Как сварить дверь своими руками: какой металл лучше и удобнее в работе, пошаговые инструкции по работе

Железная дверь своими руками — 2 варианта, мастер-класс!

Железные двери используются повсеместно. Их устанавливают не только в квартирах, но и в частных домах, банях, прочих придомовых постройках. Именно такие двери способны надежно защитить имущество от посягательств злоумышленников.

Железная дверь своими руками

Однако приобрести достойную металлическую дверь не всегда возможно. Во-первых, играет роль фактор высокой ценовой политики, во-вторых, иногда требуется изготовить дверь особого размера или с использованием определенных материалов.

Китайская дверь не защитит ваш дом

Собственноручно изготавливая железную дверь, вы можете быть уверены, что конструкция будет действительно качественной, а затраты на материалы не окажутся непосильно высокими.

Производитель	Стоимость двери, руб
Торэкс	10600
Стальной портье	32965
Микрон	16500
Ривале	19900
Сигма	16340
Гардиан	18000 — 120000

Экономим вместе. Делаем железную дверь своими руками

Замеры и чертежи

Прежде чем изготавливать дверь из стали, необходимо тщательно промерить дверной проем и убедиться, что стена представляет собой кирпичную кладку или слой бетона, а не толстый слой штукатурки или фанеры.

Железная дверь своими руками, конструкция

Когда дверной проем измерен, можно начинать работу над чертежом конструкции. На нем обязательно отражаются габариты двери, высота установки замка и петель, положение ребер жесткости и другие конструктивные особенности двери.

Чертеж двери

Обратите внимание! Если в процессе замеров показания получаются более 1500*2000 мм, то рекомендуется коробку двери сделать сборной, добавив сбоку либо сверху дополнительную рамку, зашитую металлом. В частных домах в широкие дверные проемы добавляют два дополнительных остекленных модуля, которые не только укрепляют всю конструкцию двери, но и украшают всю входную группу.

Проект входной группыВходные двериВходные двери

Материалы для изготовления двери, инструмент

1. Сортовой прокат (уголок либо профильная квадратная труба со стороной 40мм) для изготовления коробки и самой двери.
2. Стальной лист толщиной 2-3 мм.

   Уголки и стальной лист

3. Петли металлические (минимум 2 шт.).
4. Замок, дверной глазок, ручка.
5. Фанера и пенопласт либо пенопластовая крошка и клей ПВА для утепления.
6. Анкеры, прочий крепеж.
7. Аппарат сварочный, болгарка, электродрель и комплектующие к инструментам.
8. Растворитель и краска для металла, грунтовка, кисти, валик.
9. Измерительные инструменты (рулетка, угольник).

Вариант первый. Классическая железная дверь

Классическая железная дверь состоит непосредственно из полотна, металлической дверной коробки, соединяющих их петель и крепежных пластин, которые фиксируют дверь в проеме.

Шаг 1

Разметка и резка уголка

Обратите внимание! Работы необходимо выполнять на металлическом верстаке.

Собираем раму двери (коробку). Для этого по произведенным ранее разметкам нарезаем металлический профиль (уголок) под углом 45 градусов. Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок.

Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок

Также может собрать раму из металлических труб, сварив их между собой в прямоугольную конструкцию. При работе важно проверять не только точность соединения углов, но и производить замеры диагоналей конструкции во избежание перекоса.

Цены на двери СтройГост

Дверь металлическая СтройГост

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой. Это необходимо, чтобы в дальнейшем полотно плотно прилегало к коробке.

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой

Шаг 2

Делаем заготовки для каркаса двери. Используем уголок металлический. Зазор между рамкой двери и коробкой будем выдерживать в пределах 5 мм – со стороны замка и 3 мм с остальных трех сторон. Для удобства можно подготовить металлические прямоугольники заявленной толщины (шаблоны).

Изготовление дверей своими руками — инструкция!

Двери для дома и разного рода хозяйственных построек создаются по одинаковой схеме. Различия присутствуют лишь в применяемой фурнитуре, разного рода усиливающих элементах и методах финишной отделки.

Изготовление дверей своими руками

Также порядок изготовления двери будет несколько различаться в зависимости от выбранного материала. Представленные инструкции помогут вам разобраться в особенностях создания дверей из древесины и металла.

Изготовление деревянной двери

Изготовление деревянных дверей

Начните с подготовки необходимых приспособлений и материалов.

Лицевая сторонаОбратная сторона двери

Набор для работы

1. Ручной фрезер.
2. Ручная циркулярная пила.
3. Болгарка с шлифовальным кругом. Вместо болгарки можете использовать дрель со специальной шлифовальной насадкой.
4. Шуруповерт или электродрель.
5. Молоток.
6. Стамески.
7. Отвертки.
8. Киянка.
9. Измерительные инструменты.
10. Доска 4х10 см либо 4х15 см. Лучший вариант – струганая сухая доска. На изготовление одного стандартного полотна уходит порядка 6 м доски, но рекомендуется купить материал с небольшим запасом.
11. ЛДСП. Желательно, чтобы этот материал максимально четко соответствовал цвету будущей двери.
12. Клей ПВА.
13. Конфирматы.
14. Лакокрасочные материалы на выбор.

Руководство по изготовлению

Изготовление деревянной двериТипы филенок для деревянных дверейСхема расположения деталей двери

Первый этап

Подготовьте доски для создания обрамления. Тщательно отполируйте материал при помощи болгарки со шлифовальным кругом либо же электродрели с соответствующей насадкой. В полировке нуждаются широкие поверхности досок. Обработку торцов можно не выполнять, они будут сформированы на этапе фрезерования.

Изготовление деревянной двериИзготовление деревянной двериИзготовление деревянной двериИзготовление деревянной двериИзготовление деревянной двериКаркасИзготовление деревянной двериКаркасКаркас

Второй этап

Приступайте к фрезеровке. На этом этапе вам понадобится специальный ручной инструмент с набором фрез.

Немного скруглите углы досок. Затем при помощи соответствующей фрезы сделайте на одном из длинных торцов паз. Длина паза – на весь торец, ширина – в соответствии с толщиной ЛДСП (в большинстве случаев она составляет 1,6 см), оптимальная глубина – 1,5-2 см.

Паз должен находиться строго по центру торца.

Схема изготовления дверейСхема изготовления дверей

Третий этап

Приступайте к подрезке торцов досок. В этом вам поможет дисковая пила. Срежьте концы всех досок под 45 градусов.

При этом длина вертикальных досок должна составлять 2 м (стандарт). Ширина обычно выдерживается в пределах 70-80 см.

Четвертый этап

Приступайте к раскрою ЛДСП. При желании можете сразу купить материал в размер и избежать раскроя.

Для определения нужной длины вставки из рассматриваемого материала используйте формулу, в соответствии с которой от ширины дверного полотна отнимается двойная ширина подготовленной доски, а затем к полученному значению прибавляется двойная глубина созданного паза.

Изготовление филенокУстановка филенок

Пятый этап

Выполните предварительную сборку двери. Для этого набейте доски на ЛДСП. Убедитесь в правильности расположения каждой доски, отсутствии зазоров и прочих дефектов, а затем установите конфирматы.

Для установки конфирматов необходимо предварительно сделать отверстия снизу и сверху полотна двери.

Шестой этап

Сделайте необходимые отверстия и углубления для установки навесов (петель), ручек и глазка (если изготавливается входная дверь).

Схема сборки деревянной межкомнатной двериНаличники дверные

Узнайте подробную инструкцию, как установить входные двери своими руками, из нашей новой статьи.

Декорирование двери

Вариантов отделки очень много. Опытным хозяевам рекомендуется обратить внимание на отделку путем шпонирования либо ламинирования. При отсутствии нужных навыков будет достаточно попросту покрасить дверь.

Для максимально качественного выполнения малярных работ используйте пульверизатор и компрессор. При их отсутствии можете попробовать обойтись простыми ручными малярными инструментами, но на такую работу уйдет гораздо больше сил и времени.

Покраска двери

Дверь прошла шлифовку и в дополнительной подготовке перед покраской не нуждается. Лакокрасочные составы выбирайте на свое усмотрение. Количество слоев краски также определяйте индивидуально в соответствии с требуемым оттенком и необходимой глубиной цвета. В завершение дверь рекомендуется покрыть лаком.

На этом самодельная деревянная дверь готова. Остается лишь смонтировать необходимую фурнитуру и установить дверь в подготовленный проем.

По такой технологии изготавливаются не только глухие полотна, но и двери со стеклянными вставками. Подготовка мест для вставок сводится к созданию в листе ЛДСП соответствующих отверстий. Стекла фиксируются при помощи декоративных четвертей, предварительно окрашенных под цвет основного полотна.

Входные деревянные двери также изготавливаются в аналогичном порядке, но вместо вставки из ЛДСП обычно применяется прочный каркас, обшивка выполняется с использованием более подходящих для такого мероприятия материалов (шпона, фанеры и пр.), а пространство между рейками каркаса заполняется утеплителем с хорошими шумоизоляционными свойствами.

Изготовление металлической двери

Для выполнения такой работы нужно иметь определенные навыки обращения с соответствующими инструментами. При их отсутствии предварительно потренируйтесь, чтобы не испортить используемые материалы.

Набор для работы

1. Лист стали толщиной не менее 1,5 мм.
2. Петли. Подбирайте с учетом веса будущей двери.
3. Металлический уголок.
4. Фурнитура.
5. Материал для обшивки.
6. Электродрель.
7. Монтажная пена.
8. Аппарат для сварки.
9. Сварочный стол либо другое подходящее приспособление для укладки заготовок во время сборки.
10. Анкерные болты.
11. Угловая шлифовальная машинка.

Приведенный перечень может меняться в соответствии с особенностями выбранной вами конструкции двери. К примеру, в случае создания входной двери потребуется более толстый материал. Либо же вы можете сделать дверь типа «сэндвич». Такие конструкции собираются с применением двух стальных листов, пространство между которыми заполняется теплоизоляционным материалом.

Каркас

Короб двериКаркас полотна

Первый шаг. Замерьте дверной проем. Обычно его высота составляет 2 м, а ширина может колебаться в среднем от 60 до 100 см.

Замеры

Предварительно рекомендуется избавиться от покрытия на стенках проема, т.к. оно может привести к погрешностям при снятии замеров.

Второй шаг. Приступайте к изготовлению дверной коробки. Габариты этого элемента конструкции подбирайте так, чтобы после установки коробки между ней и стенками проема остался 2-сантиметровый зазор.

Упомянутый зазор позволит вам корректировать положение дверного полотна в процессе монтажа. После выравнивания двери вы заделаете щели с помощью монтажной пены.

Третий шаг. Нарежьте металлический уголок по размеру коробки. Оптимально подходят уголки с полками 5х2,5 см. Разложите заготовки на какой-нибудь подходящей ровной поверхности в виде прямоугольника по размерам дверной коробки.

Распил уголков

Замерьте диагонали прямоугольника. Если их длина одинакова, фигура имеет прямые углы. При обнаружении отклонений сразу же их исправьте, а затем сварите металлические уголки в единую конструкцию.

Подготавливаем уголки к сваркеСварка швов

Полотно

Первый шаг. Определите оптимальные габариты рамы. Подберите размеры элемента так, чтобы между ним и коробкой оставался 1,5-сантиметровый промежуток по ширине и 2-сантиметровый зазор по высоте.

Как сделать дверь из досок своими руками

Несмотря на то что сегодня двери делают из самых разных современных материалов, изделия из древесины по-прежнему остаются наиболее востребованными. Деревянные двери устанавливают между комнатами, на входе в дом или хозяйственные постройки, а также их монтируют на все функциональные помещения бани. Популярность деревянных дверей остается неизменной благодаря теплоте материала и его экологической чистоте, а также удивительной природной красоте фактурных рисунков.

Как сделать дверь из досок своими руками

Чтобы разобраться, как сделать дверь из досок своими руками, нужно определиться, где она будет установлена. Дело в том, что все деревянные двери, от самых простых до элитных экземпляров, изготавливаются из досок, но материал может иметь разное качество и обработку. Есть также существенные различия и по породам древесины.

Кроме этого, дверные полотна разделяются на типы по своей конструкции, и чтобы определиться, какой из них больше подходит для конкретного случая, нужно узнать, что они собой представляют.

Типы дверей по конструкции

Деревянные двери могут иметь несколько типов конструкций – это филенчатые и массивные, щитовые (пустотелые и сплошные) и каркасные.

Массивные двери

Изготавливаются массивные двери из толстых шпунтованных или строганых досок, соединяемых между собой в одну плоскость и образующих таким образом ровную поверхность. Получившийся щит должен иметь горизонтальные или наклонные перемычки, которые сделают конструкцию более жесткой.

Для массивных дверей используется древесина разных пород и качества, в зависимости от того, где они будут устанавливаться. Например, если изготавливается входная массивная дверь, то для нее нужно выбирать в меру просушенную, плотную древесину высокого качества дорогих пород, таких, как дуб, кедр, лиственница и других. Они имеют красивый благородный фактурный рисунок и плотную структуру. При соответствующей обработке такая дверь прослужит длительное время без деформаций и повреждения опасными для древесины насекомыми.

Массивные двери вполне могут быть установлены на входе в квартиру или дом

Массивная дверь может иметь различный дизайн – как незамысловатый, который подойдет для установки, скажем, в парилке бани, так и сложный, имеющий рельефное оформление, подходящий для входа в дом или квартиру.

А такая дверь очень хорошо подойдет для бани

Для дверей бани может использоваться менее дорогостоящая древесина, такая, как сосна, ель, липа и другие. Единственное, что нужно учесть, изготавливая дверную конструкцию для влажных помещений — это тщательная ее обработка антисептическими и водоотталкивающими средствами.

Массивные двери могут иметь свои особенности конструкции, но одно остается неизменным — это полотно, которое всегда должно быть изготовлено из натурального дерева.

Филенчатая дверь

Филенчатые деревянные двери тоже делаются из досок или бруса, но чаще применяется его клееный вариант, который изготавливают из отдельных деревянных деталей – ламелей. Их склеивают между собой, создавая толстые доски или брусья.

Наиболее распространены филенчатые двери

Далее, брус обклеивается натуральным шпоном одного из пород дерева и приобретает эстетичный вид. Качественно изготовленную филенчатую дверь визуально сложно отличить от массивной конструкции.

Филенки могут иметь различную конфигурацию или заменяться стеклом

Клееный брус служит жестким каркасом для полотна — из него делают вертикальные и поперечные элементы, а также средники. Скреплялись отдельные элементы ранее с помощью шипов, сегодня для этого чаще используются нагели. Изготавливая дверь, нужно учесть тот факт, что, чем больше поперечин будет предусмотрено в полотне, тем прочнее оно будет. Из бруса формируются своеобразные рамы, в которые устанавливаются панели-филенки, сделанные из более тонких досок, МДФ, покрытого натуральным шпоном, или пластика, имитирующего фактурный рисунок древесины. Филенка  обычно имеет толщину, составляющую ⅓ от толщины клееного бруса. Панели закрепляются в рамах с помощью шпонированного или натурального штапика, который придает внешнему виду филенчатой двери эстетичность, сглаживая острые края каркаса.

Типичная схема строения филенчатой двери

Филенчатые двери могут иметь весьма разнообразный дизайн и станут украшением любой квартиры. Как видно из схемы конструкции, основная часть дверного полотна имеет небольшую толщину, поэтому их чаще всего устанавливают в проемы между комнат.

Филенчатая конструкция изготовлена из прочных материалов, не уступающих в своей долговечности деревянному массиву. Иногда этот вид дверей имеет даже более высокую стоимость, чем полотно из массива. Ценообразование основывается на том, из какой породы древесины изготовлены доски и брусья, и каким шпоном покрыт материал для филенчатой двери.

Филенчатая дверь, полностью изготовленная из массива

Нужно отметить, что филенчатыми часто бывают полотна и полностью из натурального дерева, только изготовленные по подобной конструктивной схеме.

Щитовые двери

Щитовые двери можно назвать бюджетным вариантом, так как их цена намного ниже двух упомянутых выше типов. Они изготавливаются из более дешевого материала — это древесина невысокого качества и ДВП, облицованный шпоном или ламинатом. Качественно сделанные щитовые конструкции имеют вполне эстетичный внешний вид, а если их поверхность еще облицована натуральным шпоном, то иногда они очень схожи с массивными дверями.

Одна из возможных схем щитовой каркасной двери

Щитовые двери бывают сплошными, пустотелыми и мелкопустотными. Отличаются они тем, что в одних внутреннее пространство полностью заполнено необрезным брусом, скрепленным между собой,  вторые состоят только из обвязки и внешней обшивки, а третьи имеют частичное заполнение.

Типичная пустотелая щитовая дверь состоит из двух поперечных — верхнего и нижнего, а также боковых брусьев, которые обшиваются ДВП, вагонкой или другими материалами. Иногда внутри конструкции устанавливаются горизонтальные и вертикальные поперечины, так как они придают конструкции дополнительную жесткость. Такую дверь уже можно назвать каркасной.

Мелкопустотные конструкции дверных полотен имеют разную наполненность внутреннего пространства, причем для заполнения могут использоваться разнообразные материалы — это может быть фанера, плиты МДФ, картон, стружка или пенопласт.

Сплошными щитовыми дверями называют те, заполнение которых представляет собой своеобразный щит, изготовленный из не обрезного или обрезного бруса, плотно скрепленного между собой.

Схемы щитовых конструкций разной заполненности представлены на рисунках:

Схемы щитовых дверей — 1

А – сплошная конструкция;

Б – мелкопустотное заполнение;

Схемы щитовых дверей — 2

В – заполнение пустот шпоном;

Г и Д – мелкопустотное заполнение кусками фанеры или МДФ;

Схемы щитовых дверей — 3

Е – заполнение стружкой;

Ж –заполнение бумажными или картонными сотами;

З – щит, частично заполненный сплошными брусками с предусмотренным местом для установки стекла или фанерного листа.

Схемы щитовых дверей — 4

И – заполнение части полотна шпоном;

К и Л – заполнение фанерными или древесно-волокнистыми элементами;

М – заполнение бумажными или картонными сотами.

Каркас щитовой двери облицовывается различными материалами с двух сторон — пластиком (ламинат, меламин), древесно-волокнистыми плитами, фанерой или шпоном.

При облицовке щитов качественной фанерой с красивым фактурным рисунком, их можно дополнительно оформить профилированными накладками.

• Чтобы получить высококачественную щитовую дверь, облицовку конструкции проводят клееной фанерой из липы или ольхи, которую монтируют в один-два слоя, каждый из которых — 2÷3 мм. Материал, изготовленный из ольхи и липы, не дает деформаций, что создает надежную основу для декоративной отделки.

Сверху подклеенного слоя закрепляется отделочная фанера из ценных пород дерева. Направление волокон декоративного слоя фанеры должно быть перпендикулярно к материалу подклеенного.

Часто на подклеенный слой, вместо фанеры, закрепляется натуральный шпон из дорогих пород древесины. Его слои, а их может быть 3 или 5, укладывают также перпендикулярно друг к другу.

• Иногда сплошной щит из склеенного бруса сразу оформляется шпоном, его наносят в 5÷10 слоев, чтобы создать общий облицовочный слов в 2÷4 мм.

Торцевые стороны щита должны быть аккуратными и цельными, поэтому, если дверь изготавливается без каркаса, то для них используются ровные, хорошо обработанные бруски, которые по цвету и фактуре будут соответствовать отделке остальных плоскостей.

Торцевые бруски скрепляются со щитом нагелями и клеем.

Этот вид дверей, в зависимости от отделки может быть установлен на входе в квартиру, санузел или подсобные помещения, а также в качестве межкомнатных. Однако, нужно отметить, что щитовые двери абсолютно не имеют защиты, поэтому для роли входных они подходят мало. Чаще всего их для этого используют только в качестве временного варианта.

Теперь, когда известны конструкции всех видов дверей, можно определиться, какая из них подойдет для конкретного случая, а затем переходить к подготовительным работам и изготовлению.

Инструменты для изготовления дверей

Для того чтобы сделать любую модель деревянной двери, обязательно потребуются качественные инструменты и устойчивый большой стол-верстак, на котором будет производиться сборка всех элементов в единое полотно.

Из инструментов нужно подготовить:

Трудно изготовить качественную дверь, не имея фрезера

• Ручной фрезер — этот прибор поможет сделать полотно двери гладким, вырежет любые отверстия и пазы, сравняет прямые углы конструкции, обработает штапик и многое другое. Если поставлена цель сделать дверь, выглядящую профессионально, то без этого инструмента не обойтись.

Набор ручных столярных инструментов

• Рубанок для выравнивания торцевых сторон двери.
• Струбцины для стягивания склеенного полотна.
• Ножовка.
• Лучковая и ручная пила.
• Стамески разных размеров.
• Резиновый и обычный молоток.
• Строительный уровень.
• Линейка, рулетка, складной метр и карандаш.
• Наждачная бумага и шлифовальная машинка.
• Шуруповерт.

Необходимые материалы

Для изготовления дверей потребуются следующие материалы:

• Древесина – ее сортность, количество и размеры подбираются для каждой двери отдельно. О выбор этого материала будет сказано ниже.
• Столярный клей.
• Саморезы разной длины.

Кроме этого, для каждого вида двери нужно будет подготовить конкретные материалы, которые будут упомянуты в разделах об изготовлении тех или иных дверных полотен.

Выбор пиломатериалов

Нужно обязательно знать, как правильно выбрать заготовки для полотна, иначе готовая дверь может деформироваться, и исправить этот дефект уже не удастся.

Очень важно выбрать качественный материал

Основные критерии при выборе древесины таковы:

• Порода древесины выбирается по желанию и финансовым возможностям.
• Для дверей приобретается, так называемая, деловая древесина, так как она имеет небольшое количество сучков, а если все же они есть, то небольшого размера и светлого цвета.
• Чтобы дерево «вело себя» хорошо во время обработки и период эксплуатации дверей, при покупке материал должен иметь остаточную влажность 12÷15%. Рекомендовано выбирать материал, просушенный в специальной сушильной камере. Обработанная таким образом древесина не деформируется и не рассохнется, так как камера создает оптимальное температурное воздействие на ее волокна.
• Покупая доски, их обязательно нужно проверить на ровность. Для этого их следует уложить на ровную поверхнос

Металлическая дверь своими руками: чертежи, изготовление и установка

Несмотря на то, что в продаже множество моделей входных дверей, в некоторых случаях подходящий вариант выбрать довольно сложно. Одних не устраивают размеры по причине нестандартного проема в месте установки, другие боятся скрытых дефектов изделия, третьих смущает высокая стоимость комплекта.

Собственноручное изготовление металлической двери, при правильной организации процесса, имеет ряд преимуществ. Например, не придется беспокоиться о качестве конструкции, собрать ее получится по любому приемлемому чертежу, да и с оформлением проблем не возникнет – методик много. К тому же и расходы на сборку, отделку блока будут минимальными.

Этап подготовки

Начинать работу следует с демонтажа старой двери и полной зачистки проема. Только после тщательного обследования состояния основы можно сделать вывод, подходит он для установки металлоконструкции или нет. Возможно, придется его сужать (расширять) в соответствии с требуемыми размерами, дополнительно усиливать. Последнее характерно для строений из ячеистых бетонов, древесины, а также из иных материалов при значительной степени изношенности. Следовательно, проводятся необходимые технологические операции.

После получения прохода в стене с правильной геометрией можно приступать к производству замеров. На основании этого разрабатывается чертеж металлической двери. Кроме определения габаритов каркаса и створки, следует выбрать и схему конструкции. В первую очередь, в какую сторону удобнее распахивать полотно, где на нем лучше установить запоры, петли (их количество) и элементы фурнитуры (ручку, глазок). Иногда целесообразно изготовить вариант «полуторки». В нем малая створка жестко фиксируется, но при необходимости временно расширить проем (например, при перемещении габаритных грузов) ее несложно распахнуть.

Советы:

• Схема металлической двери составляется с учетом того, что между косяком и основой должен быть небольшой зазор (порядка 15 – 20 мм). Его называют монтажным. Он позволяет, во-первых, правильно выставить раму, отрегулировать ее положение, во-вторых, дополнительно утеплить проем по периметру.
• Петли на дверь расставляются на равном удалении друг от друга, а их количество определяется массой полотна; при его небольшом весе достаточно и двух навесов. Но в любом случае их отстояние (верхнего и нижнего) от срезов створки выбирается около 150 мм (для проемов стандартной высоты).

Готовятся материалы и принадлежности. При работе с железом обязательно понадобится сварка. Плюс к этому – перфоратор (эл/дрель с отбойником) и «болгарка». Все остальное – обычный бытовой инструмент, угольник, рулетка. С материалами несколько сложнее, придется выбирать.

• Для каркаса подходят уголки или профили (со стороной в 4 см). Здесь стоит ориентироваться на предназначение конструкции, требования к ее устойчивости и вариант дальнейшей отделки. Если предполагается качественное утепление, повышенная прочность, то дверь из профильной трубы – лучшее решение. А вот ребра жесткости можно выполнить и из уголка.
• Обшивка рамы делается из листовой стали. Необходимо оптимально сочетать такие показатели, как общая масса полотна и его прочность. Но в любом случае использовать металл толщиной менее 2 мм не рекомендуется.
• Элементы крепления. Любая железная дверь, хоть самодельная, хоть покупная, в проеме фиксируется анкерными болтами. Исключение лишь для моделей, монтируемых в деревянных (каркасных) строениях. Как правило, при самостоятельной установке дверей на их входе они крепятся к специальным рамам или к основе при помощи сварки или крупного метиза.

Все остальное – уплотнители, теплоизоляционные и отделочные материалы, элементы крепежа, фурнитура – на усмотрение мастера.

При недостатке опыта в изготовлении дверей из стали своими руками лучше ограничиться накладными петлями. Навесы скрытого типа гораздо сложнее в монтаже, и здесь нужен профессиональный подход.

Железная дверь своими руками, независимо от ее схемы и чертежа, собирается по одному алгоритму. Первоначально делаются отдельные элементы.

Короб

С ним никаких проблем нет, но при условии, если все замеры и раскрой заготовок сделаны грамотно, в точном соответствии с составленным чертежом. Сварить отдельные части в единую конструкцию правильной геометрии несложно. Необходимо лишь вести работы на идеально ровной, жесткой поверхности и постоянно контролировать углы. По окончании сборки косяка все швы тщательно шлифуются алмазным диском.

В обязательном порядке к коробу привариваются петли и крепежные планки с высверленными отверстиями. С помощью последних деталей производится его фиксация на стене из любого материала.

Дверное полотно

• Методика изготовления рамы абсолютно идентична.
• Для усиления устанавливаются ребра жесткости по выбранной схеме.
• Вырезается паз для язычка замка.
• Обшивка каркаса с одной стороны. Она производится способом крепления сваркой стальных листов, с небольшим напуском. В районе петель около 5 мм, по длине рамы примерно 10 – 15. Рекомендуется «прихватывать» облицовку несколькими швами, протяженностью не более 40 мм. Для обеспечения надежности крепления интервалы между соседними участками выбираются в пределах 20.

• В зависимости от схемы, на этом этапе сборки металлической двери производится установка элементов крепления замка, привариваются петли (те части, которые крепятся на полотне) и вырезается окно для глазка.

• Если предполагается утепление створки, то сразу же закладывается теплоизоляционный материал; он помещается между ребер жесткости, что предотвращает его проседание под собственным весом.

• Остается приварить второй лист металла на изнаночную сторону каркаса и в нем также вырезать отверстие под глазок и личинку замка.
• Последнее, что нужно сделать со створкой – провести контрольную проверку ее геометрии и отшлифовать все стыки, сварные швы и покрасить грунтом, для исключения коррозии металла.

Если выбрана схема «полуторки», то все технологические операции для малого полотна абсолютно идентичны, за исключением глазка и дверного замка. Но верхние и нижние упоры, для фиксации в неподвижном положении, следует предусмотреть.

Финишная отделка

Сделать металлическую дверь своими руками – это еще не все. Необходимо ее оформить соответствующим образом. С блоками, устанавливаемыми в подсобных строениях, достаточно просто; как правило, они окрашиваются. Но если речь идет о двери на входе в жилой дом (квартиру), то ее желательно декорировать. Выбор варианта – на усмотрение хозяина, и некоторые рекомендации в этом помогут.

Чем можно отделать полотно:

• Твердые материалы – многослойная фанера, ДВП, винипласт, деревянная вагонка, ламинат, МДФ с последующим покрытием лаком (бесцветным или с тонирующими компонентами).
• Для обтяжки створки используются дерматин, кожвинил.
• Дверь на воде в квартиру можно оклеить декоративной пленкой. Так как воздействие атмосферных факторов минимально, то такая отделка прослужит долго. А с учетом низкой стоимости и простоты оформления – одно из лучших решений.

Сборка конструкции

По сути, все сводится к навешиванию створки, проверки ее положения, работы запоров и регулировке (при необходимости). Остается лишь установить ручку, замок и глазок. Если же в схеме двери предусмотрены ригеля, нижние (верхние) упоры, то нужно сделать разметку.

Створка прикрывается, и на косяке намечаются места сверления отверстий. После готовности контролируется их совпадение с фиксирующими элементами. Это относится как к основному полотну, так и дополнительному, малому.

Завершающий «штрих» – установка изготовленной двери в проем и смазка всех трущихся деталей (о чем многие забывают). После этого можно констатировать – все, работа выполнена полностью.

Для тех, кто имеет навыки работы с металлами и желает получить железную дверь высокого качества при небольших расходах, ее самостоятельное изготовление – лучший вариант. Тем более что чертеж, схему, внешнюю отделку выбирает не производитель, а мастер. А это значит, что вход в дом будет не только надежно защищен, но и оригинально оформлен, и блочная конструкция отлично впишется в интерьер конкретного строения.

пошаговая инструкция с чертежами и фото

Рынок предлагает большой сортамент различных дверей. Но порою сложно подобрать модель, полностью отвечающую запросам собственника. Причин хватает – значительная разница в габаритах (блок/проем), низкое качество продукции, неудачное внешнее оформление, высокая стоимость и так далее. Для человека, который на «ты» с бытовым инструментом, изготовить межкомнатные двери своими руками – не проблема. Во многих случаях данное решение является наиболее рациональным.

Этап подготовки

Собственноручное конструирование, сборка чего-либо требует тщательного анализа множества факторов и выбора наиболее приемлемого варианта.

Материал

Учитывая организацию производства в домашних условиях, оптимальный вариант – двери из дерева. В продаже встречаются межкомнатные модели из разных материалов – пластиков, стекла, алюминия – но работа с ними требует не только опыта, но и специального инструмента. К тому же древесина имеет неоспоримое преимущество – она способна «дышать», что благотворно сказывается на микроклимате в доме.

Инженерное решение

Межкомнатные двери подразделяются на несколько видов – распашные, складные, сдвижные (купе). Модели различаются и по конструктивному исполнению – одностворчатые, «двойки», «полуторки». Некоторые из них имеют верхнюю надставку – фрамугу. На что желательно ориентироваться? Не имея профессиональных навыков, специального инструмента, станочного оборудования, стоит выбрать распашную межкомнатную дверь с одним полотном.

Это наиболее популярные разновидности, устанавливаемые внутри квартир и частных домов. Если изучить пошаговые инструкции по конструированию дверей всех типов, то именно распашные «однушки» более просты в изготовлении. К тому же и подготовка проема для их установки не требует проведения сложных технологических операций.

Тип полотна

• Филенчатое. Преимущество межкомнатных дверей данной категории – в сравнительно небольшом весе. Полотна состоят из деревянной рамы и вставок, которые отличаются размерами, материалом, формой. Сложность в том, что филенки придется на ней фиксировать, а для этого нужно выбирать в дереве четверти. Даже имея под рукой профессиональный инструмент (оборудование), самостоятельное изготовление межкомнатных дверей этой разновидности (если подразумевать качество) под большим вопросом. Чтобы добиться должного результата, придется потратить много времени и материала, расход которого получится значительным, так как возрастет объем отбраковки.

• Щитовое. Данное решение является оптимальным. Минус лишь один – вес. Но и эта проблема решается, если выбирать доски небольшой толщины. Раз речь идет о межкомнатных дверях, а не о входных, прочность полотна не является первостепенным фактором. А вот плюсов намного больше: простота сборки, возможность любой отделки (покрытие лаком, тонировка, браширование, облицовка пластиком, декоративной пленкой, натуральным шпоном – практикуются разные стили оформления), высокая ремонтопригодность.

К тому же дверь хорошо глушит шумы и характеризуется низкой теплопроводностью. Есть и еще один фактор, который многими упускается из виду. Древесина склонна к деформации (под влиянием изменения влажности, температуры в доме она «играет»). Дверь из массива подвержена ей в меньшей степени, чем филенчатая модель, особенно если вставки из другого материала. Например, стекла, пластика.

Пиломатериалы

• Сорт древесины, если планируется последующая отделка полотна и короба, большой роли не играет. На этом можно частично сэкономить, выбирая недорогую продукцию. Но если решено сделать дверь из досок с сохранением их текстуры, то ответ на вопрос, что приобретать, очевиден.
• Степень осушки дерева. Согласно СНиП, в строительстве нельзя использовать пиломатериалы с влажностью, превышающей 22%. Применительно к дверям специалисты советуют ориентироваться на 10 – 12. Влажная древесина даст усадку, и конструкцию «поведет». Если образцы тщательно просушены, то, во-первых, они обойдутся дороже, во-вторых, возникнут сложности с их раскроем. К тому же излишне сухая древесина легко раскалывается, и это вызовет проблемы с креплением элементов фурнитуры, врезкой замковых устройств.

Разновидности и габариты

• Каркас. На раму полотна достаточно бруса со стороной 40 – 50 мм. Нужно учитывать место установки двери, то есть насколько интенсивно она будет эксплуатироваться. Плюс – специфика помещения, на входе в которое она монтируется; предполагается ли оснащать дверь замком, если да, какого типа. Последнее в полной мере относится и к навесам.
• Полотно. Для снижения веса межкомнатной двери и облегчения процесса изготовления целесообразно для обшивки каркаса использовать МДФ. Еще один аргумент в пользу данного решения – плитный материал (если он качественный, тщательно обработанный) инертен к влажности, температуре. При желании сделать дверь из цельной древесины подойдут доски на 10 шириной 150.
• Короб. Старый косяк редко кто оставляет на месте. Если собирается новая дверь, то полностью, в комплекте. При выборе бруса нужно учитывать толщину стены (перегородки) в месте установки. Другой рекомендации, кроме достаточной прочности косяка, по данному пункту нет.

Выбор материала во многом определяется чертежом двери. Полотно межкомнатной двери изготавливается по-разному; оно бывает цельным, пустотелым или «ячеистым». Последний вариант называют мелкопустотным.

Схема двери

• Габариты. Исходные данные для расчетов – размеры проема. Для точности вычислений его ширина замеряется на 3-х уровнях; аналогично и с высотой – в трех точках (по бокам и центру). Стоит учитывать, что между ним и коробом по периметру оставляется технологический зазор в пределах 4±1 мм. Это – внешний контур косяка. При условии, что определяющее значение имеет ширина полотна, то все остальное рассчитывается, исходя из его требуемых размеров. В данном случае принимается во внимание и зазор между ним и косяком (в пределах 1 мм).

На практике изготовить деревянные двери своими руками, без опыта работы, в точном соответствии указанным величинам, сложно, но придерживаться желательно именно таких значений. И главное – правильная форма (прямоугольник) короба двери. Малейшие искривления, перекосы – и проблемы с плотным прилеганием полотна обеспечены.

• Направление распахивания полотна. При его определении учитывается расположение проема в помещении; рисунки это хорошо поясняют.

Порядок изготовления

Сборка межкомнатной двери ведется по разным методикам. Но если понятен смысл всех операций, то разработать собственную технологию несложно.

Короб

С ним достаточно просто – собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после изготовления полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и защелки (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке намного сложнее. Кроме того, необходимо произвести выборку пазов под дверь. А потому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.

Полотно

Все зависит от его выбранной схемы, а потому с чего начинать – с обвязки или раскроя плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.

Изготовление рамы

Технология несложная – собирается прямоугольная форма по размеру створки. А вот с ее наполнением есть варианты.

• Устанавливаются ребра жесткости в виде вертикальных стоек. Такое решение целесообразно, если каркас планируется обшивать МДФ, фанерой – прочность покрытия будет обеспечена.

• Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, устанавливаемой в проходе, ведущем в холодное помещение (подсобку). Полотно заполняется пенополистиролом, и его плиты по периметру запениваются.

• Оставить одну раму без дополнительных элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от специфики помещения. Но данный вариант каркаса подходит лишь для межкомнатных дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не может быть и речи.

Изготовление полотна

• Размеры его известны; остается лишь произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
• Второй этап – сборка обвязки. То есть рама собирается по уже готовому полотну.

Совет. Чтобы облегчить работу, рекомендуется все заготовки промаркировать. На отдельных образцах (по схеме) предварительно делаются запилы, вырезы, сверления для установки элементов дверной фурнитуры. Это гораздо проще, чем заниматься такой работой на собранной габаритной конструкции. Сложность в том, что разметка должна быть предельно точной.

Обработка двери

• Желательно еще раз использовать антисептическое средство. Так как делались выборки материала, сверления, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное применение состава от гнили нивелирует данный недостаток.
• Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского замысла.

Подготовка к монтажу

На данном этапе устанавливаются защелки, глазки, ручки и петли на полотно. В проем помещается короб, выравнивается и надежно фиксируется.

Все, что остается – навесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить с помощью саморезов (идут в комплекте).

«Финишный аккорд» – проверка корректности работы полотна, плотность прилегания, отсутствие перекосов; при выявлении недостатков – устранить. Все дальнейшие мероприятия – утепление проема, установка наличников, декоративное оформление – несколько иная тема.

Изготовить межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работы, выбора оптимальной схемы конструкции и собственного усердия. А качество обеспечивается хорошим инструментом, на приобретение которого денег жалеть не стоит.

Как изготовить металлическую и железную дверь своими руками

В магазинах можно выбрать металлические двери разных моделей и размеров. Они могут быть входными и межкомнатными. Можно смастерить дверь самостоятельно. Для этого нужны материалы, инструменты, умения и навыки работы с железом.

Преимущества самодельной двери

Изготовление металлической конструкции своими руками имеет ряд преимуществ перед покупкой готовых изделий. При минимуме затрат можно получить входную дверь в квартиру без переделок дверных проемов. При самостоятельном изготовлении металлических дверей необходимо соблюдать правила безопасной работы, на каждом этапе все операции выполнять аккуратно и точно. Преимущества:

• выбирая самостоятельно материал для изготовления, можно быть уверенными в его качестве;
• можно сделать с индивидуальным вариантом отделки;
• смастерить железную дверь можно в бюджетном варианте.

При самостоятельном изготовлении можно сэкономить много времени.

Замеры и чертежи

Изготовление металлических дверей своими руками начинается с составления простейших чертежей. Для этого делаются замеры дверного проема. Ширина измеряется в нескольких местах. Затем выбирается минимальное значение. Из полученной цифры вычитается 1,5-2 см. Такого размера должны оставаться зазоры между дверной коробкой и стенками проема. Размер переносится на чертеж. Аналогично измеряется высота будущего изделия. По полученным данным производится заготовка профиля или уголка для сварных работ.

Инструменты и материалы

Самостоятельная сварка металлических дверей обходится дешевле, чем приобретение готового изделия. Но нельзя смастерить железную дверь без навыков владения инструментами и сварочным аппаратом. Для работы необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:

1. металлический профиль или уголок;
2. полотна двери из листов металла;
3. стальной лист толщиной 2 мм или более;
4. строительные петли;
5. фурнитура для дверей: замки и ручки;

• электрическая дрель;
• строительная пена;
• анкерные болты или другой крепеж;
• болгарка, оснащенная диском;
• сварочный агрегат;
• шпон;
• облицовочный материал.

Могут понадобиться и другие инструменты. Это зависит от модели свариваемой конструкции. Хорошо, если в домашней мастерской имеется верстак и несколько струбцин.

Этапы сборки стальных дверей

Железная дверь своими руками в домашних условиях создается в несколько этапов:

1. изготовление металлического каркаса изделия;
2. создание прочного дверного полотна;
3. установка качественных замков и ручек;
4. обшивка поверхностей.

Стандартные размеры дверной рамы: ширина — 90 см, высота — 2 м. При выполнении этих условий можно смастерить железную дверь своими руками.

Этап 1: свариваем лутку

Для изготовления двери из профильной трубы или из уголка в квартиру или в частный дом нужно материал нарезать. В сечении профиль должен быть около 50х25 мм. Заготовки нарезаются в соответствии с размерами на чертеже и укладываются на сварочный стол. Следующая операция — замеры диагоналей. Обе они должны быть обязательно равными. Когда добились таких показателей, можно начинать сварку. Готовую работу еще раз проверяют: измеряют диагонали, размеры по внутреннему пространству. Если работа проведена грамотно и правильно, зачищаются сварные швы.

Этап 2: рама под дверное полотно

Полотно должно в дверной коробке располагаться на небольшом расстоянии от ее внутренних кромок. Лист полотна при этом должен выступать за внешние края рамы. Сварка конструкции ведется короткими швами. Их длина — до 4 см. Располагаются они на расстоянии 15-20 см друг от друга. После сварочных работ и проверки геометрических параметров швы зачищаются болгаркой и шкуркой.

Этап 3: крепление листа

Вырезанный лист стали приваривается к готовому каркасу. На прихлоп будущей двери нужно оставить примерно 10 мм с каждой стороны. Лист нужного размера накладывается на раму и приваривается. Работа начинается с петлевой части двери. Сварка ведется с наложением швов внутри полости. Полотно приваривается по всему периметру. Для придания изделию большей крепости можно воспользоваться установкой ребер жесткости. Работа заканчивается чисткой швов и окраской дверного полотна. Окраска хорошо защищает металл от коррозии.

Этап 4: как приварить петли

Петли для металлических изделий выполняются из стальных прутьев диаметром около 2 см. Привариваются петли к каркасу и к полотну. Половинки петель должны совпадать друг с другом. Для этого необходимо тщательно вымерять расстояние при их установке. При соблюдении этого условия дверь легко наденется на коробку и будет хорошо закрываться и открываться. После сварки проверяется параллельность профилей с каждой из сторон собранной двери. Обязательно нужно проводить антикоррозийную обработку.

Этап 5: врезаем замок

Конструкция почти готова. Осталось вставить в нее замки. Рекомендуется выполнить монтаж двух замков разного типа. Для входа ригеля запорного механизма нужно сделать отверстия в уголке. В полотне необходимо оформить отверстия и прорези для крепления корпуса замка. Это делается самим мастером вместе с отверстиями для ключей и ручек.

Этап 6: облицовка и утепление

Для придания изделию красивого внешнего вида и теплозащитных качеств выполняется утепление дверей и внешняя облицовка. Для облицовки используются разные материалы: винилискожа, искусственная кожа, пленка ПВХ, дерматин, дерево и многое другое. Пленка ПВХ может быть с имитацией фактуры дерева. Некоторые хозяева красят изделия в нужный цвет и украшают их коваными декоративными элементами. Используются и профилированные листы металла или элементы из мягких материалов.

Для утепления и улучшения шумоизоляционных свойств можно использовать фольгоизол. Он укладывается внутрь дверного полотна, на нем размещают слой минеральной ваты, полиуретана, пенопласта или другого утеплителя. Оставшиеся щели заполняются герметиком. Для улучшения шумоизоляции наклеивается резиновая полоса. Весь пакет утепления и изоляции закрывается листом фанеры или МДФ, крепящимся к конструкции на шурупы или на жидкие гвозди.

Этап 7: установка

Монтаж готовой дверной конструкции выполняется двумя разными способами. Входная дверь может располагаться в единой плоскости со стеной. В другом случае на стене с внутренней ее стороны имеются откосы большой ширины. Чаще всего двери устанавливаются с помощью металлических пластин. Они крепятся к коробке в трех местах по ее длинным сторонам. Проем очищается от посторонних предметов и мусора. Дверь устанавливается и выравнивается по уровню и отвесу. Для этого используются деревянные или пластиковые клинья.

Перфоратором изготавливаются крепежные отверстия в стене. В них забиваются прутья из металла длиной 10-15 см. Вместо прутьев можно использовать анкерные болты. Монтаж делается так: самому хозяину нужно многократно проверить качество установки. Неправильный монтаж приведет к заеданию или к заклиниванию замков. Перед заполнением зазоров монтажной пеной нужно обязательно проверить легкость срабатывания запорных устройств. Если все работает хорошо, пустоты заполняются пеной.

В тех случаях, когда дверь устанавливается внутрь стены, применяется монтаж с помощью анкерных креплений. Для закрепления двери в этом случае используется сварочный аппарат. Готовая дверная конструкция устанавливается в проем и закрепляется клиньями. В вертикальных стойках коробки просверливаются по 3 отверстия. Через них в стену нужно вбить отрезки стального прута длиной 10-12 см. Оставшиеся концы привариваются к раме. После этого еще раз проверяется работа замков, пустоты заполняются монтажной пеной.

Технология изготовления и установки двери при точном выполнении всех требований несложная. Следует учесть, что смастерить дверь своими руками легче, если при сварке используются 2-3 струбцины. Если приходится варить дверную конструкцию впервые, не стоит огорчаться ее некрасивому виду. Внешний вид можно изменить при облицовке поверхностей. Декоративные накладки скроют все огрехи неумелого мастера. Следующее изделие будет намного лучше.

Не стоит брать в работу толстый лист металла. Изделие будет тяжелым. Достаточно толщины 1,5-2 мм. Профилированная труба тоже должна быть с толщиной стенок 1,5 мм. Для дверного полотна нужно использовать не менее 4 горизонтальных перегородок. После нарезки элементов торцы их следует хорошо обработать. Всю ржавчину с заготовок удаляют металлической щеткой и наждачной бумагой с крупным зерном. Приваривать их к листу металла нужно мелкими швами, расположенными в 10-12 см друг от друга.

Готовое изделие нужно обезжирить и покрыть двумя слоями грунтовки. После высыхания дважды покрасить изделие краской. Срок службы самодельных металлических дверей не меньше, чем купленных в магазине.

схем, чертежей. Как сделать деревянную дверь своими руками

Часто люди не могут выбрать нужную дверь из имеющегося ассортимента. Кто-то покупает то, что есть, а кто-то решает все делать сам. Чтобы сделать деревянные двери своими руками, вам понадобится специальное оборудование для обработки дерева, инструменты и, конечно же, лучше иметь столярные навыки. Но все же, если у вас не все есть, то можно импровизировать и добиться нужного успеха. Кроме того, читатели узнают, как выбрать и сушить доски для будущей двери.

Материал для двери

Обычно для изготовления деревянных дверей используют сосну, реже ель. Его сложно использовать для изделий, потому что в его древесине много веток, которые значительно усложняют работу. Кроме того, структура волокон неоднородна и часто стратифицирована. По этим причинам оптимальная порода дерева для изготовления деревянных дверей своими руками — сосна.

Выбираем доски

Чтобы дверь получилась красивой и гладкой, нужно тщательно выбирать доски.Они должны быть без изъянов, не иметь крупных сучьев, а также, чтобы сама структура волокон была ровной. Если поверхность синего цвета видна, это означает, что технология хранения нарушена и материал начал стекать. Такую древесину лучше не использовать, потому что в дальнейшем она начнет гнить.

Сушка покупной доски

В любом случае, чтобы быть полностью уверенным в материале, его необходимо просушить. Даже если она внешне готова к эксплуатации, перед изготовлением деревянных дверей своими руками лучше перестраховаться.Каждую доску необходимо уложить на подушечки, которые не позволят дереву касаться друг друга. Это необходимо для того, чтобы влага, содержащаяся внутри волокон, могла беспрепятственно выходить наружу. Если этого не сделать, образуется плесень, которая испортит материал.

Место, где будет сушиться древесина, должно хорошо проветриваться и желательно, чтобы температура была выше 25 ° C. Этот процесс занимает от месяца до двух.

Дерево можно сушить и укладывать быстрее, поместив его в специальную камеру.Он создает температуру не выше 50 ° C. Если увеличить ее, смола может вытекать, но скрепляет волокна. Чтобы деревянная входная дверь своими руками была прочной и долго служила, не стоит торопиться в этом процессе.

Сушильная камера может быть изготовлена ​​в гараже, ящике необходимого размера или автомобильном кузове. Доски укладывают, а также при сушке на открытом воздухе, прокладывая их прокладками.

Материалы и инструмент для изготовления дверей

• досок;
• ДВП;
• изоляция;
• клей — столярный;
• рулетка;
• уровень;
• самолет;
• долото;
• сверло;
• станок фрезерный;
• саморезы;
• петель;
• молоток;
• гвоздей;
• наждачная бумага.

Хорошая деревянная входная дверь своими руками должна защитить качество жилья не только от злоумышленников, но и от холода, а также шума. Поэтому одна сторона делается абсолютно гладкой и приклеивается к ДВП, которая затем наплавляется утеплителем.

По внутренним размерам дверной коробки задаются размеры самой двери. Кроме того, необходимо определить зазоры и нижние зазоры. Когда все будет готово, из листа ДВП можно вырезать прямоугольник, который будет в точности повторять форму и размер двери.Особое внимание стоит уделить разметке и распиловке углов. Все они должны быть под углом 90 °.

Итак, планируем две доски, делая их толщиной 5 см и шириной 11 см. Изготовим деревянные двери своими руками под стандартный ящик 200 * 90 см. Чтобы ткань не терлась о поверхность, а не открывалась и не закрывалась свободно, ее размеры следует немного уменьшить. Следовательно, двери будут 192 * 82.

Перед тем, как спроектировать и собрать дверь, необходимо проверить геометрию коробки, чтобы ее углы были четко 90 °.Для входной двери часто делают пятиугольник. Такое решение позволяет изготавливать их из цельных кусков материала. Итак, нужно обрезать две доски длиной 192 см и четыре по 72 см с учетом шпильки по 5 см с каждой стороны.

Скругления следует размещать симметрично, но если вы хотите добиться асимметричной формы, вы можете исправить их по мере необходимости, это не повлияет на функциональность дизайна. Стоит помнить о бороздках в 5 см.

Когда все готово, деревянную входную дверь своими руками проверили и все ровно.В этом случае следите за тем, чтобы в пазах не было щелей, и при этом шип свободно входил. Если все нормально, то дверь разбирают, потом собирают обратно, но с помощью клея. Поскольку это входная дверь, на нее будет влиять внешняя среда. По этой причине конструкцию лучше дополнительно укрепить дюбелями. Это деревянные чопики, шириной 1 см. Затем берем сверло такого же диаметра, и просверливаем под них отверстия на стыках. Они должны проходить через позвоночник.После этого дюбели промазываются клеем и забиваются.

Когда все высохнет, можно совместить стыки и растянуть выступающие части дюбелей, чтобы поверхность была абсолютно гладкой.

Выберите пазы

Теперь, чтобы сделать деревянную дверь своими руками, придется поработать резаком. Надеваем так называемый оконный резак. Ей нужно выбрать материал на половину толщины полотна, для установки в эти пазы панелей. Углы закруглены, поэтому их нужно доработать стамеской.

Делаем галтели

Их вырезают из цельных частей дерева, они должны плотно входить в пазы без прорезей. Одна сторона галтеля делается плоской, а с другой можно вырезать узор, все на усмотрение мастера. Далее эта часть двери шлифуется для облегчения сбора всех составляющих ткани. Филе должно быть на одном уровне с поверхностью. Невозможно, чтобы какая-либо их часть действовала, это в будущем может привести к деформации листа ДВП, которым будет забита дверь.

Когда все расположено идеально, можно крепить пилкой винтами. Их нужно прикрутить под углом со стороны, где будет ДВП. И, конечно же, ни один винт не должен выходить спереди. Поэтому следует тщательно выбирать их размер. Теперь осталось прибить лист ДВП и можно покрыть морилкой или лаком, кто чего хочет. Здесь подробное описание изготовления деревянных дверей своими руками, пошаговая инструкция.

Установка деревянной двери

Первоначально решите, на сколько петель будет крепиться дверь. Затем аккуратно отметьте, что все сошлось, и с помощью шурупов закрепите петли на полотне и коробке. Затем дверь вешают, чтобы проверить, как она открывается и закрывается. Если все сделать правильно, то при полном открытии дверь будет в том же положении, в каком была оставлена. Если есть малейший перекос, он откроется или закроется. Регулировка и установка деревянных дверей своими руками может быть кропотливым процессом, но его нужно делать идеально, ведь от этого зависит комфортное проживание в доме.

Утепление деревянной двери

Чтобы внешние шумы не беспокоили, но холода не проходили через полотно, его нужно утеплить. Ведь если покрыть защитным слоем только деревянную дверь, она будет хорошо работать только в теплое время года. И звуков улицы будет проходить больше. Для улучшения двери стоит ее утеплить.

Разметка

Чтобы утеплить деревянную дверь своими руками, нужно приклеить поролоном ту половину ее, которая покрыта ДВП.Делать это нужно таким образом, чтобы по краю полотна оставалось свободное от утеплителя один сантиметр пространства. Позже мы прибьем к нему внешний материал. В том случае, если из каркаса вылезла вся пена, ее необходимо разрезать острым ножом.

Материал обивки может быть разным, обычно выбирают кожзаменитель, реже ткань. Чтобы все сделать качественно, лучше воспользоваться услугами помощника. Так утепление деревянной двери своими руками пойдет намного быстрее и, главное, качественнее.Это

Сварка для начинающих | Изучите основы сварки

Одним из самых ранних моих воспоминаний было склеивание бумаги для изготовления чего-нибудь в детском саду. Моими материалами тогда были куски плотной бумаги, вырезанные тупыми ножницами, и большая туба с пастой. В настоящее время у меня возникает то же чувство каждый раз, когда я склеиваю два куска металла с помощью сварочного аппарата.

Сварка может быть интересной и выгодной для всех, кто хочет создать что-то из разнообразного сырья.Давно прошли времена огромных стационарных стальных шкафов, которые занимали место в гараже и потребляли 220 вольт. Теперь сварщиком может выступать удобный «ящик для жужжания» размером с коробку для снастей или устройство для подачи проволоки, которое работает от электросети 110 вольт и может переноситься с места на место одной рукой. Для домашнего хобби или обычного небольшого использования на ферме небольшая машина — это обычно просто билет.

На этой фотографии изображен авторский сварочный аппарат с механизмом подачи проволоки на верхней полке и сварочный аппарат на нижней полке тележки с роликами.В тележке также есть зажимы, проволочные щетки, сварочные стержни, каски, маркеры и перчатки.

Когда я рос в очень сельской местности, мой отец впервые познакомил меня со сваркой. Он был генеральным подрядчиком, который реконструировал старые дома, был пастором сельской церкви, и его всегда призывали предоставлять общие услуги разнорабочего для людей из нашей небольшой общины … всегда отказываясь платить за свои услуги. Человек с минимальным формальным образованием, папа мог изучить проблему или потребность, а затем набросать простой рисунок в небольшом блокноте, который он носил в кармане рубашки.Затем он посетит свою груду труб, уголков и листовой стали в углу своей небольшой лавки на заднем дворе и заберет все необходимое. Через несколько минут или несколько часов он построил бы необходимый инструмент, деталь или другую штуковину, необходимую для решения возникшей проблемы.

Мое первое воспоминание о том, как он сваривал, было со мной, когда я сидел на гаражном табурете, сделанном из колеса грузовика, двухфутового куска плоской стальной полосы и старого чугунного сиденья сельскохозяйственного орудия. Этот прочный табурет был одним из первых сварочных проектов отца задолго до того, как он помог маме создать меня.Спустя 45 лет табурет по-прежнему стоит в его мастерской, он такой же прочный и удобный, как и прежде. Помимо изготовления всевозможных необходимых предметов, папа также делал вращающиеся бельевые веревки и декоративные вешалки для растений из выброшенного сельскохозяйственного оборудования. Он также заработал репутацию своими самодельными грузовыми прицепами и нестандартными сцепными устройствами.

Я хочу сказать, что научиться сварке может каждый. У папы не было формального образования, но даже сегодня он все еще может поспевать за самым опытным торговцем.Я никогда не ходил на курсы сварки, кроме его импровизированных уроков в гараже за нашим домом, когда рос, но я рубил и упаковывал классические рамы грузовиков, ремонтировал прицепы, заменял ржавчину патч-панелями на старинных автомобилях, ремонтировал тракторы и строил свои Изрядная доля ангаров для растений и мангалов, а также новинок из подков и гвоздей. И хотя это не мой главный интерес, я заработал на сварке более чем достаточно денег, чтобы клиенты могли оплачивать мое оборудование и расходные материалы для моего собственного использования.

Первый шаг

Первый шаг — определить тип проектов, которыми вы хотите заниматься. Будете ли вы делать в своей мастерской безделушки и подарки в качестве хобби? Или вам нужна небольшая портативная машина, которую можно вынести на подъездную дорожку или поле для ремонта прицепного устройства или сельскохозяйственного орудия. Если вас интересуют хобби и сварка листового металла, такого как панели кузова автомобилей или деки газонокосилок, лучше всего вам подойдет небольшая машина для подачи проволоки. Для более крупного ремонта стали вам потребуется более мощный аппарат, а портативный сварочный аппарат с потребляемой мощностью 110 или 220 вольт — это просто билет с минимальными вложениями.

Существует множество передовых методов и оборудования для сварки — MIG и TIG для алюминия и нержавеющей стали, газовая дуга, углеродная дуга и, в последнее время, атомарный водород. Но они предназначены для опытных сварщиков и здесь не рассматриваются. Моя цель — поделиться некоторой информацией с новичком или сварщиком-любителем и убедить того, кто не занимается сваркой, в том, что пора взять прут (или катушку для сварочного аппарата с механизмом подачи проволоки) в руки и устранить необходимость в найме дорогостоящего магазина или установка на грузовике на заказ для выполнения простого повседневного ремонта металла.

Наряду со сваркой ручкой и подачей проволоки существует также кислородно-ацетиленовая сварка, или «газовая сварка». Прелесть «газовой» сварки в том, что вы можете использовать один и тот же аппарат для резки и сварки металла. Хотя кислородно-ацетиленовая сварка имеет некоторые ограничения при работе с тонким листовым металлом, возможность резки и сварки на одном и том же оборудовании часто делает ее первым вариантом для многих новичков. Возможно, я коснусь газовой сварки в одной из следующих статей.

Выберите сварочный аппарат

Дуговая сварка включает любой метод, в котором для создания дуги используется электричество.Это может быть сварка штучной сваркой, также называемая сваркой «жужжащим ящиком», при которой используется расходный сварочный стержень как для создания дуги, так и для обеспечения дополнительного присадочного металла сварному шву. Это может быть сварка в среде инертного газа металла, также известная как MIG, при которой используется устройство подачи проволоки с защитным газом. Более простой и менее дорогой вариант сварки MIG — это устройство подачи проволоки, в котором используется проволока с флюсовым сердечником. Чуть позже я расскажу о плюсах и минусах защитного газа.

При любой форме дуговой сварки свариваемый материал по существу плавится под действием мощной электрической дуги.Например, металл присоединяется к отрицательному источнику питания, затем сварочный наконечник (либо проволока в устройстве подачи проволоки, либо наконечник сварочного стержня при сварке штангой) прикрепляется к положительной стороне источника питания. Когда положительно заряженный наконечник находится в непосредственной близости от отрицательно заряженного металла, подлежащего сварке, возникает электрическая «дуга». Эта дуга — это то, что сильно нагревает металл до точки плавления, позволяя соединить детали вместе. Эта дуга также создает ослепляющее сияние и устрашающее «жужжание», связанное со сваркой.Когда я был маленьким мальчиком, я обнаружил, что наблюдать за ярким светом дуги (разумеется, через темное защитное стекло сварочного шлема) и слышать это мощное жужжание в сочетании с ливнем искр, создаваемых расплавленным металлом, так же приятно, как фейерверк на Четвертое из Июль.

Некоторые более дорогие сварочные аппараты позволяют пользователю изменять отрицательную / положительную полярность с помощью переключателя для повышения производительности в зависимости от свариваемого материала. Но для простой сварки дома или на ферме достаточно простого аппарата переменного тока.

Сварка с подачей проволоки

Любой, кто экспериментировал с различными методами, склонен согласиться с тем, что сварка MIG — это самый простой процесс для изучения и освоения. Вспышка дуги и связанный с ней «жужжащий» звук менее устрашающе, чем при сварке стержнем. Аппарат подает проволоку в зону дуги с заранее определенной скоростью, что избавляет человека, выполняющего сварку, от необходимости измерять скорость, с которой вводить новый материал в сварной шов и соответственно двигаться.

Сварку

MIG можно разделить на два основных типа: подача защитного газа или проволока с сердечником.Большинство машин будет работать с использованием обоих методов. Если вы хотите, чтобы сварные швы выглядели чище, или вы собираетесь покрасить или нанести какое-либо другое нанесенное финишное покрытие на сварное соединение, тогда вам может понадобиться машина, которая предлагает опцию защитного газа. Остатки, оставшиеся после использования проволоки с флюсовым сердечником, трудно очистить, и они могут вызвать проблемы с адгезией краски на линии.

Базовые машины с опцией защитного газа можно легко найти по цене от 200 до 400 долларов, и они требуют всего 110 вольт бытового тока.«Защитный газ» — негорючий газ, который закупается в баллоне под давлением и используется в аппаратах для сварки MIG или TIG. Газ проходит через сварочный аппарат и подается к сварочному наконечнику, где он создает невидимый газовый «экран» над и вокруг формируемого сварного шва. Газ помогает создать более гладкий и привлекательный сварной шов. Газ, приобретаемый для сварки MIG, обычно представляет собой смесь аргона и кислорода. В этом случае проволока, используемая в сварочном аппарате, должна быть сплошной проволокой. Проволока продается в рулонах и легко устанавливается в корпус сварочного аппарата через люк на боковой стороне аппарата.

Для общего ремонта и любительских работ сварка флюсовой проволокой намного проще и дешевле. Сварочная проволока с флюсовым сердечником имеет небольшую полоску сварочного флюса, встроенную в центр проволоки. Флюс — это твердый материал, который имеет консистенцию некачественного бетона и при перегреве выделяет газ. Газ реагирует так же, как смесь аргона и кислорода при газовой сварке, вытесняя природный кислород и создавая невидимый газовый карман для образования сварного шва. Преимущества сварки с флюсовой проволокой заключаются в том, что аппарат легче переносить с места установить, не таща за собой баллон с сварочным газом, а также соответствующий манометр и шланг, и вы сэкономите на расходах на газ.Сварочный аппарат с подачей проволоки на 110 В, оснащенный рулоном проволоки с флюсовым сердечником, представляет собой автономную машину для соединения металлов, которую можно легко носить с собой куда угодно.

Возможности устройства подачи проволоки в основном связаны с вопросом о толщине металла, которую он будет сваривать. Максимальная рекомендуемая толщина материала четко указана в рекламных материалах, прилагаемых к любой новой машине. Подобные детали обычно можно найти где-нибудь на самой машине, обычно внутри боковой панели доступа. Честно говоря, учитывая низкую стоимость нового сварочного аппарата с механизмом подачи проволоки, нет причин покупать подержанный аппарат, у которого могут возникнуть какие-то невидимые проблемы.Я использую одну и ту же недорогую машину последние 10 лет или около того, без единой проблемы.

После того, как вы приобрели сварочный аппарат с механизмом подачи проволоки и познакомились с ним, начните практиковаться на ломе листовой стали, уголка или труб. Во-первых, и это относится к любому сварочному проекту, убедитесь, что металл чистый и на нем нет ржавчины, масел или смазки. Загрязненный или покрытый ржавчиной металл — настоящая проблема для работы, и сварной шов после завершения будет не таким прочным. Я расскажу о проволочных щетках и других сварочных инструментах ближе к концу этой истории.Затем установите на аппарате рекомендованные температуру и скорость подачи проволоки для толщины свариваемого материала. Предлагаемое руководство будет в руководстве пользователя, которое поставляется вместе с машиной. Начните с перекрытия соединяемых кусков металлолома.

Сопло с выступающей сварочной проволокой следует удерживать под углом 45 градусов к L, образованному стыком двух металлических кусков внахлест.

Удерживайте сварочный наконечник под углом 45 градусов к L, образованному стыком с кончиком проволоки, который выступает из сопла примерно на 5/8 дюйма от металла.Когда ваш сварочный шлем или щит на месте (о шлемах я расскажу подробнее позже) нажмите на курок сварочного сопла. Сразу же проволока продвинется и образуется дуга. Начните медленно перемещать сопло по длине свариваемого стыка, сохраняя при этом расстояние наконечника сопла от поверхности металла. Некоторые люди проталкивают сварной шов, в то время как другие предпочитают отодвигать наконечник от уже уложенного сварного шва. Нет правильного пути, просто разные мнения сварщиков, как профессиональных, так и любительских.Невозможно выразить словами, насколько быстро или медленно двигается наконечник. Только метод проб и ошибок даст вам почувствовать темп, в котором вы должны двигаться. Вот тут-то и пригодится практика на записках.

Хотя есть кривая обучения, она очень мала, и вы удивитесь, как быстро вы начнете делать идеальные сварные швы. Примеры идеальных и неидеальных сварных швов см. На прилагаемых фотографиях. Теперь начните практиковаться, и как только вы сможете наполовину сделать последовательную бусинку, начните творчески подходить к безделушкам и гаджетам, которые вы можете варить в свое удовольствие.Поэкспериментируйте с регулировкой температуры сварного шва и скорости подачи проволоки в это время. Вы быстро разовьете любовь к сварке и удивитесь, как вы могли так долго не делать это самостоятельно.

Автор сваривает два куска тонкого листового металла с помощью переносного сварочного аппарата с механизмом подачи проволоки.

Цель состоит в том, чтобы получить чистый, прочный сварной шов, соединяющий две части металла с хорошим проваром.

По мере развития навыков вы можете переходить к углам под углом 90 градусов, вертикальным сварным швам и более толстым металлам. Как только вы сможете уложить хороший валик, возьмите сваренную тренировочную деталь и попытайтесь сломать или разорвать сварной шов.Вы быстро обнаружите любые проблемы с проникновением или адгезией. Правильное проникновение придет с практикой и увеличением мощности, пока не достигнете нужной точки для соединяемого металла. Общее практическое правило заключается в том, что вы должны иметь возможность переворачивать сварные детали и видеть, где тепло передается через металл, что проявляется в изменении цвета на противоположной стороне от сварного шва.

Автор соединяет два уголка с помощью сварочного аппарата на 220 вольт. Надлежащая защита глаз является обязательной, а перчатки и другое защитное снаряжение защищают от разлетающихся искр.

Если вы решите использовать защитный газ, подсоедините шланг подачи и баллон в соответствии с рекомендациями производителя. При открытом клапане баллона и выключенном питании нажмите курок на сопле и прислушайтесь к выходу газа из наконечника. Это позволяет узнать, что газ течет правильно. При сварке газ должен начать выходить из наконечника за мгновение до того, как проволока дугой коснется свариваемого металла.

Сварка палкой

Первым сварщиком, которого я помню, был динозавр в виде станка в кузнице моего дедушки.Сварщик был примерно вдвое меньше современного холодильника, имел пару больших латунных регулировочных ручек спереди и ряд вставных розеток по всей длине машины, причем каждое отверстие было помечено другим номером. Для прикрепления к свариваемому металлу использовался тяжелый проволочный вывод с зажимом на конце. Другой провод, с держателем стержня на другом конце, был вставлен в машину в одно из отверстий в ряду в зависимости от силы тока, с которой вы хотели сваривать. Аппарат не был портативным, занимал много места и был совершенно ужасен в использовании.

Дома у моего отца была машина новее, ярко-красный Lincoln®… размером примерно на треть и намного проще, с переключателем включения / выключения, одной большой черной пластиковой ручкой регулировки мощности и двумя проводами. Вы можете легко установить дополнительный комплект колес на базу и получить более портативный инструмент. Но все же рядом должна была быть розетка на 220 В. Этим сварочным аппаратом он пользовался около 25 лет, а в день, когда он перестал работать, поехал в ближайший хозяйственный магазин и купил новый от того же производителя. Сейчас он работает с этой машиной 20 лет, и за это время она сослужила ему огромную службу.

Я не из тех, кто бросает имена, поэтому скажу только, что в наши дни есть несколько производителей, производящих качественные сварочные аппараты. Независимо от того, какой инструмент или часть оборудования вы покупаете, небольшое исследование в Интернете и общение с друзьями или экспертами в данной области — хороший способ определиться с брендом. Как вы, вероятно, увидите на фотографиях, я использую сварочный аппарат Miller. Так получилось, что я живу всего в нескольких милях от дилера Miller, и в то время, когда я покупал машину, у магазина была отличная сделка на это почти новое устройство.Я уверен, что мог бы быть в равной степени доволен Lincoln или любой другой маркой, если бы она работала должным образом. Мой сварщик примерно вдвое меньше машины моего отца, и я таскаю его на нижнем уровне тележки. Мой сварщик MIG сидит на верхней полке с набором сварочных зажимов, металлических маркеров, стержней, шлемов и перчаток для поездки. Мой аппарат MIG работает от 110 бытового тока, а мой сварочный аппарат — от 220. Я много свариваю рамы автомобилей, поэтому мне нужны дополнительные возможности по сравнению с менее дорогими 110 единицами.У меня есть удлинительный шнур длиной 40 футов 220, который позволяет мне брать сварщиков в любое место в моем магазине 30X40 или на подъездную дорожку для работы с более крупным оборудованием.

Хороший сварной шов выглядит как ряд положенных на бок десятицентовиков. Как только сварной шов остынет, используйте молоток, чтобы сбить внешний слой шлака, чтобы обнажить сам шов.

Как и при сварке MIG, первым делом необходимо ознакомиться со сварочным аппаратом и его возможностями, описанными производителем. Эти знания хранятся в вашей голове для использования в будущем, теперь пора приступить к сварке.При сварке штангой серьезной проблемой является выбор сварочного стержня. Стержни, которые обычно можно найти в хозяйственных магазинах или магазинах сельскохозяйственных товаров, будут иметь маркировку «E6011», «E6013» или, возможно, «E7020». Буква «E» обозначает, что стержень подходит для электродуговой сварки. Первые два числа обозначают предел прочности материала стержня на разрыв при снятии напряжения в сварном шве, выполненном стержнем. Число «60» означает 60 000 фунтов на квадратный дюйм и так далее. Третье число обозначает положение сварки, для которого предназначен стержень. «3» означает плоскую сварку, «2» означает угловые или стыковые соединения, а «1» означает, что он подходит для всех положений.Четвертое число дает представление о типе покрытия и другую дополнительную информацию, которая не требуется любителю или непрофессиональному сварщику. Но эти подробности можно найти на сайте производителя сварочного аппарата или прутка.

Я бы посоветовал вам начать с хорошего универсального удилища, такого как E6011. Он справится с большинством ремонтов дома или фермы, от деки газонокосилки до ковша фронтального погрузчика. Затем вам нужно выбрать правильный размер стержня. Для начала выберите стержень примерно такой же толщины, как свариваемый материал.По мере совершенствования навыков вы можете перейти к сварке гораздо более толстого материала, сделав несколько проходов и наложив сварной шов. Но это происходит после некоторой практики.

Держа сварочный аппарат со стержнями в руке и выключенный аппарат, вставьте сварочный стержень в зажим держателя стержня на конце сварочного кабеля. Другой зажим прикрепите к свариваемому материалу. Отрегулируйте настройку машины в соответствии с рекомендациями производителя в отношении толщины материала. Расположив конец стержня на расстоянии не менее нескольких дюймов от материала, включите выключатель питания.Вы услышите очень отчетливый гул, когда машина включится. Теперь, когда ваш шлем или щит на месте, медленно переместите конец стержня в сторону свариваемого соединения. В то время как сварочный аппарат MIG издает дугу, когда проволока продвигается и касается металла, в сварочном аппарате штангой вам придется «поцарапать» металл концом стержня, чтобы зажечь дугу. Это один из самых сложных аспектов обучения сварке клеем. Поцарапайте наконечник и слишком быстро или далеко отодвиньте его от металла, и дуга сломается. Если царапать слишком медленно, то наконечник стержня прилипнет к свариваемому металлу.Возвратно-поступательное движение обычно нарушает адгезию, но иногда необходимо выключить машину и принудительно освободить стержень от материала, прежде чем начинать заново. Снова потренируйтесь с металлическим ломом и убедитесь, что поверхности как можно более чистые.

Чтобы обеспечить хорошее проникновение тепла и адгезию сварного шва, переверните свариваемый металл и обратите внимание на изменение цвета напротив сварного шва.

После возникновения дуги медленно продвигайте стержень вдоль стыка, чтобы сформировать валик сварного шва. Вы можете использовать небольшое движение вперед и назад или заставить наконечник перемещаться по крошечным кругам, перекрывая только что сваренную область при каждом проходе.При любой сварке наблюдайте за сварным швом, как если бы он формируется, и убедитесь, что оба соединяемых куска материала плавятся, а стержень (или проволока) добавляется к валику для создания дополнительного материала в соединении. При сварке штангой стержень расплавится и упадет в расплавленную лужу, и вам придется постоянно перемещать оставшийся конец стержня ближе для поддержания дуги. Прекратите сварку, когда стержень используется до такой степени, что рядом с держателем остается только пара дюймов флюсового покрытия. На этом этапе вы можете заменить стержень и приварить еще.Но помните, что оставшаяся часть старого удилища будет очень горячей, поэтому будьте осторожны.

Помните, что практика делает лучше, а чем больше практики, тем лучше. С базовым пониманием, теперь все, что остается делать, это сваривать и наслаждаться своим новым навыком.

При сварке необходима соответствующая защита глаз. Доступны несколько типов шлемов, в том числе (слева направо) автоматическое затемнение, широкий обзор и откидной щит.

Прежде чем закончить, было бы неправильно, если бы я не обсуждал связанное со сваркой оборудование.В первую очередь — это защита глаз. Интенсивное излучение сварочной дуги может быстро вызвать необратимое повреждение зрения. Новый сварщик, скорее всего, будет иметь по крайней мере ручной сварочный щиток. Повесьте его на стену, когда внук или сосед захочет посмотреть, как вы когда-нибудь сварите. Купите сварочный шлем, закрывающий лицо и шею. Не только линза обеспечит адекватную защиту зрения, но и остальная часть шлема защитит ваше лицо и шею от болезненных и вредных радиационных ожогов.Последним и величайшим достижением в области сварки стал шлем с автоматическим затемнением. Шлемы старого образца нужно было опускать непосредственно перед зажиганием дуги и поднимать для просмотра вашей работы после того, как дуга была сломана. Но шлем с автоматическим затемнением можно опустить на место и по-прежнему обеспечивать нормальный обзор через линзу до тех пор, пока за доли секунды не сформируется дуга стержня или наконечника проволоки. Линза мгновенно становится черной, и ваши глаза получают необходимую защиту. И как только дуга сломается, линза обратит процесс в обратном направлении и осветлится, чтобы вы могли рассмотреть сварной шов.

Следующим по важности должны быть перчатки для сварщиков. Эти толстые длинные перчатки не являются обязательными, но обеспечивают защиту как от излучения дуги, так и от искр, которые являются частью процесса соединения металлов. Они также удобны для токарной обработки и обработки недавно сваренного металла. Другая дополнительная одежда для сварщиков — кожаные или плотные брезентовые рубашки, брюки или фартуки. Избегайте сварки в теннисных туфлях и не засовывайте штанины в ботинки. Несколько лет назад, модифицируя раму классического грузовика, я уронил кусок расплавленного металла из сварного шва прямо на мою теннисную обувь.Расплавленный металл прогорал так быстро, как будто ботинка даже не было. А в худшем случае мой отец однажды сваривал, засунув джинсовые ноги в ковбойские сапоги. Большой кусок расплавленного металла упал с валика сварного шва и соскользнул с его штанины в ботинок. Прежде, чем он успел снять сапог, металл расплавил нейлоновый носок до ступни. Сильный ожог и последующая инфекция зажили месяцами. Вам также понадобится проволочная щетка для очистки металлических кромок перед сваркой и шлаковый молоток для удаления шлака, побочного продукта сварки, с верхней части сварных швов, защищенных флюсом, после их остывания.

Другое оборудование, которое делает сварку более приятной, включает длинные кожаные перчатки, различные зажимные клещи, молоток для измельчения шлака и проволочные щетки.

Избегайте сварки, стоя на влажной поверхности, и убедитесь, что рабочее место хорошо вентилируется. Это простые вещи, но с любым проектом вы иногда торопитесь и начинаете что-то делать, не руководствуясь здравым смыслом. Тем не менее, сварка — увлекательный и полезный навык. Вы найдете бесчисленное количество применений для сварных проектов для себя и друзей, и, похоже, в наши дни все меньше и меньше магазинов предлагают сварочные услуги.После того, как вы в достаточной мере улучшите свои навыки, вы можете подумать о выполнении оплачиваемой работы для других людей. Что может быть лучше хобби, которое окупается?

Установка

своими руками. Стр. 1

Если вы решили установить в гараже секционные ворота своими руками, эта статья будет очень кстати. Поможет с инструкцией разобраться в этапах монтажа, расскажет о возможных сложностях и нюансах, которые могут возникнуть в процессе.

Пятьдесят один миллион пятьсот сорок две тысячи пятьсот восемьдесят два

Кратко о конструктивных особенностях секционных ворот

С точки зрения эстетики и функциональности секционным воротам, пожалуй, нет равных. Это современное изобретение представляет собой уплотненное полотно из металлических профилей, которое движется на опорных роликах по металлическим рельсам. В открытом состоянии возможны два варианта размещения полотна:

Горизонтальное полотно кладется под потолок параллельно полу.Вертикальное полотно находится вертикально над дверным проемом. Необычный вариант для стандартных гаражей. Сорок три миллиона четыреста шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре

Управляющие вентили могут быть ручными или автоматическими. За счет подъемно-силового механизма компенсируется вес двери, и полотно открывается при легком нажатии. Автоматическое управление включает подъем или опускание полотна с помощью электропривода, который обычно управляется дистанционным управлением.

Уравновешивающий механизм дверного полотна, который фактически облегчает их открытие вручную, может быть двух типов: пружины растяжения и торсион.Пружина растяжения, позволяющая производителям снизить стоимость конструкции ворот. Механизм менее металлический, проще в изготовлении и установке. Торсион считается более надежным и прочным механизмом.

Семьдесят девять миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч четыре

Самостоятельный монтаж секционных ворот Производители секционных ворот для стандартных проемов предлагают удобные конструкторы-комплекты «сделай сам», в которые входит необходимая фурнитура и приспособления.Если проем нестандартный, придется заказывать ворота по индивидуальным замерам, но тогда заказчик получает комплектный продукт, готовый к установке.

Подготовительные работы и необходимый инструмент Секционные ворота устанавливаются на внутренней поверхности проема и перемычки, которые должны соответствовать определенным требованиям:

Необходимо обеспечить ровность монтажных поверхностей. На каждые 2 метра не должно быть отклонений в плоскости более чем на 5 мм. высота перемычек должна соответствовать требованиям, предъявляемым к продукту и типу установки.Пол — это отправная точка, его плавность важна при установке и регулировке пружин. Снаружи необходимо обеспечить отвод воды в области уплотнения пола и опорных столбов. В месте установки не должно быть других строительных конструкций, вентиляции, трубопроводов. Сорок миллионов шестьсот девяносто семь тысяч триста десять

Перед установкой с обеих сторон проема нанесите временные метки на расстоянии 1 метра от уровня земли. От них проводят перпендикуляры, две вертикальные полосы, обозначающие крепление основной направляющей.

Монтаж вертикальной рамы несущей рамы Монтаж начинается с установки уплотнения панелей и их последующей обрезки, если направляющие не предусмотрены производителем сборки.

Опорные стойки соединяются с обрешеткой нажимных болтов. Собирайте столярку только в горизонтальном положении на ровном полу.

Шестьдесят шесть миллионов двести шестьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать четыре

Прикрепите к стене вертикальные направляющие, следуя инструкциям с шурупами, дюбелями, шурупами или шурупами-глухарями, в зависимости от материала стены проема.Отклонение взаимного расположения профиля по высоте не должно превышать 3 мм, а по вертикали — 1 мм на 1 м длины.

Важно! Не допускается выравнивание каркаса пенопластом или деревянными колышками, в крайнем случае можно использовать металлические накладки.

Сборка и установка горизонтальной рамы Горизонтальную направляющую необходимо соединить с радиусным профилем. Края дорожек качения профилей должны быть совмещены. Прикрепите профили к опорной стойке.Таким же образом прикрепите вторую рейку параллельно.

Главное! Горизонтальные направляющие отсутствуют в комплектах секционных ворот с вертикальным подъемом.

Затем завершите крепление горизонтальных профилей к потолку с помощью подвесов. Переднее положение на расстоянии 90 см от проема, заднее — 30 см от края. Другое место на таком же расстоянии. Выступающие части обшивки подвески. При сборке обязательно проверяйте равенство диагоналей. Соберите заднюю часть перемычки.

Установка балансировочного механизма полотна В зависимости от типа пружины (торсионная или натяжная) установка балансировочного механизма производителем может значительно отличаться. Важно выполнять это строго в соответствии с инструкциями, специфичными для конкретного экземпляра ворот.

Сборка и установка полотна Перед установкой полотно нужно будет собрать. Как правило, все панели пронумерованы.Сборку начинаем с низа, № 1. Все секции соединяются петлями. Отверстия на панелях под шурупы обычно готовятся производителем. Блок с боковыми опорами и промежуточной петлей, установите панель в проем. Затем прикрутите ролики, установите их в пазы и затяните винты. К наружным панелям прикрепите угловые кронштейны, верхний опорный ролик, держатели и рейку после установки в проем.

Установка и настройка аксессуаров

Стандартные секционные ворота снабжены ручками, защелкой и замком.

Ручка крепится к средней части нижней панели справа, слева или по центру. Для установки выступающих ручек необходимо просверлить 4 отверстия и скрутить две половинки ручки саморезами. При установке врезной фурнитуры, электролобзика сначала вырезаем контур врезной части.

Клапан устанавливается изнутри справа или слева. Болт должен находиться в вертикальном направляющем отверстии, поэтому для определения точного места необходимо заранее применить защелку для обозначения места крепления.

Шестьдесят восемь миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать два

Совет! При сверлении сэндвич-панелей необходимо обращать внимание на то, чтобы сверло не попало на указанные производителем глубины и не повредило лицевую сторону панели.

Замок устанавливается справа или слева. Как и в случае с клапанами, болт должен находиться в отверстии на вертикальной рейке, поэтому необходимо указать место его установки.Чаще всего замок ставят внизу второй панели.

Шесть миллионов шестьсот одиннадцать тысяч триста шестьдесят пять

Проверить параметры качества сборки Для оценки качества монтажа обратите внимание на несколько моментов:

Снаружи ворота закрыты, прокладка должен плотно прилегать по периметру. Не допускается наличие трещин и с внутренней стороны в земле возле перил к стене.При выключенном свете легко проверять наличие зазоров. Правильно установленные двери обеспечивают хороший плавный ход. Если на расстоянии около одного метра от ворот с уровня земли «рушится», это означает, что пружины сбалансированы правильно. Перемещать ролики также необходимо свободно. Восемьдесят пять миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч двести семнадцать

Для герметизации технологических отверстий и щелей применяют акриловый или силиконовый герметик или монтажную пену, не увеличивающуюся в объеме. Если зазоры больше 5 мм, воспользуйтесь пластырями.

После завершения панелей удалите защитную пленку и удалите загрязнения, используя неагрессивные моющие средства или обычную воду и мягкую губку.

P. S. И помните, только изменяя их потребление — вместе мы меняем мир! ©

Источник: www.rmnt.ru/story/fences/1297715.htm

Руководство для начинающих по началу работы в сварке

Сварка может обеспечить основу для солидной зарплаты и хорошей жизни.Это также может быть необходимым навыком для домашнего ремонта и других проектов DIY. Это, безусловно, тонкий вид производственного искусства, но он также может дать вам холст, необходимый для того, чтобы заниматься тем, чем вы увлечены в жизни.

Укладка идеального сварного шва — это не то, что обычно происходит в одночасье. Стоимость современного сварочного оборудования, особенно если вы посмотрите на самые дорогие изделия, может показаться пугающей и огромной. Хорошие новости: лучшее на сегодняшний день сварочное оборудование для многих домашних проектов или коммерческих нужд начального уровня стоит всего несколько сотен долларов.

Некоторые из лучших сварочных шлемов на заказ стоят дороже, чем некоторые сварочные аппараты, которые вы можете купить прямо сейчас. Лучшее оборудование с более длительными рабочими циклами обойдется вам дороже. Однако для большинства проектов DIY или коммерческих нужд начального уровня всего этого будет слишком много.

Вы можете рассчитывать заплатить около 500 долларов за полную установку, включая оборудование для обеспечения безопасности, которое позволит вам сваривать низкоуглеродистую сталь толщиной до дюйма. Тогда вы будете готовы заняться некоторыми сварочными проектами, которые помогут вам развить свои навыки, например, тележкой или полкой, которые вам понадобятся для вашего нового сварочного оборудования.

Если вы готовы приступить к сварке, то вот что вам нужно сделать.

Шаг № 1: Выберите предпочтительный метод сварки

Существуют разные методы или дисциплины сварки, потому что один процесс сварки не подходит для всех возможных применений. Это означает, что вам нужно будет учесть факторы проекта, прежде чем приступить к сварке, чтобы вы могли выбрать наилучший метод сварки, соответствующий вашим потребностям.

Какие факторы необходимо учитывать?

• Толщина, тип и размер металла, который необходимо сварить.
• Насколько велики фактические сварочные работы.
• Будет ли сварка производиться на открытом воздухе или в помещении.
• Как должен выглядеть сварной шов после завершения работы.

Самым распространенным видом сварки в США является электродуговая сварка. В этой дисциплине используется сварочная проволока или какой-либо другой электрод для частичного плавления основных металлов, которые необходимо сплавить вместе. Когда металлы остынут, два предмета сольются вместе.

Сварка MIG является обычным выбором в этой области, потому что сварка с подачей проволоки проста в освоении и часто может быть самостоятельной.Просто нажмите на курок сварочного пистолета, и проволока будет выкручиваться из непрерывной подачи. В то же время защитный газ защитит металл от загрязнений окружающей среды, стабильно создавая чистый валик.

Существует несколько дисциплин, и некоторые из них требуют обширной подготовки. Все зависит от ваших потребностей. Поэтому выберите предпочитаемый метод сварки, и вы готовы приступить к работе.

Вот совет для профессионалов: Возможно, будет полезно записаться на занятия в местном общественном классе или техническом училище.Многие занятия по сварке проводятся по ночам, 1-3 ночи в неделю, и они познакомят вас с более тонкими навыками сварки без ущерба для вашего бюджета. Даже если вы предпочитаете во всем разбираться самостоятельно, легче быть сварщиком-самоучкой с некоторыми базовыми навыками в заднем кармане.

Шаг № 2: Выберите сварщика

Если вы только начинаете заниматься сваркой, то самые большие расходы, скорее всего, будут связаны с самим сварщиком. Дешевых сварщиков сегодня можно найти менее чем за 100 долларов, но они также могут затруднить освоение новых навыков.Хорошим компромиссом является поиск сварочного аппарата MIG с катушкой с проволокой с приводом от двигателя. Это позволит вам создать валик, соприкасаясь проволокой с металлом благодаря возникающей дуге.

Сварщика, который может работать от стандартного бытового тока, часто бывает достаточно для большинства домашних проектов DIY.

Вы сможете найти сварщика, отвечающего этим требованиям, за 300-750 долларов. Если вам нужен сварщик, который может поддержать ваши растущие навыки, подумайте о многофункциональном сварщике, а не о сварщике для конкретной дисциплины.Это позволит вам выполнять MIG-сварку, TIG-сварку и ручную сварку, хотя получение этого типа сварочного аппарата может стоить более 1000 долларов.

С другой стороны, многофункциональный сварочный аппарат — это как покупка трех сварщиков одновременно, так что он действительно обеспечивает некоторую долгосрочную экономию средств. Некоторые многофункциональные сварочные аппараты даже включают плазменный резак в качестве одной из основных функций.

Вот совет профессионала: Убедитесь, что ваш рабочий кабель остается чистым, когда вы начинаете сварку. Это электрический кабель с зажимом на конце.Он прикрепится к основному металлу, замыкая электрическую цепь, которую необходимо сформировать, чтобы можно было создать дугу. Если между зажимом и металлическим контактом есть краска, ржавчина или грязь, это может ухудшить качество сварки.

Шаг № 3: Возьмите сварочные принадлежности

Для большинства начинающих сварщиков важно иметь под рукой хороший запас сварочной проволоки, чтобы можно было практиковать навыки. Для достижения наилучших результатов используется тонкая сварочная проволока на тонком листе металла, а затем диаметр сварочной проволоки увеличивается по мере увеличения толщины металла.У вас должно быть как минимум два разных диаметра проволоки.

Если вы не знаете, какой диаметр сварочной проволоки вам нужен, сварщик подскажет, что для этого нужно. Найдите на сварочном аппарате откидную панель или ознакомьтесь с описанием оборудования в руководстве пользователя, чтобы убедиться, что вы делаете правильную покупку.

Также сварщику потребуется подходящий защитный газ. Многоразовые газовые баллоны можно приобрести у местного поставщика сварочных материалов. Вы также можете получить этот сварочный резервуар прямо сейчас, если у вас нет местного поставщика: нажмите здесь, чтобы просмотреть цену на Amazon и получить лучшее предложение.

Если вы покупаете газовый баллон для сварки через Интернет, вам все равно нужно будет найти местного поставщика, чтобы заправить, а затем снова залить баллон. Некоторые национальные розничные торговцы предлагают эту услугу, в том числе Tractor Supply Company.

PSI важно учитывать при выборе типа резака, который вы будете использовать. Для большинства проектов DIY требуется PSI 15-25. Смеси газов также могут быть разными, но чистые сварные швы получаются из смеси диоксида углерода и аргона 75/25.

Вам также понадобится сварочная тележка, особенно если вы используете сварочный аппарат с механизмом подачи проволоки.Если вы не хотите создавать свою тележку, эта тележка для дуговой сварки с резервуаром для хранения — надежный и доступный вариант, который стоит рассмотреть: нажмите здесь, чтобы посмотреть цену на Amazon и получить лучшее предложение.

Твердосплавный резец или шило можно использовать для обозначения линий разреза на материалах, которые вы будете соединять. Этот карманный писец — вариант с высокими оценками по очень конкурентоспособной цене: нажмите здесь, чтобы узнать цену на Amazon и получить лучшее предложение.

Вы также можете приобрести угловую шлифовальную машину.Этот инструмент поможет вам сгладить сварные швы, подготовить поверхности и даст вам возможность снять фаску или шлифование для завершения следующего проекта. Эта модель от DeWalt отличается превосходной универсальностью: нажмите здесь, чтобы посмотреть цену на Amazon и получить лучшее предложение.

Часто бывает необходимо закрепить соединения при сварке. Это означает, что полезно иметь рядом либо угловой зажим, либо магнитный квадрат. Этот набор плоскогубцев / зажимов — хорошая покупка, которую стоит рассмотреть: нажмите здесь, чтобы просмотреть цену на Amazon и получить лучшее предложение.

При сварке часто образуются шлак и брызги. Это происходит с территорией, когда вы работаете с раскаленными металлами. Как только этот горячий металл остынет, очистка после сварки может стать крайне неприятным занятием. Владение отбойным молотком может помочь ускорить работу: нажмите здесь, чтобы посмотреть цену на Amazon и получить лучшее предложение.

Если помимо необходимой сварочной проволоки вы можете приобрести только один аксессуар, то это должны быть сварочные клещи. Эти плоскогубцы помогут обрезать сварочную проволоку и удалить брызги на сопле. Этот вариант от Hobart доступен по цене и предоставляет пользователям поддержку с 12 функциями: нажмите здесь, чтобы просмотреть цену на Amazon и получить лучшее предложение.

Шаг № 4: Возьмите хороший сварочный шлем

Вы можете найти базовый откидной шлем для сварки, доступный сегодня в Интернете примерно за 15 долларов. Хотя это дешевое оборудование дает все необходимое и может защитить ваше лицо и глаза от процесса сварки, это не лучшая защита, которая есть на рынке сегодня.

Посмотрим правде в глаза: свет от дуговой сварки очень яркий. Продолжительное воздействие этого света увеличит риск повреждения зрения. Можно даже обжечь глаза сваркой без должного уровня защиты от потемнения от каски.

Вот почему одна из лучших сварочных шлемов с автозатемнением — это инвестиция, которую следует учитывать. Новые технологии позволяют этим шлемам защищать ваши глаза от вредного излучения света, которое может излучать сварка, за счет автоматического затемнения прозрачных линз до соответствующего защитного оттенка за миллисекунды.

Это связано с технологией ЖКД, встроенной в смотровое стекло. Ищите шлемы с автоматическим затемнением, которые позволят вам персонализировать ваши настройки, чтобы вы могли получить наилучший опыт и защиту в этой области.

Шаг № 5: Подготовьте сварной шов

Когда вы готовитесь к сварке, вам не нужно просто соединить пару кусков металла и приступить к работе. Вам нужно подготовить свои металлы, чтобы они были готовы к процессу сварки.

Различные сварочные дисциплины имеют разную степень готовности металла, прежде чем вы сможете приступить к работе. В целом, однако, вам нужно удалить масло или грязь, которые могут быть на металле, чтобы ваша бусина была как можно более чистой. Вы можете сделать это, используя ацетон с металлической щеткой.

Затем добавьте любые линии реза, которые могут вам понадобиться, с помощью твердосплавной палочки. Завершите резку плазменным резаком, отрезным кругом или ножовкой по металлу.

Вам также может потребоваться очистить края ваших металлов, которые будут соединяться вместе. Отшлифуйте только те кромки, которые собираетесь соединить. По возможности рекомендуется создать угол 45 градусов на краях, так как это даст вам место для любых наполнителей, которые могут потребоваться для придания вашему стыку и бортику более прочной структурной целостности.

Затем расположите металлы так, чтобы они находились в одной плоскости при сварке. Здесь очень поможет зажим для митры или магнитный угольник.

Шаг № 6: Подготовьтесь к работе

После того, как вы собрали все свои предметы, пора еще раз проверить себя, чтобы вы были готовы начать процесс сварки.При сварке расплавленный металл может стать причиной возгорания. Убедитесь, что у вас есть одна из лучших сварочных рубашек или, по крайней мере, сварочный фартук. Кожаные сварочные перчатки — еще один важный предмет, который вам захочется иметь при себе.

Не забудьте надеть шлем перед началом работы. Хотя это может показаться здравым смыслом, это один из наиболее часто забываемых элементов оборудования для обеспечения безопасности сварки.

Если вы хотите сэкономить, рабочая рубашка из 100% хлопка с длинными рукавами может заменить сварочную куртку.Carhartt предлагает несколько подходящих вариантов.

Вам также понадобятся сварочные или рабочие ботинки на ногах. Большинство кроссовок не обеспечивают должной защиты в случае контакта расплавленного металла с вашими ногами во время работы. Также необходимо снять украшения с шеи или запястий. Если у вас есть обручальное кольцо, вы можете снять его, если сможете.

Для шлифовки также необходимы защитные очки или маска, закрывающая все лицо, если вы не хотите носить сварочный шлем.Эти защитные очки NoCry обеспечивают защиту от царапин и запотевания, а также защиту от ультрафиолета UV400, поэтому шлифовку можно безопасно проводить как в помещении, так и на улице.

Шаг № 7: Сложите сварной шов

Когда вы начнете сварку, важно начать его наслоение. Думайте о сварке, как об игре в гольф. Лучшие качели для гольфа, как правило, сводят к минимуму движения, но обеспечивают плавность движений. Затем вы можете создать мышечную память, которая необходима для повторения этих плавных движений снова и снова.

Если по возможности держать сварочный пистолет двумя руками, это дает дополнительную стабильность при выполнении прохода. Также неплохо провести пробный пуск сварочного оборудования, чтобы убедиться, что вам удобно в текущем положении.

Если у вас устойчивые руки, сварка станет лучше.

Затем сначала сварите прихваточным швом. Вам нужно ровно столько, чтобы соединить основные материалы в месте стыка. Как только закрепка будет размещена, вы можете укладывать последнюю бусину. Вам нужно держать пистолет под углом 75 градусов к основанию и медленно перемещать его в направлении, противоположном вашей доминирующей руке.

• Если вы левша, то вам нужно будет класть бусину справа налево.
• Если вы правша, то вам нужно класть бусину слева направо.

Фокус на бус. Новички склонны сосредотачиваться на яркости дуги, и это создает плохой финальный валик. Полезно смотреть, как бусинка образует край лужи. Затем, когда вы дойдете до конца сварного шва, вытащите проволоку из металла и дайте работе остыть.

Шаг № 8: Отшлифуйте сварной шов

Бывают случаи, когда вам все равно, как выглядит ваш сварной шов. В таком случае вы можете пропустить этот последний шаг.

Если вы хотите улучшить внешний вид сварного шва после того, как он остынет, вы можете при желании отшлифовать его заподлицо. Диск с зернистостью 36 на вашей угловой шлифовальной машине легко справится с этой задачей. Медленно пройдитесь по сварному шву легкими проходами. Если затереть слишком сильно, сварной шов может закончиться и вы заставите себя начать все сначала.

Вы можете определить, правильно ли вы шлифуете, по цвету искр, исходящих от сварного шва.

• Оранжевые искры указывают на то, что вы нажимаете на угловую шлифовальную машину с правильным усилием.
• Синие искры указывают на то, что вы слишком сильно надавливаете и вам нужно немного осветлить.
• Белые искры указывают на то, что при шлифовке выделяется больше тепла, что может изменить структуру сварного шва. Вам нужно будет остановиться и внимательно посмотреть на свою работу, чтобы убедиться, что она не повреждена.

Когда вы закончите шлифование, вы можете придать ему форму и закончить так, как вам удобно.

В заключение

Сварка может показаться сложным и сложным навыком для освоения, но довольно легко самостоятельно научиться многим необходимым навыкам, которые требуются для хорошего, чистого борта.