Кровать своими руками схемы и чертежи: Каркас кровати своими руками из дерева: чертежи с размерами

Posted on by

Содержание

удобная кровать своими руками

Как сделать кровать из дерева своими руками
Лучше всего подходит для кровати древесина средней (от 550 до 760 кг/м³) и высокой плотности – свыше 760 кг/м³. Она меньше изнашивается, но тяжелее поддается обработке.

Для несущей рамы подберите доски или брус из плотной древесины – лиственницы, березы. Ножки можно изготовить из брусков, а рейки под матрас из дешевых сосновых досок толщиной 2 см. Для декоративной отделки подойдут тонкие доски из ели 0,5 см. Тщательно проверяйте материал на
предмет наличия сучков, неровностей и шероховатостей.

Проверяйте кривизну заготовок нехитрым и эффективным способом.
1. Поднимите ее за один из торцов на уровень глаз.
2. Ребра, идущие от ближнего к дальнему торцу, в перспективе должны представлять прямую линию – их искривление будет заметно сразу.

ВНИМАНИЕ! Обязательно сделайте чертеж. Учтите размеры вашего матраса. Они могут не соответствовать приведенным ниже.
Внутреннее пространство рамы кровати должно быть чуть больше. Разрешен припуск в пределах 30 мм.

Кровать из массива дерева можно сделать без них, приклеив матерчатые накладки под углами для защиты пола от царапин. Для легких односпальных и «полуторок» оптимальной высотой будет 35-40 см – можно пропылесосить и помыть пол или соорудить выдвижной ящик для хранения вещей и одежды.


СОВЕТ! Старайтесь укреплять соединения мебельным уголком там, где это возможно.

Кровать начального уровня
Под матрас размерами 80х190 или 90х200 см соорудите несложную односпальную кровать своими руками из дерева. Она подойдет взрослому человеку или подростку. Для изготовления понадобятся:
• Брус для четырех ножек сечением 50х50мм;
• Доска 25х245 мм для боковых бортиков и изножья, 25х100 мм – для изготовления перекрывающих реек, 25х200 мм — для стенки изголовья;
• Брус сечением 50х25мм для изготовления опорных балок под рейки перекрытия;


Кроме хорошего пиломатериала приобретите:
• Мебельные уголки или кроватные стяжки.
• Крепежные саморезы 60 мм;
• Шканты длиной 80 и диаметром сечения 8 мм;
• Столярный клей;
• Морилка или пропитка для дерева;
• Акриловый водный лак.

В ходе сборки этой и других вариантов кровати используйте инструменты:
• Дрель и шуруповерт;
• Небольшой ручной рубанок;
• Ручная пила циркулярная или мебельная ножовка;
• Шлиф-машина или шлифовальный станок;
• Несколько струбцин;
• Кисточки для нанесения клея, лака и морилки;
• Раздвижной столярный угольник;
• Строительный уровень;
• Малка – приспособление для быстрой разметки спиливаемых углов;
• Стусло – инструмент для быстрого и точного распиливания заготовок под углом 45 и 90°;
• Измерительная рулетка.

Сначала соберите изголовье. Из бруса сечением 50х50 мм выпилите две ножки высотой до 80 см. В их верхней части с внутренних сторон просверлите 4-6 отверстий диаметром 8 мм и глубиной 30 мм. Из досок 25х200 мм выпилите две заготовки шириной 950 мм. С торцов сделайте отверстия глубиной до 50 мм, совпадающие с теми, что вы сделали на ножках.


Изножье изготавливают из доски 25х240х950 мм и двух отрезков бруса высотой 400 мм.

Спинки скрепляют с боковыми стенками 25х250х1900 мм мебельными уголками или стяжками, выровняв по внешнему краю ножек.
К СВЕДЕНИЮ! Стяжки позволят легко разобрать мебель при переезде.
Вдоль нижней кромки правой и левой стенок с помощью столярного клея и струбцин устанавливают опорные балки 25х50 мм и длиной 190-200 см. После высыхания перед снятием струбцин балки дополнительно прикручивают саморезами.

Из досок 25х100 мм изготовьте 12-14 поперечных реек длиной 95 см. С левого и правого торца сверлят по сквозным отверстиям диаметром 3 мм на расстоянии 12 мм от края. Уложите их поперек опорных балок на расстоянии 35-50 мм и закрутите саморезы.

Итоговая сборка кровати.
ВАЖНО! Все детали перед сборкой необходимо зашлифовать. Раздвижным угольником проверяйте «прямизну» углов между боковыми стенками и спинками кровати. Строительным уровнем контролируйте горизонтальное расположение элементов конструкции рамы.
Обработайте шершавую поверхность шлиф-машинкой. С наружных ребер спинок и других деталей для предотвращения сколов дерева и улучшения внешнего вида можно снять фаску. Для увеличения срока службы обработайте дерево морилкой и просушите. Покройте акриловым лаком.

К СВЕДЕНИЮ! Чтобы торцы ножек при передвижении не царапали пол, можно приклеить к ним накладки из фетра.
Кровать-полуторка
Имеются отличия в конструкции спинок, а ее продольная ось усилена перемычкой с ножкой, предотвращающей провисание матраса.

Изголовье полуторки состоит из стенки и двух ножек. Стенку делайте из 2-3 досок длиной 1400 мм и толщиной 25 мм, добирая до нужной высоты (30-40 см). Ножки выполняются из бруса 50х50х800 мм. Скрепление элементов стенок и ножек производится шпунтами 8х80 мм, столярным клеем и усиливается длинными саморезами от 65 мм.

Боковые бортики кровати-полуторки должны располагаться на одном уровне с нижними досками спинок и иметь ту же высоту. Для разнообразия измените дизайн спинок кровати. Среднюю доску стенки можно заменить короткими вертикальными вставками из тех же досочек скрепленных шпунтами.

Для этого с помощью специального инструмента – малки – делают разметку карандашом. Малка состоит из рукоятки, прижимаемой к краю доски, узкой металлической пластины имеющей продольный вырез, и крепежного болта, позволяющего зафиксировать пластину, задав нужный угол и длину среза. Таким нехитрым способом вы быстро начертите симметричные линии распила на левого и правого торца. Чтобы ножовка не сошла с линии, прижмите вдоль разметки струбцинами деревянный направляющий брусок.

Как сделать двуспальную кровать из дерева
Два взрослых человека – это серьезный вес, что требует более основательного подхода в выборе материала и способа сборки. Изготовьте спальное ложе из древесного массива.

Вам понадобятся следующие материалы:
• Брусок 50х50 мм для ножек и рамы кровати, 3х3 см – для опорных балок под рейки для матраса;
• Доски 20х100 мм для поперечного настила под матрас;
• Металлический мебельный уголок с шириной полки от 50 мм;
• Саморезы длиной 40 и 65 мм.
Из инструментов понадобится электрический лобзик, оснащенный пилкой с крупными и широко разведенными зубьями.
Сначала собираем раму для кровати с внутренними размерами 210х170 см и высотой не менее 15-20 см. Для этого склеиваем по три или четыре куска бруса, стягиваем струбцинами. После просушки распиливаем таким образом, чтобы получить две заготовки для боковых бортиков длиной по 220 см и две для спинок – по 180 см.

При сборке примените соединение типа «замок». Для этого на коротких заготовках с помощью лобзика выпилите выемку, удалив из середины отрезок длиной 5 см. На длинных заготовках боковых стенок кровати, оставьте «шип», отпилив сверху и снизу по 5 см.

Продольную перемычку с дополнительной опорой прикрепите посередине с помощью металлического уголка с шириной полки 50 мм, выровняв по нижнему краю рамы. В углах прикрепите ножки из бруса высотой до 40 см. Крепление осуществляйте с помощью клея и саморезов.

Для большей надежности изготовьте ножки кровати из более толстого бруска.
Чтобы придать им изящный вид снимите фаску с внутренней стороны под углом 45° с помощью стусла. Не перестарайтесь – площадь опоры должна быть достаточной для того, чтобы выдержать большой вес. При монтаже ножек используйте длинные болты с головками в потайную с шайбами и столярный клей.

Вдоль длинных боковых стенок приклейте балки из бруса 3х3х210 см.

Из досок 20х100 мм делают рейки длиной 170 см. Их укладывают и закрепляют поперек перемычки и продольных опорных балок с интервалом в 3 см.

ВАЖНО! Чтобы рейки не скрипели, сделайте их короче внутренней ширины рамы на 1 см.
После завершения сборки тщательно обработайте поверхность шлиф-машинкой или дрелью со специальной насадкой с применением средне- и мелкозернистой наждачной бумаги. Покройте морилкой, а после высыхания – водным акриловым лаком в несколько слоев.
Для двуспальной кровати можно сделать настенное изголовье из 2-3 досок длиной 25х100х1800 мм и 10-12 досок 25х100х450 мм. Первым рядом, который будет контактировать со спиной пойдут короткие доски.
На изнаночной стороне необходимо оборудовать скрытый крепеж. На соответствующих местах изголовья прикрутить саморезами металлические пластины, свободный нижний край которых будет вставляться при навешивании в пазы шин.

Если не нравится жесткое изголовье, соберите его с обивкой из следующих слоев:
• ДСП или фанера 1 см;
• Поролон от 3 см;
• Ватин;
• Обивочная ткань с интересным рисунком;
Из куска фанеры или ДСП выпилите основу 45х180 см.

Из пенополистирола или поролона вырежьте совпадающую по размерам и форме заготовку. Приложите ее к ДСП и сделайте несколько симметричных отверстий для декоративных пуговиц. Отмерьте и раскроите ватин и обивочную ткань по форме заготовки с припуском, равным сумме толщин всех заготовок, умноженной на два.

С помощью клея или специального спрея приклейте поролон к основе. Аккуратно расстелите ватин на полу. Уложите на него заготовку из ДСП.

Загните припущенные края, начиная с нижнего, и мебельным степлером прибейте к ДСП.
Повторите эту операцию с обивкой. Чтобы ткань не сморщилась, прогладьте ее утюгом и как следует натяните, используя струбцины, прикрученные к середине заготовки.
ВАЖНО! Не экономьте на скобах степлера. Их все равно никто не увидит.
В заключение «пришейте» диванные пуговицы. С изнаночной стороны изголовья проткните обивку большой «сапожной» иглой и протащите толстую грубую нитку, проденьте ее в ушко пуговицы и выведите обратно через то же отверстие.

Навешивание обитого изголовья на стену произведите с помощью шин для навесных шкафов.

Кровать-платформа своими руками + чертежи

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Недавно вошли в моду так называемые кровати-платформы, имеющие весьма изящную и легкую конструкцию, не обремененную массивными ребрами жесткости и боковыми панелями.

В данной статье автор YouTube канала «HomeMadeModern» расскажет Вам, как можно изготовить такую кровать самостоятельно, а также поделится чертежами для нее.


Для её изготовления не потребуется сварочных работ, как в предыдущем варианте, ведь эта задача не всем под силу. Она будет сделана из фанеры самыми что ни на есть стандартными инструментами, и в этом вся прелесть!

Материалы.
— Шпонированная листовая фанера 18 мм толщиной
— Саморезы по дереву, стальные уголки
— Наждачная бумага, клей Titebond II, полиуретановый лак на водной основе, акриловая краска.

Инструменты, использованные автором.
— Пружинные зажимы, струбцины
— Ручная циркулярная пила
— Орбитальная шлифовальная машинка
— Набор силиконовых инструментов для нанесения клея
— Цифровой угольник, стамески
— Угольник Свенсона, рулетка, линейка, кисть, карандаш.

Процесс изготовления.
Сначала автор раскраивает лист ¾-дюймовой фанеры на полосы. Эти заготовки пойдут на изготовление ножек и опор для спинки.
Размеры всех деталей можно обнаружить по следующей ссылке, и скачать цельной картинкой.
Все операции распиливания производятся ручной циркулярной пилой. В качестве параллельного упора используется ровная доска, фиксируемая к краям заготовки пружинными зажимами.


Для выполнения поперечных разрезов, автор пользуется угольником Свенсона в качестве бокового упора. Конечно, рез будет идти, как и в прошлом случае, на некотором расстоянии от упора — это следует учитывать.

Треугольные формы вырезаются по карандашной разметке без использования упоров, «на глаз».


Сами ножки изготавливаются из нескольких склеенных отрезов фанеры, за счёт чего наращивается их толщина. В нашем случае — это три слоя. Здесь мастер пробует два способа. Первый предполагает склеивание прямоугольных плоскостей с последующим разрезанием их на два треугольника, тогда как второй подразумевает распиловку листа на два треугольника и только после этого их склеивание. Оба метода работают!

Правда, если ваш глазомер оставляет желать лучшего, лучше остановить свой выбор на втором варианте, где работают с каждой доской по отдельности.


Вторая пара ножек специально совмещена с опорами, которые будут поддерживать подголовник кровати. Для этого автор делает треугольные детали чуть длиннее, а затем выравнивает их по другим треугольным отрезам, которые будут крепиться с нижней части кровати.
Затем он проводит линию, определяющую излишек материала. Эта часть фанерной плиты срезается.

После высыхания клея, края готовых деталей обрабатываются орбитальной шлифовальной машинкой наждачной бумагой в 100 грит. Все грани несколько закругляются.

После этого спаренные треугольники склеиваются и свинчиваются шурупами. При их совмещении мастер сначала закручивает один саморез, и регулирует угол между ними с помощью цифрового угольника. Затем загоняются остальные саморезы с двух сторон.

Чтобы скрыть шляпки шурупов от пристального взора, умелец покрывает их слоем шпаклевки по дереву. После ее высыхания, и шлифовки абразивным блоком, их будет практически незаметно.


Другая пара ножек склеивается и свинчивается вот таким способом. Здесь применяются саморезы 80 мм длиной.

Когда ножки собраны, можно приступать к их покраске. Для этого замечательно подойдёт акриловая краска для внутренних работ.

Рама и спинка кровати будут изготовлены из 18-мм шпонированной фанеры. Закрепив на ней направляющую доску, автор распиливает лист на секторы согласно чертежу.

Основная рама кровати будет сделана из двух слоёв фанеры. Слои длинных частей рамы склеиваются таким образом, чтобы край нижней полосы выступал за верхнюю примерно на 3,5 дюйма.

Кроме пружинных зажимов, расположенных по периметру, мастер подкладывает обрезки фанеры под прижимы F-образных струбцин, чтобы равномерно распределить давление, и перекрыть «ступеньку».


После этого, между продольными частями днища, выкладываются двумя слоями поперечные опорные доски (одна длинная, другая обрезается по ширине), склеиваются опять-таки попарно таким образом, чтобы с каждого края оставался равный выступ.

Далее каждая такая деталь приклеивается к выступающим одинарным краям продольных досок. Кроватная рама готова.

Во внутренних углах длинны губок пружинных зажимов не хватает, поэтому в этих местах сжатие выполняется обычными струбцинами.

Настала очередь изголовья. Сначала обрезаются по длине и приклеиваются к листу боковые ребра жесткости.

Длинные полосы подгоняются по длине, и приклеиваются между предыдущими.

Автор намерен сделать скос на длинных горизонтальных гранях, поэтому выставляет лезвие пильного диска под углом в 30 градусов.

Казалось бы, распил выполнен на отлично, однако автор сделал его не с той стороны, пришлось переворачивать спинку вверх ногами, и повторять операцию.


Та же операция делается и на изголовье кровати. Это нужно, чтобы опорам не мешал выступающий угол.


Выступившие капли клея счищаются стамеской.

Края рамы и спинки зачищаются мелкозернистой наждачной бумагой.

Затем они покрываются двумя слоями глянцевого полиуретанового лака на водной основе.

После высыхания — машинная шлифовка абразивной бумагой на 180 и 240 грит, и ещё один слой лака.

Теперь можно прикручивать ножки к кроватной раме. Для начала в ход идут шурупы длиной в 80 мм, а затем дополнительно, для придания прочности конструкции, прикручиваются перфорированные стальные уголки.
Здесь важно учесть длину шурупов и не допустить, чтобы их концы прошли фанеру насквозь.

Рама переворачивается с верхней стороны рамы в опоры загоняется еще несколько саморезов.
Затем к готовым стойкам привинчивается изголовье. Последнюю операцию нужно делать в нижней части спинки, учитывая толщину матраса. Так шляпки саморезов будут скрыты.

Затем из такой же фанеры вырезаются ламели 6 дюймов шириной, и привинчиваются к «ступеньке» на раме.


С нижней стороны к раме, в области «ступеньки» прикручиваются дополнительные ребра жесткости. Это решение было принято мастером в последний момент.

Вот такая легкая конструкция получилась.

Благодарю автора за подробные инструкции и чертежи для изготовления отличной кровати!

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.


Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

75 фото идей и чертежей

Детская кроватка – первая мебель, которой обзаводятся молодые родители. Как правило, спальное место приобретается до рождения малыша. Но дети быстро растут и через несколько лет на смену уютной колыбельке необходимо обзавестись более просторной кроватью. Качественную мебель найти непросто, и цены на нее доступны не для каждого семейного бюджета. При наличии определенных навыков можно пойти другим путем и сделать кровать своими руками.

Схема детской кроваткиДетская кроваткаДетская кровать

Какой должна быть идеальная детская кроватка

Идеальная детская мебель должна обладать следующими качествами:

  • выполняться из натуральных, безопасных материалов;
  • иметь «дышащую» конструкцию;
  • обладать усиленной прочностью;
  • не иметь острых углов, выступов и других опасных элементов;
  • иметь гладкую, отшлифованную поверхность, чтобы исключить риск получения заноз и царапин;
  • соответствовать росту и весу ребенка;
  • предохранять малыша от падения;
  • обладать высокой функциональностью (помимо спального места иметь еще секции для хранения вещей).
Схема детской кроваткиДетская кроватка

Преимущества создания детской кровати самостоятельно.

  1. Вы уверены в качестве материалов, из которых сделана детская кроватка, так как сами их выбираете и сами с ними работаете. У магазинных изделий этот параметр не всегда очевиден.
  2. Вы разрабатываете конструкцию кровати с учетом индивидуальных потребностей и особенностей ребенка (если таковые имеются), габаритов и стилистической направленности помещения.
  3. Вы можете самостоятельно тестировать прочность конструкции кровати в процессе ее изготовления и в итоге быть уверенным, что прыжки на матрасе не закончатся поломкой мебели.
  4. Вы существенно экономите, если сравнивать себестоимость собственноручно сделанной кровати с расценками магазинов;
  5. Вы получаете истинное удовольствие, собственноручно создавая мебель для сына или дочки.
Конструкция детской кроваткиДетская кровать из дерева

Определяемся с конструкцией кровати

Проще всего в изготовлении классическая детская кроватка – каркас, четыре ножки, изголовье и матрац. Однако такая модель несет минимальную функциональную нагрузку – просто обеспечивает ребенку спальное место. Подойдет для просторной спальни одного ребенка, где уже есть просторный шкаф, и нет необходимости в дополнительных местах для хранения вещей.

Если детская комната не отличается внушительными габаритами, практичней будет дополнить конструкцию кровати ящиками или даже комодом. Это позволит эффективнее организовать пространство в комнате.

Детская кроватка с комодомДвухъярусная кровать из дерева

Еще более функциональной является кровать-чердак. Она позволяет поднять спальное место ребенка на второй ярус, а внизу организовать шкаф, стол, книжные полки или спортивный уголок – в зависимости от потребностей ребенка. Однако такая конструкция потребует серьезных навыков в процессе создания кровати. Если вы только начинаете свой путь в изготовлении мебели – лучше остановиться на первых двух вариантах.

Наконец, особой популярностью пользуются двухэтажные кровати. Это отличный способ комфортно разместить двоих детей в небольшой детской комнате. Однако, как и в случае с кроватью-чердаком, двухэтажную кровать не просто сделать самостоятельно и перед началом работы лучше тщательно взвесить свои силы и возможности.

Дальнейшие инструкции рассмотрим на примере создания кровати с ящиками. Это достаточно простой вариант и подойдет даже человеку с минимальными навыками в создании мебели. Вместе с тем, такая детская кроватка отличается практичностью и функциональностью.

Детская кровать из массива дереваДетская кровать из дереваДеревянная детская кровать

Необходимые материалы и инструменты

Изготавливать кровать лучше из цельного дерева. Это наиболее экологичный и безопасный материал, позволяющий создать действительно долговечную мебель. Хорошо подойдет МДФ из легких пород дерева. Тяжелое цельное дерево для детских кроватей не годится, т. к. эту мебель приходится часто двигать и переставлять.

Детская кроваткаДетская кровать из дерева

Помимо заготовок из МДФ, понадобится также деревянный брус для ламелей. Для этой части кровати выбирайте упругий материал (например, фанера в этом случае подойдет, а вот ДСП – нет).

Помимо древесины и фанеры потребуется:

  • специальные уголки из металла;
  • саморезы и другие крепежные элементы различного диаметра;
  • направляющие элементы для ящиков;
  • дрель;
  • электрический лобзик;
  • шлифовальная машина;
  • наждачная бумага;
  • бумажный скотч.
Детская кровать из массива дереваКонструкция детской кровать

Кроме того, на завершающем этапе изготовления кровати понадобится также и матрац. При выборе не экономьте, отдайте предпочтение качественной ортопедической модели. Важный нюанс – хотя матрац и устанавливается в последнюю очередь, приобрести его лучше заранее и уже под его фактические размеры делать чертеж кровати.

Как сделать кровать своими руками

Практически третью часть жизни среднестатистический человек проводит во сне, и от полноценного отдыха в это время зависит его активность в бодрствующем состоянии, а значит, и успешность в делах и личной жизни. Качество же ночного отдыха во многом зависит от комфортности положения тела во время сна, которую и должна обеспечить удобная кровать.

Как сделать кровать своими руками

В наше время в ассортименте мебельных магазинов можно подобрать практически любой, даже весьма неожиданный вариант этого необходимого предмета мебели, но по разным причинам далеко не всегда имеется возможность приобрести по всем параметрам устраивающую модель. Поэтому нередко и возникает вопрос о том, как сделать кровать своими руками в домашних условиях, и сэкономить при этом приличную сумму.

Разнообразие моделей кроватей 

Перед тем как выбрать модель кровати для изготовления, наверное, будет полезно ознакомиться с некоторыми из них, чтобы оценить сложность конструкции и трезво взвесить свои возможности. Сегодня мебельными дизайнерами и конструкторами разработано огромное количество вариантов, и многие из них вполне могут быть реализованы в домашних условиях.

Основная сложность процесса самостоятельного изготовления в основном кроется в подготовке и обработке деталей конструкции, так как для этих операций часто бывает просто необходимо иметь специальные инструменты. Но, так или иначе, чтобы решиться на создание этого предмета мебели, стоит в первую очередь рассмотреть некоторые модели различного уровня сложности, выполненные из разных материалов.

Кровать с выдвижными ящиками

Кровать, оснащенная выдвижными ящиками, может быть односпальной, полуторной или двуспальной. Но особенно она востребована для установки в детских комнатах, где обычно находится большое количество игрушек и предметов для различных развивающих занятий. Эта конструкция удобна тем, что можно, не загромождая комнату лишней мебелью, создать место для хранения различных вещей. Причем, выдвинув такие ящики, можно сразу увидеть все содержимое, а не углубляться в дебри массивного глубокого шкафа, где порой сложно найти нужную вещь.

Кровать с выдвижными ящиками — отличное решение для детской комнаты

По большому счету, конструкция этой кровати ненамного сложнее обычной, где под спальным местом оставляется свободное пространство. Главное — составить качественные чертежи, проставить в них правильные размеры, хорошо обработать все детали, предназначенные для сборки, аккуратно их собрать и найти удобную в эксплуатации фурнитуру. В данном случае выдвижные элементы должны иметь легкий ход, свободно выдвигаться и задвигаться, а для этого можно подобрать специальные боковые направляющие механизмы или закрепить на дне ящика небольшие колесики.

Подвесная кровать

Этот оригинальный вариант спального места не так уж и сложен в изготовлении, как может показаться на первый взгляд. Единственное требование, которое должно быть соблюдено для эффективного функционирования данной конструкции — это достаточность свободного места, так как кровать рассчитана на покачивание в определённом амплитудном диапазоне.

Необычная кровать подвесного типа

Само спальное место состоит из каркаса – рамы и ламелей, но нужно учесть и то, что все детали должны быть изготовлены из качественного материала и надежно скреплены между собой. Для данной конструкции нужно выбирать легкую древесину, чтобы она не создавала слишком высокую нагрузку на опоры. Это же качество должен иметь и матрас, который иногда имеет чрезмерно большой ненужный вес.

Металлическая кровать 

Кровать, изготовленная из металлического уголка, прута, полосы и арматуры, доступна для исполнения только опытному сварщику, но зато этот вариант прослужит длительное время без ремонта, и не будет беспокоить скрипом. Особенно хорошо металлическая кровать подойдет к определенному стилю интерьера, например, ретро, ампир и даже модерн.

Такое «произведение искусства» доступно только опытному мастеру

Устойчивая и тяжелая по весу конструкция тем не менее выглядит легкой, практически невесомой, поэтому отлично впишется в любую обстановку и станет украшающим ее элементом. Металл у многих вызывает негативные ассоциации из-за ржавчины, которая может оставлять некрасивые пятна на матрасе и постельном белье. Бояться этого не следует – сегодня, с развитием технологий, разработаны лаки и краски, которые защитят не только постельные аксессуары от ржавых пятен, но и сам металл от возникновения этого неприятного проявления коррозии. На таком ложе матрас будет всегда проветриваться и не станет прогибаться, так как каркас имеет достаточную жесткость и основательность.

Кровать-шкаф трансформер 

Кровать, превращающаяся в шкаф, незаменима в стесненных условиях маленьких квартир, и эту конструкцию тоже можно воспроизвести самостоятельно, приобретя специальные подъемно-поддерживающие механизмы. В этом варианте спальное место должно легко убираться и имитировать шкаф или тумбу. 

Теснота городских квартир заставляет людей все чаще делать выбор в пользу кроватей-трансформеров

Кровати-трансформеры могут быть различными по размеру, имитировать массивный платяной шкаф или превращаться в компактный узкий комод-тумбу со столешницей сверху. Последний вариант вполне можно использовать как для детской комнаты, так и в качестве дополнительного, резервного спального места – на случай приезда гостей. Кроме того, эту конструкцию иногда устанавливают в лоджии или на утепленном балконе, ведь в летний период так приятно отдохнуть на свежем воздухе.

кровать

Кровать-тумба — всегда готовое резервное спальное место

Самое сложное в изготовлении подобной модели — это подобрать нужный подъемный механизм, ну и, конечно же, хорошо обработать все детали конструкции, чтобы она легко устанавливалась и убиралась, без перекосов и заеданий.

Кровать-подиум

Еще один вариант кровати, который поможет сэкономить место в условиях небольших площадей современных квартир – это кровать-подиум. Смысл этой конструкции заключается в том, что спальное место не займет в комнате ни одного лишнего сантиметра, так как кровать убирается на дневное время под подиум, который вполне можно использовать как полезную площадь, например, оборудовав его под рабочее место.

Новое направление в мебельном дизайне: кровать-подиум

Подобную модель сделать также не столь сложно, но для кровати и подиума потребуется немало качественных материалов, а сама работа займет достаточно много времени. Однако, результат превзойдёт все ожидания, так как на выходе будет не только комфортное спальное место, но и оригинальный дизайн интерьера.

Кроме упомянутых кроватей, из популярных, часто выбираемых моделей можно назвать такие, как конструкция с подъемным механизмом, ортопедическим каркасом, двухъярусные, с каркасом из деревянных ламелей, кровать-софа и другие. Некоторые из них и будут рассмотрены далее более подробно, с приложением иллюстрированных инструкций по их изготовлению.

Узнайте, как сделать двухъярусную кровать своими руками, изучив два доступных варианта, в специальной статье нашего портала.

Изготавливаем кровать своими руками

Двуспальная деревянная кровать
Деревянная двуспальная кровать «классического» типа

Эта обычная кровать стандартных размеров, изготавливается из натуральной древесины, которую можно обработать самостоятельно, купить в готовом виде или отдать в столярную мастерскую на точный распил и обработку. Для того чтобы сделать такую двуспальную деревянную кровать потребуются следующие материалы:

  • Сосновый брус для коробки и ножек сечением 50×50 мм, длиной 2200 мм – 15 штук.
  • Сосновая струганная доска длиной в 2000 мм, шириной 100 мм, толщиной 20 мм – 22 шт.
  • Клей столярный или ПВА для мебели.
  • Саморезы на 65 и 40 мм.
  • Металлические уголки с шириной полок 50 мм.

Изготавливаемый каркас предназначен для матраса размером 2000×1600 мм, поэтому внутреннее пространство должно иметь размеры 2100×1700 мм, а при измерении по внешнему краю – 2200×1800 мм.

Работы осуществляются в такой последовательности:

 

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Так как короб для каркаса кровати должен иметь высоту в 150 или 200 мм, при ширине стенок 50 мм, брус необходимо склеить (по 3 или 4 шт.)
Для этого стороны промазываются столярным клеем, бруски накладываются друг на друга, сжимаются в струбцинах и оставляются до полного высыхания.
Далее, получившиеся склеенные заготовки необходимо подогнать по размеру.
Так, для сборки короба потребуется две боковые панели (царги) длиной в 2200 мм, одна 2100 мм — для средней продольной перемычки, и две торцевых царги длиной по 1610 мм.
Чтобы на углах получилось надежное замковое соединение, на краях боковых сторон, на верхнем и нижнем бруске заготовок вымеряется по 50 мм — эти фрагменты необходимо аккуратно отпилить и удалить, не затрагивая серединного бруса панели.
На заготовках для торцевых сторон, на серединном бруске откладывается 50 мм, а затем аккуратно удаляется.
Затем, выступающие средние части брусков боковых сторон промазываются клеем и устанавливаются в образовавшийся зазор между двумя брусками торцевых панелей коробки.
После этого их нужно сжать в струбцинах и оставить до полного высыхания.
Можно поступить и по-другому, применив соединение перевязки бруса. В этом случае бруски склеиваются в короб уже в подрезанном виде.
Для этого на ровном полу выкладывается первый ряд бруса, который должен образовать прямоугольник. Длина его боковых сторон должна составлять 2100 мм, торцевых — 1500 мм.
Торцевые части бруса боковых панелей промазываются клеем, и к ним прижимаются бруски торцевых сторон короба, а затем фиксируются саморезами.
Углы прямоугольника выставляются с помощью строительного угольника, и проверяются измерением диагоналей — они должны иметь одинаковую длину.
Далее, к нижнему ряду приклеивается средний ряд, в нем длина боковых брусков составляет 2200 мм, а элемент торцевой стороны равняется 1700 мм.
Его торцы промазываются клеем, и он укладывается между двумя брусками боковых сторон, а затем фиксируется.
Затем, средний ряд, кроме приклеивания закрепляется к нижнему с помощью саморезов.
В последнем, верхнем ряду, брус имеет такие же размеры и укладывается таким же образом, как и первый самый нижний ряд. Брус приклеивается, прикручивается саморезами «под-потай» и оставляется сохнуть.
Этот способ сборки — более сложный, так как при отсутствии у мастера соответствующего опыта углы могут пойти наперекос.
Следующим шагом закрепляется серединный элемент конструкции — перемычка, склеенная из двух брусков длиной в 2000 мм.
Перед закреплением перемычки коробка кровати переворачивается, проводится разметка торцевых сторон изнутри, для того, чтобы точно найти их середину.
Перемычка снизу должна совпасть с уровнем коробки.
Затем, на нижнем ряду бруса коробки, в обозначенных местах, прикручиваются упорные бруски длиной 150 мм. Они будут служить опорой для центральной продольной перегородки.
Для стыковки с этими опорными элементами из нижнего бруса перемычки выбирается 50 мм от края. Крепление производится на клей и саморезы.
В качестве опоры можно использовать и металлический уголок с полкой 50 мм – в нем высверливаются соответствующие отверстия для крепления к стенкам коробки и к поперечине.
Готовая перемычка станет дополнительной основой для досок, настилаемых сверху коробки кровати.
Рассматриваемая модель кровати имеет 4 ножки по углам – их тоже удобно сразу прикрутить саморезами или болтами сейчас, пока коробка кровати находится в перевернутом состоянии.
Ножками будут служить отрезки того же бруса 50×50 мм. Ножки фиксируются к конструкции сначала клеем, а затем саморезами или сквозными болтами, а дополнительно рекомендовано укрепить их с двух сторон металлическими уголками.
Высота, на которую будет поднята кровать над полом, может быть выбрана произвольно, но обычно она составляет от 200 до 300 мм.
Чем ножки короче, тем устойчивее будет кровать, но с другой стороны – малая высота осложняет проведение уборок.
Кроме того, чтобы не провисал центр, к серединной перемычке необходимо закрепить дополнительно еще одну или две подпорки такой же высоты – тогда конструкция будет обладать более высокой жесткостью и надежностью.
Серединные ножки-подпорки могут быть закреплены по-разному. На данной иллюстрации представлен вариант, когда ножки фиксируются болтами с двух сторон перемычки.
После высыхания клей в узлах соединения опор, коробка кровати вновь переворачивается в нормальное положение и устанавливается уже на смонтированные «штатные» ножки.
Далее, на боковых длинных панелях коробки размечаются линии, по которым будет крепиться брус или доска шириной примерно 30÷40 мм, толщиной в 25÷30 мм.
Это будет опорой для последующего монтажа перекрывающих досок.
Опорные полки должны быть размещены так, чтобы они встали на один уровень с центральной перемычкой. Обычно ориентируются на линию склейки верхнего бруса сторон коробки — если все проводилось правильно, то соблюдение общего уровня при этом будет обеспечено.
Следующим шагом поверх подготовленных опорных полок укладываются доски.
Они не должны упираться в боковые стороны коробки, иначе во время эксплуатации кровати могут появиться неприятные скрипы.
Поэтому между стенками и досками должен выдерживаться зазор в 4÷5 мм с каждой стороны.
Настил вовсе не нужно делать сплошным – доски раскладываются на расстоянии друг от друга 20÷40 мм.
Закрепляются доски в трех местах – по краям, к опорным полкам, и по центру — к продольной перемычке.
В каждой точке крепления вкручивается по два самореза длиной 40 мм.
Чтобы избежать появления трещин на краях досок или на полках, на которые они упираются, рекомендуется предварительно высверливать отверстия под саморезы сверлом маленького диаметра – 3 мм.
После завершения монтажа досок, нужно провести ревизию всех поверхностей конструкции.
При необходимости убираются выступившие потеки клея, крупные заусенцы и т.п.
Переходят к финишной обработке собранной кровати.
Для начала необходимо довести все поверхности до идеально гладкого состояния.
Для подобной обработки древесины лучше, конечно же, использовать шлифовальную машинку ленточного, эксцентрикового или вибрационного типа, на которую последовательно устанавливается наждачная бумага с нужной зернистостью, начиная от 80-100, и заканчивая 280-400.
В отсутствии специального инструмента можно воспользоваться электродрелью, установив насадку для шлифовки на нее.
Если обработка древесины производилась с помощью электроинструментов, то после них нужно внимательно осмотреть изделие, так как возможно, что в некоторых местах придется доделывать работу вручную.
После завершения шлифовальных работ, готовую кровать нужно хорошо очистить от пыли и мелких опилок, то есть подготовить к покрытию.
Если изделие сразу будет покрываться лаком, то детали необходимо сначала обработать грунтовкой.
Если же древесина будет затемняться морилкой, то сначала используют именно ее.
Процесс покрытия производится с помощью кисти или распылителя.
Далее, если планируется подчеркнуть фактурный рисунок древесины, то после высыхания морилки по поверхности еще раз проходятся наждачной бумагой.
Покрытие желательно проводить не только с наружной стороны кровати, но и с тыльной, незаметной глазу.
Дело в том, что морилка в определенной степени является антисептиком и способна защитить древесину от «традиционных» вредителей – микрофлоры или насекомых.
Следующим этапом идет покрытие изделия лаком.
Для этого лучше всего использовать составы на водной основе, особенно в том случае, когда работа проводится в условиях квартиры.
Такие лаки не имеют ядовитого запаха, экологичны и достаточно быстро сохнут, а после просыхания дают приятный матовый блеск.
Чтобы добиться желательного внешнего вида кровати, придется нанести несколько тонких слоев лака. Причем последующие слои наносятся только после полного просыхания предыдущего.
В готовом виде отделанная морилкой и лаком кровать должна выглядеть примерно таким образом.
В перерывах между покрытиями кровати лаком, пока очередные слои будут просыхать, можно изготовить полноценную или же импровизированную спинку.
В данном случае панель дня спинки изготовлена из досок, и смонтирована в виде декоративной решетки.
Для нее потребуется три доски шириной в 100÷120 мм, длиной в 1600 мм, и 11÷12 штук высотой в 400÷460 мм.
Решетка также обрабатывается наждачной бумагой и покрывается такими же составами, что и сама кровать.
В этой модели изголовье не закрепляется к кровати — его монтируют на стену на уровне матраса.
Последним шагом укладывается сам матрас — и кровать готова к эксплуатации.
Двуспальная кровать с установленным подъемным механизмом

Еще одним вариантом двуспальной кровати является модель, выполненная с применением ДСП. В этой конструкции, в отличие от предыдущей, отсутствуют ножки, что делает ее более устойчивой. Плюсом этой кровати также можно назвать возможность полезно использовать закрытое пространство под спальным местом, так как модель оснащена подъемным механизмом, который позволяет с легкостью приподнять деревянный каркас, не снимая матраса.

Двуспальная кровать из ДСП с поднимающимся матрасом

К недостаткам подобной модели можно отнести ее массивность, которая не дает возможности установить ее в небольшой комнате. Кроме этого, ДСП нельзя назвать абсолютно экологически чистым материалом, так как его изготавливают с применением связующих, которые нередко могут выделять в окружающую среду токсичные испарения, что совсем неполезно для человека.

Нужно учесть, что выбирая мебель, изготовленную из ДСП, необходимо создать условия для эффективного проветривания помещения, в котором она будет находиться. А для изготовления деталей кровати следует приобретать панели ДСП, имеющие класс эмиссии формальдегида – Е1.

Итак, чтобы изготовить кровать со стандартным размером матраса 1800×2000×200 мм, необходимо подготовить следующие материалы:

  • Лист ДСП толщиной в 16 мм и размером 3500×1750 мм.
  • Два листа ДВП толщиной в 5 мм, стандартного размера в 2745×1220 мм.
  • Брус сечением 50×50 мм, 18 м.
  • Доска толщиной в 10÷15 мм, шириной в 60 мм — 20 м или фанера 10 мм, размером 1525×1525 мм.
  • Подъемный механизм с газовыми амортизаторами.
  • Саморезы, болты.
  • Металлические уголки.
  • Ткань для обшивки, шириной в 1500 мм, длиной 5000 мм.
  • Синтепон шириной в 1600 мм, длиной 5000 мм.
  • Поролон 2 листа, толщиной в 10 мм и размером 3000×1000 мм.
  • Скобки для степлера 8÷10 мм.

Заготовив все необходимое, можно переходить к изготовлению элементов конструкции.

А. Из ДСП толщиной в 16 мм изготавливаются:

— изголовье – 1 шт., размером 1080 ×2130 мм, оно может быть скругленным или иметь прямые углы;

— боковая панель коробки – 2 шт. , 2330× 350 мм;

— торцевая панель коробки – 1 шт., 2130 ×350 мм;

— внутренняя перегородка – 1 шт., 2010×280 мм.

Б. Детали из бруса 50×50 мм, закрепляемые в коробке:

— продольные элементы, закрепляемые на боковых панелях – 2 шт., длиной в 2010 мм;

— поперечная деталь, закрепляемая на торцевой панели – 1 шт., длина 1810 мм.

— стойки высотой в 100 мм – 4 шт.

В. Детали из бруса 50×50 мм для изготовления подъемного каркаса:

— продольные элементы внутренней обрешетки – 5 шт., длиной в 2005 мм;

— поперечные детали внутренней обрешетки – 2 шт., длиной в 1805 мм.

Г. Дощатые или напиленные из фанеры (10 мм) ламели размером 60×15×1805 мм – 11 шт.

Д. Обшивка донной части короба – 2 листа ДВП по 1650×2330 мм.

Изготовив все необходимые для сборки конструкции элементы, можно приступать к обшивке и сборке деталей.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Если изголовье будет иметь скругленную форму, то шаблон для него сначала изготавливается на бумаге, а затем переносится на ДСП и выпиливается электрическим лобзиком.
Очень важно учесть то, что изголовье должно быть прижато к стене — так конструкция будет более жесткой.
Обычно на стыке пола и стены проходит плинтус, имеющий определенную ширину. Поэтому в верхней части по центру изголовья закрепляется специальный опорный элемент из бруса или куска ДСП, имеющий толщину, равную ширине плинтуса. С его помощью будет обеспечивать упор спинки к стене.
Можно поступить и по-другому, удалив участок плинтуса с того места, где будет установлена кровать.
Далее, производится примерка деталей короба и изголовья на месте установки.
Затем, выставленные панели короба из ДСП скрепляются между собой по углам с помощью отрезков бруса или металлических уголков.
Панель изголовья пока не присоединяется, так как ее сначала нужно обшить тканью.
На закрепленные панели примеряются детали из бруса.
Поперек, уложенного на ДСП бруса примеряются ламели, и размечается их местоположение.
Следующим шагом изголовье кровати обшивается поролоном – эта операция производится с помощью степлера и скоб.
Поролон выравнивается, и сначала закрепляется на передней стороне панели.
Затем, его края заворачиваются и пристреливаются скобами с задней ее стороны.
Сверху поролон обтягивается выбранной для этого тканью. Рекомендовано приобретать плотный материал, способный отталкивать пыль.
Работу по обшивке ведут, начиная с нижней части панели, а затем ткань аккуратно натягивается и закрепляется так же, как поролон на задней стороне изголовья.
Теперь обтянутую спинку можно установить на ее постоянное место.
Далее, изготавливается рама подъемного каркаса.
Ее детали собираются и закрепляются при помощи металлических уголков.
Все пять брусков распределяются на одинаковом расстоянии друг от друга, начиная от середины конструкции.
Средний брус должен опираться на перегородку из ДСП, закрепленную в коробке кровати.
Собрав каркас, его временно отставляют в сторону.
Далее, и изнутри, и снаружи обшиваются стенки короба.
На них сначала также с помощью степлера закрепляется синтепон, а затем такая же ткань, какой ранее обшивалось изголовье кровати.
Следующим шагом размечаются и закрепляются на каркасе элементы подъемного механизма.
Далее? производится примерка каркаса на короб и отмечается место монтажа бруса на боковые панели короба, на который будет закрепляться вторая сторона элементов подъемного механизма.
Затем, производится закрепление бруса, а к нему прикручиваются неподвижная часть подъемного механизма, и производится испытание конструкции.
Брус фиксируется на ДСП с помощью саморезов длиной в 50 мм.
Их шляпки необходимо утопить в древесину на 0,5÷1 мм.
После этого, на каркас, поперек брусков, с помощью саморезов закрепляются ламели.
В сложенном состоянии подъемный механизм выглядит таким образом.
Он располагается в образовавшейся нише между двумя брусками.
На представленной иллюстрации можно рассмотреть полукруглый вырез, сделанный в центральной перегородке.
Это пространство необходимо для свободного поднятия каркасной решетки.
Далее, конструкцию необходимо установить на боковую панель для удобства проведения дальнейших работ.
Следующим шагом подготавливаются листы ДВП, которыми будет обшита донная часть короба кровати.
Это позволит создать полноценную тумбу, пригодную для хранения различных вещей.
Обшивка может быть осуществлена с помощью скоб или же саморезов небольшой длины и диаметра, но с широкими шляпками.
После монтажа донной части, кровать опускается и устанавливается на место.
На этом фото хорошо видны небольшие деревянные детали — стойки, закрепленные на боковом внутреннем брусе.
Такие элементы устанавливаются не только в средней ч

Кровать своими руками — 71 фото проектирования, создания и сборки

Сломанная кровать еще не повод бежать в магазин, особенно если дома есть брусья и саморезы. С помощью нехитрых материалов сделать двуспальную кровать своими руками сможет каждый, а ориентиром послужат личные предпочтения и пожелания.

Оригинальная кровать будет точно соответствовать необходимым размерам, росту и весу хозяина, а также отлично впишется в общий дизайн интерьера.

Содержимое обзора:

В основе – дерево

Каркас кровати можно сделать из железа или дерева. И если первый вариант требует специальных навыков работы с железом и труднодоступные материалы в виде профильных труб, то брусья найдутся у каждого хозяйственного человека вместе с умением управляться с шуруповертом и закручивать саморезы.

На сборку такой мебели уйдет не более 10 дней, а используются только безопасные и качественные материалы: саморезы, листовая фанера, МДФ-панель, металлические уголки, клей ПВА, брусья и нагели.

Общие рекомендации

Грамотно и быстро собрать крепкую и устойчивую кровать помогут некоторые рекомендации:

  • Предпочтение отдать лучше ровному брусу на клееной сосне длиной около 200 см;
  • Размеры будущего каркаса рекомендуется соотносить с заранее купленным матрасом;
  • Для дополняющих конструкцию ящиков следует приобрести листы ДСП;
  • Саморезы и другие крепежи покупаются с запасом;
  • На основаниях сгибов металлических уголков не должно быть шершавости, свидетельствующей о низком качестве.

На сайте https://giddizajn.ru представлен огромный выбор идей по сочетанию мебели в современном интерьере.

Приступаем к сборке

Как только все необходимое готово, можно приступать к сборке кровати. Алгоритмом послужит приведенная ниже схема изготовления составных элементов кровати своими руками.

Каркас и ребра жесткости

Первым делом изготавливается прямоугольный каркас, каждая сторона которого состоит из трех скрепленных по высоте брусьев. Дальше необходимы следующие манипуляции:

  • Брус размерами 4х5 см распиливается на 4 части: две по 16 см и две по 21 см, которые выкладываются на полу вместе с каркасом и закрепляются мебельным клеем ПВА.
  • Вторым слоем параллельно выкладываются брусья, крепко фиксируемые саморезами с двух сторон. Периодически необходимо проверять ровность конструкции рулеткой или веревкой. Выступающие излишки клея необходимо сразу вытирать тряпочкой, не давая ему засохнуть.
  • Для основания кровати берутся рейки толщиной не менее 3 см. Для усиления грузоподъемности по центру делается «ребро жесткости», проходящее вдоль кровати и имеющие две опоры.

Ножки и опоры

Четыре опоры необходимы и в каждом углу. Делают каждую ножку из двух отрезков бруса 4х5 см, при этом проклеивая их швы ПВА, соединяя их между собой саморезами и прикрепляя к основному каркасу. После чего изделие переворачивается и устанавливается на ножки.

Основание для матраса

Брусья для опоры предусматриваются чертежом кровати и в зависимости от подходящего варианта бывают различной толщины, высоты и расположения. Чаще всего они равняются внутренней длине каркаса и крепятся на уровне второго ряда.

Для создания оптимального ортопедического основания рейки закрепляются на расстоянии около 20 мм, фиксируя их по краям и в центре на два самореза в каждом месте. После будущую кровать оставляют, чтобы дать клею высохнуть.

Шлифовка и покраска

Заключительная обработка заключается в шлифовке всей поверхности, основательной помывки изделия. Перед покраской на периметр конструкции наносится защитная древесная грунтовка, а окрашивается кровать качественным износостойким лаком в 3-4 слоя.

Модернизируем стандарты

Одна кровать хорошо, а детская и двухъярусная – еще лучше, тем более, что смастерить ее своими руками так же просто, как и стандартную модель.

Выбирая подходящую схему, можно поэкспериментировать с габаритами и конструкцией: сделать две кровати, поместить на первом этаже письменный стол, диван или шкафчики.

Опытных и целеустремленных мастеров заинтересует и еще одна современная и функциональная модель – кровать-подиум. В этом случае придется точно измерить все размеры комнаты и приготовить пиломатериалы в строгом соответствии с необходимой площадью.

Обязательны выдвижные ящики внизу кровати и скрытые панелями боковины.

Если ваша душа и тело требуют новой кровати, то не спешите бежать в магазин. Сделать этот элемент мебели своими руками просто и быстро, а конечный результат будет напрямую зависеть от индивидуальных пожеланий, вкуса и площади.

Фото кровати своими руками

Обратите внимание!

Обратите внимание!




Кровать своими руками — как и из чего сделать стильную самодельную кровать (75 фото)

В последние годы самостоятельное изготовление мебели заметно набрало популярности. Повлияло на это несколько факторов – снижение цены и возможность сделать уникальный предмет мебели.

Одни люди могут сделать с нуля кровать своими руками, другим же нужны заготовки и детали. Сегодня мы подробнее поговорим об этом процессе.

Содержимое обзора:

Размер кровати и помещение

Как и в любом другом деле – многое зависит от качества исполнения, что заметно, если посмотреть на фото кроватей, сделанных своими руками – некоторые из них невозможно отличить от готовых вариантов.

Но начинается все намного проще – для начала нужно определиться с помещением, в котором вы будете ставить кровать и человеком, который будет на ней спать. Все это в первую очередь влияет на размер.

В небольшой квартире будет очень сложно разместить огромную кровать с подиумом. В этом случае важную роль играет разумное использование пространства помещения.

Ребенку же нет никакого смысла ставить двуспальную кровать – обычно детская кровать своими руками, как и купленная, не должна быть больше полуторной. Все потому, что такой размер может подойти и взрослому человеку – в таком случае кровать может сохранить свою актуальность, как для ребенка, так и для подростка.


Экономия пространства с другой стороны заставляет людей мыслить неординарно. Одним из примеров такого мышления стали кровати с нишами и выдвижными ящиками.

Притом такой вариант хорошо подходит как для высоких кроватей, так и для низких – в любом случае вы получаете дополнительное пространство. Минус такого варианта – усложнение конструкции кровати, что при самостоятельном изготовлении может стать проблемой.

Не только сама кровать играет важную роль, но и изголовье. Вы можете сделать его частью общей конструкции, а можете прикрепить на стену. Во втором случае вы можете сделать еще один ящик, в котором можно хранить постельное белье, подушки или что-то другое.

Материал и цена

Если же вы не перестали разбираться в том, как сделать кровать своими руками – пора думать о материалах и общем ценнике. Все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Лучше всего ограничиться деревом.

Причиной этому послужил процесс обработки материалов и последующей работы с ним. Например, с металлом вам нужны не только особые инструменты, но и навыки работы с ним. Металл хорош в готовых конструкциях, когда детали получаются легкими и прочными.

В домашних условиях такое практически невозможно получить самостоятельно, а потому можно отказаться от металла в качестве основного материала.

Множество чертежей кроватей своими руками, которые можно без проблем найти в интернете, заточены под деревянные конструкции.


Связано это с тем, что дерево является экологически чистым материалом, который, в зависимости от породы, может служить десятки лет.

Да и работать с деревом намного проще, даже не имея особого опыта или подготовки. При этом вы можете посмотреть на самые простые магазинные конструкции, и попытаться повторить их самостоятельно – в итоге вы заметите, что ваша конструкция выйдет намного дешевле, чем готовый вариант.

Кровать из дерева

Мы уже определили, что кровать из дерева является универсальным вариантом, который может покориться даже неопытному мастеру. Для этого вам понадобиться качественное дерево высокой или средней плотности. Обрабатывать его будет чуть сложнее, но прослужит кровать из такого материала вам намного дольше.

Ножки должны быть самими плотными, если конструкция их вообще предусматривает. Все потому, что общий вес кровати и людей на ней будет приходиться как раз на эти части.

Лучше всего для ножек подойдет что-то вроде дуба, березы или граба. При этом в дереве, которое пойдет на ножки, не должно быть трещин, сучков или других физических дефектов.

Начальное проектирование кровати играет важную роль. Например, можно изначально определиться с размером матраса, и только после этого начинать проектировать каркас – часто оказывается, что в магазине есть матрасы только определенных размеров, так сказать, универсальные, а потому и кровать должна соответствовать этому стандарту.

В противном случае вам может понадобиться матрас на заказ, что в свою очередь существенно увеличит расходы.

Вообще всю кровать желательно делать из одного и того же сорта дерева. Это позитивно скажется как на внешнем виде, так и на прочности всей конструкции. Кроме того, постарайтесь отказаться от токсичных материалов, вроде некачественного клея, краски, лака.


Альтернативы

Практичность играет очень важную роль в современном мире. Как вы уже поняли, кровать может представлять из себя практически любое основание, на котором сверху разместиться матрас. Поэтому, особенно у американцев, проект кровати из поддонов стал настолько популярным.

Вообще из поддонов можно сделать достаточно много интересной мебели, которая очень проста в создании, при этом выглядит достаточно стильно и свежо. В любом случае решать только вам.

Фото кровати своими руками


Также рекомендуем просмотреть:

Планы каркаса кровати своими руками |

Спустя более года наша кровать DIY Bedframe продолжает оставаться одним из моих самых популярных постов, и, наконец, я собираюсь добавить планы и размеры, чтобы помочь вам построить ее.

Одно из моих новогодних обещаний — лучше предоставлять учебные пособия и планы, когда я их обещаю. Я не всегда смогу дать подробные инструкции для каждого проекта, но когда я говорю, что да, я должен делать это своевременно. Я ловлю себя на том, что играю в догонялки прошлогодних проектов, так что терпите меня.

Раньше меня очень пугали Google Sketchup, но мой терпеливый муж постепенно учит меня, чтобы я могла создавать более качественные и точные рисунки. Это действительно потрясающая программа (и она бесплатная), которая позволяет визуализировать то, что вы строите (даже рисовать трехмерную модель всей комнаты в масштабе).

В любом случае, я уверен, вы все хотите перестать слышать мою болтовню и перейти к хорошим вещам.

Шаг 1: Создайте внутренний каркас

Конструкция кровати была создана с использованием внутреннего каркаса из пиломатериалов 2 × 6 ″ и 2 × 4 ″ (хотя в действительности размеры пиломатериалов 1 1/2 ″ x 5 1/2 ″ и 1 1/2 ″ на 3 1 / 2 ″, как отражено в планах).Вся внутренняя часть была собрана с помощью гвоздей и пистолета для ногтей. Большинство гвоздей забиты с концов. Некоторые средние части должны были быть прикреплены гвоздями, вбитыми под углом (гвоздями с носком).

Шаг 2: Присоедините внешнюю раму

Детали внешней рамы были прикреплены к внутренней раме с помощью винтов, просверленных насквозь из внутренней рамы. Возможно, вам придется скорректировать размеры внешних частей в зависимости от того, насколько плотно прилегает внутренняя рамка, поэтому вы можете отложить обрезку боковых частей до тех пор, пока не будете измерять.

Не стесняйтесь регулировать высоту ножек в зависимости от толщины вашего матраса и от того, на какой высоте вы хотите спать.

Если вы используете матрас из поролона, вы должны вырезать кусок фанеры или МДФ, чтобы сделать прочную платформу для кровати.

И это все! Это довольно простой дизайн, так что, надеюсь, я смог объяснить, как это сделать.

Примечание : Пожалуйста, дважды сравните размеры с вашим собственным матрасом и отрегулируйте соответственно.Мы изготовили эту кровать на заказ в соответствии с нашим королевским матрасом IKEA, который может немного отличаться от вашего.

Поделиться на DIYShowoff!

15 удобных кроватей на платформе своими руками — идеи для дома и сада

  • Свяжитесь с нами
  • Около
  • Карта сайта
  • Политика конфиденциальности
  • Условия использования
  • Дом
  • Блог
  • Идеи для украшения
    • Декор комнаты
    • Домашний декор
    • Произведение искусства
    • Покраска и отделка
    • Хранение и организация
  • Дизайн интерьера
    • Комнаты
    • Потолок, стены и пол
    • Мебель
    • Лестница

    10 Полностью бесплатное ПО для дома или офиса

    19 июля 2018

    • 27 Кровати-чердаки «сделай сам» для детей, чтобы повеселиться под кроватью

      23 июня 2018 г.

    • 15 Кровати для хранения «сделай сам» для добавления места для хранения в вашей комнате

      19 ноября 2017 г.

    • 16 Кухня для самостоятельной игры Это обеспечит часы веселья вашим детям

      1 ноября 2017 г.
  • Садоводство
    • Овощи
    • Фрукты
    • Травы
    • Комнатные растения
    • Цветы
    • Ландшафтный дизайн
    • Садовое искусство и декор
    • Садовое вдохновение
  • На улице
    • Мебель
    • Палубы
    • Гараж
    • Патио
    • Подъезд
    • Идеи для двора
  • Товары для дома
    • Идеи для макияжа
    • Реконструкция
  • Сделай сам
    • Садовые проекты
    • Проекты домов
    • Идеи для рукоделия
    • Идеи апсайклинга
    • Домашние товары
Лучшие сообщения
  • 13 DIY подъездные ворота — Как построить подъездные ворота
  • 21 Идея перил для террасы, сделанная своими руками, чтобы придать вашей палубе привлекательный вид
  • 13 DIY пропановая костровая яма для строительства вашего двора или патио
  • 21 Планы беседок своими руками — узнайте, как построить беседку для вашего сада
  • 21 Идея личного ограждения — узнайте, как построить деревянный забор для вашего двора
  • 13 Планы покрытия для патио своими руками — узнайте, как сделать покрытие для патио

Сделай сам Современная кровать Мерфи в фермерском доме — Как построить кровать и книжный шкаф

Совместное использование — это забота!

Кровать Мерфи — отличный способ превратить любую комнату в гостевую, просто потянув за ручку. Этому проекту кровати Мерфи своими руками легко следовать с помощью пошагового руководства и бесплатных планов для печати.

Всем привет! Не могу поверить, что наконец настал день, когда я смогу поделиться уроком о том, как я построил эту прекрасную кровать Мерфи! Если вы здесь новичок, то я переделал свой кабинет / мастерскую , чтобы сделать его более функциональным. На данный момент мы перекрасили стены и заменили плинтусы , а также вырвали старый ковер и заменили его деревянным ламинатом .Самой большой частью этого плана реконструкции была кровать Мерфи. До сих пор, когда у нас были гости из города, они спали в нашем «гостевом доме», также известном как трейлер. Он отлично подходит для долгосрочных посещений, но его немного сложно подготовить, а затем убрать на ночь или на выходные. Я предложила своему мужу сделать кровать Мерфи и каким-то образом включить в нее место для стола. Он неохотно согласился, хотя и не совсем понимал, как я собираюсь добавить место на столе, чтобы мы могли поделиться им. Я тоже не был в этом уверен, но знал, что вдохновение придет в самый подходящий момент. Я видел чертежи и оборудование для кровати Мерфи deluxe на веб-сайте Роклера, и мне понравился ее внешний вид. Я подумала, что несколько простых модификаций могут превратить его в функциональное офисное пространство для меня и моего мужа. Поскольку изменение рабочего стола потребует месяц, чтобы прочитать этот пост, я поделилась им здесь в отдельном посте . А пока вот как я построил кровать Мерфи и книжный шкаф меньшего размера.

Первое, что вам нужно сделать перед началом этого проекта, это очень внимательно прочитать планы . Убедитесь, что вы приобрели достаточное количество дерева, оборудования и других материалов. Если вы следите за мной в Instagram , вы, возможно, видели гигантскую стопку фанеры Purebond, которую мы с мужем купили для этого проекта. Я думаю, у нас было около 12 листов фанеры 3/4 ″, 1/2 ″ и 1/4 ″.

Я решил построить этот проект из фанеры Purebond по множеству причин.Во-первых, это высококачественная фанера, изготовленная из возобновляемых и ответственно заготовленных лиственных пород Северной Америки. Он также не содержит формальдегида, что, я думаю, само собой разумеется, насколько это важно при использовании материала, который будет использоваться в вашем доме. Вы можете приобрести его в различных размерах в магазинах или в магазине The Home Depot, так что это тоже удобно! Я выбрал фанеру из кленового шпона для этого проекта, но вы также можете найти ее в различных породах, таких как береза ​​и дуб.

Я начал этот проект с того, что срубил все свои фанерные куски с помощью моего Kreg Rip-Cut .Таким образом, все мои детали были вырезаны и готовы к сборке. Инструкции очень точны в отношении разрезов фанеры, чтобы вы могли извлечь максимум из каждого листа.

Первой частью этого проекта было строительство платформы для кровати. Я использовал тополь 3/4 дюйма, чтобы сделать опорные поручни.

Хотя планы, которые я использовал для этой кровати, можно загрузить с сайта Rockler, само оборудование кровати Мерфи также поставляется с пакетом инструкций. В этом пакете есть шаблоны, которые вы вырезали, чтобы отметить радиус боковых направляющих, а также просверлить отверстия.Хотя этот проект может показаться устрашающим, подробные инструкции и измерения позволяют легко следовать и строить его. Есть небольшие различия в разрезах и размерах между двумя планами, и это связано с модификациями, сделанными Rockler, чтобы добавить более высокие молдинги и книжные шкафы. Я настоятельно рекомендую использовать загруженные планы при планировании распила фанеры. Мы колебались между планами и закончили тем, что урезали вертикали книжных шкафов короче, основываясь на планах оборудования.На самом деле это никак не повлияло на проект, кроме того, что мы использовали лепнину, теперь за ней меньше фанеры. Он по-прежнему надежно удерживается, поэтому никакого вреда не причинено. Это убережет вас от паники, когда вы решите, что все напортачили.

Поскольку большая часть этого проекта построена из фанеры, вы захотите применить кромочную полосу ко всем краям фанеры, которые будут видны. Кромку можно найти в Home Depot, и ее легко нанести утюгом.Я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую приобрести Band-It Edge Trimmer для обрезки кромочной ленты. Этот маленький инструмент был создан кем-то, кто однажды попытался использовать универсальный нож, чтобы обрезать мою ленту из фанеры!

Как только опорный каркас кровати был построен, мы прикрепили его к фанере 3/4 дюйма, которая станет лицом кровати Мерфи. При сборке убедитесь, что вы смотрите на обе стороны фанеры, а самая красивая сторона обращена наружу. Вы же не хотите перевернуть свой проект и найти большую зазубрину или царапину на той стороне, которую все увидят.

Немного отклонился от задуманного при сборке книжного шкафа. Фиксированные полки должны быть установлены в дадо 3/4 дюйма, но я решил использовать карманные отверстия, чтобы прикрепить их. Это также означало укорачивание фиксированных полок, чтобы отразить это изменение. Я отрезал их на 18 1/2 ″, что соответствует внутренним размерам, предусмотренным планами. Я загрубил внутренний край спинок вертикалей шкафа, чтобы фанерная основа толщиной 1/4 дюйма располагалась заподлицо внутри книжных шкафов. Опять же, все эти детали очень хорошо прописаны в планах.Я немного изменил этот книжный шкаф, чтобы он соответствовал модификациям стола, поэтому средняя фиксированная полка имеет размер 30 дюймов в верхней части полки от нижней части вертикального книжного шкафа.

Чтобы прикрепить передний и задний заголовки книжного шкафа, я сделал дадо 3/4 дюйма, используя свой маршрутизатор и прямую насадку. Если это не то, что вы хотите сделать или попробовать, вы можете прикрепить передний и задний заголовки, используя столярные изделия с отверстиями для карманов. Опять же, вам просто нужно обрезать верхнюю часть книжного шкафа, чтобы отразить это, чтобы на 1 1/2 дюйма меньше.

Фрезерный стол с ящиками своими руками — чертежи, схемы и фото | Своими руками

Можно оставить как есть, ничего больше не добавляя, или оснастить множеством полезных дополнений. В любом случае этот проект станет одним из основных центров обработки в вашей мастерской.

Если ваши принадлежности для фрезерования разбросаны по всей мастерской, как стружка, выпадающая из-под большого инжира грабли, разложите их по ящикам и отсекам этого простого фрезерного стола.Он имеет прочную и гладкую рабочую поверхность с легким доступом к фрезе для настройки и замены фрез. Тогда, чтобы было еще лучше, прочтите статью «Пора усовершенствовать фрезерный стол».

Сначала сделайте кузов

1. Просверлите боковые стенки A. Затем вырежьте полки B, перегородки C, верхние панели D и опоры коробки E с припуском 6 мм по длине.

2. Просверлите в боковых стенках A и перегородках C пазы и складки для полок B и верхних панелей I) (Рис.1 и 1а).

Краткий совет! Чтобы разрезать складки, не делайте вырез в продольном упоре, а прикрепите к нему двусторонним скотчем накладку обрезной доски.

Распил также в верхней полке В пазы для перегородки С.

Z. На обеих боковых стенках A прорежьте с внутренней стороны складки по задней кромке для нижней и верхней задних стенок F, G (рис. 1а).

4. Отметьте линии пазов для опор коробки E на боковых стенках A (рис. 1a). Отрегулируйте паз в соответствии с толщиной опор коробки и сделайте пазы в боковых стенках и перегородках С.

5. Учитывая возможную разницу в толщине фанеры, опилите перегородки C, верхние панели D и опоры коробки E до окончательной длины. Затем вырежьте цоколь H по указанным размерам и отшлифуйте все фанерные части наждачной бумагой № 180.

6. Установите одну из боковых стенок A на пазы верстака вверх. Приклейте верхнюю панель D, две опоры коробки E и верхнюю полку B. Затем замените перегородку C и зафиксируйте сборку хомутами (фото A).

7.Когда клей высохнет, приклейте нижнюю полку B и плинтус H. Временно установите на место, не приклеивая, вторую боковую стенку A для совмещения деталей (фото B).

8. Закрепите монтажные кронштейны зажимами для поддержки второй перегородки C. Прикрепите перегородку к сиденью, вставив ее в паз верхней полки B. Затем добавьте опоры коробки E, верхнюю панель D и, наконец, вторую. боковая стенка А (фото С).

9. Указав размеры, вырежьте нижнюю и верхнюю задние стенки F, G и отложите их в сторону.Просверлите в верхних панелях D 4-миллиметровые отверстия для крепления крышки.

Теперь добавим пару простых дверей

1. Измерьте высоту и ширину нижнего отсека и вырежьте две дверцы I, сделав их на 3 мм ниже высоты проема и на 5 мм меньше половины его ширины (Рисунок 1).

2. На каждой дверце I вырежьте полукруглый вырез под палец и плавно загладьте края. Фрезеровав 3-миллиметровые галтели на лицевой и обратной сторонах вырезов, а остальные кромки размягчите наждачной бумагой No.120.

3. Прикрепите петли I к дверям, отступив сверху и снизу на 51 мм. Поместите кузов на боковую стенку и поставьте рядом дверь, подложив под нее накладки. (В нашем случае толщина 22 мм.) Вставьте между нижним краем двери I и нижней полкой B толщиной 1,5 мм, закрепите петли шурупами к корпусу (фото D).

4. В указанном месте прикрепите пластину магнитной защелки к двери винтами и прикрепите к ней защелку.Затем закройте дверцу и, глядя в корпус сзади, отметьте место касания магнитной защелки снизу верхней полки B. Просверлите отверстия для шурупов и прикрепите защелку к верхней полке. Теперь поместите корпус с другой стороны и выполните те же действия, чтобы установить вторую дверь.

Комплект из шести коробок

1. Измерьте высоту ящиков для ящиков и вырежьте заготовку длиной 965 мм, ширина которой на 1,5 мм меньше высоты проема.По этим размерам изготовьте боковые стенки K, задние стенки L и низ M (рис. 2).

2. На заготовке для передней стенки J и каждой боковой стенки K вырежьте дюбель, чтобы вставить нижнюю часть в указанное место.

3. Распилить передние стенки, сделав их на 1,5 мм короче ширины проема. На каждой из них сделайте сверху насечку и плавно разгладьте ее. Сформируйте 3-миллиметровые галтели по периметру вырезов спереди и сзади.

4.Распилите по обоим концам каждой передней стенки J-образного сгиба и сделайте паз на каждой боковой стенке K для задней стенки L.

5. Отшлифовать вылетевшие ящики J, K, L, M наждачной бумагой № 180. Затем склеить ящики, тщательно проверяя прямоугольность (Рисунок 2).

Смотрите также: Настройка роутера своими руками — проверенные советы

Как сделать крышку фрезерного стола

1. Просверлите две заготовки для крышки N с припусками около 6 мм по длине и ширине (Рисунок 3).Отметьте участок на нижней заготовке, где будет располагаться сборочная плита фрезерования. Склейте обе заготовки между собой и дополнительно скрепите их струбцинами и шурупами, но избегая клея и шурупов на отмеченном участке. Оставьте клей на ночь, чтобы он высох, а затем отпилите до указанного размера.

2. Просверлите концевые накладки O в соответствии с шириной крышки N, приклейте их на место, совместив их с верхней и нижней сторонами, а также с передним и задним углами. Затем отрежьте продольные кромочные пластины P, определив их длину по месту.Приклеиваем их к крышке, аккуратно разравнивая. Наконец, отшлифуйте крышку N / O / P наждачной бумагой № 180.

3. Отрежьте кусок меламинового (ламинированного бумагой) пластика, размеры которого на 25 мм больше, чем длина и ширина крышки N / O / P. Приклейте его к крышке, выравнивая по центру. С помощью фрезы удалите выступающие пластмассовые выступы заподлицо с O, P

.

Монтаж монтажной пластины

1. Наденьте монтажную пластину на крышку, выровняйте ее по центру и сделайте вокруг нее рамку из полосок плиты МДФ, закрепив их скобами и двусторонним скотчем (фото Е).Снимите монтажную пластину.

Примечание. Нижняя пластина имеет складку шириной 13 мм по периметру. Если на вашей пластине нет такой складки, измените толщину прокладок и диаметр копировальной гильзы, чтобы отрегулировать размеры на следующих этапах .

2. Чтобы оставить ступеньку шириной 13 мм, сначала откройте крышку N / O / P с отверстием, которое на 25 мм меньше монтажной пластины. Для этого установите в фрезу прямую фрезу 13 мм и копировальную гильзу диаметром 19 мм.Распорка-распорка шириной 10 и толщиной 19 мм к внутренним краям бордюрных полос с помощью двустороннего скотча. Пройдя через тонкий пластик и погрузив его в верхний слой МДФ, вызвать фрезер внутри рамки по часовой стрелке, прижав копировальную гильзу к проставкам (фото F).

Краткий совет! Делайте неглубокие проходы, одновременно погружая фрезу на 6 мм, чтобы избежать перегрузки двигателя и самой фрезы. Снимите 10-миллиметровые распорки и приклеенный верхний слой крышки N.

H. Взяв сверло, соответствующее радиусу закруглений на углах монтажной пластины, проделайте сквозные отверстия в крышке в каждом углу фрезерованного отверстия (фото G).

Затем просверлите отверстия в углах каркаса через верхний слой МДФ на глубину, немного превышающую толщину монтажной пластины. Заметка. Углы нашей монтажной пластины закруглены на радиус 6 мм, поэтому отверстия мы проделали 12-миллиметровым сверлом. Если радиус закругления вашей пластины больше 10 мм, просверлите отверстия до тех пор, пока отверстие не будет фрезеровано.

4. Снимите рамку с планок МДФ и поверните крышку N / O / P. Нарисуйте на ее нижней стороне прямые линии, соединяющие центры отверстий. Вырежьте проем лобзиком.

5. Используя нож для копирования с нижней полудюймом, совместите края вырезанного отверстия, направляя фрезу по часовой стрелке (фото H).

6. Снова переверните пластиковую крышку и вставьте фрезерную фрезу в цангу фрезы так, чтобы ширина шва составляла 13 мм, а глубина равнялась толщине монтажной пластины.Протрите складку по периметру проема (фото I), затем обрежьте стамеской участки между фальцем и 12-миллиметровыми отверстиями.

Краткий совет! Делая последний проход, удалите слой минимальной толщины.

Для хорошего проскальзывания деталей, кроме стола, монтажная пластина должна быть заподлицо с поверхностью. При фрезеровании фальца удалите большую часть материала за один или два прохода, а затем выполните чистовой проход, просто касаясь материала резаком, чтобы получить гладкие и ровные опорные поверхности.

7. Прикрепите монтажную пластину к отверстию. Если он вставлен слишком плотно, немного уменьшите его размер пилой. А если он зайдет слишком неплотно, приклейте к стенкам фальца тонкие полоски, чтобы убрать зазоры.

8. Вырежьте 3-миллиметровые фаски по верхнему и нижнему краю O, P, затем наждачной бумагой сделайте небольшие закругления по углам.

Установите на фрезерный стол упор

1. Распил переднюю доску Q, основание R и косынку S указанных размеров (рисунок 4),

2.Приклейте переднюю вставку Q к основанию R, затем добавьте S-образные шарфы и убедитесь, что сборка прямая.

3. Распилите пластину Т до указанных размеров. Отшлифуйте фаску под углом 45 ° на одной кромке, прилегающей к основанию R (фото J). Затем снимите фаску по верхнему краю, немного удаляя материал, пока пластина не будет плотно прилегать к платкам S.

4 Снимите рамку с полос МДФ и поверните крышку N / O / P. На его нижней стороне нарисуйте прямые линии, соединяющие центры отверстий. Вырежьте проем лобзиком.

5. С помощью фрезы с нижним подшипником выровняйте края выреза, вращая фрезу по часовой стрелке (фото H).

6. Снова переверните пластиковую крышку вверх и поместите фрезу в фаску цанги, чтобы получился шов шириной 13 мм и глубиной, равной толщине монтажной пластины. Протрите складку по периметру проема (фото I), затем обрежьте стамеской участки между фальцем и 12-миллиметровыми отверстиями.Краткий совет!

При окончательном проходе удалите слой минимальной толщины. Для хорошего скольжения деталей, кроме стола, монтажная пластина должна быть заподлицо с поверхностью. При фрезеровании фальца удалите большую часть материала за один или два прохода, а затем выполните чистовой проход, просто касаясь материала резаком, чтобы получить гладкие и ровные опорные поверхности.

7. Прикрепите монтажную пластину к отверстию. Если он вставлен слишком плотно, немного уменьшите его размер пилой.А если он зайдет слишком неплотно, приклейте к стенкам фальца тонкие полоски, чтобы убрать зазоры.

8. Вырежьте 3-миллиметровые фаски по верхнему и нижнему краю O, P, затем наждачной бумагой сделайте небольшие закругления по углам.

См. Также: Способы регулировки фрезы по высоте (фрезерный стол)

Установите на фрезерный стол упор

1. Распил переднюю доску Q, основание R и косынку S указанных размеров (рисунок 4),

2.Приклейте переднюю вставку Q к основанию R, затем добавьте S-образные шарфы и убедитесь, что сборка прямая.

3. Распилите пластину Т до указанных размеров. Отшлифуйте фаску под углом 45 ° на одной кромке, прилегающей к основанию R (фото J). Затем снимите фаску по верхнему краю, немного удаляя материал, пока пластина не будет плотно прилегать к платкам S.

4. Просверлите отверстие диаметром 64 мм в центре пластины T, приклейте и закрепите. Выровняв соединение пластикового шланга по центру отверстия в пластине, просверлите направляющие отверстия в его фланце и закрепите винтами.

Для изготовления фиксаторов U склейте два куска 19-миллиметровой фанеры с заготовкой размером 38x64x160 мм (рис. 4а) и сгладьте края пилообразной пилы до ширины 57 мм. Затем вырежьте под прямым углом оба конца и просверлите 10-миллиметровые отверстия в центре кромки на расстоянии 25 мм от концов. Проделайте такие же отверстия в основании R в указанных местах (рисунок 4).

6. Выпилите две части U-образной мины из заготовки и разрежьте их ленточной пилой. Вставьте мебельный болт в отверстие каждого замка и добавьте шайбу с гайкой ручного дублера.

7. Сняв все аксессуары, окончательно отполировать все листы наждачной бумагой № 180 и приступить к отделке. (Наносим два слоя полиуретана с промежуточной шлифовальной тарелкой №320 с тампоном.)

Смотрите также: Как и какой выбрать роутер и на что они способны

8. Установите крышку N / 0 / P на корпус. Затем просверлите направляющие отверстия и закрепите винтами нижнюю и верхнюю задние стенки F, G, проверяя прямоугольность. Установите на место оборудование, соберите лежащие вокруг фрезерные принадлежности и разложите их по ящикам.

Примечание: толкатель прямоугольный для фрезерного стола

Это простое устройство позволит не только удерживать заготовки под прямым углом к ​​фрезерному столу, но и уменьшить стружку на выходе из фрезы, выступая в роли удерживающей доски. К тому же ваши руки будут на безопасном расстоянии от резака.

Для его изготовления вырежьте детали, размеры и форма которых показаны на рисунке. Сделайте несколько запасных передних упоров для быстрой замены, если внутренний конец поврежден во время фрезерования.Для удобного захвата сделайте закругление радиусом 6 мм.

Прикрепите передний упор к основанию с помощью

шурупов, без клея. Затем закрепите ручку на основании шурупов. Распакуйте монтажные отверстия, чтобы головки винтов не царапали поверхность фрезерного стола.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Шаблоны для быстрой настройки фрезерного стола своими руками Как быстро настроить фрезерный стол. ..
  • Стол в кокпите для собственного пикника Как сделать раскладной столик своей …
  • Стол-книжка из ДСП своими руками: Фото + чертеж КАК СДЕЛАТЬ СКЛАДНОЙ СТОЛ-КНИГУ САМ …
  • Как переделать журнальный столик в компьютерный своими руками Сам стол: из журнала …
  • Как увеличить стол — сделать опоры: мастер-класс + РИСУНОК ЕСЛИ НУЖЕН БОЛЬШОЙ СТОЛ ДЛЯ СИДЕНИЯ …
  • Стол из клееного дерева своими руками — фото и чертеж Как сделать рабочий стол из…
  • Вешалка с полкой для собственного шланга Как сделать полезную вешалку для …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    • BEST 28 UML Tools в 2020 г.

    • Начало

    • Тестирование

        • Назад
        • Agile-тестирование
        • BugZilla
        • Cucumber
        • Тестирование базы данных
        • ETL-тестирование
        Jmeter
      • JIRA
      • Назад
      • JUnit
      • LoadRunner
      • Ручное тестирование
      • Мобильное тестирование
      • Mantis
      • Почтальон
      • QTP
      • Назад
      • Центр качества (ALM)
      • RPA
      • SAP Testing
      • Selenium
      • SoapUI
      • Управление тестированием
      • TestLink

  • SAP

      • Назад
      • ABAP
      • APO
      • Начинающий
      • Basis
      • BODS
      • BI
      • BPC
      • CO
      • Назад
      • CRM
      • Crystal Reports
      • FICO
      • HANA
      • HR
      • MM
      • QM
      • Заработная плата
      • Назад
      • PI / PO
      • PP
      • SD
      • SAPUI5
      • Безопасность
      • Менеджер решений
      • Successfactors
      • Учебники SAP

  • Интернет

      • Назад
      • Apache
      • AngularJS
      • ASP. Net
      • C
      • C #
      • C ++
      • CodeIgniter
      • СУБД
      • JavaScript
      • Назад
      • Java
      • JSP
      • Kotlin
      • Linux
      • MariaDB
      • MS Access
      • MYSQL
      • Node. js
      • Perl
      • Назад
      • PHP
      • PL / SQL
      • PostgreSQL
      • Python
      • ReactJS
      • Ruby & Rails
      • Scala
      • SQL
      • SQLite
      • Назад
      • SQL Server
      • UML
      • VB.Net
      • VBScript
      • Веб-службы
      • WPF

  • Обязательно изучите!

      • Назад
      • Бухгалтерия
      • Алгоритмы
      • Android
      • Блокчейн
      • Бизнес-аналитик
      • Создание веб-сайта
      • Облачные вычисления
      • COBOL
      • Дизайн компилятора
      • Назад
      • Встроенные системы

    • Основы сантехники | HowStuffWorks

    Сантехника подчиняется основным законам природы — гравитации, напору, вода стремится к своему уровню. Зная это, вы сможете понять его «загадки» и внести десятки исправлений в водопроводную систему вашего дома. Вы можете сэкономить время, нервы и деньги!

    Сантехническая система в вашем доме состоит из двух отдельных подсистем. Одна подсистема подает пресную воду, а другая отводит сточные воды. Вода, которая поступает в ваш дом, находится под давлением. Он входит в ваш дом под давлением, достаточным для того, чтобы позволить ему подниматься по лестнице, обходить углы или куда-нибудь еще.Когда вода поступает в ваш дом, она проходит через счетчик, который регистрирует количество, которое вы используете. Главный запорный или запорный клапан воды обычно расположен рядом с расходомером. В аварийной ситуации с водопроводом очень важно быстро закрыть главный запорный клапан. В противном случае, когда труба лопнет, она может мгновенно затопить ваш дом. Однако, если чрезвычайная ситуация связана с раковиной, ванной или туалетом, возможно, вы не захотите полностью отключать воду. Поэтому большинство светильников должны иметь индивидуальные запорные клапаны.

    Вода из основного водопровода сразу готова к вашим потребностям в холодной воде. А вот горячее водоснабжение требует еще одного шага. По одной трубе вода из системы холодной воды подается к водонагревателю. От водонагревателя по трубопроводу горячей воды нагретая вода подается ко всем приборам, розеткам и приборам, которым требуется горячая вода. Термостат на нагревателе поддерживает выбранную вами температуру путем включения и выключения нагревательных элементов устройства по мере необходимости. Нормальная настройка температуры для домашнего водонагревателя составляет от 140 до 160 градусов по Фаренгейту, но 120 градусов по Фаренгейту обычно достаточно и более экономичны.Некоторым автоматическим посудомоечным машинам требуется вода более высокой температуры, хотя во многих из них есть водонагреватель, который повышает температуру еще на 20 градусов по Фаренгейту.

    .