Размножение рододендронов черенками в домашних условиях: Размножение рододендронов. Черенками, отводками, семенами. Фото — Ботаничка

Размножение рододендронов. Черенками, отводками, семенами. Фото — Ботаничка

Эталон декоративности и пышности цветения, великолепный садовый рододендрон для многих садоводов остается только мечтой. Репутация растения эксклюзивного породила немало слухов и о сложности выращивания, и о низкой зимостойкости, и о плохой адаптации к условиям средней полосы. И ни один из этих слухов не оправдан, как и миф о том, что рододендроны невозможно размножить самому. Рододендроны можно вырастить из черенка, отводка и даже из семян, получив роскошный цветущий кустарник при минимальных затратах.

Рододeндрон (Rhododendron)

Разнообразие рододендронов столь велико, что кроме «южных» видов есть десятки разновидностей и тысячи сортов, прекрасно приспособленных к выращиванию в регионах с суровыми зимами. Среди рододендронов есть даже такие виды, которые хорошо себя чувствуют и северней средних широт. Долговечные, медленно растущие, но неизменно прекрасные, эти кустарники — эталон красоты. Темные глянцевые кожистые листья создают густую, плотную, привлекательную крону, на фоне которой весной и летом разворачиваются роскошные розовые, белые, красные или пурпурные облака цветения.

Роскошная внешность рододендронов вполне оправдывает высокие цены на посадочный материал. Рододендроны — одна из самых дорогих категорий саженцев, но каждая покупка оборачивается десятилетиями удовольствия и при внимательном подборе условий выращивания всегда окупается. Даже некрупные, молодые растения стоят в разы дороже, чем более привычные нам виды красивоцветущих кустарников. Способ сэкономить средства или получить большое количество посадочного материала при минимальных затратах средств всего один — заняться разведением рододендронов самостоятельно.

Размножение рододендронов — вовсе не сложный процесс. Конечно, из-за того, что кустарник нельзя назвать быстрорастущим, достижения полной декоративности придется подождать куда дольше, чем при покупке даже молодых «готовых» саженцев. Но зато растения будут лучше адаптированы к условиям вашего сада, удивят повышенной выносливостью и неприхотливостью.

Возможности выбора методов размножения рододендронов определяются особенностями самих растений. Видовые, или дикорастущие рододендроны можно размножать и вегетативно, и получать из семян. Сортовые рододендроны, особенно современные и новые сорта, чаще всего являются сложными гибридами и для них рекомендуют ограничиться вегетативными способами.

Куст рододендрона

Методы размножения рододендронов:

1. Посев семян на рассаду с доращиванием в контейнерах в течение нескольких лет.
2. Черенкование.
3. Отводки.

Альтернативными способами считаются:

• разделение кустов, применяемое на старых, сильно разрастающихся растениях;
• прививка черенков редких сортов на подвои зимостойких и выносливых рододендронов.

Размножение рододендронов черенками

Несмотря на то что рододендроны считаются медленно растущими кустарниками, особых сложностей в процессе черенкования не возникает. Побеги укореняются за несколько месяцев по стандартной методике, а зацвести растения могут даже на следующий год.

Нарезку черенков у рододендронов проводят только в первой половине лета (или конце весны — для раннецветущих видов и сортов).

Для черенкования выбирают сильные и здоровые, полуодревесневшие или начинающие древеснеть однолетние побеги. Нарезая черенки, стоит оставлять стандартные верхушечные или стеблевые с верхней части веточек черенки длиной от 7 до 10 см, а у рододендронов с негустым расположением листьев — до 15 см. Для листопадных видов лучше выбирать верхушечные черенки. Со срезанных черенков обязательно снимают нижние листья, оставляя только 2-3 верхних листа на каждом побеге. Укорачивать оставшиеся листья на черенках необязательно. Сам срез традиционно выполняют под углом в 45 градусов.

Предварительная обработка черенков рододендронов сводится к замачиванию в стимуляторах роста. Без него укоренение будет замедленным и весь этот процесс затянется. Обычно для этого кустарника рекомендуют погрузить нижние срезы черенков в раствор любого стимулятора роста или укоренителя на 15-24 часа.

Черенкование рододендрона. © BAUHAUS

Для посадки черенков рододендронов используют любые ящики или плошки, при желании укоренение можно провести и на грядке в теплице или парнике, и в открытом грунте, но регулярное увлажнение в таких условиях проводить сложнее, как и контролировать условия и рост саженцев. Почва для укоренения черенков должна соответствовать требованиям самого кустарника.

Для рододендронов применяют только специальные кислые субстраты — готовые землесмеси для рододендронов или самостоятельно составленные почвосмеси из торфа, хвойной почвы и песка в равных пропорциях. Но если специального субстрата нет, можно обойтись и более простой землесмесью из торфа и песка в равных долях.

В процессе посадки черенков нет ничего сложного:

1. Контейнеры заполняют почвой и разравнивают ее.
2. Черенки заглубляют в субстрат, стараясь следить за тем, чтобы они были установлены не ровно, а под наклоном (идеальным считается угол в 30 градусов).
3. Черенки «обжимают», прижимая к почве и завершая посадку поливом.
4. Емкости накрывают стеклянным колпаком или пленкой, избегая контакта с самими черенками.

До укоренения черенки нужно содержать при постоянных температурах от 25 до 30 градусов тепла и поддерживать стабильную среднюю влажность субстрата и очень высокую влажность воздуха. Для укоренения рододендрона лучше создать среду, в которой температура субстрата будет на несколько градусов выше, чем температура воздуха. Ускоряет процесс укоренения и дополнительная досветка, доводящая длительность светового дня до 14-16 часов.

В среднем укоренение черенков у рододендронов занимает от 2-х до 3-х месяцев. Быстрее всего укореняются черенки у листопадных рододендронов, у которых первые корешки могут появиться уже через 5-6 недель. Вечнозеленые виды могут укореняться и 4-5 месяцев. Укореняемость рододендронов считается высокой, в 85 % случаев черенкование приносит успех, но есть более трудно укореняемые сорта и виды. В отличие от роста надземных частей, у черенков быстро образуется мощная корневая система.

Укоренение черенков рододендрона. © Mike Kincaid

Растения после укоренения пересаживают не сразу же на постоянное место, а в контейнеры, аккуратно переваливая с максимальным сохранением земли вокруг корней. Для молодых растений обязательно используют кислый субстрат.

Оптимальная землесмесь — готовый субстрат для рододендронов или торфяной субстрат, в который добавили сосновую хвою (соотношение 2 к 1). Растениям обеспечивают регулярные поливы, не допуская переувлажнения или пересыхания субстрата.

Через две недели после пересадки растения подкармливают азотными удобрениями. До весны, когда появится возможность пересадить полученные из черенков рододендроны в почву, их содержат в прохладных помещениях с хорошим освещением. Оптимальный температурный режим — от 8 до 12 градусов.

Весной растения можно как перенести в открытую почву для доращивания, так и пересадить в более крупные контейнеры. Еще в течение одного-двух лет рододендроны доращивают и только потом высаживают на постоянное место.

Размножение рододендронов отводками

Процесс укоренения отводков у рододендронов немного отличается от аналогичного метода размножения для других цветущих кустарников. Если у других садовых любимцев достаточно просто пригнуть и закрепить ветку, то для рододендронов придется позаботиться еще о нескольких процедурах.

Укореняют отводки весной.

Для получения отводков куст рододендронов внимательно осматривают и выделяют наиболее близко расположенные к земле, крайние побеги. Использовать большое количество веточек одновременно — не лучший вариант. С одного куста можно укоренять не более 3-5 побегов.

Сам процесс укрепления отводков достаточно прост:

1. На веточках в местах будущего контакта с почвой и укоренения желательно сделать продольный разрез, расщепив древесину так же, как это обычно делают на комнатных лианах. Чтобы разрез не закрылся, в него вставляют щепку или спичку. Такие меры не обязательны, но позволяют получить более сильные и быстрорастущие растения.
2. В месте пригиба делают небольшую ямку (глубина и диаметр около 15 см).
3. Ветку пригибают к земле и фиксируют скобой или шпилькой в ямке.
4. Побег прикапывают кислой почвой (например, смесью торфа и садовой земли) и сверху мульчируют торфом.
5. Оставшуюся верхушку побега направляют вверх, подвязывая к колышку.

Для укоренения побега нужно лишь позаботиться о регулярном увлажнении, поддержании стабильной влажности почвы.

Размножение рододендронов отводками

Обычно укоренение отводков у рододендронов дает результаты в том же году. Вовремя закрепленные в почве веточки образуют корни и готовы к отсаживанию уже осенью. Но в регионах с суровыми зимами спешить с отсаживанием не стоит: рододендроны лучше переносить на новое место только следующей весной, в стандартные для посадки сроки, ведь при отделении осенью растения не успеют адаптироваться к зиме и могут погибнуть. Чтобы сохранить укорененные отводки до следующего года, достаточно укрыть их сухими листьями и лапником.

Отделение отводков от материнского куста лучше провести весной. Откапывание проводят аккуратно, на значительном расстоянии, стараясь не повредить даже самые тонкие корешки и сохраняя земляной ком вокруг нового растения. После посадки на постоянном месте сразу же проводят мульчирование и обеспечивают растениям (до их адаптации) внимательный уход.

У этого способа есть и альтернативный вариант — окучивание основания куста рододендрона легкой кислой почвой с поддержанием постоянной влажности почвы, позволяющее в следующем году получить большое число укорененных боковых побегов без пришпиливания.

Размножение рододендронов семенами

Выращивать рододендроны из семян — задача не самая простая. В процессе самого посева нет ничего сложного, а условия для молодых всходов хотя и не совсем типичные, но воссоздать их нетрудно. Но вот большой срок доращивания и высокий риск гибели растений, как и требование обеспечить буквально неусыпный уход, выпадение всходов в результате пропуска даже одного полива делают именно семенной способ размножения самым рискованным и трудоемким, правда, и самым экономным. Зацветут рододендроны, полученные из семян, только через 4-10 лет.

Посев семян рододендрона проводят весной, в марте или конце февраля. Всхожесть сохраняется хорошо, в течение нескольких лет она составляет от 50 до 80 %.

Семена рододендрона высевают в любые контейнеры, подходящие для посева на рассаду, с дренажными отверстиями, просторные, чистые, не обязательно невысокие. Размеры емкостей подбирают в зависимости от количества семян: поскольку доращивать растения придется долго, целесообразней ограничиться одним контейнером. Для рододендронов можно подбирать любой рыхлый, плодородный и качественный субстрат для посева. Идеальной средой для выращивания рассады считается торфяно-песчаная землесмесь или смесь специальной почвосмеси для рододендронов с песком в равных долях. До посева почву обязательно дезинфицируют любым доступным способом.

Размножение рододендрона семенами. © caerhays

Процесс посева рододендрона прост:

1. Контейнеры наполняют почвой и слегка ее разравнивают, не утрамбовывая. Полив до посева не проводят.
2. Семена рассыпают по поверхности почвы как можно реже, чтобы избавить себя от лишней пикировки и разреживания всходов. У рододендрона семена достаточно мелкие, поэтому негустой посев требует аккуратности или предварительного смешивания с песком.
3. Семена рододендронов высевают по поверхности почвы, не засыпая землей, с таким расчетом, чтобы будущие сеянцы находились на расстоянии 1-1,5 см друг от друга.
4. Если емкости с посевами некрупные, их поливают через поддон, давая пропитаться влагой всему субстрату подкисленной или мягкой водой. Лишней влаге нужно дать свободно стечь. Посевы в крупных контейнерах поливают обычным способом, действуя аккуратно.
5. Посевы накрывают пленкой или стеклом.

Условия для прорастания семян рододендронов должны быть как можно более близкими к средним комнатным температурам. Обычно первые всходы появляются через месяц после посева, но, если семена достаточно свежие, они могут дружно взойти раньше чем через три недели. Высокая влажность воздуха и постоянная влажность субстрата очень важны.

Самое сложное в процессе выращивания рододендронов из семян начинается тогда, когда с контейнеров с дружными всходами снимают пленку или стекло. Молодые всходы нужно переместить с тепла в прохладу. Оптимальное содержание для рододендронов — в температурах от 8 до 12 градусов. Если оставить посевы в тепле, они будут крайне уязвимы к заболеваниям и быстро зачахнут. Поливают молодые рододендроны очень аккуратно, контролируя влажность почвы и поддерживая ее постоянной.

Если при посеве проводили нижний полив, то для уменьшения риска распространения гнилей применяют метод не классического, а нижнего полива и дальше. Если есть возможность, всходам лучше обеспечить досветку.

Окрепшие растения постепенно приучают к свежему воздуху, чтобы к лету их можно было выносить на балконы или в сад. Пикировку всходов проводят в июне, перенося растения в крупные ящики с расстоянием в 1,5 см между растениями.

Размещение в саду на теплый период считается оптимальным вариантом, позволяющим получить более адаптированные растения. На открытом воздухе рододендроны размещают на светлых площадках, но защищают от прямых солнечных лучей. Рододендроны продолжают регулярно поливать через поддон, напитывая субстрат водой и давая стекать излишкам, или обычным способом. Пересыхание субстрата очень опасно, в результате засухи молодые мелкие всходы чаще всего гибнут, но и сырость им нежелательна.

Емкости с рододендронами переносят обратно в помещения с температурой от 8 до 18 градусов с приходом первых осенних холодов. Для молодых рододендронов оптимальная длительность светового дня составляет 16-18 часов. Поэтому их желательно подсвечивать в течение всей зимы. Растения аккуратно поливают.

Сеянцы рододендрона. © caerhays

В конце февраля или в марте сеянцы повторно пикируют, рассаживая на расстояние в 3-4 см. После повторной пикировки через 2 недели начинают проводить первые подкормки. В течение второго года выращивания повторяют ту же стратегию с выносом растений на лето в сад и зимовкой в помещении. Подкормки проводят 2-3 раза за сезон — после пикировки и два раза за лето полными минеральными удобрениями (одну из подкормок можно сделать внекорневой).

В почву на рассадочные гряды растения переносят только на третий год после посева, весной. Несмотря на то, что канадский, японский и даурский рододендроны способны зацвести уже на третий год после посева, лучше удалять все бутоны и стимулировать развитие сильной вегетативной массы. За сезон проводят 2 подкормки — одну после пересадки, другую — летом, обеспечивая растениям мульчирование, прополки, рыхление грунта и регулярные поливы в засуху.

На постоянное место рододендроны, полученные из семян, переносят на четвертый или пятый год.

Посадка молодых рододендронов на постоянное место

Для рододендронов, полученных из семян, черенков или другими методами, место выращивания подбирают одинаково тщательно. Растения не любят прямых солнечных лучей и ветреных площадок. Для них выбирают укромные, защищенные места с рассеянным ярким освещением или полутенью, размещая рододендроны под пологом деревьев или с северной стороны построек и объектов малой архитектуры. Обычно рододендроны «комбинируют» с хвойными. Эти кустарники предпочитают рыхлые, питательные и качественные землесмеси с реакцией рН от 4,5 до 5,0. Им не подойдут глинистые, плотные, тяжелые, влажные или сырые почвы с риском застоя воды или высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Рододендроны независимо от метода размножения на постоянное место лучше высаживать весной. Для посадки заранее готовят почвосмесь из торфа, листовой земли и хвойной подстилки. В грунт обязательно вносят порцию полного минерального удобрения и выкапывают посадочные ямы шириной и глубиной около 60-70 см. Для кустарника закладывают высокий дренажный слой из неизвестковых материалов. Расстояние при посадке зависит от будущих размеров куста данного сорта или вида и колеблется от 70 см для самых компактных рододендронов до 2-х м — для самых крупных.

Самое сложное в посадке рододендронов — следить за уровнем заглубления корневой шейки. Даже с учетом усадки почвы необходимо установить саженец в посадочной яме так, чтобы в итоге корневая шейка располагалась на 2-3 см выше линии грунта. Вокруг посадочной ямы сразу создают поливочную лунку, завершая посадку обильным поливом и мульчированием из хвои или торфа.

Посадка молодого куста рододендрона. © Evan Bean

Уже с первого погода после посадки на постоянном месте для растений 2-3 раза в год (ранней весной и после цветения) вносят полные минеральные удобрения. В засуху и при признаках нехватки воды кусты дополнительно обильно поливают. Слой мульчи в приствольном круге лучше поддерживать постоянным. Рыхление почвы проводят неглубоко, после полива или обильных осадков, регулярно пропалывая сорняки. В первый год после посадки на постоянном месте кустам рододендронов зацветать не дают.

Перед приходом первых приморозков проводят влагозарядный полив. В первый и последующие два года растения укрывают лапником и сухими листьями, листопадные рододендроны пригибают к земле. Если сорт требует более надежного укрытия, его проводят с соблюдением всех правил агротехники. Полученные из семян растения менее зимостойкие, на зиму их укрывают с высокой окучкой основания кустов и тщательным укрытием лапником. Вечнозеленые рододендроны нужно защищать от солнечных ожогов.

Как размножить рододендрон черенками в домашних условиях

В позапрошлом году сестра приехала с дачи, на которую каждое лето катается помогать свекрови. С видом заговорщицы она прошептала: «Я тебе такой цветок своровала!» В ее сумке лежало три украдкой срезанных черенка.

От меня всего-то требовалось укоренить их и превратить в цветущие кусты. И я справилась! Или, может, правду люди говорят, что украденные цветы лучше приживаются?

Содержание статьи

• Подготовка к черенкованию
• Три варианта вегетативного размножения азалий
  • Черенкование: 1 способ
  • Черенкование: 2 способ
  • Размножение листом
• Другие способы размножения этих цветов
• Уход за саженцами

Подготовка к черенкованию

• Когда заготавливают черенки этого цветка? После того, как кусты отцветут. Правда, для разных видов это разные месяцы. Да, листопадные рододендроны черенкуют примерно с 20 мая по 10 июня, а вечнозеленые — с конца июня по начало июля.
• Какой должна быть идеальная веточка? Можно использовать разные побеги: одревесневший, однолетний полуодревесневший, зеленую верхушку. На каждом должно быть около 3 междоузлий и 5 листиков. Срезайте побеги длиной 6-8 см. Если смотреть по сорту рододендрона, то у вечнозеленых видов лучше укореняются полуодревесневшие, а у листопадных — верхушечные, только начавшие одревесневать черенки.

Три варианта вегетативного размножения азалий

Первый способ считается базовым, второй менее распространен. Что касается лиственного размножения, оно подходит, когда материнский куст совсем небольшой.

Лучше всего черенковать такие сорта, как: Остроконечный, Ледебура, Даурский.

Плохо приживаются (но все же если все сделать правильно, укоренить можно): рододендрон Шлиппенбаха, Смирнова, Понтийский, Кочи, Желтый.

Черенкование: 1 способ

Черенок срезается под спящей почкой.

Чтобы растение не тратило лишние силы на фотосинтез и другие проходящие в листьях процессы, все нижние листики необходимо удалить, срединные тоже (или обрезать их до серединки).

Некоторые цветоводы советуют обрезать и треть верхних листиков.

На нижней части веточки кора удаляется так, чтобы обнажилась древесина — эта процедура улучшает будущее корнеобразование.

После этого:

1. Нижнюю часть черенков макните в «Корневин» или на 16 часов поставьте в раствор янтарной кислоты (0,02%).
2. После этого черенки высаживаются в смесь торфа и песка или просто влажный песок. Причем на дне ящика обязательно должен быть дренаж (насыпайте его не менее чем на 10 см толщиной). Грунта при этом должно быть от 8 см. Если у вас смесь с торфом, сверху можете сформировать двухсантиметровый песчаный слой.
3. При высадке оставляйте около 5 см между черенками.
4. Сразу после помещения в грунт их нужно полить.
5. Сформируйте парник (накройте каждый черенок банкой или разрезанной пластиковой бутылкой, а еще лучше — оберните весь ящик прозрачной пленкой).
6. Держите черенки в затененном месте при 16-20 градусах. Дважды в день (утром и вечером, когда еще/уже не жарко) проветривайте ящик, при этом желательно опрыскивать высаженные веточки и грунт.
7. Корешки у черенков появляются по-разному. Если у вас листопадный рододендрон, он приживется на 40-50 день. Вечнозеленый — на 80-120. Остальные — чуть позже. Интересно, что укореняются веточки очень дружно — только что все они просто торчали из грунта, и вдруг — каждая начала отращивать новые листики.
8. С конца сентября по начало октября «ребят» можно пикировать в отдельные емкости. Впрочем, это может быть очередной «братский» горшок, только побольше размерами. Теперь уже между юными азалиями нужно оставлять как минимум 8 см свободного пространства. Верхушку каждого растения необходимо прищипнуть для лучшей ветвистости будущего куста.

Грунт, который используется для укоренившихся веточек: 2 части листовой земли, 2 части торфа (кислого), по 1 части хвойного грунта и песка.

Содержать укоренившиеся черенки необходимо в прохладе (около 4-8 градусов — для этих целей подойдет подвал или погреб).

Черенкование: 2 способ

Мои знакомые называют этот способ «для ленивых».

Суть вот в чем:

1. Черенки берутся небольшие (от 5 до 7 см).
2. Их нужно высадить в тот же торф+песок, полить и укутать пленкой. Но после этого о посадке следует забыть на 75 дней.
3. За это время «малышня» может укорениться. Когда указанное время пройдет, пленку снимают, грунт в горшке рыхлят, черенки регулярно поливают.

Размножение листом

Делается это в июле.

• Листик срезается вместе с пазушной почкой. Вместе с ней отхватите также немного коры (около 2,5 см в длину).
• Макните кору в стимулятор роста (любой, можно в тот же «Корневин»).
• Заглубите кору и пазушную почку на 1,5 см в песок+ торф.
• Содержать листик нужно в парнике, с опрыскиваниями и проветриваниями (все, как и с обычным черенком).

Процесс укоренения будет длиться довольно долго — от 130 до 160 дней. Правда, первые признаки жизни листик может подать уже 3 недели спустя.

Если такой мини-черенок попробует зацвести весной, бутон срежьте.

Другие способы размножения этих цветов

• Боковые отводки. Один из кустовых побегов в конце мая прижимается к земле и присыпается торфом. Дайте такому «черенку» укорениться 1,5, а лучше 2 года, и только после этого отрежьте материнскую ветку и пересадите получившийся кустик. Кстати, считается, что такое размножение стоит применять не для всех видов, но для листопадных азалий оно подходит.
• Воздушные отводки. Кора на одной из веточек аккуратно снимается, древесина посыпается стимулятором корнеобразования. Это место оборачивается влажным сфагнумом или торфом, надежно заворачивается фольгой. Спустя те же 130 дней проверьте вашу веточку — если она дала корешки, можете срезать ее и пересадить в ящик или уютное местечко во дворе (на зиму такой куст обязательно присыпайте листвой).
• Деление куста. Тут доступно сразу два способа: отделение материнского отпрыска (сложно и ответственно) или простое деление (если кустик старый). Все эти манипуляции проводятся при пересадке рододендрона.
• Прививка. Один из самых сложных методов. Им пользуются селекционеры, выводя новые сорта (привой и подвой берется разных видов).
• Семена. Еще один вариант для профессионалов. Но и отъявленные любители цветов им тоже пользуются. Сеянцы должны провести в доме не менее трех лет. А зацветет такое растение и вовсе аж на 9 год жизни.

Семена, кстати, не обязательно покупать. В ноябре их можно собрать с обильно цветущего куста. Как это делать, расскажет опытный цветовод:

Уход за саженцами

На второй год жизни растущие в подвале черенки могут надуматься цвести. Не жалейте их: не только срежьте все бутоны, но и проведите прищипку верхушек растения. Позже оно от этого только краше будет.

С конца мая по начало июня их можно переселить на открытый грунт, то есть на клумбу. Но это пока должны быть «ясли», то есть непостоянное уютное место, где молодое растение начнет знакомиться с окружающим миром.

Выберите полузатененный участок. Желательно, чтобы грунт там был таким, как описано выше (листовая, хвойная земля, кислый торф, песок). Не забывайте опрыскивать и поливать молодые кустики.

Так как рододендроны еще очень нежные, для первой зимовки укройте их опалой листвой, лапником, опилками или чем-то в этом роде.

Когда кустик порастет в «яслях» 2 или 3 года и полностью окрепнет, его можно переносить на постоянное место жительства. Кстати, цвести он может уже на следующую весну после высадки в открытый грунт.

А об уходе за взрослыми кустами вы узнаете из этого ролика:

Понравилась статья? Поделитесь ей:

Размножение рододендронов и азалий

Гибридизация:   Существует два основных типа размножения растений: половое и бесполое или вегетативный. Половое размножение приводит к образованию семян. В нем участвуют два родителя и сеянец. представляет собой генетическую смесь двух родителей. Половое размножение обычно происходит при благоприятном на одном растении желательны признаки двух родителей. Это область «гибридизации». Иногда это приводит к заметному улучшению растений, но требует большого количества проб и ошибок. После того, как успешный гибрид создан, его необходимо размножить бесполыми методами, чтобы сделать его генетическим. одинаковые растения. Бесполое или вегетативное размножение – это когда вегетативная ткань превращается в новое растение, генетически идентичное исходному. Конечно, трансплантат отличается корни и верхушка, но верхушка генетически идентична привою. Однако подвой может вызывают отклонения от исходного растения, такие как карликовость, устойчивость к болезням и толерантность к почти щелочные условия.

Посев:   Собирайте коробочки с семенами осенью, когда они становятся коричневыми. Позволять их высушить, удалить и очистить семена и хранить их в конверте. В феврале посейте семена в небольшой горшок, содержащий 50% измельченного мха сфагнума и 50% садового перлита. Не покрывайте семена средний; просто посыпать семенами сверху. Смесь для проращивания следует стерилизовать кипячением. воды и дать остыть перед посевом. Горшок должен находиться в контролируемой влажной среде. Полиэтиленовые пакеты отлично подходят для поддержания высокой влажности. Горшок помещают в полиэтиленовый пакет. с кольями, чтобы держать мешок подальше от прорастающих семян и помещать в светлое место без прямого Солнечный лучик. Горшок переворачивают один или два раза в неделю, чтобы компенсировать разницу в освещении и температура. Как правило, зимнее охлаждение не требуется, чтобы семена вышли из состояния покоя. Держать семенные горшки или квартиры в диапазоне от 65F до 75F. Семена прорастут через 3-8 недель (иногда дольше). и после того, как они сформируют свой первый набор настоящих листьев, их можно пересадить в другие квартиры или контейнеры. Важно открывать полиэтиленовый пакет постепенно. Поскольку они такие крошечные, они не выдерживают мороза, пока они не станут больше и на несколько месяцев старше. Саженцы должны оставаться в квартирах примерно на 2 года, после чего их можно пересаживать в открытый грунт.

Клонирование: Размножение гибридных растений и отдельных сортов видов требует формы клонирования. К ним относятся черенкование, культура тканей, прививка и отводки. Большинство черенки рододендрона и вечнозеленой азалии укореняются довольно легко. Листопадные азалии требуют особого ухода. техники для укоренения.

Черенки:

1) Большинство рододендронов и вечнозеленых азалий можно размножать стеблевыми черенками. Черенки обычно берут ранней осенью из новых побегов, которые только начинают затвердевать. Как правило, более мягкая древесина укореняется быстрее, чем твердая древесина, хотя чем мягче древесина, тем больше вероятность это то, что проблемы возникнут с заболеваниями, связанными с грибком. Черенки берут утром, когда полно влаги. Черенки обычно представляют собой конечные черенки с одним витком листьев и листьями. разрезать пополам (чтобы уменьшить площадь листьев) и удалить все цветочные почки. Намотал черенок с разрезом на с каждой стороны, длиной от 1/2 до 1 дюйма, достаточно глубоко, чтобы удалить полоску зеленой коры. Погружение добавление гормона укоренения, содержащего индолмасляную кислоту, поможет укоренению. Нарезка имеет конец обрезается непосредственно перед погружением в гормон корнеобразования, содержащий фунгицид. Затем вырезки помещают в плоскую стерильную среду, содержащую смесь 50% измельченного мха сфагнума и 50% садовых растений. перлит или вермикулит. Квартиру помещают в полиэтиленовый пакет с распорками для удержания пакета. подальше от листвы и в светлое место без прямых солнечных лучей. Квартира поворачивается один раз или два раза в неделю, чтобы компенсировать колебания света и температуры. Использование нижнего тепла 70-75F будет стимулировать рост корней. Укоренение обычно занимает около 6 недель для вечнозеленых азалий и от 3 до 4 месяцев. для крупнолистных рододендронов. Как только черенки укоренятся, посадите их в горшки или пересадите в квартиры. содержит стерильную смесь из 60 % измельченного сфагнового мха и 40 % перлита. Подкормка раз в месяц с подкормкой для растений азалии на кислотной основе, такой как Peters. Удаление верхушечных почек способствует укреплению хорошо разветвленные растения.

2) Листопадные азалии очень сложно размножать черенками. Возьмите черенки листопадных азалий, когда новый рост мягкий и податливый. Часто это совпадает со временем цветут в начале июня. Способность к укоренению быстро снижается по мере созревания нового прироста. Обрезать черенки ниже узел (общая длина черенков от 3 до 5 дюймов) и погрузите в корневой гормон, содержащий фунгицид. Вставьте в среду из 60% измельченного сфагнового мха и 40% садового перлита. Обычно внизу тепло 75F используется для стимулирования роста корней. В конце августа пересаживают черенки, которые укореняют и выращивают в теплице с дополнительным освещением (14 часов в сутки) для предотвращения периода покоя и вызвать новый рост. Следующей осенью перенесите в прохладное место без мороза (от 35F до 41F). вызвать состояние покоя. Весной, когда появятся новые ростки, перенесите растения в затененное место.

Отводки:   Это самый простой способ размножения для домашнего садовода. Нижняя ветка прижимается к почве (не мульче) камнем. Разрез делается в области контакта почвой и срез обрабатывают гормоном корнеобразования. Тогда место среза пустит корни. Когда корни достаточно разовьются, чтобы поддерживать конец ветки, обычно через 2 года, корневая ветвь срезают с материнского растения и пересаживают.

Прививка:  Прививка была стандартным методом размножения до 1950-х годов и до сих пор популярен в Европе, где кислая почва не является обычным явлением, а растения трудно выращивать. можно прививать на подвои легко выращиваемых растений, таких как R. ‘Cunningham’s White’. Большим преимуществом прививки является использование устойчивых к болезням и почвоустойчивых подвоев. Кроме того, некоторые гибриды не дают хорошей корневой системы, поэтому, если растения привиты на хороший подвой, это не уже проблема. Существует два основных метода прививки, одна из которых включает прививку на укоренившиеся подвои, а второй предполагает одновременную прививку и укоренение подвоя.

1) При обычной боковой прививке подвой укореняется и растет примерно За 2 года до этого использовали в трансплантате. Затем привой прививают к подвое и закрепляют резинка. Подробные инструкции см. в упомянутых ниже статьях.

2) Метод одновременной прививки и укоренения предполагает использование подвоя, который не был укорененный. Черенки для подвоя и привоя берут одновременно. привой прививается сбоку к черенку подвоя и закрепляется сырой хлопковой нитью, которая естественным образом гниет. На обоих черенках оставляют верхушку. Подвой укореняют сразу после закрепления привоя. После подвой укоренился, его верхушку удаляют сразу над привоем. Неважно, если привой образует корни, но на подвое не должно образовываться побегов. Любые такие побеги удаляются.

Культура ткани: Культура ткани или микроразмножение является популярным методом производства большого количества рододендронов для коммерческого производства. В упрощенном виде он включает взять небольшой срез вегетативного побега от материнского растения и поместить его в пробирку. Благодаря использованию агары и ауксины, абсолютная санитария, правильная температура и освещение, вегетативный побег индуцируется вырастают во множественные ростки, похожие на саженцы, без корней. Этот крошечный несовершеннолетний тогда вегетативный побег укорененный. Излишне говорить, что этот метод не для обычного домашнего садовода, хотя некоторые «кухонные ткани» культура» (см. справочную статью).

Для получения дополнительной информации о размножении и гибридизации рододендронов и азалий обратитесь к следующие ресурсы:

Распространение
Как расти Рододендроны из семян Аллана и Ширли Андерсон
А Современный метод размножения рододендронов из семян Питера Г. Джордана
Распространение Родные азалии графа А. Соммервилля
Примечания по Среда для выращивания рододендронов от J. L. Rouse
Советы для Новички: успех с укорененными черенками Фрэнка Дорси
Рододендрон Размножение черенками, обзор Уоррена Берга
Прививка: Хирургическое лечение, часть II: как это сделать, Боб Бондира
Рододендрон Обрезка-прививка доктора Анри Галиберта
Любитель в пробирке: Культура ткани в домашних условиях Дональда В. Падена

Гибридизация
Опыляемые рододендроны с Джо Брюсо, YouTube, видео
Механика базовой гибридизации Альберт Дж. Мюллер
Советы для начинающих: гибридизация заметок, часть I, часть II Джима Барлапа

 

	Указатель содержания
	Классификация	Ландшафтное использование	Выбор растений	Что нужно Где посадить	Погода Защита	Почвенные условия
	Посадка	Орошение	Внесение удобрений	Обрезка и увядание Удаление цветов	Пересадка	Борьба с насекомыми и болезнями

Как вырастить рододендроны из черенков | Рододендрон насчитывает более 1000 видов древесных деревьев и кустарников, включая рододендрон древовидный (

Rhododendron arboretum ), карликовую азалию 53lanticum 90 Rhododendron ( ) и рододендрон американский ( Рододендрон максимум ). Хотя рододендроны можно выращивать из семян, вы также можете размножать новые растения рододендронов черенками. Укоренение черенка полезно, если у вас нет доступа к семенам или если вы хотите, чтобы ваш новый рододендрон развивался с точно таким же цветом цветов и другими характеристиками, что и растение, от которого вы взяли черенок. Полейте рододендрон за один-два дня до черенкования, чтобы убедиться, что растение достаточно увлажнено, прежде чем срезать его. В этом может не быть необходимости, если в последнее время у вас было значительное количество дождя.

1. 1.

   Смешайте дезинфицирующий раствор, содержащий 1 часть отбеливателя на 10 частей воды. Этот раствор будет использоваться не только для стерилизации инструментов и контейнеров, которые вы используете, но и для самой резки.

2. 2.

   Протрите внутреннюю поверхность пластикового горшка или другого контейнера дезинфицирующим раствором. Смешайте равные количества торфяного мха и перлита с теплой водой, чтобы создать влажный, но рассыпчатый субстрат для укоренения; добавьте это в продезинфицированный контейнер.

3. 3.

   Для черенков выбирайте ветки, растущие вертикально и по возможности с верхушечной почкой на конце. Если вы не можете взять верхушечную почку, удалите цветочную почку, прежде чем брать черенок. Избегайте веток рядом с верхушкой рододендрона или веток, которые стали коричневыми, так как они вряд ли хорошо укоренятся.

4. 4.

   Окуните садовые ножницы в дезинфицирующий раствор и отрежьте черенок длиной от 2 1/2 до 3 дюймов. Чтобы увеличить вероятность успешного размножения, вы можете взять несколько черенков.

5. 5.

   Удалите все листья, кроме четырех-шести, возле кончика черенка. Отрежьте от одной трети до половины каждого из оставшихся листьев. Если конкретный сорт рододендрона, от которого вы взяли черенок, имеет иголки вместо листьев, удалите все ветки и иголки с нижней части черенка на 1 1/2 дюйма.

6. 6.

   Отрежьте две полоски длиной 1 дюйм у нижней части черенка, чтобы создать раны, которые будут способствовать росту корней. Раны должны быть достаточно глубокими, чтобы обнажить внутреннюю древесину черенка, и должны располагаться на противоположных сторонах черенка.

7. 7.

   Поместите черенок в дезинфицирующий раствор на две-три секунды, затем выньте его и положите на лист бумаги, чтобы он стекал. Если вы готовите несколько черенков, продезинфицируйте каждый из них по отдельности.

8. 8.

   Обмакните поврежденный конец черенка в порошок гормона укоренения, предназначенный для лиственных пород. Тонкий слой порошка должен прилипнуть к порезу и покрыть нанесённые вами раны.

9. 9.

   Сделайте отверстие в субстрате для укоренения, который вы ранее поместили в продезинфицированный горшок, и вставьте черенок. Если вы не сделаете отверстие перед размещением черенка, гормон корнеобразования может оторваться от черенка. После того, как все черенки будут размещены, полейте их водой и накройте горшок прозрачным полиэтиленовым пакетом. Закрепите пакет резинкой, чтобы влага не вытекала по бокам горшка.

10. 10.

    Поместите горшок в место, где он будет получать хорошее освещение, но не под прямыми солнечными лучами, в идеале в месте, где температура почвы будет поддерживаться примерно на уровне 70 градусов по Фаренгейту.

11. 11.

    Дайте черенкам от двух до четырех месяцев укорениться. Удалите все черенки, на которых есть признаки отмирания или которые начинают плесневеть, чтобы предотвратить распространение плесени или болезней на другие черенки. Аккуратно переместите почву вокруг черенков через два месяца, чтобы увидеть, есть ли корни; когда черенки начинают укореняться, их можно пересадить в горшок или на открытый грунт для дальнейшего роста.

    Things You Will Need

    • Bleach

    • Fungicide (optional)

    • Water

    • Water basin

    • Rag

    • Peat moss

    • Perlite

    • Горшок или другой контейнер

    • Острые секаторы

    • Нож или бритвенное лезвие

    • Лист бумаги

    • Порошок гормона укоренения лиственных пород

    • Пластиковый пакет

    • Большая резиновая лента

    Совет

    созревает рост.