сжав ее.

4 из 8Norman A. Плита

Шаг 10

Работая снизу вверх, плотно утрамбуйте самано-цементную смесь поверх и сквозь слои сетки, не оставляя воздушных карманов. Упакуйте смесь вокруг банки, покачивая и вращая ее, чтобы она не застряла на месте. Сформируйте арку для двери, выдавливая смесь на проволочную сетку и периодически вставляя дверь (с прикрепленным окладом), чтобы проверить посадку. Продолжайте добавлять смесь, пока общая толщина слоя не составит 4-5 дюймов. Дайте ему немного высохнуть, затем разгладьте поверхность влажной губкой и деревянной «теркой», сделанной из обрезков пиломатериалов.

5 из 8Norman A. Тарелка

Шаг 11

Покачайте дверцу и банку, затем накройте духовку влажными полотенцами и полиэтиленовым брезентом. Держите полотенца влажными и накройте духовку в течение как минимум недели, пока саман затвердевает и затвердевает (проверяйте ежедневно). Снять обшивку с двери.

6 из 8Norman A. Plate

Шаг 12: Разгладьте и покрасьте

Покрасьте глинобитную оболочку после разведения первого костра.

7 из 8

Руководство по нагреву духового шкафа Adobe

Идеальное приготовление пиццы, овощей, мяса и хлеба

8 из 8Norman A. Тарелка

Adobe Oven Bread второго поколения

Попробуйте Adobe Oven Bread, рататуй и многое другое

Как построить глинобитную печь на дровах

Опубликовано 9 февраля 2014 г. городским садом пустыни в UrbanDesertGarden. Tagged: саман, хлеб, кирпичная печь, саман, приготовление пищи на открытом воздухе, печь, пицца, Устойчивое здание, дрова. Оставить комментарий

Введение

Сырцовый кирпич (также известный как глыба, глыба или клумб) представляет собой природный строительный материал, состоящий из определенного соотношения почвы, песка, глины, воды, волокнистого растительного материала или навоза. Основная предпосылка заключается в том, что после того, как вода достаточно испарится, саман глины сжимается в размерах, поскольку крошечные частицы глины сближаются все ближе и ближе друг к другу, образуя прочные связи, и после удаления воды создается плотная масса частиц почвы. Добавление волокнистых растительных материалов (переваренных или иным образом) также придает глиняным кирпичам прочность и изоляционные свойства. Культуры всего мира, как древние, так и современные, знали, что саман является идеальным натуральным и устойчивым строительным материалом. Он способствует здоровому качеству воздуха в помещении, связывая вредные загрязняющие вещества, обладает отличными изоляционными свойствами и химически не изменяется.

По сути, это уплотненная грязь, поэтому, если конструкцию нужно разрушить, все, что вам нужно, это кувалда, чтобы разбить ее обратно в пыль. Не требуется захоронения отходов и токсичных соединений, от которых нужно избавляться. Глиняные конструкции, защищенные от дождя или сильной пыльной бури водостойкой штукатуркой или глубокими навесами на крыше (или на склоне утеса), могут простоять сотни, если не тысячи лет.

К счастью для нас, здесь, в пустыне на юго-западе, прямо под ногами есть много готовых строительных материалов. После того, как несколько лет назад во время зимних каникул мы вскапывали наши пустынные садовые участки, у нас во дворе накопилось МНОГО лишней земли. Сначала я не был полностью уверен, что наша пустынная почва с пролегающими через нее слоями каличе (твердого минерального отложения на основе карбоната кальция) и гравия размером от горошины до персиков обязательно подходит для строительства печи. После долгих исследований в Интернете обнаружилось удивительное отсутствие информации, в которой подробно обсуждалось изготовление самана с использованием наших родных типов почвы, поэтому я не выдержал и купил книгу «Создай свою собственную земляную печь», 3-е издание, авторы Кико Дензер и Ханна.

Поле.

Это был довольно хороший ресурс, временами немного неорганизованный и расплывчатый (в их защиту это на самом деле довольно нетребовательный и прощающий материал для работы), но, тем не менее, отличный справочник. Он специально не обсуждает использование юго-западных типов почв и в основном ограничивает свое внимание почвами с высоким содержанием глины, которые можно найти в некоторых частях среднего и северо-запада, которые требуют внесения песка для корректировки соотношения для правильного строительного материала. . Я бы сказал, что для того, чтобы понять основные концепции успешного строительства печи, вам, возможно, захочется прочитать эту книгу хотя бы один или два раза, чтобы вы даже подумали о том, чтобы воткнуть лопату в землю. Есть несколько видео на ютубе, которые тоже могут помочь. Моя цель в этом посте — предоставить некоторые основные шаги по строительству печи на почве пустыни, которые развивают установленные методы и другие доступные ссылки.

Этап 1: Оценка почвы

Проверка грунта вашей постройки. Перед началом строительства сделайте быстрое испытание на встряхивание или осаждение и сделайте один или десять тестовых кирпичей, чтобы еще больше гарантировать успешное глинобитное строительство. Некоторая практика для получения хорошего ощущения правильной консистенции глины, поскольку она относится к правильному глиняному кирпичу, очень поможет, прежде чем вы приступите к строительству. Тест на встряхивание просто состоит из чистой стеклянной или пластиковой банки размером с контейнер с арахисовым маслом среднего размера, заполненной наполовину хорошим изображением строительной почвы и заполненной примерно на дюйм сверху водой. Плотно закройте крышку и потрясите в течение минуты или двух, быстро поставив вертикально на плоскую поверхность, как только перестанете трясти. Чтобы оценить состав вашей почвы, вам понадобится линейка с шагом в сантиметрах и миллиметрах. Через час или два вернитесь к своему эксперименту и посмотрите, как он выглядит. Вода все еще мутная? Если да, то хорошо! Обычно это означает, что в вашей почве есть хотя бы немного глины, поэтому дайте ей еще 8 или более часов, чтобы она окончательно отстоялась.

Судя по всему, если водная фракция в вашей банке стала значительно прозрачной, то самое время ее измерить! Верхний светлый слой (см. фото) будет слоем глины. То, что ниже, это ил. Другие слои представляют собой более крупные частицы, такие как песок и гравий. Нас больше всего интересует верхний слой глины, пока слой ила под ним не превышает 30-40 процентов от общего количества. Для этого просто возьмите метрическую линейку, поместите ее рядом с банкой и измерьте до верха слоя глины. Так, например, предположим, что высота осадки вашей почвы составляет 10 сантиметров, а верхний слой составляет около 1 сантиметра. 1 разделить на 10 равно 0,10. Переместите децибелы на две позиции вправо, и тогда у вас будет 10,0 или 10 процентов! Ура, метрические единицы!

После попытки определить правильное соотношение глины, воды и песка для нашего типа почвы я обнаружил, что на самом деле нет однозначного ответа. Слишком много глины не является большой проблемой, просто добавьте песок (который можно найти на востоке), чтобы получить конечную почвенную смесь около 10-30%.

Слишком много ила> 30-40%, и вы можете найти другую почву. Слишком мало глины, скажем <10%, и ваши кирпичи не будут слипаться, вам нужно будет либо купить/найти немного глины, чтобы добавить, либо просто найти почву получше. К счастью, почва, которая была сложена на нашем заднем дворе, содержала около 12-15% глины. Я смешал несколько тестовых кирпичей, добавив достаточное количество воды, чтобы получилась сухая смесь, похожая на бетон, и забил их в сырую кирпичную форму. Сняв мокрую форму, чтобы сформировать кирпич, я дал им высохнуть в течение нескольких дней на солнце. Поворот на бок после того, как они затвердеют, чтобы помочь им высохнуть, ускорит этот процесс. Чтобы проверить ваши кирпичи на приемлемую способность к сборке, возьмите гвоздь и проверьте его царапаньем. Если кирпич кажется твердым и трудным для того, чтобы оставить глубокую отметину, и небольшие царапины на материале, вы на правильном пути. Я видел несколько ссылок, предлагающих метод «броска» как хороший способ оценить ваш материал. Просто поднимите один из ваших кирпичей до уровня плеч и бросьте его на землю. Если у вас есть небольшой перерыв или нет перерывов, а внутри все хорошо и сухо, вы достигли правильных пропорций здания. Если он рассыплется на мелкие кусочки, попробуйте еще раз, потому что он не поддерживает никаких строительных работ.

Поначалу получить воспроизводимую систему смешивания бурового раствора было немного сложно, но чтобы попытаться направить вас на правильный путь, я использовал для своей лопаты и почвы около 30 лопат строительной почвы и около 4-5 галлонов воды, смешанной в бочке колеса, обязательно выбирая любые большие палки или камни размером более дюйма или двух. Метод смеси на брезенте, предложенный в книге, не кажется практичным для тех, у кого есть тачка, но он работает довольно хорошо в крайнем случае и требует немного меньше усилий для вашей спины. Если бы я был богатым человеком, я бы выбрал бетономешалку, но я думаю, что пропустил бы тренировку, которую вы получаете от ручного смешивания. Я говорю это сейчас, но это может потребоваться для крупного проекта. Как только вы освоитесь, это станет немного увлекательным, потому что вы можете построить практически все, что захотите, учитывая время и мышцы спины.

Шаг второй: Определите местонахождение

Вам следует хорошенько подумать об этом. Вы создаете очень большой очень тяжелый объект на земляной основе, который будет производить невероятное количество тепла, дыма и пламени, которое абсолютно не переносит ветра или дождя. Открывание духовки по возможности не должно быть направлено в сторону, откуда обычно дует ветер в вашем районе. Если вы не выберете хорошее место, то погода будет предсказывать вашу следующую вечеринку с пиццей, а не вы. Кроме того, ваша духовка может быть оборудована дымоходом, а может и не быть, и пока вы учитесь им пользоваться, вы создадите значительное количество дыма. Я бы не советовал ставить духовку против ветра вашего соседа или собственного дома, чтобы не доставлять слишком много неудобств жене и/или соседу. Дождь (влага) быстро разрушит вашу духовку. Поэтому, если это необработанная поверхность, как у меня, вам нужно будет либо построить постоянное укрытие, либо использовать прочный брезент или временную систему укрытия, которая не сдуется в сильный шторм. Дополнительные параметры см. в Denzer and Field.

3 0

3

2

 

 

Шаг третий: Фундамент

При размещении фундамента духовки необходимо учитывать еще несколько важных моментов. Вот некоторые вопросы, которые вы, возможно, захотите задать себе при выборе домашней базы: находится ли она в середине зоны разбега? Из какого материала вы будете его строить? Насколько прочна ваша спина и сколько денег вы собираетесь вложить в это дело? См. Дензер и Филд для нескольких стилей и дополнительных опций. Приемлемые строительные материалы можно найти где угодно, лучше всего подойдет старый кирпич, камни, бревна, куски бетона или что-нибудь дешевое/бесплатное и повторно используемое. В зависимости от типа вашей почвы и климата вы можете построить печь на прочном фундаменте. В Тусоне муссонные дожди могут размыть фундаментные кирпичи снизу и убедиться, что земля, на которую вы их кладете, ровная и хорошо утрамбованная или приподнятая и сделанная из чего-то нерушимого. Положите на ровную поверхность все, что сможете найти прочным, как первый ряд кирпичей. Мы использовали очищенные шлакоблоки, не очень красиво, но это работает, и кирпичи были бесплатными.

Единственными доступными строительными материалами для нашей печи были два кубометра земли и несколько свободных выходных, так что мне пришлось немного пофантазировать. Для того, чтобы сделать кирпич для основания, я собрал каркас из 7 кирпичей из 2х4 кирпичей размером 6 дюймов на 12 дюймов и глубиной 4 дюйма. У вас нет рамки? Попробуйте свои силы в свободном формировании их прямо на земле. Занимает больше времени, но это не так сложно, как кажется. Каркас из 7 кирпичей был своего рода ошибкой, так как с ним было слишком неудобно обращаться только одному человеку. Если вы пытаетесь сделать это самостоятельно, я бы предложил использовать кирпичную форму в диапазоне от 1 до 3 кирпичей. Меньшая рама значительно облегчит расформирование кирпичей. Размер кирпича зависит от вас. Я бы не стала делать их слишком маленькими, потому что это займет вечность, но слишком большими, и ими станет трудно манипулировать. Кирпичи Adobe, используемые в строительстве домов в Нью-Мексико, традиционно имеют размеры 13x14x4 и могут весить около 80 фунтов!

Вам также нужно будет оценить, сколько кирпичей потребуется для постройки вашей постройки. Я бы предложил сделать примерно на 10% больше, чем необходимо. Во время изготовления кирпича мы столкнулись с ошибкой около 5%. Единица измерения основания печи будет в кирпичных «единицах», поэтому ее будет легко построить без необходимости резать половинки кирпича. Основание нашей печи составляет 3 кирпича в глубину и 3 кирпича в ширину (около 4 футов на 4 фута) и 8 рядов в высоту. 9 кирпичей в ряду x 8 рядов дают вам 72, поэтому нам нужно около 80 плюс. В этом месте я хотел бы предложить подумать о строительстве закутка под печью для хранения дров. Для этого потребуется бросить еще как минимум 24 кирпича в зависимости от вашего дизайна. Я бы посоветовал поискать в Интернете несколько дизайнов для вдохновения. Простой рисунок арки будет конструктивно прочным, эффектно выглядеть и даст вам сухое место для хранения топлива.

Этап четвертый: Смешивание буровых растворов .

Поначалу было потрачено много усилий на то, чтобы точно отрегулировать этот процесс, но, как упоминалось выше для глиняных кирпичей, я обнаружил, что, загребая примерно 30 лопат сухой пустынной почвы и медленно смешивая ее с примерно 4-5 галлонами воды, чтобы достичь желаемая консистенция. Точное соотношение здесь не важно, именно свойства вашей смешанной грязи будут определять, сколько воды добавить в вашу почву для строительства в зависимости от уровня влажности вашей почвы в данный день. Как только вы добьетесь чего-то, напоминающего сухую бетонную смесь, оставьте ее на 20 минут или дольше, чтобы влага выровнялась и увлажнила все частицы почвы. Мы хотим, чтобы наша почва была насыщена до такой степени, что она просто собирается вместе.

Для того, чтобы по-настоящему почувствовать, как должна выглядеть грязь, нужно немного поэкспериментировать, и практика скажет о многом. Общая идея здесь заключается в том, что грязь должна быть достаточно сухой, чтобы ее можно было залить в формы, и в то же время достаточно влажной, чтобы заполнить всю форму без необходимости тратить много времени на забивание грязи в углы. Он также должен легко высвобождаться из формы, а затем в неформованном виде не слишком сутулиться. Это означает, что вам нужны достаточно острые и плоские углы и стороны. Я предлагаю смешать несколько очень маленьких порций глины и сделать несколько бросков, прежде чем приступить к полномасштабному производству кирпича.

Шаг пятый: Производство саманного кирпича

Изготовление кирпича начинается с увлажнения и смешивания почвы небольшими порциями по мере необходимости, или грязь можно поместить в выстланную брезентом яму в земле, где она будет храниться в течение дня или около того, в зависимости на условиях. Затем найдите плоскую, сухую (желательно теневую, если на улице очень жарко) площадку во дворе, чтобы положить форму и придать форму кирпичам. Имейте в виду, что большая часть влаги будет отводиться от кирпичей землей, поэтому нет необходимости в брезенте. Если у вас есть трава, вы можете без проблем бросить их на траву, но это УБЬЕТ вашу траву (это нормально, потому что это даст вам повод переключиться на огороды или нулевой ландшафт в любом случае!).

Когда кирпичи сформированы, они слишком хрупкие, чтобы возиться с ними, поэтому не кладите их туда, где вам придется возиться в течение следующих нескольких дней. После того, как цвет значительно посветлеет и поверхность будет трудно поцарапать ногтем, нужно осторожно отделить несколько штук от земли и положить их на бок. Если ими можно манипулировать, не разрушая их, то у вас есть зеленый свет для движения вперед. Я использовал старый нож для масла, чтобы выровнять некоторые из грубых сторон и углов, а также удалить излишки земли со дна, которые могли прилипнуть в процессе отверждения. Продолжайте сушку, положив все кирпичи на бок и дайте высохнуть, пока они не станут очень светлыми, а стальной гвоздь не сможет глубоко врезаться в поверхность. Нашим потребовалось еще около недели, чтобы полностью высохнуть после того, как я перевернул их на бок. Важное примечание: НЕ кладите кирпичи параллельно друг другу, как домино. Что-то вроде этого: =ll=ll=ll=ll= подойдет. Вы видите, к чему я клоню? Я разбил несколько кирпичей, выстроив их параллельно, а затем споткнувшись о первый ряд.

Шаг шестой: Основа

Как я уже говорил, основу можно сделать из чего угодно. Его можно сделать любой высоты и размера, в зависимости от вашего окончательного диаметра духовки. Единственные важные вещи, которые следует учитывать здесь, это то, что верхний ряд базовых кирпичей остается настолько ровным, насколько это возможно, и чтобы основание, на котором стоит основание, было прочным. Пол нашей духовки имеет высоту около 45 дюймов и подходит для наших нужд, хотя, если бы мне пришлось делать это снова, было бы неплохо еще 8 дюймов, чтобы дым не попадал вам в лицо.

Самонные кирпичи укладываются так же, как и любые другие кирпичные или кладочные работы. Раствор — это та же глина, которую вы используете для изготовления кирпичей, только с небольшим добавлением воды и отсеиванием всех более крупных частиц. Чтобы экранировать почву, вам понадобится проволочная сетка или аппаратная ткань с расстоянием примерно в полдюйма. Прикрепите этот экран к деревянной раме, сделанной из досок, и просейте через нее почву для сборки.

Если вы не сделаете этого шага, вам будет трудно расставлять интервалы. Ваши руки — отличный инструмент для нанесения большого количества грязи, но вы можете использовать маленькую лопату или мастерок, чтобы распределить грязь. Старайтесь, чтобы линии затирки были одинаковыми примерно на 1,5 дюйма, а углы были квадратными. Это легко сделать, используя всего три кирпича с каждой стороны, но вы должны помнить, что кирпичи должны быть уложены слоями, чтобы вертикальные линии затирки не совпадали с линиями под ним. Их перекрытие сделает основу очень прочной, и если вы потратите время, чтобы убедиться, что первые два ряда идеально ровные и ровные, то остальные ряды потребуют лишь нескольких быстрых проверок уровнем. От начала до конца, около 4 часов на базу. Я бы порекомендовал не заливать основание хотя бы несколько дней, чтобы швы застыли, а грязь слилась воедино. Наше основание заполнено примерно на 16 дюймов доверху камнями, кусками цемента, старыми кирпичами и землей. ОСТОРОЖНО утрамбуйте эту смесь 2×4, чтобы она не осела слишком сильно. Не утрамбовывайте сильно, иначе вы взорвете стены.

Шаг 7: Дно печи

Следующий шаг несколько объяснен в книге, но я не уверен, что полностью согласен или действительно понял концепцию, которую пытаются создать авторы. В принципе, если бы вы поставили пол печи прямо на землю, земля забрала бы много тепловой энергии от огнеупорных кирпичей, уложенных слоями на дне печи. Это, очевидно, нежелательно, поскольку в идеале мы хотели бы нагреть эти кирпичи настолько горячими, насколько это возможно, и чтобы они сохраняли тепло как можно дольше. Книга предлагает взять кучу пивных бутылок (как вы видите на картинке) и создать изолирующую пустоту из пористой грязи и воздушных полостей, созданных бутылками под полом печи. Так как воздух является очень плохим проводником энергии, это делает так, и вы найдете немедленное повторное использование для всех тех пивных бутылок, которые вы выпили во время работы. Авторы предлагают использовать древесную стружку, перлит или солому в качестве добавки к строительному грунту в качестве раствора для цементирования бутылок под полом. Они заставляют вас поверить в то, что тепло, выделяемое печью, наполнит эти щепки до такой степени, что они сгорят и оставят небольшую пустоту в грязи. Они также предполагают, что пустоты, оставленные в грязи, вместе с бутылками будут изолировать пол печи. Каким бы убедительным ни был этот аргумент, я не уверен, что огнеупорные кирпичи могут передавать достаточно тепла, чтобы нагреться настолько, чтобы сжечь растительные волокна до пепла на другой стороне. У меня нет прямых доказательств, чтобы опровергнуть их утверждение, поэтому я слепо последовал их примеру. Я использовал древесную стружку, смешанную с глиной, для нашего чернового пола, потому что она была у меня в сарае, но я думаю, что перлит, вероятно, подойдет так же и обеспечит лучший изолирующий эффект.

Как показано на схеме Дензера и Филдса, существует несколько способов построить остальную часть основания и пола духовки. Основание нашей печи было снова заполнено щебнем, похожим на камни и битые кирпичи, до половины. Затем два слоя пивных бутылок были залиты смесью основной строительной глины с примерно 1/3 объема высушенной сосновой щепы и соломы. Поверх этого слоя бутылок я поместил 3-дюймовый слой плотной печной грязи, которая представляет собой обычную просеянную почву, но с небольшим добавлением воды (подробнее об этом позже).

Плотный черновой пол под шамотным кирпичом должен быть ровным и не соприкасаться непосредственно ни с одной из стен основания. Промежутки можно заполнить бутылками и опилками или соломенной глинобитной смесью. После того, как черновой пол построен и выровнен, вы можете дать ему высохнуть или продолжить укладывать пол из огнеупорного кирпича. Дензер и Мур описывают несколько способов установки пола, и я остановлюсь на этом, поскольку существует множество способов установки пола, и ни один из них не является более или менее правильным, чем другой. Возможно, наиболее важно убедиться, что огнеупорные кирпичи выровнены. Вы можете зацементировать их печным раствором, чтобы убедиться, что мусор не попал между соседними сторонами. Чтобы предотвратить попадание песка и гравия в шов, просто сдвиньте кирпич по поверхности другого кирпича, чтобы установить его. Дайте конструкции высохнуть в течение недели. На этом этапе вам нужно будет подумать о том, как устроена ваша дверь, и поэкспериментировать с различными аранжировками.

Этап 8: Купол печи

На мой взгляд, купол печи — самая сложная часть конструкции. В книге изложены основные принципы и соотношения высоты двери к высоте купола. Лучший способ приблизиться к проектированию и строительству купола и проема — использовать дополнительные кирпичи, картон, деревянные блоки и т. д., чтобы смоделировать дверной проем. Книга хорошо раскрывает это. Я оставлю им подробные описания. Для нашей духовки я сконструировал несколько макетов дверцы и выбрал этот (изображение выше).

Если возможно, пасмурный день или прохладное утро или вечер лучше всего подходят для строительства купола. Жаркое солнце затруднит поддержание песчаной формы достаточно влажной, чтобы на ней можно было строить. В книге описывается использование «более плотного печного шлама» для строительства. Смысл, я думаю, в том, чтобы сделать сушилку более уплотняемой консистенцией бурового раствора для купола. Я использовал свои основные пропорции глинистого глинистого раствора и использовал примерно на галлон меньше воды. Затем я много перемешивал грязь, почти замешивая ее. Накройте смесь брезентом, чтобы дать ей отдохнуть, и сосредоточьтесь на создании песчаной формы для купола.

Самый простой и, вероятно, самый дешевый способ построить купол – это использовать обычный коричневый песок для игр. Любой песок, пригодный для строительства замков из песка, хорошо подойдет для этой цели. Для нашего размера купола мне пришлось купить около 5 кубических футов. Тем не менее, вы также можете взять оставшиеся кирпичи, камни, куски бетона и т. д. и сложить их в форме пирамиды в середине пола печи. Это дает вам две вещи: обеспечивает прочную основу для замка из песка, который вы собираетесь построить, и вам не нужно покупать так много песка. ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что кусочки того, что вы используете, проходят через дверцу духовки, так как вам придется удалить их позже, когда вы будете выкапывать форму.

Независимо от того, как сконструирована форма купола, важно получить «хорошую» форму купола, так как это повлияет на то, сколько топлива потребуется для нагрева печи. Правильная форма обеспечит хороший приток воздуха к огню, влияя на то, насколько хорошо топливо сгорает. Это также ограничит размеры продуктов, которые вы можете готовить в ней. Опять же, книга хорошо излагает эту концепцию с большей детализацией. Чтобы грязь не прилипала к форме, мы использовали мокрую газету, чтобы отделить песок от грязи, и это сработало очень хорошо. Я не знаю, будет ли пластик хорошей идеей, потому что его кусочки могут застрять в грязевом куполе и оторваться. Тогда единственный вариант — сжечь их, а сжигать пластик не совсем здорово. Предполагая, что были предприняты усилия для оценки того, сколько грязи потребуется (намного больше, чем вы думаете) для купола печи, процесс идет очень быстро. Книга еще раз отлично развивает эту технику. Самое главное, что нужно помнить при укладке первого слоя, это уплотнять его вниз, а не к основанию концентрическими кольцами, следя за тем, чтобы слои не высыхали во время укладки. Для нашей печи я смог установить оба слоя купола за одно утро. Затем мы оставили все это на 24 часа, а затем начали осторожно выкапывать песчаную форму. Я оставил газету сохнуть еще на несколько часов, прежде чем удалить ее, и она вышла большими кусками без особых проблем. Небольшие оставшиеся кусочки можно безопасно сжечь во время первых обжигов.

Второй слой купола печи (я не смог сфотографировать этот процесс, потому что был ПОКРЫТ грязью) помогает изолировать плотный купол глины печи и сделан из слегка более влажной глины печи, смешанной с соломой или древесиной. щепа, смешанная с ним, чтобы сформировать легкую упаковываемую смесь. Основная идея этого слоя состоит в том, чтобы создать тепловой слой, полный воздушных карманов, созданных соломой или чипсами, чтобы помочь изолировать. Не обязательно иметь слой толщиной более 3-4 дюймов. Помните, что чем толще стенки, тем больше энергии требуется для нагрева увеличившейся массы. Решение о том, насколько толстая стенка духовки, является чем-то вроде компромисса. Наша печь имеет толщину около 7-8 дюймов, требуется около 3-4 часов, чтобы направить достаточно энергии на дно и стенки духовки, чтобы поддерживать ее при температуре, достаточной для приготовления в течение вечера. Время нагрева также зависит от вида топлива. Более плотная древесина, такая как гикори, мескитовый орех, орех пекан и дуб, обеспечивает наибольшее количество энергии. Попытка готовить на сосне или другой менее плотной древесине сработает, но будет проблема с дымом, и духовка не будет достигать таких высоких температур.

Когда печь будет построена, дайте куполу очень медленно высохнуть. Я бы даже накрылся брезентом, особенно если на улице жарко. Вы также можете полировать окончательное покрытие глины стальной ложкой, это сожмет внешний слой и сделает его более устойчивым к эрозии. Этот шаг лучше всего делать примерно через 12 часов после нанесения последнего слоя грязи. С нашей духовкой мы подождали до следующих выходных, но также нормально начинать небольшие сушки внутри после дня или двух сушки. Важно медленно нарастать до все больших и больших пожаров.

Слишком много слишком быстро, и внутренняя стенка духовки может начать трескаться. Следует ожидать некоторого растрескивания внешней стены, так как внутренний купол будет расширяться значительно быстрее, чем внешняя изоляция из самана.

Приготовление пищи на дровах

Немного потренировавшись в управлении огнем, становится легче разводить костры без дыма и хлопот. Несколько эмпирических правил, упомянутых в книге, заключаются в том, чтобы всегда использовать сухую, хорошо просушенную древесину и держать кусочки маленькими, максимум шириной в 2-3 пальца (особенно в начале обжига), а затем, как только печь начнет нагреваться, большими 3-мя. 4-дюймовые бревна можно медленно добавлять в огонь. Хороший способ сказать, что ваша духовка начинает нагреваться, — это наблюдать за черной сажей на внутренней стороне стенки духовки. В большинстве случаев сажа начинает сгорать примерно при 750 F. Сейчас не время прекращать добавлять топливо, а начинать увеличивать размер бревен и нагревать еще на час или около того или пока не достигнете 850–9.00 F, прежде чем вы начнете отступать и начинать готовить.

Когда мы готовы готовить, мы обычно просто смахиваем угли и огонь в сторону и протираем палубу влажным полотенцем на палочке (этот процесс известен как переваливание). В этот момент духовка горячая, очень горячая, как будто все волосы на руках сгорели. После длительного горения наша духовка обычно нагревается до 1300 F. Пока духовка действительно горячая (900-1000 F), на мой взгляд, лучшее время для приготовления. В книге написано, что перед тем, как начать готовить, подождите, пока он немного остынет. Это верно, если вы идете прямо к хлебу, который сгорит за считанные секунды, но после всех усилий, позволяющих теплу пропадать впустую, кажется глупым. Кухонная плита не может сравниться с тем теплом, которое излучает глинобитная печь. Для начала мы используем духовку как станцию ​​для обжаривания. Вся металлическая посуда, такая как чугун и сталь, может быть поставлена ​​прямо на очаг. Тушеное мясо можно обжарить за считанные секунды, не закоптившись в доме. Существует также много тепла для настоящего китайского вока, готовящего то, что обычно нельзя воссоздать на домашней плите. Кроме того, некоторые овощи, такие как чили и перец, можно довольно быстро очистить от кожуры при таких действительно высоких температурах. Цифровой инфракрасный термометр станет отличной инвестицией в этот момент. Лепешки и пицца где-то от 600-900 градусов, необогащенный хлеб, такой как французский хлеб и ремесленный хлеб от 700-500 градусов, обогащенный хлеб и другая выпечка ниже этого. Как только температура упадет значительно ниже 250 градусов, духовку можно использовать для сушки овощей (капустных чипсов!) или вяленого мяса на ночь. Вы также можете высушить влажные дрова для следующего костра, но убедитесь, что температура ниже 250, и оставьте дверцу приоткрытой! Любое остаточное тепло на следующее утро можно использовать для приготовления йогурта или других термоферментируемых продуктов. Оставшуюся золу собирают и распределяют по саду или добавляют в компост для получения питательных веществ. Не слишком много, потому что это повысит pH почвы.

Защита печи от дождя и ветра — это действительно единственное, что требуется для обслуживания, а встроенная в хорошем месте под капитальной конструкцией убережет вас от спешки домой, чтобы набросить брезент перед бурей. По сравнению с металлическим грилем его не нужно чистить (кроме выметания пепла).