Чем подкормить инжир: посадка, выращивание, как поливать, обрезка

Внимание! Во избежание этого необходимо проводить запланированные опрыскивания от вредителей. Следить за его состоянием и при малейших признаках появления вредителей, выполнять соответствующие мероприятия по борьбе с ними.

Почему не плодоносит инжир в саду

Кроме появления заболеваний и вредителей, часто возникает такая проблема, как отсутствие плодоношения.

В первую очередь это объясняется неправильным выбором сорта. Для высадки в саду необходимо подбирать самоопыляющие экземпляры. С опылением обычных видов инжира могут справиться осы определённого подвида, которые обитают не во всех регионах.

Почему осыпается инжир

Ещё одной проблемой, с которой сталкиваются садоводы при выращивании инжира, осыпание плодов. Это явление объясняется неправильным уходом за кустарником. Отсутствие регулярного полива губительно сказывается на состоянии плодов.

Второй причиной может быть бедная почва, на которой растёт куст. Исправить положение можно регулярными подкормками.

Соблюдение советов профессионалов обеспечит шикарную крону и обильное плодоношение инжира

Хоть инжир и относят к неприхотливым растениям в плане укоренения и разрастания, уход за молодыми саженцами должен быть правильный. Необходимо прислушаться к рекомендациям специалистов, тогда кустарник отблагодарит не только густой и красивой зеленью, но и богатым урожаем изысканных плодов.

Инжир / Агромания

Инжир (Ficus carica L. , 1753) — субтропическое листопадное растение. Род Фикус. Семейство Тутовые. Одно из самых древних одомашненных культурных растений (около 11 тыс. лет назад). В переводе с китайского означает «плод без цветка», что в действительности не так. Известны также другие его названия: фига, фиговое дерево, винная ягода, смоква, смоковница, смирнская ягода. Это теплолюбивое растение характерно для сухих субтропиков.

Произрастает во многих южных районах СНГ как на промышленных участках, так и приусадебных. На побережье южного берега Крыма встречается повсеместно в виде одичалых кустов, выросших из семян. Непременное растение всех санаториев и домов отдыха южного берега Крыма и Кавказа, где растет в форме больших плодоносящих деревьев с красивой кроной, зеленой с мая по ноябрь. В районе Севастополя и Симферополя встречается в виде отдельных деревьев на приусадебных участках и около многоэтажных домов с южной стороны, защищенной от холодных северных ветров.

Происхождение

Родину инжира Вавилов Н. И. относит к переднеазиатскому очагу, в районе современного Йемена. Латинское название указывает на возделывание инжира в древней Карии, провинции Малой Азии. В диком виде растет в Малой Азии, на Кавказе и в Средней Азии, на Ближнем и Среднем Востоке, в средиземноморских странах.

По Бахтееву Ф. Х., инжир был широко распространен в области вечнозеленой третичной флоры. Он обнаружен в меотических отложениях, что свидетельствует о том, что инжир произрастал уже шесть миллионов лет назад. Согласно греческой мифологии, владыка Олимпа Зевс ударом молнии сразил провинившихся сыновей богини Геи, в том числе самого ею любимого Сикевса, останки которого мать превратила в дерево инжир. В странах Средиземного моря инжир культивировали с античных времен, его изображения встречаются на барельефах Древнего Египта.

В настоящее время в промышленных масштабах инжир возделывается в Турции, Алжире, Тунисе, Греции, Италии, Испании, Португалии, США. В СНГ — преимущественно в Грузии, Азербайджане, на Северном Кавказе, в Средней Азии, на юге Украины и Молдавии.

Использование инжира

Созревшие плоды употребляются в свежем виде сразу после съема. Их нельзя транспортировать на далекие расстояния из-за их быстрой порчи. Для транспортировки свежие плоды подвяливают и слегка прессуют. В этом случае содержание сахаров (главным образом фруктозы и глюкозы) повышается до 55-70%, пектиновых веществ — до 5-6%, органических кислот — до 1%, благодаря чему они способны хранится несколько лет.

Большая часть плодов инжира потребляется в свежем виде, а часть перерабатывается на варенье, джем, кофе и другие виды продукции.

Плотная древесина пригодна для изготовления токарных изделий. Сироп из инжира применяется как мягкое слабительное, особенно для детей (Муравьева, 1983). Инжир богат калием. Соплодия употребляют при малокровии, для улучшения пищеварения и мочеотделения, особенно при камнях в мочевом пузыре.

В инжире много клетчатки, поэтому не рекомендуется его употреблять при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а из-за высокого содержания сахара — при сахарном диабете.

Морфологические и биологические особенности инжира

Инжир — листопадное дерево, в благоприятных условиях с одним стволом, или многоствольное, со светло-серой корой и с млечниками во всех органах. Высота растений — до 6 м, иногда выше. Продолжительность жизни деревьев, по Пенежжику (1973), — 150-200 лет. Это типичное субтропическое растение успешно произрастает в умеренно теплых районах, граничащих с субтропиками.

Корневая система у инжира мощная, сильно разветвленная (проникает на глубину более 2,5 м). Скелетные корни покрыты обрастающими корешками. У 10-летних растений инжира корни обнаруживаются на глубине нескольких метров, а основная их масса (до 80%) расположена в слое почвы 0-40 см. В горшечной культуре корни способны проникнуть через стенки горшка, если вовремя не пересадить растение.

Листья на длинных черешках, цельнокрайние или 3-7-лопастные (пальчаторассеченные), широкояйцевидной формы, крупные, мясистые, до 20 см длиной.

У инжира два типа почек: смешанные и плодовые. Почки могут быть одиночными и двойными. Двойные состоят из двух плодовых, двух смешанных, из плодовой и смешанной почек. Чаще всего преобладают двойные почки, содержащие одну ростовую (конической формы) и одну (или несколько) плодовую (округлой формы). Закладка и дифференциация плодовых почек происходит в процессе роста побегов текущего года при формировании очередного листового узла и продолжается почти весь период их роста.

Цветки собраны в своеобразные соцветия. Инжир — двудомное растение, у которого мужские соцветия растут на одних деревьях (мужских, называемых иногда каприфигами), а женские цветки — на других деревьях (фигах). С внешней стороны соцветия имеют вид грушевидной ягоды; женские соцветия крупнее мужских. На внутренней стенке соцветий расположено большое число мужских и женских цветков. Первые имеют тычинки с пыльцой, а вторые — завязи с пестиками. В верхней части соцветия находится небольшое отверстие. Оплодотворяются цветки инжира с помощью маленьких насекомых, живущих в мужских соцветиях, называемых осами-бластофагами.

Самка осы-бластофаги, оплодотворенная самцом внутри мужского соцветия, вылезает наружу в поисках других мужских соплодий инжира для отладки яиц, при этом собирая пыльцу всем своим телом. В одном соцветии откладывается несколько сот яиц. Через месяц появляются личинки, которые питаются внутри завязи и превращаются в куколок, а затем во взрослых насекомых длиной 1,0—1,5 мм.

В поисках мужских соцветий часть насекомых попадает внутрь женских соцветий, где пыльца, попадает на рыльце пестиков, опыляя цветки. Бластофаги из зимнего поколения инжира вылетают в марте. Благодаря их опылению возникают плоды, созревающие в июне. Бластофаги июньского поколения вызывают развитие плодов, созревающих в августе. А насекомые из августовских каприфиг заползают внутрь завязей, образующихся осенью, и проводят там зиму.

В отличие от других плодовых культур инжир обладает свойственными только ему особенностями опыления, цветения и плодоношения.

В зависимости от отношения растений к опылению сорта делят на 4 группы:

1. каприфики — двудомные растения, служат опылителями для сортов, нуждающихся в опылении. Их характерной особенностью является развитие трех поколений соцветий: весенних — профиг, летне-осенних — маммоний, зимующих — мамме. На женских экземплярах образуются соцветия с длиннолепестичными цветками, дающими съедобные плоды;
2. обыкновенные или адриатические фиги образуют только длиннопестичные цветки и дают съедобные фиги всех генераций без опыления;
3. смирнские фиги имеют только длиннопестичные (женские) цветки и образуют съедобные фиги всех генераций с обязательным опылением;
4. промежуточные фиги, у которых из соцветий первой генерации соплодия образуются без опыления, а для развития соплодий второй генерации (осенью) обязательно требуется опыление.

Лучшие сорта инжира, разводимые на плантациях Грузии и Крыма, требуют обязательного опыления, называющегося капрификацией. На промышленных плантациях для хорошего созревания плодов мужские деревья, образующие каприфики, закладываются среди женских в соотношении 1:20. У некоторых культурных сортов инжира соплодия могут развиваться и без оплодотворения.

Самый лучший в мире смирнский инжир без опыления не способен произвести ни одного плода. Опыление производят осы-бластофаги. Вот почему там, где возделывают смирнский инжир, непременно выращивают и каприфиги, которые были известны греческим ученым (Аристотель).

У некоторых культурных сортов инжира соплодия могут развиваться и без оплодотворения. Такие соплодия являются партенокарпическими и не имеют жизнеспособных семян. Эта особенность позволяет выращивать инжир в комнатных условиях.

В Краснодарском крае целесообразнее выращивать обычные фиги, образующие только женские цветки и дающие съедобные соплодия без опыления.

Соплодие инжира (ягода) имеет вид несколько приплюснутой груши. В зависимости от погодных условий, сорта и возраста растений плоды созревают в течение 2-2,5 месяцев до первых заморозков. Невызревшие плоды опадают. Часть почек, поздно заложившихся в пазухах верхних листьев побегов, не развивается в зрелые плоды в текущем году и недоразвитыми уходит в зиму. Сохранившиеся после перезимовки плоды продолжают развитие и из них формируется первый урожай инжира, который созревает в конце июля. В случае длинного и жаркого лета успевает созреть небольшая часть соплодий, возникших на приростах текущего года (примерно 1/3 всех соплодий). Остальные, более крупные, опадают. Самые мелкие (величиной с горошину) зимуют и развиваются в следующем году.

Окраска соплодий у разных сортов варьирует от зеленого до темно-фиолетового. Средний вес соплодия — 35-50 г, но есть сорта, дающие с соплодиями до 150 граммов. Вкус соплодий в зависимости от сорта изменяется от приторно сладкого до кисловато-сладкого.

Плод инжира — семянка, находящаяся в разросшемся соплодии. Семена у инжира очень мелкие (диаметром всего 0,3-0,5 мм), светло-желтые, иногда светло-коричневые, округлой, несколько неправильной формы. Дают всходы только при опылении.

Требования к условиям выращивания

Температура и освещение

Инжир — светолюбивое растение. Он хорошо растет в районах с продолжительным теплым периодом и большим количеством солнечных дней. Важно, чтобы осень была сухая и теплая, а сумма активных (выше 10 °C) температур составляла 3500 °C. В центральной части края, в районе г. Краснодара вегетационный период составляет 214—220 дней, а сумма активных температур — 3600 °C и выше, что вполне обеспечивает вызревание и плодоношение ряда сортов инжира. Несмотря на светолюбивость способен расти и при затенении, что позволяет выращивать его в комнатных условиях.

В условиях Средней Азии молодые ветви кроны погибают при температуре -12…-15 °C, а вся крона — при температуре около -15…-17°. Корни инжира не вымирают даже при температуре воздуха -35…-40 °C, что подтверждается опытами посадки в открытый грунт инжира в Кировской области, проводившимися Оглоблиным, а также опытами в Подмосковье, проводившимися Овсяниковым (1957).

Начинает вегетацию инжир в Краснодаре, когда почва прогреется до температуры выше 10 °C, во второй половине марта-апреле, а плоды первого урожая созревают уже в конце июня, чаще в июле, и их сбор продолжается до начала ноября. На устойчивость растений к осенним заморозкам влияет уровень агротехники, условия в конце вегетации, когда идет одревеснение побегов, и возраст насаждений. Молодые растения более чувствительны к низким температурам. Пинцировка верхушек побегов, теплая и сухая погода улучшают вызревание приростов и способствуют их меньшему повреждению заморозками. Большое значение имеет правильный выбор участка и учет экспозиции, подбор сортов.

Инжир может произрастать и в более северных районах при выращивании его в стелющейся форме. Биологические особенности инжира таковы, что он хорошо сохраняетсяв прикопочной культуре и плодоносит на текущих приростах. Эта особенность инжира издавна используется в холодных районах Средней Азии. Выращенные в наклонном положении, деревья на зиму пригибают к почве и закрывают соломой, хворостом и почвой. Способ наклонной посадки инжира в неглубокой траншее испытан в Донбассе и дал положительные результаты при укрытии траншеи на зиму старой одеждой, ветошью, а сверху — полиэтиленовой пленкой.

Влага и почва

Инжир достаточно засухоустойчив, но, как и цитрусовые, предпочитает умеренно влажные почвы и в этих условиях хорошо переносит летнюю жару, а для получения урожая высокого качества требует большого количества влаги. В период вегетации влажность почвы должна составлять 50-60% от полной ее влагоёмкости. Нетребователен к почвенным условиям и растет даже на кислых почвах.

Сухие ветры делают соплодия грубыми и сухими.

Размножение инжира

Инжир при выращивании в саду размножают семенами, черенками, отводками, корневой порослью.

Семенами

Размножение семенами используется для получения новых сортов. При этом способе размножения требуются значительные затраты времени, так как до 4-6-летнего возраста сеянцы не образуют соцветий. До этого момента нет возможности попробовать плод на вкус, а значит нет возможности отбраковать лишнее. При размножении семенами значительная часть сеянцев может быть мужскими. Но зато лишь при семенном способе разведения инжира можно добиться отбора новых обильно плодоносящих сортов. Семена инжира желательно брать от столовых, раннеспелых партенокарпических сортов, дающих два урожая в год.

Из зрелых плодов выбирают желеобразную массу с семенами и оставляют на 3-5 дней для брожения. После брожения отмывают от мякоти. Семена просушивают в тени и до посева хранят при температуре 5-7 °C в сухом месте. В феврале в смесь песка, перегноя и дерновой земли в соотношении 1:1:1 высевают семена на глубину 0,5 см, расстояние между семенами 1,5 см, между бороздками — 5 см. После посева почву уплотняют, поливают, ставят в теплое светлое место. Почвосмесь в ящиках для предохранения от образования плесени рекомендуется посыпать угольной пылью (мелкотертым древесным углем) слоем в 3-5 мм.

При ежедневном опрыскивании теплой водой и температуре 20-25 °C всходы появляются через 21-28 дней. При более низкой температуре почвы всходы могут появиться позже.

После того как семена проросли и на поверхности почвы появились всходы, молодые растения надо притенить, чтобы избежать ожога прямыми лучами солнца. Всходы необходимо проредить, оставив не более чем по 1-2 растения на погонный сантиметр бороздки.

Пикировку растений проводят при появлении четырех пар листьев (включая семядольные) в горшки диаметром 10-12 см и помещают так, чтобы на них не попадал прямой солнечный свет (для лучшей приживаемости). Обычно эта фаза наступает через 1,5-2 месяца после посева. Пикируют в заранее подготовленные цветочные горшочки (диаметром 10-12 см по верху), или в большего размера ящики. Перед пикировкой сеянцы обильно поливают водой. Вынимают сеянцы, осторожно, при помощи деревянных лопаточек. Главный корень укорачивают на 1/4-1/3 длины.

Черенки

В средней полосе России и в Украине наиболее приемлемыми способами размножения инжира являются черенки. Данный способ хорошо испытан в Украине и в различных районах СНГ; он признан наиболее доступным, быстрым и надежным. Эти способы гарантируют сохранение сортовых качеств материнских растений.

Размножение комнатного инжира

Для размножения комнатного инжира маточное растение, с которого срезают черенки, должно плодоносить не менее 5 лет, быть хорошо развитым, давать крупные соплодия хорошего качества и вкуса, обильно плодоносить и, наконец, иметь сравнительно небольшой рост. Лучше использовать сорта, рекомендуемые для выращивания в комнатных условиях.

При комнатной культуре черенки заготавливают непосредственно перед высадкой их в грунт, то есть зимой/ранней весной (без листьев) и летом (зеленые). Инжир одинаково хорошо размножается как зелеными, так и одревесневшими черенками. Зимой черенки срезают до начала очередной вегетации (роста) растений, летом — в любое время с июня по август.

Срезанные ветки помещают нижними концами в теплую воду с температурой 26-28 °C на 10-16 часов. Можно предварительно замочить в 0,001% растворе гетероауксина в течение 10-12 часов.

После замачивания ветви острым ножом разрезают на черенки, имеющие по 2-3 глазка. Количество глазков зависит от расстояния между ними. Длина черенка должна быть не менее 5-7 см и не более 10 см. Нижний срез делают, возможно, ближе к нижней почке и перпендикулярно к оси черенка, а верхний срез — выше верхней почки на 1,5-2 см под углом 30-40° с направлением среза в сторону почки. На коре в нижней части черенка делают несколько продольных царапин до камбиального слоя. Это ускоряет образование каллуса (наплыва) и корневых бугорков.

Черенки сажают в шахматном порядке в наклонном положении, на каждые 10 см² парничка — один черенок. Для удобства посадки полезно делать деревянной палочкой или просто карандашом отверстие в земле, которое после посадки черенка заравнивают. Нижнюю почку погружают в песок не более чем на 1,5-2 см и не менее чем на 1 см. После посадки черенки поливают теплой водой из садовой лейки или из пульверизатора. Парнички накрывают стеклом, а цветочные горшки — стеклянными или бумажными стаканами и ставят в теплое не обязательно светлое место.

Температура почвы в период укоренения должна быть в пределах 20-24 °C. После образования третьего листочка растения постепенно начинают приучать к условиям комнаты. Для этого в первое время при поднимают стекло (или стаканы) днем на 1-2 часа, постепенно увеличивают время пребывания без укрытия. Через 2-3 недели снимают укрытие окончательно.

Одновременно с закалкой растений их подкармливают 0,25% раствором аммиачной селитры (аммиачная селитра 3 г, калийная соль 3 г на 1 л воды), которой вносят один раз в десять дней из расчета 100-150 см³ (половина стакана) раствора на 1 кг почвосмеси. Перед внесением раствора селитры почву предварительно смачивают водой. При подкормке необходимо следить, чтобы раствор селитры не попал на укорняемые черенки. Растворы удобрений вносят, постепенно, в несколько приемов, с интервалами 10 минут. Летом листья опрыскивают водой, а горшки затеняют.

Со второй половины лета (в июле) раствор селитры заменяют 10% раствором навозной жижи (на 1 л воды: суперфосфат — 5 г, навозная жижа — 100 мл), который вносят один раз в декаду из расчета 200-250 см³ (стакан) на 1 кг почвы. Если укоренившиеся черенки дают значительный прирост, их необходимо пересадить из парничка в цветочные горшочки диаметром верхнего кольца 12-15 см. Укорнененные черенки в горшочках меньшего размера надо перевалить (пересадить без нарушения почвенного кома) в горшочки также диаметром 12-15 см. При перевалке или пересадке песок заменяют почвой и сменяют дренажный слой.

Практика показала, что черенки инжира в летнее время хорошо укореняются в почве, даже без укрытия колпаком. Некоторые любители укореняют черенки в стакане с водой и при появлении корешков растения высаживают непосредственно в горшки диаметром 12-15 см.

После появления седьмого листа прищипывают. Из боковых побегов оставляют три-четыре. Оставленные побеги прищипывают над 4-5 листом.

Размножение инжира в открытом грунте

Для размножения инжира, выращиваемого в открытом грунте, черенки заготавливают осенью с кустов 10-15-летнего возраста. Важно, чтобы они были хорошо развитыми, обильно плодоносили, без оплодотворения давали крупные плоды. Хорошо подходит инжир, выращенный в Крыму. Особенно ценны деревья, растущие в Никитском ботаническом саду, санаториях, домах отдыха Крыма и на приусадебных участках, расположенные отдельными особями и плодоносящие без опыления.

Лучшими для укоренения, как показывает опыт, являются однолетние побеги длиной 15-20 см с короткими междоузлиями и верхушечной почкой. Эти побеги лучше всего не срезать, а отламывать от веток и ствола. В месте отлома раньше всего образуются корешки при укоренении. Затем образуется много боковых корешков по всей длине побега, находящегося в почве. Однако наиболее толстые и мощные корни образуются из каллуса на пятке черенка, в месте его отлома от маточного растения.

Если производится массовое размножение растений (питомники), то более удобно проводить срезку секатором или острым садовым ножом. Все лишние (внутренние, боковые и вертикальные) побеги удаляют на кольцо, укорачивают те из боковых и вертикальных побегов, которые имеют сильный рост и могут изменить в нежелательную сторону форму куста. У боковых веток при обрезке оставляют 3-5 глазков, а у вертикальных — 5-7 глазков. Срез на боковых ветках делают перпендикулярно оси ветки на расстоянии 2-3 см от почки; на вертикальных побегах срез делают косым под углом 30-35° к оси ветки на расстоянии 1-2 см от почки, причем направление среза должно быть к почке, чтобы попавшая на срез влага стекала не к почке, а от нее.

Низкую укореняемость имеют черенки, заготовленные из верхней части побегов. Более высокую — черенки из средней и нижней частей побега, что связано с их лучшим вызреванием и повышенным содержанием растворимых сахаров. Диаметр черенка инжира должен быть не менее 12-15 мм, длина — 25-30 см. Еще более длинные черенки повышают выход саженцев, хотя и увеличивают расход посадочного материала.

После срезки черенков сразу удаляют тонкую вершину диаметром до 12 мм. Все срезы замазывают садовым варом, масляной краской, разведенной натуральной олифой, или, в случае их отсутствия, посыпают угольной пылью. Зимой хранят в подвале в сыром песке, чтобы черенки не подсыхали.

В зависимости от погоды черенки высаживают в марте-апреле. Нижний срез делают под почкой, а верхний — на 2 см выше почки. Высаживают так, чтобы над почвой было 5-6 см верхней части, поливают для плотного облегания почвы вокруг черенка.

При небольшом объеме размножения целесообразно производить посадку черенков в прозрачных емкостях от напитков и минеральной воды. Пластиковые бутылки разрезаются пополам, используется только их нижняя часть, в которой делают 5-10 отверстий для дренажа.

Почвенная смесь для посадки черенков:

• дерновая и лиственная почва, перегной, песок в соотношении 2:2:2:1;
• лиственная почва, перегной и огородная почва — 1:1:1. Если нет лиственной почвы можно использовать промытый крупный речной песок (но не шлакопесок металлургических заводов).

В каждую емкость помещают 1-3 черенка инжира, нижний конец которых должен находиться на расстоянии 3-4 см от дна емкости. Глубина посадки — 7-10 см. После посадки емкость с черенками поливают водой и ставят в теплое светлое место, желательно на батарею возле окна, выходящего на южную сторону. Температура земли в горшочке должна быть не выше 20-25 °C.

Примерно через 3-4 недели черенки трогаются в рост. К концу апреля из каждого (приживаемость 1-2 из трех в горшочке) образуются кустики из 3-4 листочков, а иногда и с развивающимся плодом. Растения привыкают к воздуху в течение 1-2 недель, а затем и к прямым солнечным лучам в течение такого же промежутка времени. После весенних заморозков саженцы инжира высаживают либо в кадку, либо на постоянное место произрастания. Полив производится регулярно, 2-3 раза в месяц, можно и чаще. Уход за почвой заключается в ее рыхлении на глубину 5-10 см и удалении сорняков. Подкормку проводят как при укорненении черенков комнатного инжира.

Осенью стандартные саженцы имеют не менее 30 см вызревших побегов с диаметром у основания не менее 3 мм; длина основных корней не менее 20 см при количестве пяточных корней не менее четырех. В конце вегетации (примерно в конце сентября) саженцы инжира либо прикапывают землей (если в открытом грунте), либо укрывают (если в траншее), либо выкапывают с большим комом земли и помещают для зимовки в прохладное (но с плюсовой температурой) место, лучше всего — в подвал. Саженцы до посадки хранят в подвалах во влажном песке при температуре 0-7 °C. На следующий год (в апреле) саженцы высаживают на постоянное место: в грунт (при намерении выращивать в дальнейшем с укрытием ветошью, листьями, водонепроницаемой пленкой, землей), в траншею или горшок (при дальнейшем выращивании в комнатных условиях).

Возможен другой вариант. Инжир на второй год посадки можно выращивать в открытом грунте, затем, в конце вегетации (в сентябре), пересадить саженцы в горшки достаточной емкости, держать их в течение 3-4 месяцев в прохладном месте, а в феврале-марте поместить в комнатные условия.

Посадка

Под посадку инжира выбирают участки, защищенные от холодных ветров, склоны южной экспозиции с влагоемкими плодородными почвами, с хорошим дренажем, не подтопляемые. Непригодны заболоченные и засоленные.

Рационально размещать растения по схеме 5 x 4 м, что обеспечивает хорошее освещение и облегчает укрытие на зимний период. На выбранном под посадку участке осенью почву перекапывают на два штыка лопаты, вносят перегной и минеральные туки. Глубокая перекопка благоприятствует накоплению влаги, способствует лучшему росту растений в первые три года. Ряды растений размещают с севера на юг. Копают ямы размером 40 x 50 см за неделю до посадки. Сажают в первой декаде апреля. Саженцы перед посадкой после удаления поврежденных корней обмакивают в глиняно-навозную болтушку. Не допускают подсушивания корней. Корни в посадочной ямке расправляют равномерно по конусу земли, насыпанной на дно. Затем засыпают рыхлой влажной почвой без комков, осторожно уплотняют ее, поливают (4 ведра воды на куст), снова засыпают вровень с поверхностью сухой почвой.

Формирование и обрезка кроны инжира

Соплодия у инжира обычно образуются на побегах текущего года, поэтому наилучшей формой кроны считается кустовидная с большим количеством горизонтальных побегов.

Формирование инжира производится в штамбовой или кустовой форме в зависимости от районов произрастания. При прикопочной культуре инжира или выращивании его в траншее, следует использовать веерную и кустовую формировки.

При кустовой формировке в первый год растения обрезают на высоте 10-15 см от поверхности почвы, оставляя 3-4 сильные ветки, которые служат основанием скелета. На следующий год из каждой оставленной ветви вырастают побеги следующих порядков. Обрезку инжира проводят осенью или весной до начала сокодвижения. Места среза необходимо покрывать садовым варом, так как они плохо зарастают, и может засохнуть вся ветвь.

В случае выращивания инжира прикопочным способом в течение первых 2-3 лет подрезка не производится. Весной удаляют только поврежденные побеги. Стелющуюся форму инжира можно создать и другим способом: однолетний саженец высаживают на постоянное место произрастания, обрезают на 25-30 см. Из выросших в этом году побегов от боковых почек оставляют самые нижние и пригибают их к земле в разные стороны. Верхнюю часть ствола срезают и обязательно замазывают садовым варом или краской. Куст образует паукообразную форму, которая на зиму укрывается подручным материалом. Ветви, растущие вверх, удаляют.

Формировка инжира в условиях Краснодарского края

В условиях Краснодара инжир формируют в кустовой форме, которая выгодна тем, что позволяет предохранять от вымерзания укрытые почвой растения.

Растения формируют с двумя-тремя прилегающими к земле стволами. Стволики выводят на второй год после посадки. На следующий год стволики укорачивают на треть, оставляя на них по 3-5 побегов первого порядка на расстоянии метра и более от основания кустов, что облегчает пригибание и укрытие.

Плодоносит инжир на побегах текущего года длиной 20—50 см. Обрезка весной позволяет получать большее количество таких веток. Своевременная омолаживающая обрезка на 3-4-летнюю древесину проводится в целях сохранения компактности куста.

В период вегетации своевременно удаляется прикорневая поросль, возникающая из спящих почек кустов в укрывной культуре. Срезы тщательно замазывают садовым варом или краской на основе натуральной олифы.

В результате выпревания и повреждения морозами плохо укрытых частей куста на поросли текущего года у сортов Крымский 9 и 43, Кадота, Узбекский желтый развиваются соплодия, что приводит к ежегодному плодоношению даже в неблагоприятных условиях.

Пинцировка, или прищипывание верхушек побегов над 7—15-м соплодием улучшает вызревание и сохранность побегов в зимний период. Пинцировка также вызывает образование побегов следующих порядков ветвления, что повышает урожайность. Лучший срок пинцировки — при длине побегов 50—60 см. Запаздывание с укорачиванием побегов пробуждает лишь верхние почки, из которых развиваются слабые побеги.

Удобрение инжира

Для удобрения лучше использовать органические и минеральные туки. Перегной используют в норме 30—40 кг на куст. Одновременно дают фосфорные и калийные туки — 300—500 г суперфосфата и 150—300 г калийной соли для полновозрастных растений.

Азотные удобрения вызывают заметное увеличение прироста и тем самым усиливают плодоношение. Азот дают весной (60% нормы) одновременно с фосфорно-калийными туками, остальное в июне, перед массовой закладкой соплодий основного урожая. Общая норма азота — 300 г аммиачной селитры на куст. Остащенко В. Ф. для 2-3-летних растений вносил в лунки 70 г азота, 100 г фосфора и 40 г калия.

Полив

Для успешного выращивания инжира необходимо проведение своевременного орошения почвы. Полив, молодых, только посаженных растений, проводится каждую декаду месяца по 5—10 л на растение. В последующие годы, с развитием корневой системы количество поливов уменьшают, но нормы увеличивают, обеспечивая промачивание всей корневой системы. Можно проводить 6—10 поливов. Даже небольшая подсушка инжира при созревании урожая приводит к уменьшению массы соплодия. Остащенко В. Ф. в Краснодаре за вегетацию проводил 15-25 поливов по 40-50 л воды в один прием.

Поскольку корневая система инжира в значительной степени расположена в верхних слоях почвы. Ее пересыхание действует на инжир отрицательно: желтеют и опадают листья, плоды не наливаются. Поэтому в засушливые годы орошение инжира обязательно и должно производиться не менее 1-2 раз в месяц. Так как весной (в марте-апреле) обычно выпадает достаточное количество осадков, орошение осуществляется, начиная со второй половины мая. Прекращается полив в первой декаде августа, когда начинает созревать урожай на побегах текущего года.

В период вегетации почву поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Поливают на приусадебных и дачных участках по кольцевым бороздам, которые после каждого полива закрывают почвой. Осенью почву перекапывают посередине междурядий на 25 см, а ближе к растениям — на 10-12 см.

Укрытие кустов на зиму

Укрытие инжира (прикопка землей, накрытие ветошью и пленкой, укрытие в траншее) производится перед или с наступлением первых осенних заморозков. Лучший срок укрытия кустов инжира в Краснодарском крае — вторая половина октября — начало ноября. Для усиления защиты от морозов и улучшения сохранности растений под земляным укрытием кусты укрывают сначала растительным материалом. Используют сухие листья садовых растений. Сначала кусты пришпиливают. С помощью жерди кусты пригибают к земле и сжимают с боков, укладывая в предварительно выкопанную борозду глубиной 30—40 см. Сверху насыпают листья слоем 4—5 см, закрывают пленкой и засыпают землей слоем 15—20 см.

Остащенко (1996) на землю кладет рубероид, водонепроницаемую пленку. В целях защиты от ветра придавливает старыми досками, трубами, камнями. Такой способ укрытия в одну из самых суровых зим в Донбассе, когда температура в отдельные дни достигала -33 °C, позволил полностью сохранить 3-х летний куст инжира без каких-либо видимых повреждений.

При укрытии молодых растений, ветви которых сгибаются, придают нижней части стволиков изгиб для облегчения их укрытия в последующие годы.

От зимнего укрытия кусты инжира освобождают после прекращения морозов — в апреле, в те же сроки, что и виноград. При раскрытии кустов землю снимают осторожно, чтобы не повредить растения. Ветви развязывают, сухие листья удаляют и сжигают, а плоды оставляют. После освобождения кустов от зимнего укрытия поверхность почвы выравнивают.

Сорта инжира

Известно более 600 сортов инжира; больше половины из них дают по два урожая соплодий в год и в капрификации не нуждаются.

Сорта инжира вступают в плодоношение рано, на 2-3 год после посадки. Раньше, по данным Кулькова, плодоносят Крымский 9, Чапла и другие, позже — Далматский, Белый адриатический и другие. Полное плодоношение наступает на 6-7 год.

• универсальные сорта (Белый адриатический, Никитский ароматный и др.) пригодны для приготовления сухофруктов, так и для варки варенья, и для употребления в свежем виде;
• для приготовления сухофруктов используют ранне- и среднеспелые сорта и плоды второго урожая — Далматский, Крымский 15, Сочинский 4, Смирнский 2 и др.
• для использования в свежем виде и консервирования подходят сорта Кадота, Сочинский 7, Фиолетовый, Апшеронский и др. (Кобляков, 1999)

Все сорта инжира имеют длительный период созревания. Вызревание соплодий более дружное при ранней весне и продолжительной жаркой осени. Соплодия у основания побега крупнее, чем в его верхней части. В связи с необходимостью укрытия кустов на зиму на юге Краснодарского края выбор ограничивается сортами, у которых соплодия развиваются без опыления.

Белый адриатический. Дерево с раскидистой кроной. Соплодия массой до 60 г. Форма соплодий округлая с немного вытянутым основанием. Высота среднего по величине соплодия до 4 см, диаметр до 6 см. Снаружи светло-зеленые, мякоть красноватая, содержит около 15% сахаров. Дает два урожая в год: первый в июне, второй (основной) в августе-сентябре. Образование завязей возможно без опыления, хотя опыление повышает качество и урожайность. При созревании плоды не растрескиваются, хороши для сушки. Плодоносит без капрификации.

Кусарчайский. Раннеспелый. Плодоносит без капрификации два раза за сезон. Соплодия первого урожая достигают веса 70 г и содержат до 15% сахаров. Мякоть плодов приятная, сочная, сладкая.

Фиолетовый сухумский. Соплодия весом до 50 г, грушевидной, часто несимметричной формы, с небольшой ребристостью, сине-фиолетовой окраски. Дает только один урожай в году, созревают соплодия в конце августа — в сентябре. Мякоть красная, приятного умеренно сладкого вкуса. Плодоносит без капрификации.

Апшеронский (Сары инжир, Сары апшеронский). Подходит для выращивания в комнатных условиях. Крупные деревья с широкой кроной и свисающими ветвями. Соплодия среднего размера. Дает два урожая в год без капрификации: первый в июле — плоды плоские, желтые снаружи, кремово-розовые внутри; второй урожай в августе-сентябре — соплодия крупнее, чем при первом плодоношении, но ребра выражены слабее, зато больше созревающих плодов, хороших как в свежем виде, так и в консервированном. Соплодия второго урожая образуются на ветвях текущего прироста и даже на порослевых побегах. Свойство этого сорта — образовывать соплодия на порослевых побегах — возможно, позволит разводить его в средней полосе Европейской части России как порослевую культуру в открытом грунте. На Апшеронском полуострове Азербайджана устойчив к низким температурам. Высокая урожайность.

Сеянец Оглоблина. Подходит для выращивания в комнатных условиях. Сорт выведен Н. А. Оглоблиным из семян в комнатных условиях. Дает один, иногда два урожая соплодий за сезон. В некоторых случаях соплодия, завязавшись с осени и перезимовав на растении в виде небольших зеленых ягодок, весной следующего года достигают нормальных размеров и вызревают в конце июня — начале июля. Соплодия средней величины, грушевидной формы, умеренно сладкого вкуса. Окраска зрелых соплодий желто-зеленая. При размножении черенками растения начинают плодоносить на 2-3 год. В капрификации не нуждается. Распространен в Кировской области.

Подарок октября. Подходит для выращивания в комнатных условиях. Сорт выведен в Никитском ботаническом саду имени В. М. Молотова. Соплодия этого сорта по внешнему виду напоминают соплодия сорта Кадота, но значительно превосходят их по вкусу. Сорт урожайный, в капрификации не нуждается.

Узбекский желтый. Подходит для выращивания в комнатных условиях. Соплодия довольно крупной величины, весом до 80 г, с плодоножкой длиной до 10-15 мм. Форма соплодий плоская, похожа на луковицу; в стадии солной спелости может иметь окраску от интенсивно кремовой до желтой. Мякоть светло-розовая, с небольшим количеством семян. Вкус умеренно сладкий, со специфическим привкусом. В год дает два урожая: соплодия первого урожая созревают с середины июня до середины июля, а второго урожая — с начала августа до конца сентября. В капрификации не нуждается.

Селекционерами из Сочи Зориным и Черненко выведены сорта инжира, отличающиеся высокой урожайностью и качеством соплодий:

Сочинский 4. Дерево небольшое, компактное. Соплодия массой до 50 г со светло-красной мякотью, сахаристые, плоды не трескаются и не закисают. Плоды в условиях Сочи созревают с конца августа до ноября. Пригоден для возделывания в укрывной культуре.

Сочинский 7. Сорт выведен Ю. С. Черненко на Сочинской опытной станции субтропических культур. Дерево сильнорослое, раскидистое. Соплодия крупные, массой 65 г, желто-зеленые снаружи и темно-красные внутри; форма удлиненно-грушевидная или приплюснуто-грушевидная. Урожайность высокая, более 100 кг с 12-15-летнего дерева. Плоды созревают в конце августа, кожица у них нежная, на созревших плодах трескается. Плодоносит один раз в год, созревают соплодия в конце августа — начале сентября. В капрификации не нуждается.

Близким по своим качествам к Сочинскому № 7 является Сочинский № 8, также выведенный Черненко. Оба сорта пригодны для комнатной культуры.

Сочинский 15.Мощные деревья с очень крупными (75 г) плодами, желтыми снаружи и розовыми внутри, сладкими, созревающими в Сочи с сентября до ноября, урожайные.

Смирнский 2 (Сары лоб). Дерево сильнорослое, требует опыления. Соплодия массой около 40 г, зеленовато-кремовые, с розовой мякотью, растрескиваются, созревают в сентябре-ноябре. Дает один урожай, который в дождливую погоду загнивает.

Боржезот фиолетовый. Дерево среднерослое, с густой кроной. Дает один урожай в год в августе-сентябре. Плодоносит без опыления, соплодия массой около 35 г, шаровидные, фиолетовые, содержат до 23% сахаров. В сушеном виде плоды хорошего качества, но темнеют. Пригодны для консервирования и для употребления в свежем виде.

Бузой-бурну. Дерево сильнорослое, с компактной кроной. Дает два урожая в год. Соплодия первого урожая крупные, красновато-зеленые с белыми точками, а второго — мельче (50 г), фиолетово-бурые, с темно-красной мякотью. Сахаристые (20%). Сорт устойчивее других к низким температурам, выращивается в холодных районах Азербайджана. Плоды сушат и используют в свежем виде.

Брунсвик (Чапла). Дерево с раскидистой и густой кроной, среднего размера. Соплодия неправильной, яйцевидной формы, массой до 60 г, зеленовато-желтые, при полной зрелости почти фиолетовые. Мякоть розовая, при созревании коричневая, сахаров содержит около 20%. Плодоносит без опыления, дает два урожая в год. Используют в свежем виде, для консервирования и сушки. Выращивается в Закавказье, Средней Азии и Крыму.

Крымский 9. Плодоносит без опыления. Соплодия массой около 30 г, ребристые, грушевидные, светло-желтые, внутри карминные, сахаристые. Хорош для сушки. Можно выращивать в прикопочной культуре.

Крымский 29 (Лоб инжир). Имеет небольшие соплодия и плодоносит без опыления. Плоды светло-желтые с пятнами, хорошо видимыми после сушки. Мякоть красная, сладкая.

Кадота (Марокент). Подходит для выращивания в комнатных условиях. Дерево сильнорослое, раскидистое и густое. Соплодия первого урожая образуются без опыления, массой около 50 г, зеленые, с розовой мякотью, малосемянные. Форма соплодий грушевидно-округлая, правильная, с ясно выраженной ребристостью. Соплодия второго урожая, полученные при опылении, массой около 100 г, зеленовато-желтые, с золотисто-желтой или светло-розовой мякотью. Высота средних по величине соплодий 6-8 см, диаметр 2,5-2,7 см. Сорт используется как сухофруктовый, для консервирования и в свежем виде Плодоносит без капрификации. Образует соплодия второго урожая на приросте текущего года.

Далматика. Образует при первом урожае соплодия крупных размеров весом до 130 г и до 60 г при втором урожае. Форма соплодия грушевидная, вытянутая, расширенная у вершины и постепенно суживающаяся к основанию. Высота соплодия до 10 см, ширина — до 8 см. Соплодия светло-зеленые. Мякоть красная, сочная, средней сахаристости. Плодоносит сорт 2 раза в год без капрификации. Первый урожаи созревает в июле, а второй в сентябре — октябре.

Для возделывания траншейным способом или с прикопкой целесообразно, использовать партенокарпические сорта инжира: Далматика, Кадота, Белый адриатический, Фиолетовый сухумский, Сары апшеронский, Кусарчайский, Сочинский № 7, Подарок октября. Для разведения в Крыму Арендт и Ржевкин рекомендуют сорта: Финиковый, Никитский ароматный (915), Крымский черный, Чапла, Сюльский. Последний отличается тем, что дает большой первый урожай, и интересен для попыток продвижения его в северные районы Украины.

Борьба с вредителями и болезнями

Наибольший ущерб причиняют гусеницы инжировой огневки, паутинный клещик, тля, мучнистый червец. Паутинный клещик селится в летний период на нижней стороне листьев, вызывая их обесцвечивание, побурение и опадение.

Червецы селятся на ветках, листьях, плодах в виде белых хлопьевидных колоний. На сладких выделениях червецов поселяются грибки, вызывающие почернение листьев и побегов.

Из болезней на инжире замечены бактериозы. Они приводят к пожелтению и пятнистости листьев, осыпанию плодов и усыханию побегов.

В весенне-летний инжир поражают червецы, огневки, клещи.

Урожай и его переработка

Специальных плодовых веточек инжир не имеет. У инжира растянутый период созревания соплодий, который достигает 30—60 дней. Это объясняется тем, что созревание соплодий идет с нижней части растущего побега. На одном побеге могут быть переспелые, спелые и неспелые соплодия, а также соцветия и плодовые почки (Нижарадзе А.Н., 1971).

Величина урожая зависит от сорта и возраста. Пик плодоношения наступает на 9-12 год. Куст инжира в укрывной культуре образует три зоны прироста и плодоношения. Побеги верхней и нижней зоны куста имеют незначительное плодоношение, а в средней части сосредоточено основное плодоношение куста (Кульков О.П.).

Съем соплодий производят 10—12 раз за сезон в сухую погоду. Соплодия уже через 2-3 дня после оптимальной зрелости (размер и типичная окраска, вкусовые качества) перезревают, поникают и теряют хозяйственную ценность.

Урожайность инжира сорта Сочинский 4 с одного куста в районе Краснодара на третий год после посадки саженцев на дачном участке Остащенко (1996) достигала 60,2 кг, а затем и более.

Укладывают соплодия в плоскую тару, переслаивая каждый слой листьями. В течение 2—3 суток хранения при комнатной температуре они загнивают. Поэтому соплодия консервируют или сушат. Для консервирования идут плоды с плотной кожицей и среднего размера.

Компот из инжира (по Любченковой Т.Ю., 1997). На 1 л воды — 300-400 г сахара, 3-4 г лимонной кислоты. Подготовленные плоды бланшируют при 70 °C в течение 4 минут, охлаждают в холодной воде, укладывают в литровые банки и заливают горячим сиропом. Пастеризуют при 85 °C 30—35 минут.

Варенье из инжира (по Любченковой Т.Ю.). На 1 кг плодов — 800 г сахара и 2 стакана воды. Инжир очищают от плодоножек, моют и бланшируют при 85 °C 4-5 минут, сразу охлаждают в воде и варят в два-три приема по нескольку минут с интервалами 8-10 часов. Перед концом варки добавляют еще 200 г сахара и 3 г лимонной кислоты.

Второй способ. На 1 кг соплодий — 1 кг сахара, 1,5-2 стакана воды. Зрелые и чистые плоды прокалывают деревянной шпажкой. В емкости для варенья готовят сироп из сахара и воды. Затем опускают в сироп инжир и варят 2,5-3 часа до готовности.

По Ивановой Л.В. (1995), для варенья 60-70 шт. инжира варят, меняя воду 4-5 раз за 30 минут, пока вода не станет желтой. Затем вынимают и перекладывают соплодия в холодную воду, в которой растворяют кристаллы медного купороса (на 1,5 л воды — кристаллик величиной с горошину). Здесь инжир находится 10-15 минут, его нужно часто перемешивать. Вынимают и прополаскивают, меняя воду 10 раз. Сцеживают воду, а соплодия накалывают иглой. Инжир кладут в остывший сироп. Кипятят и оставляют остыть, и так три раза. В конце варки добавляют сок одного лимона и ванилин для запаха.

Соплодия сушат в сушилках разных конструкций и на солнце. Для солнечной сушки у соплодий удаляют плодоножку и укладывают их в один слой глазком вверх. Для улучшения окраски и против вредителей окуривают в герметичной камере серой из расчета 1,5-2 г серы на 1 кг соплодий. После окуривания соплодия раскладывают на солнечном месте и сушат 5-10 дней, переворачивая их 2-3 раза. Сушат до момента, когда мякоть приобретает мармеладообразную густую консистенцию, затем складывают плоды в небольшие ящики и помещают в проветриваемое помещение для выпотевания и приобретения влажности в пределах 20-25%. Выход сушеной продукции составляет 22-33%. Сушеные соплодия сплющивают руками, сортируют по величине, прессуют и упаковывают в целлофан.

Выращивание инжира в комнате

В комнатных условиях инжир формируют в виде куста с 4-6 основными скелетными ветвями. Хорошо чувствует себя на известковой почве (2-3 столовых ложки мела или извести на 1 литр почвенной смеси).

Зимой выдерживает понижение температуры до 2-7 °С. Плодоносящие побеги вырастают из верхушечных почек прошлогоднего прироста. Ежегодно вырезают 2-3 ветви для постоянного обеспечения дерева новой древесиной.

Уход за растением инжира до начала периода плодоношения (первые 2 года)

За молодыми растениями, выращенными из семян или из черенков, уход одинаков; заключается он в формировании корневой системы и кроны у растения, надлежащем воспитании, то есть приучении его к данным условиям среды и, наконец, в подготовке к плодоношению.

Сеянцы или укоренившиеся черенки инжира в середине лета пересаживают или переваливают в горшки диаметром по верху 12-15 см. Лучше делать перевалку, так как при этом меньше повреждается корневая система. Обычно в первый год жизни растения больше одного раза не переваливают. Но в случае, если рост продолжается и величина растения (по высоте) достигает 35-45 см, их в августе лучше еще раз перевалить в горшки диаметром 15-18 см.

Последующую же перевалку обычно делают весной перед началом вегетации (конец февраля — начало марта) в горшки диаметром 18-20 см. Затем растения переваливают в июле-августе в горшки диаметром 20-25 см. В этих горшках растения растут до осени и лишь весной, на третьем году жизни, их переваливают в горшки (кадки) диаметром 28-35 см.

В последующий период растения не переваливают, а пересаживают через 1-2 года, причем максимальный диаметр кадки не должен превышать 45-50 см.

Поскольку инжир листопадное растение, то без прохождения стадии зимнего покоя растения могут долгое время не вступать в пору плодоношения и быстро истощаются.

Если у инжира в октябре-ноябре начнут опадать или опадут листья, его необходимо немедленно вынести в более прохладное помещение (с температурой воздуха от — 4 °C до +4-8°) и держать их там до второй половины февраля или до первой половины марта. На следующий год период зимнего покоя можно несколько сократить и только при отсутствии признаков листопада на 3-4 год жизни молодое растение можно держать все время в комнате, учитывая, однако, что все же некоторое понижение температуры воздуха зимой растениям необходимо. Таким образом происходит постепенная адаптация растения к комнатным условиям.

Любую перестановку с места на место или из комнаты на открытый воздух нужно производить с постепенной подготовкой всего организма растения (особенно листвы) к новым условиям произрастания.

Привыкание растения к жизни в тесной посуде, в сухом воздухе комнаты, при относительно высокой температуре и т. д. достигается только проведением очень тщательного и последовательного ухода, с обязательным обеспечением «отдыха» растению в периоды после пересадок, перестановок.

Так, после очередной пересадки в новую посуду инжиру дается отдых 15-20 дней, для чего его убирают в место с рассеянным светом, часто опрыскивают теплой водой, поливают и только по истечении этого срока возвращают на прежнее место. Растения, выставленные на открытый воздух, в первые дни в дневные часы помещают в тень, а утром и вечером опрыскивают теплой водой и только через 2-3 недели их можно выставить на открытое место и в дневные часы.

Соплодия у инжира в зависимости от сорта образуются или на ветвях текущего прироста (второй урожаи) или на ветвях прошлогоднего роста (первый урожай). Плодовых веточек (плодушек), какие, например, бывают у яблони, у инжира нет.

Для образования плодовых почек растениям необходим фосфор, но его в земляном коме при горшечной культуре недостаточно. Поэтому уже со второй половины, лета второго года жизни растения в почву вносят суперфосфат в виде раствора. На 1 л воды берут 3-4 г суперфосфата и кипятят в течение 30-40 минут. После охлаждения раствор суперфосфата смешивают с одинаковым объемом раствора навозной жижи. Подкармливают растения со второй половины июля до конца сентября один раз в 7-10 дней.

Этим завершается подготовка растения к переходу в последующую его стадию жизни — в стадию плодоношения.

Обрезка

Соплодия у инжира больше всего развиваются на боковых побегах текущего года, на которых сосредоточены также листья. Наиболее же красивой формой для комнатной культуры является кустовая форма с небольшим штамбиком и тремя-пятью основными побегами.

В первый год жизни у растения, после появления седьмого листа, верхушечную почку прищипывают. После прищипки начинают расти боковые побеги, которые до осени не обрезают. Только перед началом весеннего роста все боковые побеги обрезают на 5-6 почек (на побеге оставляют всего 5-6 почек), причем последняя почка должна быть направлена в сторону. Срезанную верхушку можно использовать на черенки.

Если у растения развилось пять или даже больше боковых веток, из них оставляют 3-4 наиболее развитых и симметрично расположенных, остальные же ветки вырезают на кольцо. На каждой из оставленных и укороченных боковых веток может начаться рост нескольких побегов. Из них оставляют обычно не более одного, идущего вверх, и не более двух-трех, идущих в стороны. Остальные побеги выщипывают. Оставленные вертикальные побеги и будут скелетом кроны инжира.

В течение лета всем оставленным веткам как вертикальным, так и горизонтальным дают возможность свободно расти. Очень часто на ветках второго года роста, особенно горизонтальных, в начале июня или иногда в конце мая появляются соплодия. Когда такие ветки достигнут величины 20-25 см, у них прищипывают верхушечную почку, что ускоряет рост и созревание соплодий. Появляющиеся на этих ветках молодые побеги из пазух листьев выщипывают.

Обычно при нормальном росте за лето вертикальные побеги вырастают длиной 50-75 см, а боковые — 10-20 см. Следующей весной обрезку повторяют: все ветви, идущие внутрь кроны или мешающие друг другу, удаляют. При такой ежегодной обрезке и своевременной пинцировке можно создать красивую крону, состоящую из трёх-четырех основных вертикальных веток и большого количества горизонтальных, симметрично расположенных побегов.

Начало плодоношения

Первое плодоношение может быть на второй год. В начале лета растения опрыскивают 0,05% раствором марганцовокислого калия и 0,05% медным купоросом.

В условиях оптимальной температуры и освещения инжир может давать три урожая в год. Но в комнатных условиях обычно успевает вызреть один и редко два урожая.

Ввиду того, что зимой листья опадают, растение переносят в помещение с температурой 3-5 °C. Это происходит в ноябре. А в январе его можно разместить в комнате с обычной температурой, и оно трогается в рост. Обычно весенний прирост дает плоды, образующиеся по одиночке или парами в пазухе молодых листьев. Соплодия появляются в феврале и созревают в июне-июле или ближе к осени. Осенью завязываются новые соплодия, которые созреют только на следующий год. Если же их вызревание до зимнего покоя не гарантировано и они будут иметь размер, превышающий 1,5-2 см, то их лучше удалить, так как зимой они все равно погибнут. В результате будет стимулироваться появление новых фиг у основания побегов на приросте. Эти новые фиги уйдут на зимний покой, имея маленький размер (

Осенью после окончания плодоношения растение переносят в помещение с пониженной температурой. С началом роста растение постепенно приучают к условиям открытого воздуха, а в мае выносят во двор или на балкон, где оно может находиться все лето. В этот период растение нуждается в регулярном обильном поливе.

Уход за плодоносящими растениями

С третьего года жизни укорененного черенка или с 4-5 года жизни сеянца инжир обычно начинает плодоносить. Иногда плодоношение может наступить раньше на один год, особенно в южных районах, где вегетационный период длиннее. С этого момента изменяется и уход за растениями. Для получения ежегодных высоких урожаев необходимо проводить уход за растениями и почвой.

Уход за корнями

Когда растение уже вступило в пору плодоношения, пересадки и перевалки (даже при самой тщательном выполнении их) могут вызывать нежелательное перебаливание, истощение растений; при этом часть, а иногда и весь урожай теряется.

Переваливать, а тем более пересаживать растения после начала плодоношения нужно возможно реже (один раз в 2-3 года) и лучше осенью, после листопада. При каждой перевалке диаметр кадки увеличивается на 5-8 см, сменяется дренажный слой и на 3-5 см верхний слой почвы

Во время перевалки тщательно осматривают корни растения. Все загнившие корни, имеющие обычно темно-коричневый или даже черный цвет, обрезают до здоровых мест. Если при посадке удалили часть корней, а крону не обрезали, то в будущем году корни не обеспечат полностью питательными веществами все ветви и растение в этот год будет угнетено, что может в дальнейшем неблагоприятно отразиться на его росте.

В случае пересадки взрослого растения в кадки с диаметром по верху более 30 см одного дренажного отверстия в днище недостаточно. Поэтому делают несколько отверстий, примерно одно отверстие диаметром в 1 см на каждые 10 см днища. Для кадки с диаметром верхней части 30 см и нижней 25 см надо сделать 4-6 отверстий, равномерно распределенных по всему дну.

В нижней части кадок (ящиков) диаметром более 40 см полезно дополнительно делать отверстия в нижней части боковых стенок приблизительно через 10-15 см друг от друга и на высоте (от днища) 5-7 см.

При длительном нахождении растения в одной и той же посуде (особенно в сырых помещениях) часто на стенках кадок (ящиков) начинает появляться плесень, которая затягивает все поры древесины, и доступ воздуха в почвенный ком прекращается. Начинается гниение древесины, возможно также закисание почвы. Поэтому нельзя допускать появления плесени на стенках и днище посуды. Для этого кадку с растением надо устанавливать так, чтобы она со всех сторон легко омывалась воздухом. При появлении плесени кадку (ящик) надо сейчас же обтереть смоченной в горячей воде тряпкой. Если плесень начинает появляться снова, то кадку надо обтереть раствором формалина или же побелить свежегашеной известью.

Для избежания возникновения гнилостных процессов в кадках(ящиках) их внутри полезно обжечь так, чтобы по всей внутренней поверхности образовалась обуглившаяся корка толщиной в 3-5 мм. Все распорки, устанавливаемые под ветки, должны быть в нижней части также обожжены или окрашены.

Уход за кроной

У инжира при правильном выращивании в комнате к третьему году жизни (пятому для сеянцев) образуется крона высотой 1-1,5 м с довольно значительным количеством ветвей. Если крону оставить без ухода, то на скелетных ветвях может образоваться большое количество горизонтальных веточек. При этом крона загустится и на листву не будет попадать требуемое количество света, вследствие чего плоды будут мелкими и недостаточно вкусными. Поэтому при комнатной культуре у инжира на скелетной ветви надо оставлять не более одной боковой ветки через каждые 10-15 см. Все загущающие крону ветви, а также трущиеся удаляют «на кольцо». Слишком длинные ветви обрезают на 2-3 глазка.

Ежегодно осенью, перед уборкой растения на зиму, крону тщательно осматривают. При этом удаляют все больные, сухие и поврежденные ветви. Места среза обязательно замазывают садовым варом или масляной краской. Весной крону осматривают вторично, причем опять удаляют все больные и засохшие ветки.

Обрезку производят с таким расчетом, чтобы верхние почки оставляемых веток были направлены не во внутрь кроны, а в стороны. Во время пересадки нельзя обрезать ветви слишком сильно, чтобы не вызвать усиленный рост новых побегов, что вызовет загущение кроны.

Не реже одного раза в 10 дней всю крону надо осматривать для обнаружения вредителей и заболеваний растения.

Полив, опрыскивание, обмывание растений и внесение удобрений. Весной, после выставления растения на окно, почву все время надо поддерживать во влажном состоянии. Но излишние поливы могут вызвать закисание почвы и, как следствие, загнивание корней и последующую гибель растения. В первую половину лета, когда в основном проходят процессы роста, образование новых листьев и цветение, поливать растения надо также часто. В период созревания плодов количество поливов следует уменьшать, так как наличие излишней влаги в почве при высокой физиологической активности корней может вызвать растрескивание соплодий.

Плоды у сортов, дающих два урожая, обычно созревают с конца июня, в июле и в середине сентября; а у сортов, дающих один урожай, — в конце августа-начале сентября. За 10-15 дней до созревания количество поливов сокращают и почву содержат умеренно влажной.

После съема урожая почва должна быть умеренно влажной (не более одного полива в день). С началом листопада растения поливают один раз в 2-3 дня. В первую половину лета растение опрыскивают теплой водой из пульверизатора один раз в неделю, а во вторую половину лета и в период созревания плодов — не более одного раза в 12-15 дней.

Растение все время необходимо содержать в чистоте, для чего 1-2 раза в месяц все растение обмывают теплой водой при помощи ватного тампона или мягкой кисти. 1-2 раза за лето растение надо опрыскивать 0,05% раствором марганцовокислого калия и 1 раз полить 0,05% раствором медного купороса. В период плодоношения растение следует регулярно подкармливать раствором навозной жижи или же водным раствором минеральных удобрений (состав для цитрусовых). Подкармливают растения один раз в 7-10 дней в период с начала весеннего роста и до начала созревания соплодий. В дальнейшем количество подкормок уменьшают, а при созревании соплодий совсем прекращают.

Сбор урожая

Большинство сортов инжира дает соплодия зеленой или зеленоватой окраски, поэтому в первые годы плодоношения зачастую трудно определить, созрело ли соплодие. В большинстве случаев созревшие соплодия легче определить не по изменению их окраски, а по выделению капельки сладкого сока из глазка. Кроме того, созревшие соплодия становятся мягкими. Созревшие соплодия можно снимать с деревца и употреблять в пищу свежими или же оставлять на растении для подвяливания и последующей сушки.

В комнатных условиях период созревания соплодий может продолжаться от двух недель до месяца. Поэтому торопиться снимать недозревшие соплодия не следует, так как по своим вкусовым качествам они значительно уступают спелым и даже несколько передержанным.

Зимнее содержание растений

Вследствие того, что инжир является листопадным растением, он нуждается в 3-5-месячном зимнем покое. В этот период растение необходимо содержать в таком месте, где нет благоприятных условий для начала роста. Поэтому после опадения листьев растения выносят из комнаты в темное и прохладное, но не сырое помещение. Инжир свободно переносит понижение температуры до -10…-12 °C. Поэтому растения можно выставлять в полухолодные помещения (прихожие, коридоры, кладовые, подвалы). Но в этих помещениях нельзя допускать продолжительного повышения температуры до 8-10 °C.

Перед уборкой на зимнее хранение растение тщательно осматривают для обнаружения личинок вредителей; растение и кадку обмазывают гашеной известью. Почву в горшке поливают, а сверху покрывают небольшим слоем опилок или пропаренного мха. Чтобы предотвратить образование плесени на нижней части горшка (кадки), их в месте хранения устанавливают на невысокие подставки. Горшки с растениями (если их больше 3-5) следует устанавливать ближе друг к другу, а пространство между горшками заполнять шлаком или песком.

За зиму почву в горшках 2-4 раза поливают так, чтобы она была все время умеренно влажной. Ни в коем случае нельзя допускать сильного пересыхания почвенного кома, так как это может вызвать гибель растения. Нельзя допускать и излишнего увлажнения почвы, так как при этом почва может закиснуть.

В конце февраля — начале марта, за 5-7 дней до внесения в комнату, растения умеренно поливают, снимают слой мха или опилок, затем тщательно осматривают и обрезают ветки. Только после этого инжир вносят в комнату. Некоторые любители зимой не убирают растения, а другое помещение. По их словам, достаточно убрать горшки с подоконника на пол. По-видимому, сравнительно низкая температура в этом месте и отсутствие света не дают пробудиться почкам.

Вредители и болезни

В комнатах инжиру вредит клещи, мучнистый червец и мягкая ложнощитовка. Лучше удалять их мягкой щеткой. Борьба с ними облегчается тем, что после опадания листьев и обрезки резко сокращается объем подлежащего обработке растения. Из болезней встречается бурая пятнистость листьев. При появлении красно-бурых пятен хотя бы за месяц (не позднее) до созревания плодов опрыскивают листья 1-% бордоской жидкостью.

Сорта для выращивания в комнате

Только сорта адриатического или обычного инжира образуют плоды без опыления и поэтому являются основными при выращивании в комнатных условиях (Крымский №9 (Медовый), Сочинский №4, Лардаро, Белый Адриатический, Кара-инжир, Кадота).

Конаухов (1999) рекомендует следующие сорта инжира для выращивания в комнате: Далматика, Кадота, Белый Адриатический, Фиолетовый сухумский, Сары апшеронский, Кусарчайский, Узбекский желтый, Сочинский № 7 и №8, Сеянец Оглоблина, Подарок октября

1. Кобляков В. В. Инжир (фига)//На ниве кубанской №2, 1999
2. Субтропические в средних широтах / Авт.-сост. С. П. Греков — М.: ООО «Издательство ACT»; Донецк: «Сталкер», 2002. — 93, [3] с: ил. — (Приусадебное хозяйство). – ISBN 5-17-016228-6 (ООО «Издательство ACT»), ISBN 966-596-782-7 («Сталкер»)
3. Конаухов А. С. Комнатные растения. — М.: ТОО Старый сад, 1998. — 64 с.: ил ISBN 5-89930-001-9
4. Марков А. Первым одомашненным растением был инжир. Новости науки. Элементы (5 июня 2006) https://elementy.ru/novosti_nauki/430250
5. Kislev M., Hartmann A., Bar-Yosef O. Early Domesticated Fig in the Jordan Valley (англ.) // Science. — 2006. — Vol. 312. — P. 1372—1374.
6. Овсянников И.В. Плодовые растения в комнате. — М.: Сельхозиздат, 1957. — 101 с. — ISBN 978-5-458-29348-8.

Просмотров: 46734 Последнее изменение этой страницы: 9 Мая 2019 в 14:03

✅ Почему не плодоносит инжир в саду

Инжир — уход и выращивание в открытом грунте, обрезка

Кроме обычных фруктовых деревьев, многие садоводы обращают своё внимание и на экзотические виды и сорта. К примеру, сегодня многие пытаются вырастить инжир в своём саду. Этот процесс довольно сложный, важно подобрать правильные сорта и ознакомиться со всеми особенностями ухода. Итак, тема сегодняшней статьи — инжир, уход и выращивание в открытом грунте, обрезка, технология посадки и несколько небольших хитростей от тех, кто уже с успехом растит эту винную ягоду.

Инжир в Средней полосе России

В мире существует несколько сотен сортов инжира. Из них выбрать можно такие, которые будут расти и в Средней полосе России. Огорчает только низкая вероятность плодоношения. Объясняется это тем, что для опыления цветов инжира нужны осы орехотворки. А обитают они исключительно в определённой местности. Но выход есть — необходимо высадить и выращивать самоопыляющиеся сорта.

Выращивание инжира в открытом грунте

Какой выбрать сорт

Для решения проблемы плодоношения инжира в тех областях России, в которых не обитает оса орехотворка, селекционеры вывели сорта инжира, которые являются самоплодными.

На сегодняшний день их немало:

• Далматский;
• Никитский;
• Абхазский фиолетовый;
• Крымский черный;
• Шуйский;
• Серый ранний;
• Brown Turkey и другие.

Садоводы средней полосы России предпочитают далматский инжир, выращивание которого не приносит особых проблем. Его плоды очень вкусные, к тому же он отлично переносит перепады температуры. Отлично себя чувствует даже при снижении показателей до минус 15°С.

Наибольший урожай образуется на побегах 3 — 4 летнего возраста. В среднем плоды весят от 150 до 200 г, имеют ассиметричную форму и зеленовато-жёлтый окрас.

Наилучшей зимостойкостью характеризуется Brown Turkey. Сможет выдержать кратковременные похолодания до минус 20°С. Обильно плодоносит. Плоды имеют грушевидную форму весом до 100 г. Окрас красно-коричневый.

Подходит для средней полосы и инжир Крымский. Плодоносит плодами овальной формы фиолетового оттенка и массой до 100 г. Лучшие результаты посадка дает в Крыму, Ставропольском и Краснодарском крае, но в Средней полосе и Подмосковье его тоже можно высаживать с целью получения вкусных плодов. А вот разведение в Сибири чаще всего обречено на неудачу — лучше выбрать другой сорт.

Особенности высадки инжира

Перед тем как посадить инжир в саду, необходимо ознакомиться со всеми нюансами. Нужно постараться создать саженцу условия, приближённые к привычным. Это довольно сложно, особенно в зимнее время. Советы профессионалов по посадке и уходу за инжиром помогут сохранить саженец, а со временем получить неплохой урожай.

Сроки посадки инжира

Огромную роль играют в правильном развитии кустарника сроки посадки. Необходимо стараться соблюсти их в точности.

Высаживать инжир рекомендуется в конце апреля, начале мая. Как только установится тёплая погода и пройдёт угроза ночных заморозков.

Внимание! Желательно саженцы приобрести заранее и высадить в грунт сразу же, как только погода обеспечит благоприятные условия.

Подготовка почвосмеси для посадки инжира в открытом грунте

Перед тем как сажать инжир кустовой в открытый грунт, необходимо подготовить почвосмесь. Растение к состоянию почвы не привередливо, но будет развиваться лучше, если её немножко обогатить питательными веществами.

Во время подготовки углубления для посадки выбирают грунт и смешивают его с органикой — навоз, компост или перегной. Далее смесь отправляют назад в яму, образуя шар почвосмеси порядка 20 см. Остальную засыпают после высадки растения.

Предварительная подготовка почвосмеси перед высадкой инжира

Технология посадки инжира в ямы

Место для посадки инжира выбирают закрытое от сквозняков. Перед тем как посадить инжир на даче, заблаговременно готовят яму. Это необходимо для предварительного внесения питательных веществ.

Важно! Специалисты советуют при посадке нескольких растений готовить траншею, а не ямы для каждого саженца отдельно.

Высаживая одно растения, готовят углубления размерами 1,5×1 м, а в глубину 0,6 — 0,8 м.

На дно насыпают:

• суперфосфат — 200 г;
• калийное удобрение или древесная зола — 200 г.

Сверху насыпают подготовленную плодородную смесь толщиной 20 см, образуя посередине холмик. Затем помещают черенок таким способом, чтобы корни его равномерно расположились на холмике и начинают засыпать грунтом. Посвосмесь вокруг саженца хорошо уплотняют и обильно поливают водой.

Требования к условиям выращивания

После высадки молодое растение требует систематического ухода. В первую очередь обеспечивается регулярный и обильный полив.

Как правильно поливать инжир сразу после высадки? Необходимо под каждый куст вливать от 5 до 8 литров воды один раз в неделю. Более взрослые экземпляры поливают немного реже, но разовую норму увеличивают до 10 литров.

Важно! Ни в коем случае нельзя допускать пересыхание почвы. Это приводит к ухудшению вкусовых качеств плодов.

После каждой процедуры полива, когда почва немного подсохнет, обязательно необходимо взрыхлить грядку. Полив существенно сокращается во время созревания плодов. В последний раз обильно орошают почву после сбора урожая. Эта процедура позволяет повысить устойчивость растения к морозам зимой.

Чем удобрять инжир

Кроме регулярного полива, инжир любит подкормку питательными веществами.

Существует несколько периодов, во время которых рекомендуется вносить удобрения:

• Азотные удобрения это то, чем можно подкормить инжир весной, в первой декаде вегетационного периода. Они позволяет увеличить наращивание зелёной массы.
• В июле приходит пора фосфатов, которые отвечают за образование плодовых завязей.
• В последнюю декаду вегетации азотные вещества исключают, а акцентируют внимание на калийных удобрениях, помогающие развитию древесины.
• Регулярно, 1 раз на 2 месяца, удобряют по листу комплексным раствором.

Важно! Во избежание ожогов корневой системы, прежде чем подкормить инжир, кустарники обильно поливают.

Уход за инжиром до начала периода плодоношения (первые 2 года)

Первоначальный уход за кустами инжира не отличается от выращивания молодых саженцев других плодовых растений.

Состоит из основных моментов:

• Своевременно и правильно поливать.
• Регулярно подкармливать.
• Прореживать крону и обрезать весной.
• Подготавливать к зимовке, укрывать от морозов.

В первое время важно своевременное прищипывание молодяка. Не следует перегружать растение, пока развивается корневая система. Достаточно оставлять 4 молодые ветки длиной до полуметра.

Уход за молодым саженцем инжира

Полноценную обрезку выполняют по истечении месяца после сброса листвы. Во время процедуры следят за тем, чтобы не оставалось пеньков. Ветки удаляются под самое основание.

Формирование кроны и обрезка

Важным моментом на протяжении первых 2 лет является процесс формирования кроны. Существует два способа:

• Штамбовый. Подходит для кустарников, высаженных в регионах с мягким климатом.
• Веерная. Целесообразна для растений, растущих в северных областях.

При штамбовой формировке в первые 2 года крону куста не трогают. Удаляют лишь повреждённые и сухие ветки. Через 2 года все ветви, стремящиеся вверх, обрезают. Оставляют только побеги растущие вниз. Их разводят в стороны и подвязывают к штамбу.

Внимание! При веерной обрезке оставляют 3 — 4 рукава. То есть, самые сильные и хорошо развиты побеги. Остальные ветки укорачивают до 10 — 15 см.

Формировку обычно проводят ранней весной, пока не началось сокодвижение. Лето не подходит для обрезки вообще. В осеннее время можно делать только санитарное прореживание — удалять поражённые и сухие ветви.

Как правильно укрыть на зиму

Несмотря на то, что выведены сорта инжира, способные выдерживать морозы, игнорировать процедуру укрытия кустарников на зиму нельзя. К ней приступают поздней осенью, когда установится стабильная температура, не превышающая +2°С.

1. Начинают с того, что все побеги с северной стороны растения собирают в пучок, связывают между собой и пригибают к земле.
2. Непосредственно на поверхности грунта сооружают дощатое укрытие, используя фанеру или фрагменты досок.
3. Поверх дощатого покрытия располагают полиэтилен и засыпают слоем грунта.

Такая конструкция укрытия позволит отлично перенести все зимние неприятности.

Возможные проблемы в выращивании инжира

Проблемы с инжиром начинаются тогда, когда за растением нет должного ухода. Как и любое растение, высаженное в открытый грунт, кустарник может быть подвержен заболеваниям.

Внимание! Во избежание этого необходимо проводить запланированные опрыскивания от вредителей. Следить за его состоянием и при малейших признаках появления вредителей, выполнять соответствующие мероприятия по борьбе с ними.

Почему не плодоносит инжир в саду

Кроме появления заболеваний и вредителей, часто возникает такая проблема, как отсутствие плодоношения.

В первую очередь это объясняется неправильным выбором сорта. Для высадки в саду необходимо подбирать самоопыляющие экземпляры. С опылением обычных видов инжира могут справиться осы определённого подвида, которые обитают не во всех регионах.

Почему осыпается инжир

Ещё одной проблемой, с которой сталкиваются садоводы при выращивании инжира, осыпание плодов. Это явление объясняется неправильным уходом за кустарником. Отсутствие регулярного полива губительно сказывается на состоянии плодов.

Второй причиной может быть бедная почва, на которой растёт куст. Исправить положение можно регулярными подкормками.

Соблюдение советов профессионалов обеспечит шикарную крону и обильное плодоношение инжира

Хоть инжир и относят к неприхотливым растениям в плане укоренения и разрастания, уход за молодыми саженцами должен быть правильный. Необходимо прислушаться к рекомендациям специалистов, тогда кустарник отблагодарит не только густой и красивой зеленью, но и богатым урожаем изысканных плодов.

Как вырастить инжир в средней полосе и получить с него урожай

Добавление статьи в новую подборку

Инжир, или фиговое дерево, смоковница – древнейшее плодовое растение родом из Западной Азии. Житель субтропического климата при определенных условиях может расти в умеренной зоне и успешно давать плоды.

Десертные, нежные плоды инжира хранятся недолго, плохо переносят длительную перевозку, поэтому их снимают заранее, чтобы доставить в наши северные края. При этом они явно недобирают солнца и сладости. Почему бы не попытаться вырастить инжир, чтобы один или два раза в году лакомиться свежими спелыми фигами. Даже если урожай не поразит ваше воображение, то процесс будет увлекательным.

Выращивание и уход за инжиром в открытом грунте

Инжир – теплолюбивое растение с длительным периодом вегетации до 220 дней. Он дает полноценный урожай в странах Средиземноморья и Балканского полуострова, в Средней Азии, на Кавказе и в Крыму. Для плодоношения ему необходима сумма среднесуточных температур выше 10°С в течение года от 3500 до 4000°С. Для сравнения заметим, что это значение в Московской области составляет 1800-2200°С, в Ростовской области – 3200-3600°С, в Краснодарском крае – 3600-3750°С. Это означает, что вырастить дерево инжира и добиться плодоношения в открытом грунте в средней полосе страны весьма затруднительно. В южных регионах его выращивают лишь в любительских садах, в нашей стране инжир не является промышленной культурой, в настоящее время даже нет официально зарегистрированных сортов.

Однако для садоводов-энтузиастов препятствий не существует. На Северном Кавказе, в Ставропольском крае и на Кубани инжир выращивают в укрывной культуре. Это растение в молодом возрасте переносит морозы не ниже –5–7°С, взрослые деревья – до –12–16°С, при –20–22°С полностью отмерзает надземная часть, но дерево может восстановиться из поросли. Существуют морозостойкие сорта (Брунсвик), которые выдерживают температуру до –27°С.

Подготовка инжира к зиме

По опыту любителей из южных областей страны можно рекомендовать сажать инжир в траншеи глубиной 25-30 см под наклоном около 45 градусов, подвязывать к опоре и формировать кустом с 4-5 ветвями. В таком виде растение легко снять с опоры и пригнуть к земле. Куст оказывается в траншее, сверху его присыпают слоем земли около 15 см. Избежать подопревания и вымокания от зимних осадков можно, если на траншею положить лист поликарбоната, железа или шифера, а затем присыпать землей. Под ветки лучше подложить доски. Таким образом, куст оказывается в сухом укрытии. За несколько дней до укрытия дерево обильно поливают, для надежности можно замульчировать корни. Весной его приподнимают и подвязывают к опоре, удаляют поврежденные побеги. На участке инжир сажают на хорошо освещенном и защищенном от ветра месте, в тени он значительно слабее плодоносит, плоды не вызревают.

Тепличка, пристроенная к южной стене дома – хорошее место для инжира в южных регионах. В зимнее время, в зависимости от минимальных температур, растение можно дополнительно укрыть нетканым материалом, мешковиной, но не пленкой.

В более суровых климатических условиях энтузиасты экзотического садоводства сооружают серьезные укрытия-короба над кустиком инжира и сообщают, что под броней из пенопласта или поликарбоната он зимует и даже дает плоды. Однако есть постоянный риск потерять растение.

Для любителей менее экстремальных способов выращивания можно предложить горшечную культуру инжира. Растение отлично себя чувствует в комнатных условиях, и может давать плоды дважды в год, если соблюдать некоторые условия по выбору сортов и содержанию.

Существует множество сортов инжира, их группируют в зависимости от способа образования соцветий и потребности в опылении. Часть сортов плодоносят только при наличии опылителя – определенного вида осы-бластофаги, весь цикл развития которой проходит в соцветиях инжира. Такие сорта выращивают в южных странах, где обитают осы-опылители.

Сорта инжира для выращивания дома

Для комнатного разведения подходят сорта, относящиеся к настоящим фигам, они образуют партенокарпические (самоплодные) бессемянные плоды, не требуют опыления и дают два урожая в год. Предпочтительны сорта с умеренной силой роста. Опытные любители комнатных растений рекомендуют следующие сорта:

• Абхазский фиолетовый – плоды вытянутые, слегка ребристые, коричневато-фиолетовые, массой 50-80 г;
• Брунсвик – плоды грушевидные, светло-зеленые или фиолетовые с красноватой мякотью, массой более 150 г;
• Далматский – плоды грушевидные, ассиметричные, желто-коричневые или зеленовато-желтые, массой до 130-180 г;
• Кадота – плоды округло-грушевидные, вытянутые, зеленовато-желтые с розово-красной мякотью, массой около 60-70 г;
• Карликовый – плоды обратно-яйцевидные, немного удлиненные, коричнево-фиолетовые, массой 60-80 г;
• Крымский черный – плоды овально-яйцевидные, ассиметричные, темно-фиолетовые, почти черные с малиновой мякотью, массой около 40-80 г.

Приобретая саженцы у любителей, обязательно поинтересуйтесь, плодоносило ли растение в комнатных условиях. Надежнее всего покупать укорененные черенки, партенокарпические сорта размножают именно таким способом. Возможна путаница с сортами, т.к. большинство из них имеют множество синонимов, что связано с разными источниками их интродукции в нашей стране. Например, образцы сорта Брунсвик завозили в наши ботанические сады из разных стран, отдавали для размножения и выращивания местным жителям, в результате его можно встретить под названиями Чапла, Бал инжир, Крымский 95, Brojiotto, Magnolia, Clementine и другими.

Инжир в природе – довольно крупное дерево или многоствольный куст с раскидистой кроной высотой 10-12 м, корни проникают на глубину до 3 м. В кадочной культуре рост корней ограничен объемом горшка, а крону формируют в зависимости от наличия свободного пространства в комнате.

Посадка и уход за инжиром в домашних условиях

Растение весьма светолюбивое, лучшее место для него – южная сторона с полным освещением. В комнате с иной ориентацией окон необходима дополнительная подсветка фитолампами около 10-12 часов ежедневно. В тени плоды не вызревают и опадают. Утепленный балкон, где не бывает морозов, но прохладно в зимнее время, подойдет для выращивания инжира. Растение следует беречь от сквозняков.

Инжир нетребователен к почвам, в диком виде он растет на голых скалах и тяжелых почвах. Однако для комнатного выращивания грунт должен быть рыхлым, проницаемым для воды и воздуха, достаточно плодородным. Подойдет смесь из дерновой земли, перегноя и торфа или песка (2:1:0,5). Полезно добавить древесную золу (1 ст.л. на 1 л смеси).

Важный момент – обеспечение инжиру периода зимнего покоя. Это листопадное растение, осенью оно сбрасывает листья и требует около двух месяцев прохладного содержания. Обычно листья опадают в ноябре – начале декабря, а к февралю начинается новая вегетация. В период покоя инжиру необходима температура не выше 6-10°С. Стимулировать листопад можно, если сократить полив и поставить горшок в прохладное место. Растение без листьев иногда держат в подвале, но предпочтительно светлое помещение. Поливают редко, один раз в 5-10 дней, когда начинает подсыхать земля.

Молодое растение инжира, полученное путем черенкования, первоначально сажают в горшки диаметром 7-10 см. При высоте 15-20 см саженец прищипывают, чтобы стимулировать развитие побегов. Молодые побеги позднее обрезают на 1/3 длины, обычно оставляют 3-4 хорошо развитые, удачно расположенные ветки, остальные удаляют. У взрослых растений ветви без листьев сильно обрезают, чтобы получить молодую поросль. Обрезку проводят до начала набухания почек, при этом можно поддерживать размер и форму кроны, удобную для содержания в комнате.

Инжир дает два урожая в год, первый – на прошлогодних побегах из спящих соплодий, которые следует беречь, второй – на побегах текущего года. Плоды первого урожая обычно крупнее, созревают в конце июня – июле, второго – более мелкие, у некоторых сортов они отличаются по окраске, созревают осенью. Растение, полученное из черенков, дает первый урожай на второй год выращивания.

Ежегодно ранней весной инжир переваливают в новый горшок немного большего размера со свежей почвой, делают это до начала вегетации. Подкормки начинают в период роста, с началом набухания почек. Подкормка требуется каждые две недели, лучше чередовать органические и минеральные удобрения.

В это время растению необходим регулярный полив отстоянной водой и как можно больше света.

Летом инжир можно держать в комнате, выносить на защищенный от ветра балкон или перевезти за город. Владельцы загородного дома могут просто выставить кадку с инжиром на улицу, выбрав самое солнечное, укрытое от ветра место.

В комнатных условиях инжир поражается щитовкой, белокрылкой, тлей, паутинным клещом. Вредителей лучше всего удалять, смывая мыльным раствором или просто под сильным напором воды. Подойдут также настои инсектицидных растений – чеснока, лука, острого перца, табака. В крайнем случае, можно использовать биологические препараты (Фитоверм).

Вырастить экзотический инжир в комнате вполне под силу даже начинающему садоводу. Хотите попробовать?

Инжир в квартире и в открытом грунте

На подоконнике можно выращивать не только комнатные цветочки. На окне самой обыкновенной квартиры отлично растут многие экзотические фрукты, например лимоны, мандарины. А зимой на подоконниках можно выращивать зелень и даже огурцы.

Лакомиться урожаем, выращенным собственными руками, можно круглый год. Было бы желание. На наш взгляд самое неприхотливое плодовое растение из экзотов – это инжир. Он не настолько требователен к уровню влажности как лимоны и кофейное дерево, не занимает половину комнаты как банан. А еще инжир может плодоносить 2 раза в год. И плодов много! Уже на второй год после укоренения черенков инжир начинает плодоносить.

Как посадить инжир

Фиговое дерево, он же инжир, лучше всего себя чувствует в ограниченном пространстве. В тесном горшке инжир быстрее вступает в плодоношение, поэтому даже взрослому растению не нужно покупать огромные кадки. Максимум горшок диаметром 30 см. При выращивании инжира в открытом грунте корневую систему тоже ограничивают досками, шифером или плотным полиэтиленом по периметру посадочной ямы. Инжиру не нужна большая площадь питания, поэтому достаточно будет ямки 30х30х30.

Инжир сажают в плодородную почву с добавлением органики. В цветочных магазинах продают биогумус, который можно смешать с универсальным грунтом. В открытом грунте в посадочную яму под инжир добавляют перегной, крапиву или другую зелень. Она будет постепенно перегнивать и питать корни азотом. Сразу ставьте инжир на самое солнечное место. В тени он не плодоносит! Выгоняет огромные листья, а плоды не даёт.

Уход за инжиром простой: обильно поливать раз в неделю, иногда купать под душем или опрыскивать. При недостаточном поливе листья скручиваются, желтеют. Растение даже может сбросить все листья.

Купание в душе и опрыскивание – это профилактика поражения паутинным клещём, который очень быстро размножается в сухом и жарком помещении.

Много воды нужно во время закладывания плодов. А это происходит в феврале и в августе: при хорошем уходе инжир зацветает первый раз в марте, а второй – в конце лета.

Когда плоды достигнут величины грецкого ореха, полив сократить. Это позволит плодам набрать сахаристость, как виноград.

Чем подкормить инжир

У инжира есть период покоя – декабрь, январь. В это время его не подкармливают и поливают по минимуму. В феврале-марте инжир подкармливают раствором азотного удобрения.

Это может быть азофоска, карбамид (5 граммов на литр воды). Подойдёт и удобрение для комнатных цветов. Через 2 недели после первой подкормки инжир поливают с добавлением органического удобрения. Оно чаще всего продаётся в жидкой форме: гумисол и другие вытяжки из биогумуса. Подкармливать инжир необходимо каждые 10 дней.

В открытом грунте инжир подкармливают настоем органики: куриным помётом, перебродившей травой или крапивой раз в 2 недели.

Почему не созревают плоды инжира

1. Мало солнца. При недостаточном освещении плоды не вызревают.
2. Растение еще слишком молодо. Первый урожай почти никогда не успевает созреть в открытом грунте. В средней полосе.
3. Вы посадили южный сорт в климате средней полосы или даже в северных широтах. Самый популярный Далматский сорт инжира – это сорт для тёплого климата. Выбирайте только зимостойкие сорта: Брунсвик (Чапла), Кадота, Браун Турки.
4. Перегрузка урожаем – отрежьте верхнюю часть ветки с маленькими зелёными плодами, оставьте только самые крыпные плоды. Пусть растение тратит силы только на них.

Инжир обязательно нужно формировать. Без прищипки веток и обрезки загущающих побегов вырастает тычка почти с человека ростом. Это некрасиво и неудобно, особенно в квартире.

Рекомендуем через каждые 20 см обрезать кончики веток, чтобы они ветвились. Инжир можно сформировать в виде дерева в один стебель, а можно оставить 2-3 корневых побега и сформировать пышный кустик.

У нас отлично плодоносит инжирчик высотой 50 см и мы не позволяем ему “набирать высоту”.

Укрытие инжира на зиму

Надземная часть растения гибнет при морозе 15 градусов. А корни выживают и при более суровых условиях. Даже если вся крона инжира вымерзла зимой, не переживайте. За сезон он полностью восстановится и успеет вымахать в рост человека.

Единственная проблема выращивания инжира в открытом грунте состоит в том, что плоды не успевают вызреть до холодов. Особенно, если ему пришлось заново восстанавливать всю крону после зимы.

Мы выращиваем инжир в цветочных горшках глубиной 30 см и 40 см в диаметре. Летом выносим на улицу или на балкон, а зимой инжир стоит на подоконнике. Такой способ выращивания позволяет лакомиться плодами дважды в год. В средней полосе инжир вымерзает практически каждую зиму, поэтому выращивание в кадках – это лучший вариант.

Мы пытались несколько лет подряд выкапывать садовый инжир и хранить его в погребе зимой, но это не принесло никакого положительного результата. Ветки за зиму сгнивали, растение долго просыпалось и почти не плодоносило. А в квартире инжир быстро трогается в рост и зацветает. Крона не страдает.

Укрывать инжир нужно только дышащим материалом: спанборд, мешки из-под сахара. Ветки прижимают к земле и накрывают. Сверху присыпать травой. В открытом грунте инжир нужно сажать под углом 45 градусов. Тогда его будет легко укрывать.

Почему инжир не плодоносит

• Мало света – поставьте на самый светлый подоконник или пересадите на открытое солнечное место в саду.
• Слишком большое пространство для корней – пересадите в тесный горшок или ограничьте место в посадочной яме.
• Вымерзла крона зимой – на восстановление уходит до 3 месяцев.
• Мало воды и питания – обильно поливайте и регулярно подкармливайте.
• Поражение вредителями – опрыскайте раствором Эпина или аналогом 2 раза.
• Густая крона – обрежьте лишние ветки. Наилучшие урожаи инжир даёт при выращивании в 2 стебля с регулярной прищипкой кончиков.

Итак, ухаживать за инжиром совсем не сложно, а лакомиться урожаем экзотических растений можно в любом климате.

Понравилась статья? Поддержите наш проект репостом в соцсетях!

Инжир – выращивание и уход в условиях частного сада

Инжир – экзотический плод, обладающий высокими вкусовыми качествами. Если садовод решается посадить на своем участке инжир, выращивание культуры будет требовать обеспечения всех условий для развития и роста. Залогом успеха в этом нелегком деле являются: посадка, грамотный выбор сорта и регулярный уход за кустом.

Выбор сорта

Для северного полушария лучше выбирать самоплодные сорта инжира, не нуждающиеся в опылении осами-бластофагами, так как они обитают только в условиях субтропиков. Наилучшими для этого сортами считаются:

1. Белый Адриатический, который представляет собой небольшие плоды, покрытые желто-зеленой кожурой и мягкой розовой мякотью.
2. Далматский, считающийся одним из холодостойких сортов. Плоды имеют грушевидную форму и серо-зеленую кожуру. Плоды очень сочные и обладают кисло-сладким вкусом.
3. Кадота» — отличный сорт для дальних перевозок. Он представляет собой плоды округло-грушевидной формы с розовой мякотью и сладким вкусом.

Кроме основных сортов могут выращиваться следующие виды: Брунсвик, Крымский черный, Никитский ароматный, Апшеронский.

Климатический комфорт

Как вырастить инжир, чтобы он не только радовал глаз, но и хорошо плодоносил? Для этого необходимо обеспечить растению оптимальные климатические условия. Так как родиной куста считаются субтропики, ему необходим качественный полив.

Полив

Процедуру необходимо проводить с учетом возраста растения:

1. Молодые стебли нужно поливать каждую неделю. Объем влаги составляет от 5 до 10 литров на один куст.
2. В последующие годы корневая система культуры уже сформирована, поэтому полив можно сократить до 1 раза в две недели, а норма воды при этом должна увеличиться до 8-10 литров на куст.
3. В период созревания плодов полив нужно прекратить.
4. Последний раз поливают растение после сбора урожая, чтобы повысить износостойкость инжира.

Полив необходимо проводить с учетом возраста растения

После каждого полива необходимо тщательно рыхлить междурядье и пропалывают, чтобы не допускать разрастания сорняков.

Подкормка

Подкармливать растение нужно не реже двух раз в месяц. Существует ряд правил по проведению подкормки культуры:

1. В первую треть вегетационного периода нужно вносить азотные удобрения.
2. В середине лета важно сконцентрироваться на фосфатах, способствующих завязыванию плодов.
3. В последнюю треть вегетации нужно вносить большую долю калийных удобрений, которые помогут лучше вызревать как плодам, так и самой древесине. Азотные удобрения в этот период запрещены.
4. Ежемесячно нужно проводить подкормки микроэлементами, необходимыми для нормального развития кустарника.
5. Дважды в месяц нужно проводить внекорневые подкормки путем опрыскивания.
6. Для ягодного кустарника важны и органические подкормки. Для этого используются гуминовые кислоты, микроорганизмы и назем.

Подкармливать растение нужно не реже двух раз в месяц.

Все подкормки нужно проводить только после полива, чтобы не допустить ожога корневой системы.

Место посадки

Место для высаживания кустарника лучше выбрать самое солнечное. Желательно, чтобы с южной стороны располагались сильнорослые деревья либо высокие постройки. Если и с других сторон будут некоторые объекты, способные защитить от ветра, можно создать оптимальный микроклимат в летнее время.

Посадка кустарника

Для того чтобы решить вопрос, как вырастить инжир на участке, нужно позаботиться о грамотно выполненной посадке. Для этого растения лучшим способом считается посадка глубоко в траншеи.

Лучшим способом считается посадка глубоко в траншеи.

Копать их нужно таким образом, чтобы глубина была не менее полуметра, а ширина около метра. Если почва суглинки, лучше насыпать на дно дренажный слой из песка и мелкого гравия.

Для субстрата смешивается поверхностный грунт с перегноем, навозом и компостом, после чего засыпается в посадочную яму.

После этого насыпаются небольшие холмики, на которые будут укладываться саженцы. Для этого корни расправляются, а саженцы засыпаются землей, придерживая стебли, до уровня корневой шейки.

Для субстрата смешивается поверхностный грунт с перегноем, навозом и компостом, после чего засыпается в посадочную яму.

Южный скат укрывается плотной пленкой черного цвета, которая не только защитит прикорневую часть стебля, но и не позволит разрастаться сорнякам. Появление сорняков может привести к заболеваниям, так как они загораживают низ кустарника от солнца.

С северной части нужно установить полимерную стенку или из листов шифера. Она будет отражать световые лучи и сглаживать неравномерность освещения.

Формирование куста

Чтобы грамотно сформировать растение, необходимо понимать, как растет инжир.

Для создания компактной формы, нужно соорудить шпалеру из деревянных реек или обычной проволоки. К ней будет подвязываться куст.

В первый год развития при обрезке оставляется три верхних побега высотой 20 см. Один из них пускается вертикально, а два боковых привязываются к шпалере. В итоге получается своеобразный трезубец.

Когда стебли достигают высоты около метра, их пригибают параллельно грунту. Дальнейший рост стеблей пускается вертикально и подвязывается для точности углов.

Следующей весной ствол, который находится в середине куста, обрезается на 20 см выше места появления веток. После чего повторяем прошлогоднюю процедуру.

Как кормить свиней — Wikifarmer

Как кормить свиней