Формирование кроны пихты: Формирование хвойных крупномеров — правильная обрезка. Когда и как обрезать хвойные растения? Фото — Ботаничка

Posted on by

Формирование хвойных крупномеров — правильная обрезка. Когда и как обрезать хвойные растения? Фото — Ботаничка

Сегодня в частных садах можно увидеть множество огромных взрослых хвойных деревьев, которые возвышаются над домами, отбрасывая тень на все близлежащие участки. При этом большинство хвойных положительно отзываются на формирование — обрезку, позволяющую держать дерево в узде без вреда для его здоровья и внешнего вида. Если вы приняли решение поселить в небольшом саду хвойное дерево, достигающее высоты крупномера, то необходимо сразу заняться «воспитанием» саженца, а не дожидаться пока лесной гигант начнет досаждать всем соседям.

Формирование хвойных крупномеров — правильная обрезка

В лесах средней полосы чаще всего обитает один вид сосны — сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), и единственный вид ели – ель обыкновенная, или Европейская (Picea abies). У ели и сосны разный характер роста, поэтому и подход к ним будет немного различаться.

Формирование ели

Чем старше и выше становится ель, тем сильнее ускоряются темпы ее роста. У молодого деревца прирост может ровняться всего лишь пяти сантиметрам в год, тогда как взрослая ель будет ежегодно выгонять прирост до одного метра длинной.

За сорок лет обычная лесная ель достигнет высоты трехэтажного дома, но сформированное деревце способно десятилетиями оставаться небольшим и симпатичным конусом. Поэтому регулярную стрижку деревца важно начинать проводить с самого раннего возраста.

Исходя из того, что природная форма ели – правильный конус, в биологии этого дерева заложен наиболее быстрый рост центрального побега-лидера – «макушки». Если вы удалите лидер, то это приведет к тому, что на месте удаленной ветви вырастет целый пучок молодых ветвей, и крона станет более широкой. Тем не менее елочка не откажется от попыток поддержать привычную пирамидальную форму и будет регулярно выдвигать нового лидера из числа молодых побегов.

Поэтому даже при регулярной обрезке не стоит бояться того, что ель перестанет быть похожей на типичную коническую елку. Формирование отразится на внешнем виде деревца только с положительной стороны – крона станет гуще и пушистее, ветви короче, а рост не таким интенсивным.

Чтобы еще больше снизить стремление елочки расти в высоту, можно самостоятельно выбрать слаборастущую боковую ветвь на роль лидера. Для этого подходящая ветка фиксируется в вертикальном положении при помощи проволоки или привязывается к опоре. Таким образом рост дерева в высоту будет не таким быстрым.

Читайте также наш материал Рождественское дерево в саду — лучшие хвойные породы, виды и сорта.

Когда и как обрезать ель?

Частичную прищипку основной кроны можно делать даже осенью и ранней весной.  Для этого на еловой лапе находят самую крупную почку, отвечающую за рост ветви в длину, и аккуратно выламывают ее или обрезают секатором. Этот простой способ поможет не допустить чрезмерного разрастания деревца в ширину, а сами еловые лапки при этом становятся пушистее за счет повышенного ветвления из боковых почек.

Более тщательное формирование проводят в конце мая или начале июня (в зависимости от погодных условий). В этом случае прищипывается или обрезается весь молодой прирост (его легко отличить по мягким иголкам и более светлому окрасу), который срезается в среднем на 1\3 или 2\3.

Для поддержания елочки в форме подобную стрижку проводят ежегодно один раз в сезон. Пока саженец маленький, проделывать процедуру лучше вручную, а впоследствии удобнее стричь садовыми ножницами.

В отдельные годы ели приходится обрезать несколько раз в сезон, тогда дополнительную стрижку проводят в конце лета. При этом важно не затянуть со сроками стрижки, и не провести обрезку слишком поздно, чтобы срезы успели затянуться до наступления зимы.

Конечно же, в питомниках можно найти карликовые сорта ели, которые не требуют обрезки и сами формируют красивую пушистую крону («Виллс Цверг», «Коника» и другие). Но тем не менее, видовая ель наиболее адаптирована к местному климату, отличается высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям, таким как сильные морозы и солнечные ожоги ранней весной. К тому же на «дикой» елочке можно без страха оттачивать мастерство фигурной стрижки, ведь ее стоимость в питомнике не сопоставима с ценой сортового экземпляра.

Помимо классической пирамидальной формы, при помощи садовых ножниц ель можно превратить и в шарик на длинной ножке, и в многоярусную пирамиду, и в плотную массивную колонну.

Ель голубая (колючая) (Picea pungens) также хорошо поддается стрижке, которая выполняется в те же сроки и по тем же принципам, что и обрезка ели обыкновенной.

Слева обрезать ель еще рано, побеги только вышли из почек. Справа молодые лапки полностью развернулись, можно обрезать. © Людмила Светлицкая

Создание изгороди из ели

Из ели обыкновенной можно даже создавать долговечный живой забор. Подобная изгородь всегда будет выглядеть солидной и торжественной, защитит участок от ветра и посторонних взглядов.

Для посадки изгороди из ели обыкновенной подходят четырехлетние саженцы, которые высаживают на расстоянии от 50 сантиметров до 1 метра. В год посадки саженцам позволяют укорениться на новом месте, поэтому формирование изгороди начинается со второго года. Весь молодой прирост елей удаляют приблизительно на 1/3, в дальнейшем по мере ускорения роста состригать можно и 2\3 длинны молодых побегов.

Подобную процедуру проводят ежегодно в июне-июле, а по мере необходимости — повторно в конце лета. Когда саженцы достигнут нужной высоты, у них обрезают центральный побег, периодически контролируя высоту изгороди. Чтобы верх живого забора получился ровным, желательно натянуть шнур, который позволит придерживаться заданной высоты во время обрезки. В целях удобства стрижки, рекомендуется не позволять ели вырастать на высоту выше 1,5 метров.

Обычно изгородь из ели делают прямоугольной формы наподобие настоящей стены. Однако, несмотря на относительную теневыносливость этой породы, желательно стричь изгородь в виде конуса, чтобы верхняя часть растений не мешала свету в достаточной мере попадать на нижние ветви, во избежание опадения хвои.

Растет изгородь из ели не быстро, и первые результаты работы можно увидеть минимум через 5-10 лет (в зависимости от возраста саженцев). В целом изгородь из ели надежна и неприхотлива, однако процесс формирования нельзя будет прекращать ни на один год, иначе природа быстро возьмет свое, превратив аккуратный заборчик в настоящий еловый лес.

Без обрезки со временем маленькая сосенка возле дачного дома стала огромной сосной над маленьким домиком. © Людмила Светлицкая

Формирование сосны

Сосна – одно из наиболее интенсивно растущих хвойных деревьев, и взрослая имеет прирост более одного метра в год. Взрослое дерево сосны обыкновенной в период зрелости достигает высоты 40 метров и выше.

С возрастом крона сосны становится все более разреженной, нижние ветки опадают от недостатка света, и некогда пушистая «елочка» все больше приобретает вид корабельной сосны, возвышающейся над садом. Тем не менее, и такое массивное дерево возможно приручить, если начать своевременную обрезку.

Читайте также наш материал Эффектные сосны на участке — посадка, формирование, виды и сорта.

Когда и как обрезать сосну?

Обрезку сосны рекомендуется проводить во время активного появления молодых побегов. В этом случае у деревьев будет достаточно времени, чтобы успеть заложить почки для роста в будущем году.

В период роста весной (в мае) на ветвях сосны появляются характерные молодые приросты — так называемые «свечки». Через некоторое время такие «свечки» начинают удлиняться, и на них постепенно развиваются молодые иголки. Именно в этот период и следует проводить прищипку, укорачивая прирост на половину или более длины свечки.

При этом старайтесь не повредить молодые иголки, поскольку они сохраняются несколько лет, а от повреждений желтеют и портят вид дерева. В этой связи лучший способ обрезки молодой сосны – прищипка почек вручную. В следующем сезоне на месте удаленной верхушечной почки образуется пучок молодых побегов, с которыми необходимо повторить аналогичную операцию.

Таким образом с каждым годом деревце будет ветвиться больше и больше, и его крона станет по-настоящему пушистой и «набивной». Для сдерживания побега-лидера у сосны проводят операцию аналогичную вышеописанному способу для ели. То есть самостоятельно назначают на роль макушки боковой слаборослый побег, задав ему вертикальное направление при помощи шины.

Лучше всего сосна дает новые почки возобновления на свежем приросте в тех местах, где есть молодые иглы. Поэтому очень важно не пропустить время обрезки, которое продолжается до конца мая. В противном случае обрезка не приведет к образованию новых ветвей.

Свечки сосны еще недостаточно подросли для обрезки. © Людмила СветлицкаяПобеги сосны с зачатками иголок, пора обрезать. © Людмила Светлицкая

Когда и как обрезать можжевельник?

Иногда в садах можно встретить и видовой можжевельник обыкновенный (Juniperus communis), который также может достигнуть приличной высоты в отличие от своих сортовых собратьев (до 10 метров).

Некоторые другие высокорослые можжевельники, например, многочисленные разновидности можжевельника скального (Juniperus scopulorum) также могут нуждаться в формирующей обрезке. Эта древесная порода очень легко переносит формирующую обрезку, тем не менее и здесь важно учитывать некоторые особенности.

Подробно о видах и сортах можжевельника читайте в статье Можжевельники в саду — виды и использование.

Чтобы помочь можжевельникам сформировать более плотную и узкую крону, следует слегка ограничивать их разрастание в ширину. Для этих целей идеально подойдут ножницы для живой изгороди или секатор. Эта хвойная порода отвечает на обрезку вспышкой роста. Впоследствии новые побеги заполняют возможные пустоты, а деревце выглядит стройнее и пушистее.

Наиболее подходящим временем для стрижки можжевельников считается период, когда можжевельники не имеют активного роста: осенью — с сентября по октябрь, или весной — с апреля по май. А вот в период активного роста побегов — июнь и июль — деревья лучше не трогать, так как в это время происходит максимальное сокодвижение, вследствие чего обрезка может провести к чрезмерному выделению сока из срезов и ослаблению растений.

При планировании обрезки можжевельника важно учитывать и погодные условия. Так, в сильную жару эти деревья также лучше не стричь, ведь высокая температура поспособствует быстрому испарению соков, что может вызвать побурение кончиков и в дальнейшем отмирание обрезанных побегов. При низких температурах в сочетании с повышенной влажностью ранки от срезов плохо заживают и становятся местом размножения болезнетворных бактерий и иногда вредных насекомых.

Аналогичные правила будут справедливы не только для можжевельников, но и для других хвойных с плоской хвоей – туй, тиссы, кипарисовика и т.д.

В отличие от других видов можжевельника, можжевельник казацкий (Juniperus sabina) относится к ядовитым растениям. При стрижке кустов этого вида нужно проявлять осторожность, обязательно использовать средства индивидуальной защиты, не допускающие контакта с ядовитым соком. Эфирные масла можжевельника казацкого при контакте с кожей приводят к ожогам.

Для пихты характерно образование лысоватой макушки, которая со временем обрастает. © Людмила Светлицкая

Обрезка пихты

Видовые пихты (корейская, Вича, бальзамическая, одноцветная и т.д.) — это довольно высокие деревья. Взрослые достигают 10 метров и выше. Поэтому для сдерживания роста они также потребуют регулярной обрезки.

По характеру роста пихта отличается от ели главным образом тем, что зачастую выдвигает длинную лысоватую макушку, и у многих садоводов нередко возникает желание прищипнуть «палку», чтобы сделать деревце попушистее.

Но, если пихта еще не достигла задуманной вами высоты, делать этого не стоит, ведь природа этой породы такова, что со временем пихта самостоятельно заполняет пустоту на макушке, и из почек постепенно нарастает новый пушистый прирост.

Прищипка побега-лидера приведет к образованию множества новых макушек, и деревце на время потеряет классическую коническую форму. Чтобы сдержать рост пихты в высоту, лучше провести ту же операцию, что рекомендуют для ели и сосны (описанную выше).

Что касается прищипки боковых ветвей, то эта процедура проводится осенью, либо весной до распускания почек. Для этого на побегах выламывают самую крупную почку, что поможет сдержать разрастание пихты вширь.

Однако здесь важно учитывать, что в отличие от большинства видов елей, у которых обрезка вызывает пробуждение большого количества спящих почек, а, следовательно, усиленное ветвление, пихта реагирует на стрижку несколько иначе. Обрезка этой породы не позволяет получить набивную крону повышенной пушистости, так как даже после прищипки пихта будет ветвиться минимально.

Тем не менее более компактное деревце за счет регулярной стрижки сформировать вполне реально. Если дерево слишком большое, то его можно просто подстричь ножницами для стрижки изгородей, по такому же принципу, как стригут ели, то есть, когда молодые лапки полностью распустились, удаляется 1\3 длинны молодого прироста.

обрезка и формировка в саду, можно ли стричь, чтобы не выросла высокой

Назад

Когда и как подрезать пихту

  • Зачем стричь пихту
  • Сроки обрезки
  • Правила стрижки
  • Методы подрезания пихты
  • Точечный
  • Слепой
  • Пошаговая инструкция
  • Дальнейший уход
  • Видео: обрезка пихты



  • Хвойные деревья
  • Пихта
  • Пихта выращивание и уход
  • Когда и как подрезать пихту

93 лайка

Обрезка — один из основных элементов ухода за хвойными. Если сделать её неправильно, это может ослабить растение и стать причиной его гибели, поэтому важно точно знать, когда, как и при каких условиях обрезать их. Подробно о том, как правильно подстричь тую или пихту, читайте в материале.

ПоказатьСкрыть

  • Зачем стричь пихту
  • Сроки обрезки
  • Правила стрижки
  • Методы подрезания пихты
    • Точечный
    • Слепой
  • Пошаговая инструкция
  • Дальнейший уход
  • Видео: обрезка пихты

Зачем стричь пихту

Распространёнными причинами обрезки являются:

  • удаление засохших ветвей;
  • улучшение формы молодых деревьев;
  • снижение рисков возникновения болезней.

Также подрезку кроны необходимо проводить для улучшения воздухообмена и светопроницаемости в ней. В большинстве ситуаций подстригать хвойные нужно только для коррекции. Это не обязательно улучшает здоровье дерева, но позволяет на это надеяться.

Важно! Никогда не срезайте верхушку вечнозелёного дерева. Её удаление может привести к гибели пихты.

Стричь можно правильно или неправильно. Второе случается, если не учитывать ростовые привычки высокого дерева и особенности формирования его кроны. Когда срезают более 30% зелёной массы, пихта может начать болеть. Это слишком много. В таком случае происходит нарушение баланса между корневой системой и зелёной массой.

Сроки обрезки

Большинство вечнозелёных в саду обрезают по корректирующим причинам, поэтому сроки для них не так важны, как для лиственных растений. Но тем не менее обрезку начинающим садоводам рекомендуют выполнять в то время, когда пихта находится в состоянии покоя. Если же ветвь сломалась от ветра или вандализма, её подрезают сразу же, не ожидая наступления холодов.

Ознакомьтесь с пихтой корейской Цис.

Основные требования к срокам:

  1. Ветки режут ранней весной или в конце зимы. Это позволит уменьшить вероятность заражения грибками и ослабления пихты.
  2. Прищипывание молодых побегов у тех деревьев, ветка которых растёт из одной точки, выполняют в начале мая.
  3. Формовочную обрезку планируйте тогда, когда рост текущего вегетационного периода закончится, т. е. после середины лета и в начале осени.
  4. Непосредственно летом и в сентябре старайтесь ничего не резать. В это время растение наиболее уязвимо для грибков и других фитопатогенов.

Выбирайте для работы сухой безветренный день. Если погода влажная, будут развиваться и распространяться грибковые споры. Кроме того, прохладная и пасмурная погода уменьшает испарение влаги в местах срезов. При интенсивном испарении кончики игл будут темнеть, что несколько испортит внешний вид деревца.

Правила стрижки

Маленькие ветви всегда обрезают секатором. А те, диаметр которых превышает 20 мм, срезают пилой. Обязательно заострите инструменты перед работой, иначе вам не удастся сделать ровные срезы, не повредив дерево.

После посадки дереву не нужна обрезка. Но вот на следующий год можно начинать формировать крону.

Основные правила обрезки:

  1. У большинства вечнозелёных есть основной лидирующий побег. Если это высокорослое дерево, его верхушку могут прищипнуть, но не всем хвойным это можно делать. Прищипывание позволяет контролировать высоту. Но нужно помнить, что, срезав окончание побега, вы даёте ему сигнал к ветвлению, поэтому обрезайте пихту не более чем на 5 см. В остальных частях растения ветвление способствует созданию пышной кроны. И тогда прищипывание будет вполне оправдано.
  2. На кустарниках округлой формы удаляют растущие вертикально ветви для того, чтобы не нарушить форму.
  3. Удалите также ветки, которые отклонены от ствола пихты под углом 45 градусов. Они могут быть легко сломаны ветром или тяжёлым снегом зимой.
  4. Хвоя не находится на дереве вечно. Она опадает через 3 года, сменяясь новой. Но со временем на ветке не остаётся почек, которые могли бы дать новый рост.
    И она оголяется с внутренней стороны кроны. Такие побеги можно удалять. А так как нижние ветви появляются раньше, чем верхние, то они будут срезаны раньше. Таким образом крона будет постепенно подниматься выше, а нижняя часть оголяться из-за удаления старых ветвей.
  5. Обрезайте сухие, больные или сломанные ветви в любое время. Но если стрижка происходит летом, то место среза обработайте раствором медного купороса 0,5% и смажьте садовым варом.
  6. Вечнозелёные деревья, такие как сосна, ель, пихта, пихта Дугласа и болиголов, нуждаются только в небольшой коррекции. У них широкопирамидальная форма. Она поддерживается естественным ростом дерева.

Дереву обязательно нужен полив, чтобы уменьшить стресс от стрижки. Кроме того, в поливную воду можно добавить биорегулятор роста. Например, популярный препарат «Эмистим». Он стимулирует к росту почвенную микрофлору. Благодаря увеличению количества почвенных микоризных грибков, будет улучшено поступление питательных веществ к кроне.

И это всегда способствует её скорейшему восстановлению.

Важно! Во избежание травм при работах с хвойными носите защитную одежду, в том числе перчатки, маску, закрытую обувь. Нужно, чтобы она полностью закрывала тело, так как туя токсична и может вызвать раздражение, а сосна или пихта очень смолистые.

Для обрезки вам понадобятся:

  • секаторы;
  • пила по дереву;
  • отбеливатель;
  • вода;
  • чистая ткань.

Отбеливатель смешивают с водой в пропорции 1:9. Затем окунают в него чистый кусочек ткани и протирают им режущие кромки инструмента перед работой. Если предстоит обрезка нескольких деревьев, то ту же операцию проделывают перед стрижкой каждого дерева для того, чтобы не переносить патогенную микрофлору с одних растений на другие и не заражать их. Закончив работу, протрите инструмент снова, прежде чем положить его на хранение.

Методы подрезания пихты

Отдельные типы обрезки могут быть необходимы для поддержания зрелого дерева в здоровом и привлекательном состоянии.

Вам будет интересно узнать, как посадить пихту бальзамическую Нана.

Среди них:

  • очистка — изъятие из кроны опавшей хвои и слабо закреплённых ветвей;
  • прореживание — выборочное удаление побегов для улучшения светопроницаемости и воздухообмена в кроне;
  • поднятие — обрезка нижних веток для того, чтобы уменьшить количество старых и голых в нижней части дерева.

Точечный

Ветвь сосны, ели и пихты растёт из одной точки. Ежегодно её размер увеличивается приростом. Он составляет 5–30 см в зависимости от вида дерева и сорта. Срезать допустимо не более 1/3 нового роста. К этому же типу стрижки относится и прищипывание. Но цель у него другая — начать ветвление побега, чтобы сделать его более пышным. Такая техника часто используется в оформлении бонсай. Но для пихты он не работает.

Слепой

Туя, можжевельник и некоторые другие хвойные обладают веткой с ветвящимся узором. Здесь нет одной точки роста. И эти растения обычно составляют часть оформления аллеи или живую изгородь. Для обрезки нужно зрительно или строительным шнуром наметить линию реза.

Важно! Никогда не режьте ветви вплотную к стволу. Повреждения коры опасны для хвойных. Если ветвь большая, используйте метод трёх надрезов, это облегчит её ровное спиливание.

И затем пройтись ножницами вдоль ряда, удаляя всё, что выходит за эту воображаемую линию. При обрезке придерживайтесь общей схемы ветвления, чтобы сохранить естественную форму.

Пошаговая инструкция

До того как начать обрезку, подготовьте инструменты. Также помните, что формовочная стрижка выполняется для того, чтобы немного поправить форму, но изменять конусообразное дерево в округлый куст не нужно.

Проведение обрезки:

  1. Осмотрите дерево и наметьте цели.
  2. Начинайте с удаления сухих и повреждённых ветвей. Также срезайте пересекающиеся побеги, так как трение нарушит целостность коры и станет первопричиной для грибкового заражения.
  3. Затем выполните тот вид стрижки, который вы запланировали.
  4. Проведите полив с использованием стимуляторов.

Дальнейший уход

Если обрезка происходила зимой, то нужно только заделать места крупных срезов садовым варом. В тёплое время года будет обязательно провести полив. Плотную почву рыхлят на второй день после орошения, чтобы обеспечить доступ кислорода для полезной почвенной микрофлоры. Это поможет растению быстрее восстановиться после стрижки. Обрезку хвойных нельзя проводить слишком часто, особенно, если речь идёт о пихте. Чтобы минимизировать риски, придерживайтесь основных правил и никогда не режьте, если нет для этого острой необходимости.

Видео: обрезка пихты

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

93 раза уже помогла

Время формирования коронок постоянных передних зубов человека

. 2000 сен; 45 (9): 713-21.

doi: 10.1016/s0003-9969(00)00055-8.

Х М Ливерсидж 1

принадлежность

  • 1 Кафедра детской стоматологии, Школа медицины и стоматологии Святого Варфоломея и Королевская Лондонская школа медицины и стоматологии, Колледж королевы Марии и Вестфилд, Лондонский университет, Тернер-стрит, Лондон E1 2AD, Великобритания. [email protected]
  • PMID: 10869484
  • DOI: 10.1016/s0003-9969(00)00055-8

Х. М. Ливерсидж. Arch Oral Biol. 2000 Сентябрь

. 2000 сен; 45 (9): 713-21.

дои: 10.1016/s0003-9969(00)00055-8.

Автор

Х М Ливерсидж 1

принадлежность

  • 1 Кафедра детской стоматологии, Школа медицины и стоматологии Святого Варфоломея и Королевская Лондонская школа медицины и стоматологии, Колледж королевы Марии и Вестфилд, Лондонский университет, Тернер-стрит, Лондон E1 2AD, Великобритания. [email protected]
  • PMID: 10869484
  • DOI: 10.1016/s0003-9969(00)00055-8

Абстрактный

Одним из пробелов в знаниях о стандартах роста зубов человека является возраст, в котором достигаются фракции коронок передних постоянных зубов. Целью данного исследования было задокументировать этапы формирования коронок постоянных резцов и клыков из небольшой коллекции скелетов известного возраста. Источник был C18th и C19захороненный в гробу скелет из Спиталфилдс в Лондоне; были оценены развивающиеся зубы у 50 человек с зарегистрированным возрастом на момент смерти (диапазон 0–5,40 лет) и у 56 нестареющих людей. Зубы препарировали и непосредственно измеряли высоту коронки. Каждая развивающаяся крона была отнесена к ближайшей средней фракции (С14, С12, С34, Сс). Эти доли были рассчитаны по общей высоте коронки нестертых полных зубов из этого образца. Медиана возраста для С12 постоянного верхнего центрального резца составила 1,34 года (n=16), а для клыка – 2,52 года (n=16). Данные по формированию коронки представлены также в отношении стадий постоянных нижних первых моляров С12, С34 и Сс. Когда M(1) находился на стадии C34, модальная стадия для I(1) была C34, а для других резцов и клыков была C12. Хотя выборка невелика, эти результаты заполняют важный пробел в хронологии зубов и дополняют знания о вариациях роста в раннем детстве.

Похожие статьи

  • Соотношение ширины и длины анатомической коронки нестертых и стертых зубов верхней челюсти у белых людей.

    Magne P, Gallucci GO, Belser UC. Магне П. и др. Джей Простет Дент. 2003 г., май; 89 (5): 453–61. doi: 10.1016/S0022-3913(03)00125-2. Джей Простет Дент. 2003. PMID: 12806322

  • Кажущийся контактный размер и коварианты среди ортодонтически пролеченных и нелеченных субъектов.

    Радж В., Хейманн Х.О., Херши Х.Г., Риттер А.В., Каско Дж.С. Радж В. и др. Джей Эстет Рестор Дент. 2009;21(2):96-111. doi: 10.1111/j.1708-8240.2009.00240.x. Джей Эстет Рестор Дент. 2009. PMID: 19368599

  • Диаметры мезиодистальных коронок молочных и постоянных зубов у южных китайцев — продольное исследование.

    Юэнь К.К., Со Л.Л., Тан Э.Л. Юэн К.К. и др. Евро J Ортод. 1997 декабрь; 19 (6): 721-31. дои: 10.1093/ejo/19.6.721. Евро J Ортод. 1997. PMID: 9458605

  • Положения зенита десны и уровни переднего зубного ряда верхней челюсти.

    Чу С.Дж., Тан Дж.Х., Стапперт С.Ф., Тарнов Д.П. Чу С.Дж. и соавт. Джей Эстет Рестор Дент. 2009;21(2):113-20. дои: 10.1111/j.1708-8240.2009.00242.х. Джей Эстет Рестор Дент. 2009. PMID: 19368601

  • Клиническая высота коронки (длина) — обзор опубликованных измерений.

    Волчански А., Клитон-Джонс П. Волчанский А. и др. Дж. Клин Пародонтол. 2001 декабря; 28 (12): 1085-90. doi: 10.1034/j.1600-051x. 2001.281201.x. Дж. Клин Пародонтол. 2001. PMID: 11737504 Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Соотношение размеров коронки зуба между первым моляром и центральным резцом верхней челюсти.

    Кикути Х., Хасэгава Ю., Кагеяма И. Кикучи Х. и др. одонтология. 2023 г., 27 февраля. doi: 10.1007/s10266-023-00795-z. Онлайн перед печатью. одонтология. 2023. PMID: 36847912

  • Оценка возраста совершеннолетия путем измерения открытых вершин третьих моляров с использованием индекса зрелости третьих моляров Камерьера.

    Шарма П., Вадхван В., Рави Пракаш С.М., Аггарвал П., Шарма Н. Шарма П. и др. J Forensic Dent Sci. 2017 май-август;9(2):96-101. doi: 10.4103/jfo.jfds_31_16. J Forensic Dent Sci. 2017. PMID: 29263615 Бесплатная статья ЧВК.

  • Клыки поражаются у 16-летних с гипоминерализацией моляров-резцов (MIH): эпидемиологическое исследование, основанное на исследовании Тромсё: «Fit Futures».

    Шмальфус А., Стенхаген К.Р., Твейт А.Б., Кросснер К.Г., Эспелид И. Шмальфус А. и др. Eur Arch Paediatr Dent. 2016 апр; 17(2):107-13. doi: 10.1007/s40368-015-0216-6. Epub 2015 18 декабря. Eur Arch Paediatr Dent. 2016. PMID: 26683199

  • Оценка возраста по модифицированному методу Демирджяна (2004) и его применимость к тибетской молодежи: цифровое панорамное исследование.

    Bijjaragi SC, Sangle VA, Saraswathi FK, Patil VS, Ashwini Rani SR, Bapure SK. Bijjaragi SC, et al. J Оральный челюстно-лицевой патол. 2015 янв-ап;19(1):100-5. doi: 10.4103/0973-029X.157223. J Оральный челюстно-лицевой патол. 2015. PMID: 26097317 Бесплатная статья ЧВК.

  • Оценка надежности трех различных методов оценки стоматологического возраста у детей вишакхапатнам.

    Патнана А.К., Ваббаларедди Р.С., В. Ванга Н.Р. Патнана А.К. и соавт. Int J Clin Pediatr Dent. 2014 сен-декабрь;7(3):186-91. doi: 10.5005/jp-journals-10005-1262. Epub 2015 9 февраля. Int J Clin Pediatr Dent. 2014. PMID: 25709299 Бесплатная статья ЧВК.

Просмотреть все статьи «Цитируется по»

Типы публикаций

термины MeSH

Влияние живой кроны на вертикальные модели плотности и роста древесины пихты Дугласа.

  • Данные и инструменты
  • Публикации
  • Мультимедиа

Авторов: Барбара Л. Гартнер, Эрик М. Норт, Г.Р. Джонсон, Райан Синглтон
Год: 2002
Тип: Научный журнал
Станция: Тихоокеанская северо-западная исследовательская станция
DOI: https://doi.org/10.1139/x01-218
Источник: Канадский журнал лесных исследований. 32: 439-447

Аннотация

С экономической точки зрения было бы полезно знать, каковы биологические триггеры формирования зрелой древесины (в настоящее время высокой ценности) и (или) что поддерживает производство ювенильной древесины (в настоящее время малоценной), чтобы разработать лесохозяйственные режимы, контролирующие относительное производство древесины. два вида древесины. Лесоводы обычно предполагают, что ствол хвойных пород дает молодую древесину в кроне и зрелую древесину под ней. Мы проверили это предположение, сравнив площадь и ширину годичных колец, а также компоненты плотности древесины трех внешних годичных колец в дисках, взятых из разных вертикальных положений 34-летней пихты Дугласа (9).0189 Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) деревья. 18 деревьев были отобраны с одного участка и имели широкий диапазон высоты живой кроны. Наибольшая дисперсия (63–93%) в характеристиках древесины (площадь годичных колец: общая, ранняя древесина, поздняя древесина; ширина годичных колец: общая, ранняя древесина, поздняя древесина; доля поздней древесины: по площади, ширине; и плотность годичных колец: общая, ранняя древесина, поздняя древесина) была обусловлена ​​различиями внутри дерева (связанными с возрастом диска). Ступенчатый регрессионный анализ дал нам уравнения для оценки характеристик древесины, после чего мы проанализировали остатки с помощью линейной модели, которая учитывала, находится ли диск внутри или ниже кроны (определяется как самый нижний узел на стволе с менее чем тремя живыми ветвями).