Укладка плитняка своими руками видео: Укладка плитняка своими руками на бетонное основание, на песок, на дорожки, на стену: технология

Укладка плитняка своими руками на бетонное основание, на песок, на дорожки, на стену: технология

Красивая и легкая укладка плитняка, позволит облагородить подворье загородного дома.

Разметить участок дорожками и функциональными зонами.

Долговечность натурального камня, соединенная с легкостью исполнения проекта, позволяет говорить о плитняке, как о самом надежном и выгодном оформлении ландшафта.

Материалы и инструменты для работы

У владельца загородного дома, в запасниках обязательно найдутся инструменты, использование которых предполагает технология укладки плитняка на приусадебном участке.

Закупив материал, нужно также приготовить подручные средства.

Вам понадобится:

• колышки, шнуры, рулетка, лопата для разметки дорожек по плану работ;
• болгарка для подрезки плитняка;
• уровень;
• киянка;
• геотекстиль;
• бордюры;
• мастерок;
• доска-правило;
• цемент, песок, щебень;
• устройство для ручной или механической трамбовки.

Подготовив необходимое и позаботившись о достаточном количестве воды под рукой, можно приступать к процессу мощения тропинок.

Способы мощения плитняка

Основные варианты мощения плит: на сухою смесь и на клей.

По типу обустроенного основания подразделяют укладку на ложе из песка, гравия или армированного бетона.

Для садовой дорожки вполне достаточно песочной основы, ведь к ней не предъявляется больших требований по нагрузке.

Камень для укладки стоит брать в пределах 5-8 см толщиной, чем крупнее плита, тем лучше.

Прослойка щебня добавляется, если на участке глинистая почва, так дорожка получит дополнительный запас прочности.

На гравийной основе, не нужны слишком толстые куски плитняка, достаточно 4-6 мм.

Кладочные швы, можно заполнять песчано-гравийной смесью или грунтом с семенами газонной травы.

В последнем случае, расстояние между соседними кусками песчаника, нужно увеличить.

Способ, где предполагается основа из армированного бетона, подходит, если плитняк укладывается своими руками в местах с большой нагрузкой на поверхность. Тротуары и подъездные пути, цоколь вокруг здания.

Материал выступает как облицовка, приклеенная на прочное основание.

Мангал из кирпича своими руками

Для обустройства полноценной зоны отдыха на частном дворе мангал из кирпича — это один из лучших вариантов. Подобная конструкция имеет множество вариантов исполнения, а также отличается массой других положительных характеристик …
«Подробнее»

Укладка плитняка на дорожки: технология

Порядок выполнения укладки плитняка на дорожки несложный.

Он предполагает наличие плана разметки на участке тропинок, по которому выставляются колышки со шнурами.

Затем идут следующие шаги:

1. Роем траншею на глубину 15-20 см в огороженном колышками периметре, если планируются бордюры, то дно ложа будет выше на 3-5 см.
2. Проливаем основание водой с последующей утрамбовкой, снижая риск просадки грунта.
3. Располагаем слой геотекстиля, который будет распределять нагрузку на основание. Покрытие не должно морщиться, на поворотах полотна укладываются друг на друга внахлест.
4. Аккуратно распределяем слой гравия на толщину 10-15 см, в зависимости от предполагаемой проходимости по дорожке. Утрамбовываем, проверяя результат нивелиром.
5. На щебенку укладываем полотнище геотекстиля, для предотвращения взаимопроникновения со смешиванием последующих слоев. Излишки материала с боков, подворачиваются вниз.
6. Засыпаем смесь цемента с песком и разравниваем правилом.
   
   Перед непосредственной укладкой плитняка. Капитальное основание содержит примерно следующие слои: грунт, геотекстиль, щебень, песок.
7. Укладываем плитняк, утапливая в верхний слой. Раскладываем крупные пластины, подгоняя их друг к другу, пустоты в промежутках заполняем небольшими распиленными кусками.
8. Сухой смесью песка с цементом, засыпаем поверхность, заполняя швы под завязку.
9. Сметаем излишки состава с плит песчаника, аккуратно проливаем полученную дорожку, не допуская вымывание смеси из швов.
10. Накрываем пленкой, чтобы при просушке, цемент схватывался однородным полотном, набирая максимальную прочность.

Исключите механическое воздействие на 5-7 дней, до окончательного отвердевания покрытия.

Выполнив нехитрую последовательность действий, вы станете обладателем красивого участка с прочными, долговечными дорожками из плитняка.

Укладка плитняка на бетонное основание

Максимальные нагрузки выдерживает покрытие, выполненное по технологии укладки плитняка на бетонное основание с армированием.

Толщина песчаника допускается меньше, чем при монтаже на сухую смесь. Вес удерживает на себе основание, а камень выступает в роли облицовки.

Мощение начинается с подготовки опалубки. Затем на утрамбованное ложе укладывается слой гравия, который разравнивается и уплотняется.

Поверх размещается армирующая сетка из металла, заливается пирог раствором бетона на толщину в 20-30 см. Основа будет готова после просушки спустя несколько дней.

Непосредственно выкладка камня осуществляется на клеевой раствор, который наносится на основу дорожки и тыльную сторону плитняка.

Куски материала подбиваются киянкой, чтобы предотвратить образование каверн от скопления воздуха.

Нивелир помогает контролировать уровень, старайтесь не допускать перепадов по высоте, ходить по такой дорожке не комфортно.

На следующий день, почистите полученное покрытие от излишков клеевого раствора, оставьте сохнуть, не подвергая нагрузкам несколько дней.

Для большей прочности сцепления, можно накрыть укрывным материалом или слегка смачивать дорожку на протяжении периода отвердевания.

Для снижения расхода клея, его можно дополнить песком с цементом, ведь цены на них на порядок меньше.

Одна часть клея на две части смеси, полученный раствор не должен расслаиваться на фракции, идеальная консистенция как у густой сметаны.

Укладка плитняка на стены фасада

Надежная укладка плитняка на стены не возможна без подготовки основания, нужно зачистить от остатков старого покрытия, выровнять, загрунтовать и провести армирование сеткой.

Здания новой постройки, должны простоять 6 месяцев, только затем можно заниматься облицовкой.

Сроки снижены до квартала, при напряжении в кладке менее 0,5 МПа.

Сама укладка плитняка на фасад начинается с сортировки камней.

Для отделки проходов, внешних и внутренних углов, подбираются куски с ярко выраженным прямым углом.

Пластины с одной и более ровными краями — основной кладочный материал, а вот самые крупные плиты, идут на отделку нижнего ряда.

Старайтесь подрезать песчаник только в исключительных случаях, так фасад будет смотреться органичнее.

Нижний ряд начинается с угла, все последующие идут с перевязкой.

Клеевой состав наносится на тыльную часть пластины зубчатым шпателем, сама плита прижимается к стене с усилием, для удаления воздуха из раствора. Затирка швов, выполняется одновременно с укладкой.

Как видите, укладка плитняка на стены или дорожки, процесс кропотливый, но не сложный.

Вы вполне сможете справиться своими силами, без привлечения специалистов.

Барбекю из кирпича своими руками

Барбекю из кирпича своими руками: фото и чертежи с пошаговой инструкцией. Приусадебные участки являются отличным местом не только для украшения, но и для формирования площадок для отдыха и приятного времяпрепровождения …
«Подробнее»

Укладка плитняка: видео

как сделать долговечные тропинки в саду

Дачная дорожка несет на себе не только огромную функциональную нагрузку, но также имеет и большое эстетическое значение. Аккуратные и ухоженные аллеи украсят любой участок, в то время как неопрятные и грязные тропинки внесут диссонанс даже в самый изысканный ландшафт. Очень гармонично и естественно смотрится в саду природный камень. Сделать практичные, надежные и привлекательные дорожки на даче из плитняка своими руками совсем несложно и вполне по силам любому владельцу участка.

Как выбрать камень для дорожек

Существует несколько параметров, на которые нужно обращать внимание при выборе камня. Важной характеристикой является его толщина. Если плитняк будет крепиться на бетонную стяжку, то для пешеходной зоны подойдут плиты толщиной 12 мм, для подъездной дороги – от 20 мм. Если предполагается укладка на песчаную или гравийную подушку, нужно выбирать более толстый камень – от 40 до 60 мм.

Цвет плит тоже играет немаловажную роль. Яркий вид имеет более мягкую и слоистую структуру, а самым плотным является камень зеленого цвета. Светло-желтый материал обладает очень низкой прочностью, и его лучше вообще не использовать для укладки дорожек, а пускать только на отделку. Если вы обнаружите, что на ощупь камень влажный – откажитесь от покупки, так как он может раскрошиться во время укладки.

Материал для дорожек

Обратите внимание на размер и край плиток. Слишком крупные или совсем маленькие не очень удобны в работе, желательно приобретать для дорожек плитняк, стороны которого имеют длину 33–35 см. Не стоит выбирать материал с изрезанными краями, в дальнейшем при укладке будет весьма проблематично подобрать для стыковки соответствующие камни. Но если вы хотите придать тропинке более естественный вид, то неровные края, наоборот, будут как нельзя кстати.

Способы укладки плитняка

Дачные дорожки бывают разными: это может быть и маленькая тропка где-нибудь в глубине сада, и центральная аллея, ведущая к дому, и большая подъездная дорога, по которой заезжают автомобили. Соответственно и испытываемые ими нагрузки тоже неодинаковые. Поэтому прежде чем решить, как сделать садовые дорожки из плитняка, определитесь с их предназначением.

Тропинка естественной формы

Укладка камня на песчаное основание

Это самый простой, но не очень надежный способ укладки, он подходит только для небольших тропинок, которые не подвергаются сильным нагрузкам. После того как вы определили, где будет пролегать аллея, разметьте территорию, вбейте колышки и протяните шнур. Чтобы дорожка на даче из плитняка смотрелась естественно, старайтесь избегать прямых углов, закругляйте повороты и делайте плавные линии.

По намеченному контуру выройте траншею. Ее глубина должна быть на 5 см больше, чем толщина камня. Затем выровняйте основание и засыпьте на дно канавы песок слоем в 5 см. Для уплотнения полейте его водой из шланга, но не очень обильно. Он должен быть влажным, но не мокрым. На хорошо утрамбованный песок укладывайте плитки в произвольном порядке, оставляя между ними примерно 1–2 см.

После того как камень будет уложен, заполните все пустоты песком. Желаете, чтобы между элементами живописно пробивалась зеленая травка – вместо песка насыпьте плодородную землю и посейте семена.

В стыках можно посеять траву

Как уложить плитняк на песчано-гравийную подушку

Эта технология немного сложнее, чем предыдущая, но дорожка с основанием из гравия будет более прочной и прослужит намного дольше. Кроме того, такой способ укладки подходит для глинистых почв, склонных к пучению. После разметки участка нужно выкопать траншею глубиной 10 см, и вдоль нее установить ограждение. Его можно сделать из досок, предварительно обработанных грунтовкой или антисептиком, или готовых бордюрных блоков.

Чтобы на дорожке из плитняка не росли сорняки, проложите дно канавы геотекстилем, а его края спрячьте под бордюр. Сверху засыпьте слой гравия примерно 5 см, затем такой же слой песка, полейте его водой и пройдитесь по нему несколько раз ручной трамбовкой. Далее уложите камень так, как указано выше, а стыки между плитами засыпьте средним или мелким гравием. Наглядно увидеть, как мостить дорожки на даче плитняком, можно на фото.

Технология укладки камня

Мощение плиток на основу из бетона

Это самый универсальный способ укладки камня. Он подходит для узких тропинок, дорожек с большой проходимостью, подъездных дорог и площадок для парковки. Глубина траншеи в этом случае должна быть около 40 см. Прежде чем делать бетонное основание, необходимо по обеим сторонам ямы установить деревянную опалубку и закрепить ее кольями. Желательно для ее изготовления использовать древесину не толще 25 мм, которую можно согнуть в местах поворотов тропинки.

После установки опалубки выровняйте грунт, засыпьте на него 10 см гравия и уложите армирующую сетку. Теперь можно приступать к заливке бетона, его толщина должна быть около 30 см. Чтобы в дальнейшем основание не потрескалось, необходимо через каждые полтора метра делать деформационные швы. В качестве разделителя используйте тонкий пластик. Бетонное основание готово, оставьте его на несколько дней для полного затвердевания.

Укладка на застывший бетон

Осталось только уложить плитняк. Чтобы обеспечить хорошее сцепление камня с бетоном, камни нужно предварительно тщательно помыть и очистить от наслоений и грязи щеткой с жесткой щетиной. Укладку производят при помощи строительного клея для наружных работ. Его наносят толстым слоем на основание, а затем на промазанный участок кладут плитняк таким образом, чтобы между элементами не оставались пустоты. Лишний клей нужно сразу убрать тряпкой, после высыхания это будет сделать намного сложнее.

Плитняк – природный камень, поэтому садовая дорожка, выложенная из него, естественным образом впишется в дачный ландшафт и будет гармонично смотреться в любом уголке участка.

Использование плитняка для мощения дорожек своими руками: инструкция

Садовые дорожки, если они правильно и красиво спланированы, выполняют на участке сразу несколько функций.

Во-первых, это очень удобно: в любую погоду оставаться в чистой обуви.

Во-вторых, это удовольствие от прекрасного вида своего приусадебного хозяйства.

Дорожки играют очень большую роль в декорировании всего участка. Они не просто соединяют между собой строения и отдельные зоны, они добавляют ухоженности и элегантности всему жилищу.

В наше время существует много материалов, из которых можно создавать самые разные дорожки по цвету, фактуре, назначению.

Они могут быть из бетона, камня, дерева, резины, песка, искусственных материалов, комбинированными. Например, из деревянных срубов и гравия.

Все зависит от степени нагрузки, которую им предполагается переносить, от стиля общего дизайна, от вкусовых предпочтений владельцев участка.

Плитняк — красиво и экологично

Ценители натуральности по достоинству оценят такой материал, как плитняк.

Это известковый или песчаный сланец, легко разделяется на плиты толщиной от 15 до 150мм.

Как отделочный материал внутри помещений и снаружи, его применяют уже больше 100 лет. То есть он уже проверен на прочность и долговечность.

Преимуществ у натурального камня много. Прежде всего, это приятный вид, поверхность его разукрашена природой тонкими вычурными прожилками, к тому же она слегка шершавая, поэтому не будет скользкой.

На фото стандартная дорожка из плитняка

Не надо забывать и об экологичности. Над его созданием трудилась на протяжении тысячелетий только окружающая среда, и уж конечно, она не использовала никаких вредных веществ в его создании.

Плитняк имеет повышенную прочность, влагостойкость, он не выгорает, не стирается, что делает его идеальным для мощения дорожек.

Вид дорожки из плитняка может испортить только выступающая соль, если климат излишне дождливый и туманный. Но, если хотя бы раз в три года покрывать такую дорожку специальным раствором, этой проблемы можно избежать.

Для создания таких дорожек на участке легче всего обратиться к специалистам, благо мастеров по ландшафтному дизайну сейчас предостаточно.

Они и спроектируют, и сконструируют все по желанию хозяев. Но гораздо интереснее произвести укладку плитняка своими руками

Тем более что технология укладки достаточно проста. И, при наличии необходимых инструментов, не доставит много хлопот, даже принесет удовольствие.

Также очень оригинальная получается дорожка из пластиковых бутылок. Чтобы построить ее самостоятельно будет достаточно нашей информации.

Все чаще дачники отдают предпочтение такому дереву, как лиственница — уход за деревом, его размножение и правила посадки изучаются по ссылке.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Итак, нам понадобятся:

• колышки и веревка;
• рулетка для измерений;
• уровень;
• лопата;
• ручная вибро-трамбовочная машина;
• емкость для изготовления смесей;
• мастерок;
• болгарка;
• молоток для скалывания литки;
• киянка с резиновой насадкой;
• щетка.

Совсем не обязательно это все покупать. Конечно, болгарка может пригодиться в будущем, но трамбовочная машина, если не заниматься всерьез строительными работами, вряд ли будет в хозяйстве часто использоваться.

Такой инструмент можно взять на прокат.

Материалы:

• плитняк;
• цемент;
• песок;
• вода;
• щебень;
• бордюрные заграждения.

Плитняк для дорожек

Приобретаем камень

Когда решение принято, необходимо для начала приобрести сам плитняк. Эта задача не из легких.

Надо разбираться в породе, что бы подобрать именно тот камень, который будет радовать глаз, при этом будет долго служить верой и правдой.

Вот несколько советов по этому поводу:

1. При выборе песчаника плитняка для дорожек стоит учитывать его месторождение. Оно должно находиться как можно ближе к местности, на которой будет использован камень. Имеют значение климатические условия, в которых он «вырастал». Если, допустим, месторождение находится гораздо южнее, камень не будет достаточно морозостойким.
2. Так же стоит обратить внимание на цвет и структуру плитняка. Обычно, чем ярче плитки, тем они мягче и слоистей. Самую высокую плотность имеет зеленый плитняк. Светло-желтый лучше вообще использовать только для отделки, при этом покрывая его лаком.
3. Толщина самих плиток может быть разнообразной, в зависимости от применения. При этом следует учитывать, каким способом будет уложена дорожка. Если на цементной стяжке, то для пешеходов толщина может быть 1см, для автомобилей необходимо покупать плитняк толщиной от 2см. Если камни будут укладываться на песок, то их требуемая толщина увеличивается в два раза. Края должны быть как можно ровнее, что бы было легче их укладывать. Хотя, при наличии болгарки эта проблема решается очень легко.
4. Еще один немаловажный момент при покупке плитняка — его влажность. Он мог долгое время храниться в сыром месте. Этот недостаток можно легко обнаружить при ощупывании. В таком случае, плитки могут крошиться прямо в руках при укладке. Это бракованный материал, на него деньги тратить не стоит.
5. Желательно приобретать товар из одной партии, так как оттенки камня могут немного отличаться. И, хотя сразу этого можно и не заметить, на готовых дорожках будут видны все недостатки.

Без проекта качества не видать

Перед началом работ необходимо иметь проект будущих тропинок. Для этого понадобятся колышки и веревка достаточной толщины и цвета, что бы она была заметна на поверхности грунта. С их помощью намечаем контуры.

Если площадь приусадебного хозяйства позволяет использовать его в декоративных целях, для отдыха, можно задействовать всю свою фантазию и делать дорожки какой угодно формы и размера.

При этом следует помнить, что совсем ровные тропинки и прямые углы между ними скрадывают пространство, и делают пейзаж далеким от природного, что не способствует расслаблению.

Но, в любом случае, на своем участке каждый хозяин делает то, что удобно и нравится именно ему.

Если нужны закругления, лучше воспользоваться «циркулем», сделанным из двух колышков и веревки. С дизайнерской точки зрения, лучше, когда «кровеносные сосуды» приусадебного участка расположены геометрически правильно.

На неровностях грунта лучше наметить ступеньку, это будет смотреться красивее, и плитняк будет уложен более качественно.

Ширина дорожек выбирается в зависимости от их функциональных свойств. Если они строятся для пешеходов, не стоит делать ее больше одного метра. Хотя, для воплощения различных художественных решений, можно делать какую угодно.

Закладываем основу

Прочность и долговечность тропинок, сделанных из плитняка, зависит в первую очередь от их основы. Чем крепче и добротнее ее сделать, тем дольше и надежнее будут служить дорожки.

Для начала следует снять верхний слой почвы на глубину 40-50см, придерживаясь сделанной заранее разметки из веревки на колышках, хорошо утрамбовать землю на дне.

Насыпать слой щебня или каменного лома 15-20см, так же его утрамбовать. Поставить бордюрные заграждения для бетонной стяжки. Залить бетонной смесью будущую дорожку.

Все разровнять и оставить высыхать, не забывая при этом увлажнять его, если погода сильно жаркая. Это защитит основу дорожек от пересыхания.

Для того чтобы бетон как следует схватился, ему понадобится несколько дней.

Подготовка и укладка камней

Это время можно использовать для подготовки каменной плитки.

Ее нужно тщательно перебрать, перемыть и очистить жесткой щеткой от грязи и излишних наслоений.

Хорошо бы основательно подготовиться к укладке камней сделав при этом «черновик» дорожки, примерно разложив каждую плитку на свое место, что бы зазоры между ними были как можно уже.

В этом поможет болгарка. Нею можно срезать лишние выступы, которые мешают ложиться камням ближе друг к дружке.

Клей для крепления плитняка к стяжке для экономии можно разводить со смесью из песка и цемента в соотношении 1:2, одна часть клея на две части смеси.

Дорожка из плитняка на бетонной основе

Наносить клеевую смесь на бетон лучше с избытком, излишки потом уберутся. Дело в том, что в образовавшиеся пустоты обязательно попадет вода, что будет постепенно разрушать кладку. На клей аккуратно садим камень плитка за плиткой, хорошо вдавливая их к бетону и друг к другу.

Лишний клей убрать мастерком и протереть тряпкой, так как когда он засохнет, сделать это будет трудно.

При укладке сразу необходимо выравнивать плитку, что бы избежать образования особых выступов, через которые пешеходы обязательно будут спотыкаться. Да и сама дорожка будет смотреться гораздо красивее, если она выглядит ровно.

Через несколько часов, когда клеевая смесь окончательно высохнет, камни необходимо хорошенько очистить от строительного мусора. Делать это надо твердой щеткой, предварительно заливая дорожку водой.

Если дорожка не несет никаких нагрузок, укладывать плитку можно непосредственно в грунт. Для этого необходимо снять верхний его слой по разметке, хорошо утрамбовать, выложить плитняк и засыпать щели грунтом.

Красивая пешеходная дорожка

Этот способ служит больше для декоративных целей.

Укладка плитняка на песчаной основе

На фото способ укладки плитняка на песчаную основу

Более практичен способ укладки плитняка на песчаной основе.

По разметке следует выкопать небольшое углубление. Тщательно утрамбовать грунт на дне, насыпать слой песка, так же утрамбовать.

При этом поверхность его должна быть максимально ровной, что бы дорожка смотрелась эстетичной.

Укладку надо производить от себя, что бы исключить повреждение подготовленной подушки из песка. Далее киянкой с резиновой насадкой вбить плитки.

При этом оставляя между ними небольшие зазоры. В эти зазоры можно насыпать песок, а можно грунт с семенами травы для газонов. Это получится красивая пешеходная дорожка.

На видео показана укладка дорожки с подсветкой.

Что бы сделать садовую дорожку более прочной, необходимо предотвратить ссовывание плиток по краям. Это можно сделать с помощью бордюра.

Им может служить как камень, что более практично, так и деревянные доски, обработанные перед этим грунтовкой, или специальные резиновые или пластиковые бордюры, которую можно приобрести в магазинах для садоводов.

Для этого способа сначала нужно снять грунт по разметке на глубину около 30см. Хорошо уплотнить его, далее засыпать песком 10-15см, разровнять его и так же утрамбовать.

Далее аккуратно вбить плитки киянкой с резиновой насадкой. Щели между камнями заполняются песком, мелким гравием, либо грунтом с семенами травы для газонов.

Для этих способов между грунтом и песком желательно укладывать полотно геотекстиля. Это исключает вымывание песка, препятствует проседанию, не дает расти сорнякам. И вообще увеличивает срок эксплуатации дорожки, делает ее более прочной.

Стоит помнить, что для любого способа укладки необходимо соблюдать уклон примерно в 3 °. Для того, что бы вода не застаивалась на дорожке, а имела естественный слив.

Как видно из вышесказанного, особых сложностей в работе с садовыми дорожками из плитняка нет. Это хороший способ украсить свой участок, подчеркнуть его индивидуальность, к тому же почувствовать гордость и удовлетворение от результатов своего труда.

Камень плитняк для садовых дорожек – укладка своими руками, советы по выбору

Плитняк относится к осадочной породе камней. Образуется он в результате уплотнения под давлением слоев камней других видов. Добывается в карьерах скалыванием с пласта залежи. Представляет собой плиту с ровными или отколотыми краями. Цвет, рельеф, плотность и толщина зависят от породы. Последняя величина колеблется от 2 до 15 см. Тонкий материал подойдет для отделки стен, более плотный – для оформления подъездных путей, пешеходных зон.

Очень популярны садовые дорожки из плитняка. Они отличаются долговечностью, разнообразием фактур. Да и своими руками природный камень уложить несложно.

Каких видов бывает

Поскольку характеристики материала зависят от типа осадочных пород, для устройства тропинки часто используют:

• песчаный;
• гранитный;
• сланцевый.

Реже – известняк или доломит.

Наиболее доступен по цене первый вид. Толщина плиты 1–4 см. Встречается в серо-зеленом, желтом, красном, темно-сером цветах.

По долговечности лидирующие позиции занимает гранитный плитняк. Его срок службы достигает 300 лет. Толщина камня от 8 см и выше. Устойчив к любым воздействиям внешней среды. Цвет – кремово-серый в черную крапинку.

Пользователи часто ищут:

Можно сделать дорожку из сланца толщиной от 1,2 до 5 см. По прочности он существенно уступает граниту. Однако его удобно подбирать по форме, легко обрабатывать края. Цвета – светло-желтый, коричневый, серый.

Нужно помнить одну закономерность: чем ярче оттенок плиты, тем материал имеет больше слоев, мягче, и тем быстрее он начнет крошиться.

Рекомендации по выбору качественного материала

Если вы хотите самостоятельно купить и выложить садовую тропинку из плитняка, то учтите несколько советов:

1. Месторождение камня должно быть в одних климатических условиях с участком кладки, иначе это отрицательно скажется на долговечности покрытия.
2. Цвет плитняка не менее важен. Наиболее прочным считается темно-зеленый, а светло-желтый быстро крошится. Поверхность должна быть в приглушенных тонах.
3. Выбор толщины зависит от предназначения, способа мощения. Для пешеходных зон достаточно 1,5 см, для кладки подъездных дорог – от 4 см и выше. При укладке на цемент толщина может начинаться от 2 см, а для создания дорожки на песке этот показатель нужно умножить на два.
4. Важна и фактура камня. Оптимальна ровная шероховатая поверхность.
5. Покупать лучше сырье из одной партии  –  оттенок каждой плиты будет примерно одинаковый. А вот камень из разных партий может существенно отличаться по цвету.
6. Материал должен быть сухим. При долгом хранении в сыром месте он начнет быстро давать трещины и крошиться.

Чтобы примерно рассчитать, сколько понадобится материала для садовых дорожек, стоит учесть, что одной тонны толщиной 4–6 см хватает на 10 м².

Стоимость камня – услуги мощения

Производители выставляют цену на материал за 1 м². Однако окончательная цифра зависит от толщины плиты. Так, желтый песчаник в 10 мм обойдется от 496 р. /1 м², толщиной 18–25 мм – 595 р./м², от 25 до 35 мм – 728 р./м², больше 36 мм – 860 р./м².

Популярная порода лемезит или бордовый сланец стоит 330 р./м² при толщине плиты 10–18 мм, 25–35 мм – 550 р./м², свыше 45 мм – 760 р./м².

Средняя цена златолита  – от 240 р./м².

При заказе услуг мастеров для строительства садовой аллеи под ключ прейскурант будет примерно следующим:

• планировка, рытье траншеи, другие земляные работы – 250 р./м²;
• засыпка песчаной, щебеночной подушки – 150 р./м²;
• создание опалубки, заливка бетонного раствора – 400 р./м²;
• подготовка с нуля песчаного основания – 600 р./м², гравийно-песчаного –1100 р./м², бетонного – 1500 р./м²;
• промывка камней – 150 р./м²;
• подрезка краев материала – 300 р./м²;
• укладка плитняка подбором – 800 р. /м², скалыванием – 900 р./м². 

Если весь объем работ будут выполнять специалисты, то средняя цена дорожки из плитняка составит 2400 р./м².

Способы укладки в зависимости от типа основания

Хозяевам, которые планируют обустраивать тропинки на дачном участке своими руками, необходимо выбрать материал будущего основания правильно. Это может быть песок, бетон или щебень.

Кроме того, стоит знать про два вида кладки:

1. Шовный. Плитняк подбирается как, чтобы через сутки после мощения зазоры между элементами составляли не больше 1 см.
2. Бесшовный. Каждый камень вплотную подгоняется к другому за счет обрезки лишних частей болгаркой. Рисунок дорожки получается естественнее и красивее, чем в первом варианте. Однако процесс трудоемкий и потребует немало времени.

Фото: распил плитки под нужный размер

Чтобы края плитняка были ровными, а инструмент прослужил дольше, в качестве насадочного диска для болгарки нужно приобрести круг с маркировкой stone.

На подушку из песка

Основные плюсы такого способа укладки:

• скорость создания;
• простота мощения;
• практичность;
• доступная цена материалов;
• легко поддается ремонту.

Фото: проверка горизонта укладки при помощи уровня

Минусы:

• такое основание не выдерживает больших нагрузок;
• со временем камни могут начать сдвигаться.

Технология укладки выглядит так:

1. Проводится разметка участка. По бокам вбиваются колышки, вдоль которых натягивается веревка.
2. Снимается верхний слой грунта до 30 см. Дно трамбуется.
3. Настилается геотекстиль. Он продлит срок службы дорожки. Основание не будет давать просадку, корни сорняков не разрушат целостность аллеи.
4. Засыпается песчаная подушка в 15 см, увлажняется водой, трамбуется. Поверхность выравнивается.
5. Чтобы края тропинки не начали сдвигаться, по бокам устанавливаются бордюры из камней, дерева или пластика.
6. Каждая плитка вдавливается в основание резиновой киянкой. Швы между элементами должны быть не больше 2 см.
7. Зазоры заполняются песком или семенами газона.

Песчаная подушка – это отлично подходит для оформления пешеходных зон, тропинок в саду.

На бетон

Преимущества такого типа мощения:

• долговечность покрытия;
• способность выдерживать большие нагрузки;
• устойчивость к воздействию внешней среды;
• возможность создавать интересные мозаики из камней.

Недостатки:

• процесс подготовки основания требует времени и труда;
• обязательно создание чернового варианта дорожки;
• траты на покупку материалов будут существенными.

Рассмотрим мощение плитняка на бетон пошагово:

1. После разметки выкапывают траншею глубиной до полуметра необходимой ширины. Землю на дне трамбуют.
2. По бокам устанавливают опалубку под стяжку.
3. Засыпают слой бута, щебня или битого кирпича в 20 см.
4. Сверху заливают бетонным раствором, разравнивают. Основание будет готово в течение 3–5 дней в зависимости от погоды. Чтобы поверхность не пересохла, ее нужно увлажнять водой.
5. Тем временем плитняк очищают от загрязнений. Готовят черновой вариант тропки. При необходимости края камней подгоняют болгаркой.
6. Материал крепят к бетонному основанию на специальный клей. Его рекомендуется развести с песком и цементом в пропорции 1:2.
7. На каждый камень наносят клей. Потом камни плотно вдавливают в бетон, прижимая их друг к другу. Излишки смеси сразу удаляют влажной тряпкой.
8. Через несколько часов после окончания кладки с поверхности сметают мусор. При необходимости промывают ее водой.

Бетонное основание следует использовать для укладки подъездных дорог автомобилей, парковых зон с активным движением.

На щебень

Преимущества и недостатки такого типа основания аналогичны мощению на песок. Последовательность также схожа. Только сверху песчаной подушки еще насыпается слой щебня. После чего содержимое увлажняется, трамбуется и можно приступать к укладке плитняка. Зазоры между элементами заполняют песком или мелким гравием.

Стоит помнить, что, независимо от метода укладки природного камня, дорожка должна создаваться под уклоном в 2–3⁰. Это предотвратит скапливание воды на поверхности.

Фотогалерея готовых дорожек

На фото ниже представлены варианты обустройства садовых тропинок плитняком, которые вы можете взять себе на заметку.

Оформление аллей на дачном участке природным камнем придает усадьбе изысканности, аккуратности, а с точки зрения практичности – это долговечный доступный материал, кладку которого несложно выполнить и самому.

Укладка дикого камня: пошаговая инструкция

Сегодня дикий камень – один из востребованных стройматериалов для отделочных работ. Естественная красота и отличные физико-технические характеристики позволяют использовать его для оформления фасада здания и в обустройстве садово-паркового ландшафта. Однако у этого материала есть ряд недостатков. Помимо высокой стоимости, которая в полной мере зависит от технологии разработок месторождений и норм на добычу, сама укладка натурального камня непроста и требует наличия не только специального инструмента, но и определенных навыков. В статье речь пойдет про облицовку диким камнем.

Содержание:

1. Сфера применения дикого камня
2. Укладка дикого камня
3. Отделка диким камнем стен
4. Укладка камня на горизонтальную поверхность
5. Поставщики облицовочных камней

 

 

Сегодня на рынке в огромнейшем ассортименте предлагается и камень искусственного происхождения, который безупречно повторяет текстуру и фактуру природного твердого минерала.

А также обладает такими достоинствами, как:

• устойчивость к температурным колебаниям;
• небольшой удельный вес;
• износоустойчивость;
• цветостойкость;
• долговечность;
• доступная стоимость.

 

К его преимуществам можно добавить абсолютную сочетаемость с другими материалами. Дорожка из камня гармонично будет смотреться в любом ландшафте. Да и отделку цоколя можно производить на домах, построенных из различных материалов.

 

 

Сфера применения дикого камня

 

В зависимости от материала, из которого изготавливались штучные элементы, определяется область применения. Так, камень на основе гипса используется для оформления интерьера. Из достоинств можно отметить его легкий вес, отличную обрабатываемость и экологическую чистоту.

Плитка, произведенная на основе цемента, предназначена для облицовки заборов, фасада и цоколя строений. Она же широко применяется в обустройстве прилегающей территории:

• при мощении открытых террас, подъездных путей и пешеходных дорожек;

• при отделке лестниц, ступеней, бордюров;             
• при декорировании бассейнов, родников и других водоемов;
• при эффектном оформлении альпийских город, малых архитектурных форм, скульптур.

 

Нередко данный материал применяется для фрагментарной отделки стен внутри здания. Следует помнить что, для придания каминам и печам эстетически привлекательного вида подбирается жаропрочный аналог.

 

 

Укладка дикого камня

 

Процесс укладки и искусственного, и натурального камня имеет схожесть с кирпичной кладкой, поэтому особых трудностей при работах возникнуть не должно. Существуют две технологии, основанные на скреплении материала посредством связующих растворов, либо без оного.

• Мокрый способ. Кладка на таком методе получается особо прочной и надежной. Идеально подходит для облицовки вертикальных поверхностей, позволяет возводить конструкции любой высоты и формы. При таком способе нет необходимости подгонять элементы по размерам – пустующее пространство заполнит клеевая смесь, а также накрепко соединит камни как с поверхностью, так и между собой. Здесь может использоваться песко-цементная смесь или плиточный клей.

• Сухой способ. Такая технология применяется при возведении невысоких заборчиков, ограждений или настила дорожек, площадок. Подогнать друг к другу камень с так называемыми рваными краями будет непросто, здесь потребуется определенный опыт и сноровка. Образовавшиеся пустоты заполняются мелкой галькой, глиной или песком.

 

 

Все, что нужно знать о нагрузках

 

При работе с каменным материалом необходимо брать во внимание толщину плитняка, здесь имеется в виду не порода камня, а плитка свободной формы с неровными краями.

• Облицовка вертикальных поверхностей (стен, заграждений и т. д.) производится камнями толщиной до 2 см;
  1. для обустройства тропинок, пешеходных или велосипедных дорожек, террас или открытых веранд применяют материал толщиной от 2 до 3,5-4 см;
  2. подъездные пути, места с интенсивной нагрузкой укладываются плитняком, толщина которой равна 4 см и более.
• При работе на вертикальных плоскостях более крупные элементы располагают на нижних рядах. Важно следить, чтобы горизонтальные швы были смещены, здесь нужно использовать правила применяемые для кирпичной кладки. Для облицовки углов строения берутся камни более прочные камни.
• Выемка грунта при террасировании или обустройстве дорожек производится на разных глубинах, этот параметр зависит от эксплуатационных нагрузок. Для тротуаров, в прогулочных зонах глубина под основание может составлять около 30 см. Если предполагается проезд легковых автомобилей, то высота стенок котлована должна быть не менее 50 см.
• Бетонирование основания перед мощением осуществляется для конструкций, предназначенных под интенсивную эксплуатацию, а также, если грунт подвержен смещению и при малой толщине материала (до 3 см).
• Предотвратить скапливание влаги на дорожках и площадках поможет небольшая выпуклость в их центральной части.

 

 

Основные правила укладки дикого камня

 

• Для дикого камня существует одна схема укладки – произвольная, потому как ломаная форма не позволяет выполнить раскладку дугой или в ряд. Перед работами необходимо тщательно продумать расположение элементов и их цветовое сочетание. Иногда плоды импровизации не соответствуют конечному представлению.
• Оттенок плитняка может различаться, поэтому при кладке важно учитывать этот нюанс. Чтобы разница не была столь очевидной, элементы размещают хаотично, используя поочередно с одной и другой партии.

• Если материал имеет сравнительно небольшие различия по форме, размерам, то можно выложить несколько рядов и наметить их последовательность нумерацией или рисками (обозначить мелом). Такая «репетиция» значительно сократит время на генеральную укладку.
• Раствор или клей попавший по неосторожности на лицевую часть камня не следует пытаться удалить незамедлительно. Такими действиями можно лишь заполнить поры материала и впоследствии сделать с этим ничего будет нельзя. Здесь необходимо дать застыть вяжущему веществу, а затем аккуратно очистить посредством шпателя, протирая очищенные места сухой ветошью.
• На вертикальных поверхностях кладку начинают с верхних рядов, такой подход позволит минимизировать попадание клеевого состава на уже уложенные камни.

 

Основные требования к различным материалам

• Бетонная основа должна быть максимально ровной, не содержать пыли, инородных частиц и выступающих элементов.
• Деревянная поверхность обладает низкой адгезий, и напрямую наклеить на нее камень не получится. Для этого древесину сначала необходимо обработать водоотталкивающими пропитками, а затем закрепить армирующую сетку, которая обеспечит сцепление между плитняком и основой.
• Железная поверхность покрывается грунтом, затем монтируется железная сетка для армирования. Далее проводится оштукатуривание основания, после высыхания наклеивается камень.

• Раствор или клей рекомендуется наносить как на поверхность, так и тыльную сторону плитняка, так облицовка получится цельной и обеспечит более прочное крепление.

 

Ну и не лишним будет напомнить о соблюдении горизонтального уровня покрытия, которое гарантирует его комфортную эксплуатацию.

 

 

Отделка диким камнем стен

 

• Для работ замешивается раствор из песка, цемента и пластификаторов. Можно воспользоваться и готовыми решениями в виде битумной мастики или клея, предназначенного для керамической или керамогранитной плитки (для наружных работ).
• Вяжущая смесь наносится тонким слоем на вертикальную поверхность небольшой площадью, чтобы в процессе укладки клей не успел высохнуть. По обратной стороне камня также распределяет тонкий слой мастики (около 1,5 см) и с легким надавливающим движением крепится к основанию.
• Швы между элементами должны быть максимально одинаковыми, ширина которых, как правило, не превышает 3 см. Для заполнения швов можно применять затирочную смесь или тот же раствор, что и использовался для кладки.

Дикий камень фото

• Как на внутренних, так и наружных углах устанавливаются специальные уголки. Такие элементы выравниваются стыки стен, а также придают поверхности завершенный и эстетически привлекательный внешний вид. Оттенок комплектующих подбирается под цвет кладочного материала.
• Сначала в клеевую массу чуть утапливается уголок, а поверх него наклеивается плитняк. Подрезка элемента выполняется болгаркой, на которую насажен диск с карбидно-кремниевым покрытием.

 

 

Укладка камня на горизонтальную поверхность

 

• В этом разделе будут предложены несколько вариантов укладки плитняка. Из общих этапов мощения можно отметить следующие шаги:
• Садовые, пешеходные дорожки могут быть прямыми или извилистыми, широкими или узкими их форма и размер определяется планировкой участка. По линии прохождения тропы расставляются колышки, и натягивается бечевка.
• Вынимается грунт глубиной 30-50 см – в зависимости от величины предполагаемой нагрузки на будущее покрытие. Чем интенсивней эксплуатация, тем глубже котлован.
• На дно основания укладывается геотекстиль, поверх которого насыпается слой щебня и песка по 15-20 см.

 

Укладка камня «вразбежку» — садовая дорожка

• На подготовленное основание в хаотичном порядке укладывается плитняк, плотно вдавливаемый в песок. Расстояние между элементами может составлять 2 см и более, чем крупнее камни, тем шире могут быть швы. Излишки песка между элементами выметаются и заполняются грунтом, позже который засаживается семенами травы.

Укладка камня «на сухую» — прогулочная или велосипедная дорожка

• Поверх слоя щебня насыпается песчано-цементная смесь в сухом (!) виде. На нее укладывается материал толщиной не менее 3 см. Расстояние между элементами должно быть минимум 1 см. Камни трамбуются посредством резинового молотка.
• Готовую конструкцию поливают водой из шланга, при этом стараясь не выбивать смесь из швов. Через несколько дней, следует внимательно осмотреть швы и при необходимости заполнить существующие пустоты разведенной в небольшом количестве ПЦС. Такой способ кладки обеспечивает трудовые и временные затраты, но не умаляя прочностных свойств полученной дорожки.

«Мокрая» укладка камня – подъездные пути или дорожки с интенсивной эксплуатацией

• Сооружается опалубка вдоль всей дорожки. Слой песка и щебня заливается тощим бетоном. После полного высыхания приступают к кладке плитняка. Здесь используется песчано-цементный раствор с добавлением пластификаторов или латекса. Можно приобрести готовую плиточную смесь, которую останется лишь развести водой.
• Вяжущее вещество наносят как на основание (небольшими площадями), так и на обратную сторону камня. Размер швов между элементами остается на выбор владельца участка. При монтаже штучных элементов, излишки клея аккуратно снимаются шпателем, а пустоты – заполняются заподлицо с покрытием.

 

 

Поставщики облицовочных камней

 

На рынке существует много компаний, занимающихся производством и поставкой искусственного дикого камня. Каждая из них стремится расширить номенклатурный ряд, без потери качества. Стоимость выпускаемой продукции от разных фирм существенной разницы не имеет, цена за кв. м. определяется сложностью производственного процесса и применяемых материалов.

В этом сегменте можно отметить три бренда, продукция которых отличается качественными характеристиками и приемлемыми ценами:

• «Искусство камня» — компания является обладательницей международных дипломов и сертификатов. Помимо камня, она реализует и сопутствующие товары: расшивку, гидрофобизаторы, клей и т. д.
• «Kamrock» — выпускает изделия, превосходящие по некоторым параметрам зарубежные аналоги. Собственная база и штат дизайнеров позволяют регулярно обновлять линейку продукции.
• «White Hills» — за 10 лет существования на рынке успела зарекомендовать себя надежным партнером, благодаря грамотно организованной логистической системе.

 

инструкция по мощению с фото

Использование плитняка в качестве дорожного покрытия

Для покрытия садовых дорожек применяют самые различные материалы. Это может быть простая засыпка мелким цветным щебнем или монолитный бетон, резиновые или деревянные покрытия, тротуарная плитка или брусчатка, но лучше недорогого и долговечного природного камня пока еще ничего не придумали. И именно таким материалом является плитняк – красивый, достаточно прочный и относительно недорогой камень.

Это сланцевый плитчатый материал из песчаника или известняка, разделенный на плоские плиты разного размера и конфигурации с толщиной от 15 до 150 мм. Тонкие плиты очень часто применяют для наружной и внутренней отделки стен, а вот те, что потолще, прекрасно подходят для дорожного покрытия.

К преимуществам, которыми обладают садовые дорожки из плитняка:

• прекрасный внешний вид и широкая цветовая гамма;
• ровную и, в то же время, шершавую поверхность;
• отличные экологические показатели;
• хорошую прочность, морозостойкость, устойчивость к воздействию влаги и истиранию;
• многолетнее сохранение цветового оттенка;
• простую технологию укладки и механической обработки при необходимости.

Все это делает такой материал одним из лучших среди дорожных покрытий.

Правильно составленный проект определяет успех работы

Порядок укладки плитняка на песчаное основание.

Для обустройства дорожек на дачном участке можно пригласить специалистов из строительной компании, которые разработают дизайнерский проект и в короткие сроки выполнят все необходимые работы. Но это может обойтись очень недешево. Гораздо выгоднее, да и намного увлекательнее, обустроить свой участок самостоятельно. Работа эта не такая уж сложная и, имея одного-двух помощников, вы вполне с нею справитесь.

Начинать нужно с изготовления проекта или хотя бы понятного строительного эскиза. Для этого начертите план вашего участка со схематическим нанесением на него всех имеющихся строений, деревьев, кустов, клумб и других элементов. Сделайте несколько ксерокопий и раздайте их членам своей семьи, чтобы любой желающий смог нарисовать свой вариант расположения дорожек. Потом, собрав воедино все мысли, создайте свой, самый компромиссный и удобный вариант.

Составляя проект учтите, что ширина дорожек должна быть такой, чтобы ее хватало на двух человек, но и не более 1,2 метра. Уклоны направляются от строений. В случае использования материалов различных цветовых оттенков, обозначьте их на схеме.

Теперь, пользуясь чертежом, вы сможете правильно рассчитать площадь всех дорожных покрытий и определить необходимое количество материала для покупки.

Покупка материала

После того, как на основании проекта было определено необходимое для строительства количество материала, плитняк для мощения дорожек можно идти приобретать. Покупка — дело не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Тут необходимо знать, какие бывают породы камня, а также внешние отличительные признаки качества плит.

Выбирая плитняк, постарайтесь как можно точнее узнать месторождение, в котором его добыли. Чем ближе к вашему дому оно будет, тем лучше будет соответствие материала в плане морозостойкости для вашей климатической зоне. После этого обратите внимание на цветовой оттенок камня.

Самый прочный плитняк имеет зеленоватый цвет, а светло-желтый — самый мягкий. Тут действует правило – чем ярче плитки, тем они слоистей и мягче. Кроме того, прочность можно попробовать на ощупь, попытавшись раскрошить край одной из плиток.

Толщина плит даже в одной партии может сильно разниться. Поэтому старайтесь выбрать материал как можно более одинакового размера. Толщина плитки для пешеходных дорожек должна быть не менее 15 мм, а если на нее возможен наезд автомобиля, то не менее 4 см. Наличие ровных краев — желательное, но не обязательное условие. При помощи болгарки вы всегда сможете их обработать. Но чтобы и количество отходов оставалось в разумных пределах.

Очень важным фактором качества является влажность материала. Если плитняк хранился под открытым небом длительное время, то его прочность могла существенно снизится. Определить это можно простым ощупыванием камня, лежащего во втором-третьем ряду.

Кроме плитняка вам необходимо купить: цемент, песок, щебень средней фракции и бордюрное ограждение, если предусмотрена его установка.

Инструмент для работы

Чтобы сделать дорожки из плитняка своими руками, вам потребуется следующий строительный и измерительный инструмент:

1. прочный цветной шнур, колышки и измерительная рулетка длиной не менее 5 метров для выполнения разметки;
2. строительный уровень длиной не менее 1 метр;
3. совковая и штыковая лопаты;
4. невысокая широкая емкость для строительных растворов и смесей;
5. мастерок и штукатурное металлическое правило;
6. металлический молоток и резиновая киянка;
7. стальная или медная щетка;
8. вибротрамбовочная машина для уплотнения грунта и насыпных слоев;
9. бетономешалка, если общая площадь дорожек велика, и вы не желаете замешивать раствор вручную.

Если у вас нет полного набора инструментов, то покупать все необязательно. На время проведения работ его просто можно взять напрокат.

Виды работ при устройстве дорожек из плитняка

Строительство тротуаров и садовых дорожек из плитняка предусматривает выполнение следующих видов работ:

1. разметка;
2. земляные работы;
3. устройство основания под дорожку;
4. укладка плитки;
5. завершающие работы.

Соблюдение правильной технологии очень важно, поскольку совершив ошибку на одном из этапов работ, можно получить некачественный итог.

Разметка при помощи колышков и бечевки.

Разметка дорожек

Разметку производят по составленному ранее чертежу при помощи колышков, натянутой между ними веревки и строительной рулетки. Максимальное расстояние между колышками — 5 метров. Если шнур провисает, то расстояние необходимо сократить. Для разметки плавных поворотов сделайте циркуль из двух колышков и шнура. Забив один колышек в геометрический центр круга, вы сможете вторым колышком прочертить плавную и ровную дугу.

Разработка грунта

В том случае, когда поверхность земли — это плодородная или песчаная почва, то под устройство основания нужно выкопать траншею немного шире размеченной дорожки и глубиной около 30 сантиметров. Такая глубина необходима для засыпки и укладки:

• слоя из щебня для устройства дренажа;
• песчаной подсыпки;
• бетонной или цементной основы;
• толщины самого покрытия из плитняка — 20-50 мм.

Дно траншеи присыпается тонким песчаным слоем. Его выравнивают и хорошо трамбуют вместе с грунтом. Снятый плодородный слой лучше всего рассыпать по огороду или использовать на клумбах и цветниках.

Схематическое изображение бетонного основания.

Установка бордюров и заливка бетонного основания

В отличие от других материалов, укладка дорожки из природного плитняка на основание из чистого песка не рекомендуется из-за неравномерной нагрузки на отдельные элементы покрытия. Для дорожек такого типа несущую основу делают из бетона или сухой цементно-песчаной смеси, которая через некоторое время станет монолитной. Строительная технология для обоих вариантов одинаковая (кроме материала верхнего слоя).

Первоначально дно траншеи засыпается слоем щебня толщиной 10 см, который нужно утрамбовать, присыпать слоем песка не более 5 см и снова утрамбовать. Этот слой будет служить хорошим дренажом для эффективного отвода паводковых, поверхностных и грунтовых вод.

Если вы планировали установку бордюров, то ее нужно выполнить после укладки текстиля с опорой на дренажный слой. При нехватке высоты бордюров, по краям необходимо подсыпать песок.

Дренажный слой необходимо накрыть тканым или нетканым геотекстилем с односторонней пропускной способностью. Он будет пропускать воду вниз, не позволяя ей подниматься вверх. Кроме этого, геотекстиль эффективно препятствует прорастанию сорняков, семена которых могут оставаться в грунте.

Далее заливается слой бетонной смеси или насыпается сухая смесь цемента с песком. Толщина слоя в первом случае не менее 7-8 см, а во втором — 8-10 см. Поверхность нужно хорошо уплотнить при помощи вибрационной машины.

Укладка плитняка на подготовленное основание

Укладка плитняка на бетон.

Пока бетон твердеет, разложите плиты без клеящего раствора рядом с будущей дорожкой. Так вы сможете подобрать раскладку такую плит, чтобы они были хорошо подогнаны друг к другу. Старайтесь меньше резать материал, больше подбирая его по форме. Особенность дорожек из плитняка как раз и заключается в его неровном рисунке швов.

Сланцевый плитняк закрепляется на бетонном основании при помощи клеевого раствора аналогично керамической плитке. Для экономии допускается добавлять в клеевой состав песок в соотношении 1:1. Клеевой слой ложится с избытком, который при установке плитки на место выдавится в швы и в стороны.

Выступающий клей необходимо сразу удалять мокрой тряпкой, поскольку засохший клей потом убрать будет трудно. Проверка горизонтальной укладки и совпадение горизонта соседних плит проверяется строительным уровнем.

Заключительные работы

Они включают тщательную очистку поверхности и выравнивание уровня прилегающей территории по высоте уложенного тротуарного покрытия. Устройство покрытия из плитняка — дело довольно трудоемкое физически, но совсем не сложное по выполнению. Очень многие вполне могут сделать такую работу самостоятельно.

Садовые дорожки из плитняка своими руками

Комплекс ландшафтных работ включает в себя много мероприятий, превращающих приусадебный участок в ухоженный уголок природы у загородного дома или дачи. Это — озеленение территории, устройство инженерных систем, легкие постройки и, конечно, садовые дорожки и тротуары.

В качестве строительного материала для дорожек используются тротуарные плитки, брусчатка, бетон, асфальт, гравий, песок и даже террасная доска. Но самый удобный во всех отношениях вариант – мощение плитняком.

Еще плитняк называют пластушкой. Речь идет о природном камне плоской формы различного размера и конфигурации. Материал очень прочный, долговечный, чистый в экологическом плане и, главное, отлично гармонирует с любым стилем ландшафтного дизайна.

Выбор правильной пластушки

Практичные и красивые дорожки на своем участке сделать самостоятельно совсем несложно. Важно правильно выбрать камень плитняк для дорожек. В зависимости от материала основания толщина камня должна варьироваться в пределах от 12 мм до 80 мм.

Если мощение будет выполняться по бетону, то нет смысла укладывать слишком толстые камни. На подушку из песка или щебня, наоборот, следует выбрать плитняк для мощения дорожек с наибольшей толщиной. Очень крупные или слишком мелкие камни укладывать неудобно, поэтому лучше использовать материал среднего размера, примерно 300-350 мм.

Цвет камней также имеет немаловажное значение для увязки отдельных элементов ландшафтного дизайна в единое целое. Тротуары и дорожки из плитняка служат именно этой цели. Кроме того, по цвету пластушки можно определить ее прочность. Наиболее надежными считаются камни зеленоватого и темно-коричневого оттенка. Не стоит брать в работу влажный материал, после высыхания он может оказаться хрупким и ломким.

Способы укладки плитняка

Выбор способа мощения дорожек зависит от состояния грунта, его качественного состава, уровня расположения грунтовых вод. Не меньшее значение имеет предполагаемая нагрузка на будущий тротуар.

• Если планируется сделать обычную дорожку для прохода людей с невысокой нагрузкой, то ее можно соорудить на песчаной подушке, но из толстого камня.
• Для интенсивного использования тротуара на пучнистых грунтах следует делать гравийную подложку или применить смесь песка и щебня.
• Мощение плитняком подъездной дороги, парковки и отмостки надежнее всего выполнять по бетонному основанию с армированием.

Как укладывать плитняк в каждом случае следует рассмотреть подробнее. Однако для любого варианта начало работы выглядит одинаково.

1. Прежде всего необходимо иметь чертеж или схему, на которой должны быть указаны геометрические размеры дорожки, конфигурация ее протяженности и привязка к стационарному объекту. Это может быть готовая постройка, ограждение, либо что-то другое.
2. Следующее действие, общее для всех вариантов мощения, — это разметка на местности. Ее следует выполнить строго по схеме, наметив колышками и бечевкой.
3. Разработка траншеи под укладку плитняка на дорожки различается глубиной. А принцип работы одинаков. Сначала необходимо снять плодородный слой грунта, он пригодится в саду или на огороде, а затем можно углубляться до заданного значения.

Днище траншеи необходимо тщательно выровнять, пролить водой и утрамбовать.

Дорожки на песчаной подушке

Для такого типа дорожек траншея должна иметь глубину на 50 мм больше толщины плитняка. На готовое днище надо насыпать песок слоем в 5 см, разровнять и уплотнить во влажном состоянии. Если песок сухой, то его проливают водой, но не слишком обильно. На подготовленную песчаную подушку выполняется укладка плитняка своими руками так, чтобы между отдельными камнями получались швы размером до 20 мм. Пластушку укладывают в произвольном порядке.

Горизонтальность следует проверять строительным уровнем. Для удобства можно натягивать веревки в поперечном направлении. Швы между камнями, по окончании укладки, необходимо засыпать песком. Если есть желание совместить камень с зеленью, то для засыпки вместо песка надо использовать торфяной грунт и посеять семена газонной травы. Вопрос устройства бордюра решается в каждом случае отдельно. То есть эта процедура не обязательна. Если бордюр предусмотрен, то его надо установить до начала укладки плитняка.

Дорожки по гравийному или песчано-щебеночному основанию

Такой тип основания делается под дорожки или дороги со значительной нагрузкой, поэтому глубина траншеи должна быть рассчитана для устройства подложки толщиной 250-300 мм.

• Устройство бордюра в этом случае считается непременным. Поэтому вначале следует определиться с материалом.
• Можно использовать готовые бордюрные плитки из бетона или установить по краям дорожки опалубку для заливки обрамления по месту.
• Хороший бордюр удержит материал самой дорожки от расползания и деформирования от нагрузок.
• Следующий этап – устройство подушки из смеси песка и гравия или щебня. материал засыпается, разравнивается и утрамбовывается с проливкой водой послойно, до достижения заданной толщины. Она должна быть не менее 25 см.
• Такая подготовка служит одновременно основанием под плитняк и дренажом в непогоду. С целью усиления дренажного эффекта, под гравийно-песчаное основание можно уложить слой геотекстиля. Он же послужить мерой защиты от прорастания сорняков.

Теперь можно приступать к основному процессу. Как укладывать плитняк на подготовку из песчано-гравийной смеси? Желательно по заранее подготовленной схеме или просто, воплощая в дело собственную художественную фантазию. Швы между камнями, как и в предыдущем варианте, можно заполнить песком или грунтом для посева травы. Важно, через каждые 700-800 мм устраивать температурные швы шириной до 40мм, которые заполняются раствором, крупным песком или мелким щебнем. Отличным материалом для засыпки является сухая смесь песка и цемента.

Бетонная подготовка

Данный метод можно использовать для устройства небольших дорожек и подъездных путей, спортивных и парковочных площадок, отмосток вокруг зданий. Он является универсальным, но для мест с большой нагрузкой укладка плитняка на бетонное основание своими руками является обязательной. В этом случае пластушка, скорее всего, выполняет роль декоративной облицовки, а не несущей конструкции.

Сначала требуется выставить опалубку из досок или роль таковой может выполнить высокий бордюрный камень. Затем необходимо отсыпать слой щебня, уплотнить его и сверху уложить армирующую сетку. Арматура может быть стальной или композитной, как позволят финансы. Далее следует заливка бетонной смеси. Эту работу следует выполнять с послойным уплотнением и выравниванием верхней поверхности. оптимальной считается толщина бетона 20-25 см. Для того чтобы было удобно отслеживать горизонтальность бетонной подготовки, следует по уровню установить маячки.

Бетону нужно дать достаточное время для схватывания и набора прочности. Затем можно приступать к облицовке. Использовать в качестве скрепляющего вещества обычный цементно-песчаный раствор не резонно, так как прочного союза не получится. Надежнее всего применить специальный клей для плитняка на бетонное основание. Материал не дешевый, потому, во избежание ошибок, сначала следует разложить камни насухо. Сделать подбор по габаритам и расцветке, а уже потом сажать плитняк на клей.

Некоторые общие правила

Первое правило – при устройстве дорожки из плитняка на любом основании необходимо соблюдать уклон, примерно в 3 градуса, чтобы не допускать застоя дождевой воды на тротуаре.

После выполнения монтажных работ необходимо очистить поверхность дорожек от излишков раствора, песка, грунта щетками и промыть водой.

При использовании плитняка светлых тонов (а они самые слабые) рекомендуется обработать покрытие специальными укрепляющими пропитками.

Стена из полевого камня: узнайте, как построить ее за 6 шагов

Описание проекта

Навык

5 из 5 Жесткий Камень тяжелый, его трудно двигать, он защемляет пальцы

Стоимость

Около 800 долларов за 10 футов

Расчетное время

7 дней с двумя людьми

Q: «Я хотел бы построить стену из полевого камня. Как лучше всего это сделать?»

— Норма Ларен, Блэкстоун, Массачусетс.

Roger Cook ответы: Отдельно стоящие каменные стены — прекрасный способ выделить и улучшить вашу собственность. Их строительство — изнурительная работа, но если все сделать правильно, стена прослужит всю жизнь, если не намного дольше.

Мне нравится закладывать камни в раствор, потому что вы не можете превзойти стену с цементным раствором для прочности, что важно, если стена служит сиденьем или сдерживает землю. Чтобы сохранить вид сухой укладки, я поместил камни в раствор, окрашенный в темно-серый цвет, а затем зачистил швы.

Отдельно стоящие стены из цемента, подобные той, что я строю здесь, нуждаются в устойчивой, устойчивой к морозу опоре, чтобы предотвратить смещение, а в холодном климате для этого нужно много копать.

Попросите каменный двор помочь определить, сколько материала вам понадобится, и доставляйте его как можно ближе к месту. После постройки у вас будет прочная подпорная стена без всех тяжелых строений из раствора.

Как построить каменную стену

1. Подготовьте опору

Фото Рассела Кея

• Выройте траншею ниже линии замерзания и на 2 фута шире стены.Выровняйте его ландшафтной тканью, наложенной на 12 дюймов по швам, добавьте 6-дюймовый слой ¾-дюймового камня и утрамбуйте его пластинчатым уплотнением.
• Добавьте и утрамбуйте еще несколько слоев, пока основание не окажется примерно на 8 дюймов ниже уровня земли. Примерно в футе от каждого конца прямого участка стены забейте два колья, разделенных расстоянием, равным ширине стены.

2. Проложить базовый курс

Фото Рассела Кея

• Соедините колья с линией каменщика, установленной чуть выше уровня.Поместите первый камень в угол так, чтобы его грань касалась линии.
• Расположите следующий камень напротив первого лицевой стороной к линии и так далее, пока не будет уложен первый ряд. Повторите с противоположной стороны.
• Заполните между двумя рядами более мелкими камнями, уложенными заподлицо с вершинами лицевых камней. Сверху выложите слой раствора.

3. Строим стену

Фото Рассела Кея

• Переместите линию выше по ставкам и начните второй ход с угла.Сначала установите каждый камень в сухую, чтобы убедиться, что вертикальные стыки расположены в шахматном порядке, а внешние поверхности просто касаются линии.
• Удалите камень, нанесите кельму раствора на стену и забейте камень молотком. Видимые края лицевых камней должны лежать только на камне, а не на строительном растворе, поэтому соскребите вытесненный раствор.

4. Отметьте камни для огранки

Фото Рассела Кея

• В конце концов вам придется разрезать камень, чтобы он подошел.С помощью воскового карандаша отметьте участки камня, которые вы хотите удалить. (Для этой стены цель состоит в том, чтобы стыки оставались плотными, шириной менее 1 ½ дюйма.)
• Для выполнения разрезов вам понадобится 3-дюймовое твердосплавное долото, трехфунтовые ручные санки и защитные очки.

5. Cut The Stone

Фото Рассела Кея

• Положите отмеченный камень на землю пустой стороной вниз. Установите твердосплавный наконечник долота на линию воскового карандаша и слегка направьте его вниз.
• Ударьте долотом один раз, затем переместите его так, чтобы лезвие наполовину находилось на сделанном вами надрезе, а наполовину — на свежем камне. Ударьте еще раз и повторяйте, пока отходы не появятся.

6. Инструмент для стыков

Фото Рассела Кея

• Затвердите стыки между замковыми камнями с помощью фуганка, сделав их слегка вогнутыми для отвода воды.
• В жаркие, сухие или ветреные дни опрыскивайте стену водой во время работы, чтобы раствор затвердел медленно и полностью.В завершение нанесите бетонный клин вдоль основного ряда спереди и сзади, чтобы стена не сместилась.
• С помощью кирпичного шпателя сделайте каждый клин высотой 6 дюймов и шириной 12 дюймов. Скройте их засыпкой.

Подробнее: Как построить сборную каменную стену; Как построить стену для сидения

Укладка известнякового пола по бюджету — Кеззабет

Но теперь все готово. И у меня было так много вопросов о наших полах, о том, откуда они, как мы их укладывали, что использовали, что этот пост уже давно назрел.

Одним из первых изображений, которые я сделал для кухни, было изображение великолепной плитки из известняка из «Каменных полов». Я любил их. Но ценник? 52 фунта стерлингов в месяц (!!!) и ни разу за миллион лет я не смог бы оправдать трату таких денег на какой-нибудь пол. Но это было все, что я хотел от кухонного пола, и от любого другого материала пола, на который я смотрел, просто не резал.

Я искал более дешевую альтернативу по всему Интернету и наткнулся на продавца на eBay Stoneworld-uk, который продает в значительной степени ТОЧНОЕ совпадение с умбрийским известняком от Floors of Stone, но за ПОЛОВИНУ цены, 23 фунта стерлингов / м.Я заказал образцы как на Floors of Stone, так и на более дешевом eBay, и практически не было разницы между образцами. Единственная реальная разница заключалась в нижней части, которая, очевидно, никогда не будет видна. Я не специалист по известняку, поэтому не могу поручиться за разницу в качестве с точки зрения того, как они были сделаны / добыты — но я могу подтвердить, они определенно не выглядели иначе — и этого достаточно для меня!

Небольшой образец на этой фотографии ниже взят из Floors of Stone, а большая плитка внизу — от продавца Stoneworld-uk на eBay.Они оба из Умбрийского известняка, и вы можете видеть — буквально никакой разницы!

Итак, как я был взволнован — я сделал заказ мгновенно, они прибыли в течение нескольких дней в гигантском ящике и так прекрасно упакованы, что была только одна крошечная поломка. Поскольку у нас нет привода, поддон приходилось оставлять на обочине, а это означало, что мне приходилось вручную переносить каждую плитку из ящика в дом для хранения. Скажем так, к концу у меня появились мускулы, но я был доволен своей новой покупкой! Я даже купил темно-серый соборный известняк для очага нашей дровяной печи, который вы можете увидеть в этом посте.

Установка плитки из известняка в стиле «сделай сам»?

Несмотря на то, что мы сэкономили сотни на поиске доступного известняка, у нас все еще не было средств, чтобы заплатить за профессионального плиточника, который бы укладывал нам пол. К счастью, я ТАК много раз выкладывал плитки, что вполне могу быть достаточно квалифицированным 😉

Вообще говоря, нет ТАКОЙ разницы между укладкой плитки из других материалов и известняком. Плитку большего размера всегда неудобно укладывать, плитки непостоянной толщины также немного сложнее, и, конечно же, натуральный камень немного сложнее резать.Но на самом деле действуют те же правила, только немного сложнее. Если вы не новичок в укладке плитки и поделках в целом, уложить свой собственный пол из известняка можно на 100% своими руками, и вы можете сэкономить целое состояние!

Первым шагом, который я сделал, было выложить плитку из известняка, и я настоятельно рекомендую сделать это, чтобы вы могли выбрать какой-то узор для их укладки — я выбрал своего рода узор кирпичной кладки. Так как известняк является натуральным материалом, тона также меняются от плитки к плитке, поэтому также рекомендуется сделать это, чтобы вы могли смешивать / смешивать разные тона, чтобы обеспечить максимально естественный вид пола. .

Какой клей?

Хорошо, это очень важно, поскольку на рынке существует около миллиарда различных клеев. Во-первых, вам нужен камень, подходящий для натурального камня — обычно это цемент, я думаю, не цитируйте меня по этому поводу. А во-вторых, это зависит от того, на какой пол вы их кладете. Если у вас есть пол с подогревом, будь то электрический или водяной, вам понадобится гибкий клей. Если на полу под ним происходит какое-либо движение, например движение от половиц, вам также необходимо проявить гибкость.У нас на кухне есть пол с подогревом (посмотрите этот пост, чтобы узнать, как мы это сделали), поэтому гибкость была необходима нам. Я использовал в основном этот клей для плитки Wickes, но также использовал пару пакетов клея для плитки Mapei. Оба подействовали!

Укладка известняковой плитки

Как и любой другой вид плитки, ступеньки довольно просты, но иногда легче сказать, чем сделать, чтобы все было идеально. Вам нужно будет наложить ровный слой клея на пол, уложить известняковую плитку поверх, плотно прижать клей и затем проверить с помощью спиртового уровня, что он идеально ровный и совпадает по высоте с соседними плитками.Если он неровный, вам нужно сильнее вдавить клей там, где это необходимо. На самом деле я считаю, что ударить по плитке резиновым молотком проще, но нужно быть осторожным, чтобы не ударить слишком сильно. Если вы обнаружите, что наложили недостаточно клея, вам придется оторвать плитку от пола и приклеить и попробовать еще раз. Клей — это липкая липкая грязь, так что вам будет весело 000

Также необходимо убедиться, что плитка полностью контактирует с клеем и под ней нет воздушных карманов.Это вызывает слабость плитки, и если что-либо упадет на это место плитки, вероятность ее раскола возрастет. Это также очень важно, если у вас пол с подогревом, поскольку воздушные карманы менее эффективны для передачи тепла между кабелями и плиткой. Обычно вы можете постучать по плитке и услышать воздушные карманы под ними, но, вообще говоря, если клей нанесен равномерно и вы плотно прижали плитку к нему, вы не ошибетесь.

Вы также должны убедиться, что вычистили весь плиточный клей, который продирается сквозь линию затирки — если вы этого не сделаете, вам будет сниться кошмар, пытаясь удалить его, когда он высохнет.Я также рекомендую очистить клей вокруг плитки, если вам нужно сделать перерыв — он сохнет быстрее, чем вы думаете, и вы, конечно, не хотите, чтобы выступающие части на полу толкали плитку выше, чем это необходимо.

Предостережение — плиточный клей никогда не идет так далеко, как вы думаете, или он говорит. В итоге мы потратили намного больше, чем планировали! Хотя я думаю, что вначале я смешивал его слишком густо. : /

Обычно с плиткой вы используете распорки, чтобы равномерно распределить плитки, но плитки из известняка не идеально квадратные, поэтому распорки здесь не подойдут.Я использовал свой палец в качестве приблизительного ориентира, чтобы разметить плитки, но на глаз оценил, насколько он квадратный по отношению к соседним плиткам. Некоторые зазоры для раствора меньше других, некоторые немного больше — но это действительно красота известняка и его естественный вид.

Резка известняка

Вы можете резать известняк несколькими способами, но я просто использовал плиткорез для мокрой плитки с алмазным лезвием, подходящим для натурального камня. Это, вероятно, не самый рекомендуемый метод, если у вас нет фрезы, утопленной в столе, просто потому, что размер и вес известняка могут затруднить управление проталкиванием фрезы через фрезу.Если у вас есть возможность врезать резак в стол, чтобы известняк мог на него опираться, вам будет намного проще! В противном случае это немного уравновешивает — но все равно вполне выполнимо, если это все, что у вас есть, как у нас! Хотя я скажу, что лезвие будет заклинивать довольно часто при особенно длинном резе. Вы также можете использовать угловую шлифовальную машину с алмазным диском, что дает вам гораздо больший контроль над пропилом и означает, что вам не нужно перемещать саму плитку во время резки. Я очень нервничал из-за того, что ломал плитку, но у нас не было ни одной поломки.Их толщина 22 мм, и они действительно очень прочные!

Известняк

Перед затиркой рекомендуется заделать известняк, чтобы любые цвета в затирке не повлияли на поры известняка. Я убедился, что очистил весь клей на плитке (спасибо собакам, этого было совсем немного!), Используя щетку для ковра и горячую воду. Потребовалось немало времени на чистку, но она отошла, так что не паникуйте, если у вас есть клей на плитке. Герметик, который я использовал, — это герметик от Mattstone, который придает плитке блестящую водонепроницаемость, оставляя на ней фактические капли, и он действительно подчеркивает цвет плитки с блеском, хотя и не наполовину воняет в доме!

Итак, это конечный результат.Я действительно доволен тем, как это выглядит. Говорят, что с возрастом натуральный камень только лучше выглядит, и он действительно может прослужить всю жизнь. Несмотря на то, что цена на плитку была разумной, это все равно был довольно дорогой пол. По крайней мере, по моему мнению о расходах. Но это не возраст, не свидание, и я смотрю на это каждый день и просто чертовски ЛЮБЛЮ. Наш бюджет составлял 350 фунтов стерлингов, и мы перешли, но, черт возьми, я ни о чем не жалею! (Вы можете увидеть полную стоимость внизу этой страницы!) Также там можно увидеть пик кухонных стоек сбоку..

Стоимость

(округлено до ближайшего фунта)

Куплено новых инструментов:

Лезвие для плиткорезов £ 7

Мешок для раствора £ 7

Используемые материалы:

Клей 107 фунтов стерлингов (включая немного клея для подложки под UFH)

Затирка £ 26

Уплотнитель — освобожден от предыдущей работы

Всего: 428 £

Методы сухой укладки каменных стен

В рубрике «Навыки страны» MOTHER обсуждает использование методов сухой укладки каменных стен в усадьбе. (См. Схемы уложенных сухим способом каменных стен в галерее изображений.)

Строительный раствор имеет свое место, но каменная стена, уложенная «сухой» и не имеющей искусственного клея или наполнителей, кажется, больше соответствует куску гранита или слюдяные сланцы образовались, когда Земля была молодой, или плита из песчаника или сланца, возникшая во времена динозавров. Каменная стена, уложенная сухой кладкой (будь то низкий садовый забор, пятифутовая подпорная стена, полноценный дом или сарай), удерживается ничем, кроме собственной силы тяжести, плюс ваше умение расположить камни так, чтобы каждый из них лежит ровно и остается зажатым со всех сторон, поэтому не выскользнет и не обрушит стену.

Перед тем, как приступить к строительству с использованием методов сухой укладки каменных стен, ознакомьтесь с местными правилами зонирования и землепользования. Подобно Стене Адриана в Великобритании, Великой Китайской стене и каменному забору, который проходит через наши (некогда возделанные) леса Новой Англии, правильно построенная стена из сухого камня переживет любое современное здание, и многие современные цивилизации, как Что ж. Таким образом, вам может потребоваться разрешение на строительство, вариант зонирования или инженерный план даже для невысокой каменной стены. Во всех населенных пунктах требуются разрешения и инспекции для высоких подпорных стен и зданий любого размера и конструкции.Структура, предназначенная для проживания людей, особенно если более одного этажа, должна быть построена для кодирования — и необезжиренные каменные стены могут не подходить (см. Прекрасную статью Тома Элпеля о скользящей формовке в этом выпуске, которая является приемлемой для кода в большинстве мест и должна быть везде ).

Камень тяжелый, и даже низкая садовая стена занимает его много, поэтому убедитесь, что вы подходите. Научитесь поднимать ноги, а не хрупкий позвоночник. Получите пару жестких джинсов, высокие ботинки со стальным носком для защиты щиколотки, перчатки из конской кожи, а если вы планируете использовать каменный молоток с зубцами и долото каменщика, чтобы обработать камень и скруглить его стороны или удалить шатающиеся выступы, возьмите пару защитных очков — и носить их; некоторые мягкие и твердые породы могут отколоть острые как бритва осколки и отправить их в полет.

Без раствора тип камня, который у вас есть, будет определять дизайн вашей стены. Чем больше у камня формы кирпича (равномерной толщины, с плоской поверхностью, с квадратными краями), тем легче из него строится. Вес равняется устойчивости, и лучшие стены возводятся из скал настолько больших, насколько их может легко поднять строитель, за исключением, возможно, плоских замковых камней, сохраненных для вершины. Но вы можете построить стены из огромных валунов, если у вас есть оборудование для их перемещения: трактор с раскладушкой, если времени мало, пандусы и рычаги, если его нет.

Стены с почти плоской поверхностью могут быть сделаны также из тонких и однородных плит сланца или глинобитного камня; просто их нужно больше и больше времени, чтобы аккуратно одеть и уложить их. Округлый полевой камень можно уложить в благородную стену, если камни имеют плоские сколы там, где это необходимо, чтобы они оставались неподвижными, а потайной столовый камень можно разделить и разбить на размер стены.

Мне говорят, что вы можете купить камень в количестве для строительства стен, и, возможно, вам придется это сделать, если вы не можете найти камень поблизости.Однако сначала поищите местный запас, который вы можете получить за небольшую плату или бесплатно. Мир сделан из камня, и все, что вам нужно, это найти место, где человек или природа открыли его. Найдите русло реки, размыв, старый карьер (ищите скрещенные выступы на топографической карте), выемку дороги или яму подвала.

План и фундамент

Используйте колья и шпагат, чтобы выложить стену прямыми участками. Купите длинный кусок тонкой древесины — 24 фута твердой сосновой решетки 1 1/2 дюйма — чтобы сделать рейку. Согнутый вокруг кольев, опущенных на поворотах, будет определять четкие кривые.Столбы для раковины каждые 8 ​​футов вдоль задней стенки стены. Плотно обвяжите их бечевкой и (используя линейный уровень, чтобы она оставалась горизонтальной) поднимайте веревку по мере укладки каждого ряда камней. Эта линия уровня («доска для теста» на старом жаргоне) гарантирует, что слои горных пород (называемые курсами) будут ровными и ровными, так что стена будет стоять в течение следующих нескольких сотен лет. Линии курсов уровня также придадут ему компетентный и профессиональный вид, которым вы можете гордиться. (Держите дорожки равномерно по толщине и горизонтально, даже если стена пересекает холмы.Вы можете заканчивать ряды ступенчато или попытаться подкладывать верхние камни, чтобы получилась гладкая волнистая верхняя поверхность.

Любая стена должна иметь хорошее основание, чтобы она не вымывалась дождем или не вздымалась морозом. Для зданий размером с гараж и более крупных код будет определять глубину, ширину и материалы за вас; в общем, вы должны копать ниже промерзания и установить стену на основной слой заливается бетон, армированного арматурой.

Для простой стены не нужно копать до мороза. Но всегда выкапывайте весь мягкий, темный суглинистый верхний слой почвы, чтобы стена опиралась на твердый грунт.Для небольшого здания идите глубже — до светлого, плотно утрамбованного грунта, который настолько твердый, что не будет копать лопатой, но потребуется кирка.

Опора — дорожка или бетонная площадка, на которую опирается стена — должна быть, по крайней мере, вдвое меньше средней толщины стены по ширине и глубине. Для стены дома толщиной 2 фута в заснеженной стране это бетонная площадка шириной 3 фута и такой же толщины, с основанием на добрых 4 футах под землей. Конечно, вся стена оттуда до уровня земли навсегда потеряна из виду.Это много рока и много работы, которую нужно похоронить. Для каменного дома, построенного вручную, я бы выкопал и положил бетонный фундамент и фундаментную стену до уровня земли, а оттуда положил бы камень.

Для небольшой структуры без сна четверти-такой, как 10 на 12 пружинном дом я построил много лет назад, или за низкую стену подпорной или любого каменного забор, вы должны быть в состоянии установить простой камень опору. Вырыть траншею в твердом грунте с двухуровневым каменным основанием, равным половине толщины основания стены, и является началом.

Надземные размеры являются предметом суждения и зависят от необходимой высоты и доступных размеров камня. Действительно маленькие стены, высотой в фут или около того, — это не столько стены, сколько границы участков. Но когда они приближаются к 3 футам в высоту, ни одна отдельно стоящая, уложенная сухим способом каменная стена не должна иметь ширину намного меньше 2 футов в поперечнике.

Любая стена должна иметь по крайней мере два противоположных лицевых яруса скалы, а третий по центру лучше. Если стена должна быть выше 3 футов, увеличьте ее ширину на 2–6 дюймов на каждый фут высоты.(Чем более плоский и однородный камень, тем устойчивее он будет лежать, следовательно, потребуется меньшее увеличение ширины.) Вы можете сделать всю стену шире или уложить нижние ряды шире, чем верхние, чтобы стена приобрела небольшую пирамидальную форму.

Итак, для стены средней плоской скалы высотой 8 футов, которая должна иметь толщину 2 фута наверху, сделайте опору шириной 3 фута плюс добавленные 3 дюйма для каждого из 5 футов высотой более 3 футов — дополнительные 15 дюймы. Округлите его до четных 4 1/2 футов. Начните саму стену на опоре шириной 4 1/2 фута в траншеи фундамента шириной 3 фута и постепенно сужайте ее до ширины 2 фута наверху.(В вашем любимом учебнике по каменному строительству или в местных строительных нормах и правилах может быть указано более конкретное соотношение ширины и высоты.)

Зачистите почву в основании основания как можно ровнее. При строительстве на склоне вырежьте в почве ряд почти ровных ступенек, чтобы у каждой ступеньки было ровное основание. Слегка направьте ступеньки назад в холм, чтобы фундамент не мог выскользнуть вперед и наружу.

Обрезайте все большие корни, пересекающие траншею, срезайте кусты и валите небольшие деревья, которые находятся в пределах 10 футов от стены.Вам понадобится рабочее место, и вы не позволите маленьким деревьям пустить корни под стеной и со временем поднимать ее вверх и снова.

Высыпайте вздыбившуюся скалу вдоль — но на добрых 10 футах от — траншеи для фундамента. Отсортируйте камни по категориям, которые соответствуют вашему стилю строительства — индивидуально с камнями, которые появятся со временем. Вы захотите сохранить большие гладкие плоские поверхности для крышки, камни с квадратным углом для концов и углов, те, у которых есть одна хорошая плоская поверхность для внешней поверхности, и так далее. Строительство стен — это пятимерная проблема (охватывающая три измерения пространства плюс четвертое измерение времени — много времени — и пятое измерение: пот — тоже много этого).По мере того, как вы научитесь создавать стену из кучи камней, вы автоматически запомните особые формы и интуитивно будете знать, где найти идеальный камень для каждого необычного отверстия, которое появляется при подъеме стены.

Укладка сухого камня

Хорошая стена нас всех переживет, так что сделай из нее достойный памятник себе. Для максимальной стабильности в ближайшие столетия, связанных с изменением температуры, снегом и дождем, роющими животными и карабкающимися детьми, постарайтесь установить каждый камень в стене горизонтально и горизонтально, чтобы гравитация действовала прямо на него.Все стены, даже если они сделаны из полевого камня округлой формы, следует укладывать горизонтальными рядами.

Положите действительно большие неровные камни на дно котлована, удаляя неровности или выкапывая дно для неуклюжих неровностей, чтобы самая плоская поверхность камня была обращена вверх.

Если ваш камень равномерной толщины, у вас нет другого выбора, кроме как делать ряды одинаковой толщины. Если он меняется, спасите спину, найдите самые большие камни на нижних уровнях, делая их тоньше по мере роста стены.Это уменьшение толщины слоя по мере увеличения высоты придает вашей стене вид вечной стабильности, в отличие от уменьшения ширины / высоты Великих пирамид (также уложенных без затирки раствора).

Расположите опорный камень в траншее так, чтобы внешний край каждого камня был немного выше внутреннего, заставляя каждую полосу наклоняться вниз и внутрь к центру. Во время строительства сохраняйте этот небольшой наклон внутрь, чтобы камни прилегали друг к другу с каждой стороны; Таким образом, гравитация притягивает камни вниз и к центральной линии, эффективно удерживая стену за вас.

С опущенным участком основания начните устанавливать камни «один на два, два на один» так, чтобы каждый стык на участке сверху и снизу был покрыт твердыми камнями сверху и снизу. Это исключит «путешествие» камней внутри стены. Сделайте стороны плоскими и отвесными, а камни отрегулируйте так, чтобы верх каждого поля был как можно более ровным и ровным.

Внутри поля маневрируйте камнями по плоскости так, чтобы их извилистые края входили в гнездо и соприкасались так близко, насколько вы можете сделать головоломку, — и курс находится как можно ближе к твердой скале, насколько это возможно.Трещины и ямы заполните мелким щебнем. По мере прохождения каждого курса поднимайте линию уровня, чтобы помочь вам при настройке следующего.

Используйте уровень каменщика (с корпусом из щадящего дерева), чтобы сделать облицовочные поверхности камня как можно более вертикальными и плавно выровненными из стороны в сторону. Время от времени протягивайте отрезок шпагата или изогнутой рейки вдоль передней части стены и отбивайте любые камни, которые нарушают плоскость, определяемую шпагатом. С осторожностью, хорошо расщепляя камень и усердно используя долото и санки, опытный каменщик может возвести стену, которая будет идеально ровной и ровной, как кирпич.Ну, почти.

(О да, поднимите каждый камень над его местом в стене и опустите на последний дюйм или два. Попытка аккуратно положить 60-фунтовую плиту известняка на место обязательно приведет к сдавливанию пальца.)

Камни для Галстуков

Никогда не кладите узкие камни перед стеной относительно длинной стороной к себе; они сработают. Установите их так, чтобы они проходили вдоль стены, эффективно соединяя внешние грани спереди назад.

Связывайте переднюю и заднюю грани как можно чаще, чередуя места завязки между рядами.Никогда не позволяйте стопке связующих камней или шву между камнями переходить с одного поля на другое. Стена будет иметь тенденцию разрываться или складываться из-за уложенных друг на друга камней для галстука. Шов, который сохраняется через два или более рядов, называется бегом и требует, чтобы стена вылетела из складки и рухнула всего за несколько лет.

Каждый камень должен быть прочно установлен поверх камней, которые его поддерживают. Корректируйте колебания с помощью прокладок — проталкивая под камни тонкие клинья или осколки камня. Расколите или заполните пустоты между камнями мелким камнем и щебнем.При раскалывании трещин на наружных поверхностях установите клиновидные прокладки с более крупными концами, приколотыми внутрь стены, чтобы они не могли выйти.

Концы и углы каменных стен

Концы и углы не поддерживаются пролетами стены, отходящими в каждую сторону. Отдельно стоящие грани особенно подвержены расшатыванию, поэтому их необходимо аккуратно прикрепить к стене с помощью длинных камней. Зарезервируйте особенно длинные камни и уложите их попеременно по сторонам каждого ряда в концах стен здания. Точно так же используйте длинные камни, чтобы связать повороты и углы стен в чередующиеся правые и левые пролеты забора.

Перед установкой камней стола на верхнюю часть стен найдите время, чтобы создать поверхность, соответствующую их нижней поверхности, чтобы замковые камни не раскачивались при ходьбе. Это тоже требует практики; вы учитесь видеть каменные днища наоборот — вроде фотонегативов — так что там, где в камне есть углубление, вы делаете бугорок.

Чтобы построить прочную стену, нужно немного практики, но не много, если у вас есть склонность к скале. Однажды вы обнаружите, что срываете часть стены снова, и снова, и снова, а затем, когда все колебания сглаживаются, трещины закрываются, а лица становятся отвесными, вы понимаете, что это становится все труднее и труднее видеть. .Наступил сумрак, и вы понимаете, что настолько потерялись в очаровании работы, что не заметили, как прошло время. Добро пожаловать в сделку, которая бросает вызов времени.

---

Подпорные стены здания

Ничто так не подчеркивает край лужайки или так изящно защищает отвесную насыпь почвы со стороны проезжей части от размытия, как каменная подпорная стена. Но не делайте распространенной ошибки, вставляя один лицевой ярус камня в почву и ожидая, что он устоит. Не будет.Давление воды сломает его.

Вам нужно вырезать достаточно грунта, чтобы попасть внутрь и построить надлежащую каменную стену — по крайней мере, 1 1/2 фута шириной солидного камня, уложенного один на два, два на один горизонтальными рядами на надлежащей опоре. . При укладке стены проденьте пластиковую водосточную трубу диаметром 2 дюйма через стену через каждые 6-10 футов, труба слегка наклоняется вниз и выходит из передней части стены примерно на 3 дюйма над уровнем земли. Затем засыпьте за стеной хороший лист щебня толщиной от 6 до 12 дюймов от основания до нескольких дюймов от поверхности.Оставшуюся часть пустоты засыпьте землей, а сверху положите слой почвы и дерна.

Если вы планируете крупные раскопки и действительно серьезную подпорную стену — одна более шести футов высотой или которая, как ожидается, будет сдерживать склон холма (даже если она находится внутри границ вашей собственности) — перед началом работы проконсультируйтесь с квалифицированным дорожным строителем или инженером. копать, даже если это не требуется местным законодательством. Это особенно актуально в таких районах, как прибрежная Калифорния, где рыхлая почва может оползать грязью, если обнажена, даже если огнем лишена естественной растительности.Вы можете обнаружить, что несколько тонн уложенной вручную каменной и гравийной засыпки не помешают вашему холму соскользнуть в следующий округ из-за сильного ливня, и что для удовлетворения требований безопасности и защиты окружающей среды вам потребуется построить подпорную стену огромных переплетенных бетонных ежей, подходящих для плотины Боулдер. Лучше оставить склон холма корням деревьев и кустарникам, которые образуют подпорные стены природы.

---

Первоначально опубликовано: декабрь 1996 г. / январь 1997 г.

Построить сухой Stacked камень подпорной стены

После того, как вы выбрали свой участок, вам нужно выбрать камни.Ищите камни с угловатыми гранями — они лучше складываются и дают более устойчивый покой. Округлые камни практически невозможно встроить в стену без большого количества раствора. У идеальной скалы шесть параллельных граней (как у кирпича). К сожалению, идеальных камней не так много, поэтому ищите угловатые камни с самыми плоскими гранями.

Хотите построить собственную каменную подпорную стену, но не знаете, с чего начать? Если у вас неровный двор, подпорная стена из камня поможет предотвратить эрозию и станет прекрасным местом для посадки растений.Чтобы узнать, как составить свою собственную, от начала до конца, читайте дальше.

Чтобы определить, сколько камня вам понадобится, умножьте высоту стены на глубину на длину. Если ваша стена 2 фута в высоту, 1-1 / 2 фута в ширину и 20 футов в длину, вам понадобится примерно 60 кубических футов камня. Большинство каменщиков доставляют камни за небольшую плату; у них размещены как можно ближе к месту вашей подпорной стенки, как это возможно.

Что касается инструментов, вам понадобится лопата для рытья траншеи и обратной засыпки, мотыга для атаки на склон и небольшая кувалда для утрамбовки почвы.Для разметки вашего участка и выравнивания камней вам понадобится линейный уровень, несколько высоких кольев, веревка, немного муки и 4- или 8-футовый уровень.

Итак, у вас все готово, у вас есть инструменты, немного питьевой воды и, возможно, несколько мелодий для работы. Первым делом необходимо определить лицевую сторону стены. Если линия прямая, можно использовать доску или веревку, натянутую между кольями, чтобы отметить линию. В противном случае используйте садовый шланг и пометьте край мукой.

Теперь можно начинать копать. Самый простой способ — вырезать и насыпать, то есть вырыть откос, по которому будет идти стена, и разложить землю под вами, чтобы создать ровную террасу.Когда вы режете и насыпаете, стена опирается на ненарушенный грунт, который более устойчив, чем насыпь. Однако по конструктивным причинам вы можете построить отдельно стоящую стену и засыпать ее землей с другого участка. Или вы можете сделать частичную обрезку и заливку, что находится где-то посередине.

Стены возведены курсами. Базовый курс является структурно самым важным, в то время как заключительный маршрут, завершающий этап, является самым сложным. Для устойчивости стены должны быть не менее 20 дюймов в ширину у основания.Они могут немного сужаться кверху, но в большинстве мест вам понадобится стена шириной не менее двух камней. Это может быть достигнуто путем смешивания камней разных размеров или путем засыпки смесью двух третей щебня на одну треть почвы.

Выкопать траншею под опорный ход

Начните с рытья траншеи глубиной около 4 дюймов и шириной не менее 2 футов. Прямоугольная лопата даст вам красивый, ровный край. Первый слой должен быть очень прочным и плотно прилегающим, потому что на него будет опираться вся стена.Найдите время, чтобы найти камни, которые зафиксируются на месте, не оставляя зазоров. Разложите самые большие камни по переднему краю траншеи. Установите первый камень, перемещая его, пока он не сядет надежно и не будет легко раскачиваться, а затем заполните оставшимися камнями. Если вы используете прямоугольные камни, вы хотите, чтобы высота соседних камней была одинаковой, или чтобы разница могла быть достигнута с помощью камня меньшего размера. Если камни неправильной формы, тогда камни будут подходить друг к другу, оставляя треугольный зазор для следующего ряда.Мне легче работать с камнями неправильной формы, чем с плоскими; с плоскими камнями нужно быть более точным. Найдите подходящий камень и пройдите еще несколько футов. Эмпирическое правило, переданное мне наставником моего учителя по строительству стен, состоит в том, чтобы попробовать камень семью разными способами. Если к седьмой попытке он не подходит, используйте другой камень.

Затем сгребите землю позади камней и утрамбуйте землю в промежутках между, позади и под камнями верхней частью кувалды.Это важный шаг, потому что грязь становится раствором для стены. Я также рекомендую добавить щебень (те камни, которые вы не будете использовать на лицевой стороне стены) за лицевым покрытием, чтобы придать стене большую прочность. Измельчите смесь щебня и почвы, пока не убедитесь, что она твердая. Продолжайте первый курс, пока не дойдете до конца стены. Когда вы закончите, проверьте свой курс, осторожно пройдя по нему. Камни не должны раскатываться под вашим весом.

Чтобы начать второй ряд, выберите камень, который будет перекрывать первый стык нижнего ряда. Избегайте того, чтобы стыки выходили на поверхность стены, и наклоняйте их назад — примерно 1 дюйм на вертикальный фут. Это создает устойчивую стену. Для дополнительной прочности периодически кладите отдельные камни на всю глубину стены. Это будет работать только с прямоугольными камнями. Для скал неправильной формы поместите большой камень за лицевой скалой каждые 3 фута или около того. По мере того, как вы устанавливаете курс, вы попадете в ситуации, возможно, довольно много из которых, где расположение камней идеально со всех сторон, кроме одной.Это возможности для посадки, которые дают жизнь каменной стене.

Продолжайте строить таким образом, пока не отойдете на один курс от законченной высоты. Укладывать камни по мере продвижения станет проще, и вы, вероятно, обнаружите, что есть определенный волшебный момент, когда вы строите стену: вы слышите удар, который сигнализирует о том, что вы положили камень perfec

Сделайте вашу стену высотой

Высота идеально подходит для сухой стеками подпорной стенки 18 до 22 дюймов, так что вы можете сидеть на нем, когда ваши садоводческие хозяйственные работы сделаны.Даже если вы не планируете сидеть на стене, 3 фута — это примерно такая же высота, как я бы рекомендовал построить любую стену, уложенную сухой кладкой; более высокие стены должны быть спроектированы для обеспечения устойчивости. Используя ваши колья, веревку и линейный уровень, отметьте высоту замкового камня. Вы также захотите проверять уровень отдельных камней по ходу движения. Трудно добиться идеального выравнивания замкового камня, но отклонение в 1 дюйм в целом выглядит ровным.

Наберитесь терпения в процессе закладки замкового камня; — это кульминация навыков, которые вы развили к этому моменту.Он должен быть от 15 до 18 дюймов в глубину и состоять из одного-трех камней. Используйте грунт и хорошее размещение, чтобы закрепить камни, и, как и в случае стыков стен, избегайте длинных стыков в замковом камне. Если вы хотите сесть на стену, выбирайте гладкие плоские камни. Или заполните пустоты почвой и посадите душистые травы для подушек. Установленный замковый камень — восхитительный завершающий штрих к живой стене.

Получайте наши последние советы, практические статьи и обучающие видеоролики, отправленные на ваш почтовый ящик.

Как сделать: залитый каменный камин своими руками! (Менее 200 долларов!)

Этот пост спонсируется Lowe’s.

Наша спальня претерпела множество изменений за последние шесть месяцев, но я думаю, что наш камин претерпел , большинство, изменений. Сначала мы думали о том, чтобы полностью вырвать его и переделать гораздо проще, но, несмотря ни на что, я привязался к нему.Это настоящий местный камень Айдахо (а не шпон), и в современном коттедже, кажется, должен быть какой-то камень — да? Так что у меня была личная миссия — заставить его сиять. Вот как это выглядело, когда мы впервые въехали.

Мы предприняли быстрые шаги, чтобы упростить его, сразу же сняв мантию и бра, но настоящая проблема возникла, когда мы сняли потолок подноса в нашей спальне и были осталось более 30 см пространства между камнем и новой высотой потолка.

Но! Я планировал заранее! Во время демонстрационной фазы нашей новой столовой они удалили кучу камня, которая соответствовала нашему камину (я полагаю, они были вставлены одновременно), и мы сохранили ее, чтобы использовать здесь.Каменщик добавил камень менее чем за два часа, и в каминном мире снова все было хорошо… почти.

Помимо вставки, нуждающейся в обновлении, меня так привлекли залитые цементным раствором каменные камины, и я сохранил , так что многих примеров, предполагающих, что наша спальня будет идеальным местом для реализации внешнего вида. Примеры, которые я сохранил, пошли от почти полностью промытых в строительном растворе…

Source

… почти без каких-либо камней, показывающих…

Source

К простому покрытию строительным раствором всех сонов.

Source

Я действительно влюбился в них, потому что мне (и я понимаю, что это полностью личное предпочтение) мне понравился внешний вид камня и мягкость, которую принес раствор. Я хотел увидеть оба!

Источник

Источник

Источник

Источник

Я мог бы продолжать и продолжать, но это были все вдохновляющие фотографии, которые я показал Крису во время своей диссертации о том, почему камин в нашем спальня не раскрывала весь свой потенциал.(ха-ха). Я действительно хотел более мягкий, похожий на коттедж, каменный камин с залитым раствором, и с новыми белыми стенами в нашей спальне я знал, что легкий раствор только усилит внешний вид.

К счастью, это очень недорогая модель , сделанная своими руками (мы потратили около 100 долларов !!, но добавим еще 99 долларов, если у вас нет сетевой дрели — см. Нашу ниже). Это , даже ПРОСТОЙ . Но это утомительно и требует немного времени . Я бы выделил 1,5 дня для этого проекта (отлично подходит для проекта на выходные!), Потому что это не то, что вы действительно можете начать и остановить.Раствор БУДЕТ высыхать, и его нужно быстро приготовить. Мы потратили около 14 часов от начала до конца на выполнение этого проекта, но не все было активным.

КАК ЗАМЕРТЬ КАМИН ИЗБЫТОЧНЫМ

Одно примечание: я действительно не знаю, какой технический термин используется для этого урока, потому что мы не используем раствор (щели в камне слишком велики для затирки) мы Используем миномет. Но «чрезмерная затирка» — это все еще термин, который я слышу чаще всего для этого вида. Определенно открыт для других названий.

У Lowe’s было ВСЕ, что нам было нужно. Было так приятно иметь возможность зайти в магазин с коротким списком и выйти (потратив всего 108 долларов!) И сразу же начать работу. Ты тоже можешь это сделать! Вот что вам понадобится.

Необходимые материалы

Белый крупный раствор для камня и плитки (для камина мы использовали 1 и 1/4 мешки)
Мешок для раствора
Приставка для смесителя для раствора
Сетевое сверло
2 ведра
Краска для бетона Quikrete (дополнительно: мы использовали BUFF и древесный уголь)
Указывающий инструмент (для этой детали мы использовали прокладку)
Жесткая кисть для творчества
Чашка теплой воды
Губка для затирки швов и бетонная губка
Проволочная щетка

Вот как мы это сделали!

Замешивание раствора

1.На каждые 6 чашек сухой строительной смеси мы добавляли 4 капли красителя для бетона BUFF и 2 капли красителя для бетона CHARCOAL (чтобы он не был настолько ярко-белым и немного лучше сочетался с нашей стеной. Вы можете добавить больше для более темного / потеплее, если хотите!). Мы начали с добавления 3 стаканов воды, а затем продолжали добавлять, пока смесь не стала полутвердой (подумайте о консистенции картофельного пюре).

Нанесение раствора по трубопроводу

2. Наполните кондитерский мешок на 2/3. Скрутите открытый конец вместе, чтобы закрыть его, и равномерно надавите на заднюю часть кондитерского мешка одной рукой, одновременно направляя наконечник другой.Влейте раствор в каждую трещину, чтобы он немного пролился на фасад. Мы попробовали это и просто добавили строительный раствор, чтобы заполнить трещины, и нам не удалось добиться того же вида. На этом этапе вам действительно нужно ПЕРЕСЕЧИТАТЬ.

Указывая на камень

Здесь мы сделали двухчасовой перерыв, чтобы дать раствору немного схватиться. Это будет полностью зависеть от вашего климата, и как только Крис подошел к концу, первые части были готовы к этому шагу. Но потом мы догнали, и пришлось подождать еще пару часов, прежде чем продолжить.На этом этапе мы немного размазали раствор по передней части камня. Мы использовали прокладку для этой детали, потому что не хотели, чтобы раствор врезался обратно в камень, но они на самом деле делают инструменты для наведения! Вам просто действительно нужно что-то придавить и разложить раствор. Если вы обнаружите, что раствор соскабливается, возможно, потребуется немного больше времени для схватывания.

В правом нижнем углу вы можете увидеть, где мы выровняли раствор по сравнению с остальной частью, где он все еще свеж.Эта часть выглядит немного пугающей, вроде как это вообще получится? Но держись, потому что ты на финишной прямой!

Гладкое нанесение кистью

Поворотным моментом этого проекта является нанесение раствора щеткой. Для этого шага я использовал жесткую круглую кисть, смоченную в теплой воде. Вы можете сделать это сразу после предыдущего шага (не ждите, иначе он может высохнуть слишком сильно!). Если не получается, можно воспользоваться металлической щеткой.

Последний шаг — это чистая губка и вода (вы можете добавить немного крупной соли или сахара) и стереть дымку, которую мазки кисти могут добавить возле раствора.Готовый продукт абсолютно очарователен и обладает таким характерным характером!

В качестве последнего шага мы использовали , высокотемпературную аэрозольную краску , чтобы покрасить вентиляционные отверстия камина в черный цвет, и ЧТО ВНИМАНИЕ! В будущем мы хотели бы добавить к вставке бетонную или известняковую мантию (как на наших вдохновляющих фотографиях!), Но мы не новички в многоэтапном обновлении — очевидно, .

Новый раствор полностью изменил ощущение камина и нашей спальни! Он превратился из тяжелого и властного в легкий, свежий и очаровательный.Это одна из тех поделок, которые могут показаться пугающими, потому что как вы можете вернуться ?! Но я не могу вам сказать, насколько больше мы теперь ЛЮБИМ свой камин. И так приятно дать ему новую жизнь!

Я не могу поверить, что мы сняли его за 108 долларов, и он выглядит как совершенно новый камин. Хотел бы услышать, если вы попробуете это!

Stone — Как укладывать патио из натурального камня

Руководство по глубине укладки натурального камня

Первое, что нужно сделать, это избавиться от старого патио и грунта

Когда дело доходит до патио и выбора материалов, есть нет ничего лучше натурального камня.В этом посте я расскажу, как укладывать. Толщина основания, соотношение смеси и все остальное, что вам нужно знать при укладке натурального камня, в данном случае известняк Ebony Black.

Прежде чем мы начнем думать о кладке натурального камня, нам нужно подготовить территорию. Это будет заключаться в удалении почвы или старого патио, который находится в той области, где мы хотим установить новый патио. В этом случае нужно было удалить старый бетонный каменный дворик и часть земли.Причина, по которой нас попросили заменить этот внутренний дворик, в том, что он вышел из строя. Причина неудачи заключалась в том, что он был нанесен по старому методу «точка и мазок», а это не лучший способ склеивания. Я объясню более подробно позже в этом посте, когда мы сможем положить камень.

Что нам нужно было начать с

Это был старый дворик и газон, который мы должны были начать с

Совет: всегда заказывайте больший пропуск, чем вы ожидаете, так как вы почти всегда можете поставить свой самый низкий доллар, будет больше быть раскопанным, чем вы сначала думали.Это если вы только начинаете заниматься кладкой камня. Другие ждут, пока они выкопают всю землю, прежде чем заказывать скип; так вы узнаете точный размер, который вам нужен.

Установка дополнительного основания

Убедитесь, что вы устанавливаете дополнительный фундамент толщиной не менее 75 мм или более, все зависит от того, какой тип трафика выдержит внутренний дворик. В этом случае клиент собирался использовать патио только для барбекю и в те солнечные дни с семьей.Легкое движение и в сочетании с песчано-цементным слоем раствора, этого будет более чем достаточно для выполнения поставленной задачи. Когда вы разложите камень как можно более равномерно, используйте длинный спиртовой уровень, чтобы проверить градиент и реальную ровность основания. Затем хорошенько протрите его пластиной для взбивания. Их можно нанять у любого хорошего продавца инструментов или у строителей примерно за 40 фунтов стерлингов в день, вам он понадобится только на один день.

Укладка подосновы Обеспечьте подбазу хорошее вмешательство с помощью Whacker Plate

Совет: убедитесь, что отделка, которая будет включать подоснову, раствор и толщину самого камня, не превышает 150 ниже DPC, что является влагонепроницаемым слоем, Допустим, есть основание 75 мм, затем слой раствора 20 мм и камень 20 мм.Это означает, что вам понадобится глубина 115 мм ниже DPC, чтобы не вызывать нежелательных проблем в будущем. Также убедитесь, что вода будет стекать с территории, если она будет лежать напротив дома, как на этом изображении.

Выложите камень по желаемой вами схеме.

Не начинайте укладку волей-неволей, без опыта. Я гарантирую, что если вы это сделаете, вы в кратчайшие сроки запутаетесь, если только вы действительно не умеете укладывать камень и не делали это много-много раз. Я до сих пор делаю это, чтобы избежать мелких порезов; это займет всего около 30 минут и того стоит, чтобы сделать красивый внутренний дворик.

После того, как у вас есть выкройка, вы можете выбрать из множества схем. Используйте Google и введите шаблоны патио, и вы увидите множество изображений и стилей, но также убедитесь, что у вас есть камень подходящего размера в упаковке патио, чтобы сделать рисунок, который вы выберете. Возможно, вы захотите сделать снимок для дальнейшего использования, на случай, если вы забудете, были ли детали разных размеров. После того, как у вас есть выкройка, складывайте камень небольшими участками по мере необходимости, когда вы начинаете укладку. Оба этапа показаны на изображениях ниже.

Выложите камень по своему желанию.

Совет: посмотрите, как я кладу камень от стены до края и через край, убедившись, что мне не придется резать небольшие полоски камня, что является пустой тратой, а также очень сложно разрезать и не сломать каменной пилой.

Всегда обращайтесь за советом или обучением при использовании каменных пил или пил Sthil.

Укладывайте камень в стопку для легкого доступа, когда это необходимо Положите камень, нам нужно подумать о растворе, который мы будем использовать.Я всегда использую полную моторную платформу и соотношение смеси 2 острого песка, 2 строительного песка и 1 цемент, и это никогда не доставляло мне никаких проблем, и мне когда-либо приходилось возвращаться, потому что это терпело неудачу. Вы можете использовать разные пропорции смеси, все зависит от того, что вы предпочитаете. А теперь еще кое-что, прежде чем мы начнем говорить о самом камне. Если он у вас есть или вы хотите его использовать, что я всегда делаю, используйте адгезив SBR или водостойкий ПВА на нижнюю сторону камня перед укладкой. Нанесение займет секунды, и это даст вам больше времени для работы с камнем, поскольку натуральный камень похож на губку и быстро высохнет.Это также предотвращает появление пятен на более светлых камнях, что время от времени может возникать. Проверьте изображение ниже.

Нанесите гидроизоляцию SBR или PVA.

Совет: нанесите гидроизоляцию SBR или PVA, которая используется в качестве смеси в штукатурках и имеет множество других применений. Так что это хороший продукт, если вы занимаетесь собственными рабочими проектами.

После того, как вы покрыли несколько каменных плит SBR, пришло время укладывать их. Вам понадобится круглый шпатель, маленький спиртовой уровень, резиновый молоток, веревочная леска, старая кисть, губка (подойдет старая губка для купания) и пила для резки камня.

Когда вы начнете укладывать первые камни, используйте хороший слой раствора, если вы ищете слой примерно 20 мм, убедитесь, что вы добавили достаточно, чтобы достичь этой высоты, и пропустите шпателем раствор, как показано на изображении ниже. Это приведет к образованию небольших холмов в слое раствора, поэтому, когда вы выровняете камень, раствор будет растекаться, и вы не сломаете камень, ударив так сильно, пытаясь достичь необходимого уровня. Используйте свой уровень из каждого диагонального угла и проверьте, все ли так, как вы хотите, то есть на уровне.И повторите этот процесс, запомнив узор, который вы пытаетесь создать, и размер камня, который вам понадобится, чтобы добраться до него.

Положите хороший слой раствора. Продолжайте укладывать камень, пока не заполните желаемую область.

Совет: используйте губку, чтобы смывать излишки раствора по ходу движения. Это значительно упростит вашу работу, когда дело доходит до окончательной очистки. Вместо того, чтобы пытаться удалить засохший раствор кислотой

Если у вас есть весь камень, у вас должны быть хорошие ровные каменные плиты с небольшим падением от вашего участка, чтобы вода не текла к дому, а убегала.Убедитесь, что когда вам нужно разрезать каменные плиты, вы всегда делаете это безопасным и правильным способом, используя все СИЗ, рекомендованные для использования камнерезных инструментов. И обязательно дважды отмерьте и один раз отрежьте. Всегда легче вернуться и измерить еще раз перед резкой, чем сделать это после и обезопасить себя от любых ошибок. Тогда у вас должно получиться что-то похожее на изображение ниже.

Весь камень, уложенный с очищенным строительным раствором. Готов к заполнению швов.

Совет: перед использованием шпаклевки для швов, которую вы можете просто нанести на поверхность швов.Если это действительно толстые каменные плиты. Используйте смесь острого песка и цемента в соотношении один к одному, чтобы нарастить примерно на 10 мм ниже конечной высоты. Это сэкономит вам много денег, так как готовая смесь для заделки швов стоит не дешево — около 40 фунтов стерлингов за ведро. Но время экономит, а время — деньги.

Посмотрите на это изображение, на котором мы делаем именно это, используя острый песок и цемент, чтобы заполнить половину, и это работает как шарм. Другая причина, по которой мы используем соединение «все в одном», — это скорость и тот факт, что это намного проще, чем старая песчано-цементная влажная смесь для соединения швов.Вам нужно только нанести его кистью на области стыков и дать ему застыть. При использовании смеси для швов «все в одном» обязательно намочите патио, чем больше воды, тем лучше результаты, и удалите все остатки смеси с камня, иначе он оставит пятна и прилипнет. Оставьте на ночь, и он застынет, как бетон.

Теперь, когда комплекс «все в одном» установил, у вас должно быть что-то похожее на готовый внутренний дворик

Совет: чтобы ваш внутренний дворик действительно выделялся из земли, в этом случае всегда обрабатывайте герметиком, нам пришлось использовать воду на основе, как это было раньше. на известняковой и акриловой основе иногда дают неверные результаты.В этом патио заказчик предпочел не использовать квадратное стальное покрытие люков, которое можно использовать для закрытия люков, и им может потребоваться инкрустировать стальные крышки камнями.

Вся отделка запечатана, сад обновлен, я уверен, вы согласитесь, что это выглядит на миллион долларов.

При выборе материала для патио всегда выбирайте тот, который вам удобен. Если вы собираетесь укладывать его самостоятельно, убедитесь, что вы тщательно изучили материал и не прыгаете в голову в первую очередь. Прочтите все инструкции производителя для всех продуктов, которые вы будете использовать, иначе это может привести к очень дорогостоящей ошибке.А если сомневаетесь, обратитесь к профессионалу, и вы будете наслаждаться своим внутренним двориком долгие годы.

Хороший внешний вид Если вы будете заниматься своим внутренним двориком самостоятельно и мудро выберете, будете ли вы платить компании или торговцам, не все такие, какими они кажутся. Читайте обзоры, загляните на их веб-сайт, есть ли у них наземная линия связи, подписывают письменные фургоны, логотипы на рубашках — все это признаки торговцев, которые гордятся своим делом. Если вы выберете мужчину в простом фургоне без страховки, потому что его гонят на пару дешевле, чем винить только одного человека.Так что девиз — исследования и удачи.

Как застелить патио | Обустройство патио на песке или грунте для начинающих

Если вы хотите внести небольшие изменения в свой внутренний дворик и обновить то, что там есть сейчас, то вот руководство, которое вам нужно. Вот как обустроить патио для начинающих за 6 простых шагов.

1. Выкопайте 150 мм в патио
2. Укладка уплотненного основания из 100мм
3. Засыпать 40 мм бетонной смеси
4. Уложить тротуарную плитку в бетон на 15 мм с зазором 10-15 мм
5. Оставить на 24 часа
6. Заполнить зазоры между тротуарной плиткой бетонной смесью

Какие инструменты мне нужны?

• Мастерок
• Грабли
• Тачка
• Лопата
• Резиновый молоток
• Уровень духа
• Рулетка
• Бетономешалка (опция)
• Стропа и колышки (необязательно)

Какие материалы мне нужны?

БЫСТРЫЙ СОВЕТ: КАКОЙ ПЕСОК СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЗАЛОЖЕНИЯ ПАТИО?

Не знаете, какой песок добавить в бетонную смесь? Чтобы добиться наилучшего результата, используйте острый песок.Он идеально подходит для патио и садов и предотвратит проникновение кротов или крыс под тротуарную плитку.

ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЗАЛОЖЕНИЮ ПАТИО

Подготовка участка

Прежде чем даже думать о укладке тротуарной плитки , необходимо подготовить территорию вашего патио. Если вы обновляете уже уложенную тротуарную плитку, выкопайте ее перед началом. Выкопайте глубину около 150 мм по всей площади, убедившись, что почва равномерно уплотнена.Затем наклоните основание, загребая его на постоянную глубину 100 мм. Убедитесь, что он гладкий, плоский и твердый.

Укладка бетона для кладки патио

Приготовьте бетонную смесь из трех частей песка и одной части цемента, добавив воды до образования тестообразной консистенции. Вы можете использовать бетономешалку, большую ванну или ведро. Чтобы убедиться, что смесь достаточно густая, возьмите немного и сформируйте шар. Когда вы отпускаете, он должен сохранять свою форму, не выделяя воду и не разваливаясь.Вам нужно будет сделать достаточно бетона, чтобы сделать слой ровной 40 мм на террасной кровати.

Укладка террасных плит

Прежде чем приступить к укладке плит для террас , необходимо смочить их, чтобы бетон не высыхал слишком быстро. Затем опустите первую тротуарную плитку на место. Положите его в бетонную смесь и осторожно постучите резиновым молотком, чтобы он зафиксировался на месте. В идеале он должен сесть в ступку на 15 мм. Повторите этот процесс, оставляя зазор 10-15 мм между каждой тротуарной плиткой, пока ваш внутренний дворик не будет покрыт.После того, как вы уложите патио, обрызгайте все пространство водой, пока она полностью не пропитается, и оставьте настаиваться как минимум на 24 часа.

Последние штрихи

Завершающая часть Укладка патио. наносит последние штрихи. Используйте мастерок, чтобы заполнить зазоры между тротуарной плиткой с помощью Marshalls Weatherpoint 365, убедившись, что на поверхности плит нет остатков. Затем вы можете создать декоративную границу, выкопав желоб по периметру и заполнив его морским заполнителем или черной полированной галькой.