Проекты сараев хозяйственных построек: Проекты сараев для дачи своими руками. Как сделать чертежи и проект хозблока

Содержание

Проекты сараев для дачи своими руками. Как сделать чертежи и проект хозблока

Как выбрать подходящий вариант проекта хозблока

Существует несколько основных видов бытовок, планировку которых вы можете использовать. Каждый из них отличается разными размерами и видом помещений. Если говорить о дачных участках, то самыми необходимыми являются помещения личной гигиены. Поэтому, выбирая проект хозблока, убедитесь в наличии душевой и туалетного помещения, которые предоставят вам необходимый минимум комфорта.

Если ваш участок располагает значительным пространством для ведения сельскохозяйственной деятельности, то стоит подумать о плане расположения помещения, в котором будет храниться инвентарь огородно-садового типа.

Планировка хозблока 4,5 на 2,5 метра с мастерской

Проходя по рынку и посмотрев цены на бытовки, сразу хочется сделать ее самому и не покупать. Для начала нужно на листке бумаги сделать все необходимые замеры, создать чертеж, подходящий для вашего проекта. Есть вариант с открытой верандой и закрытой.

Сам хозблок собой представляет небольшой домик. Обычно в таких подсобках фундамента как такового нет, а для основания используют бетонные блоки размерами 20 на 40 на 20. Кроме того, необходимо использование тротуарной плитки размерами 50 на 50.

Варианты сараев

Иногда есть необходимость и в более сложных конструкциях: хозблок+душ+туалет или хозблок+ дровяная кухонька для приготовления пищи наёмным строителям жилого дома или родственникам-помощникам владельца. Рассмотрите их варианты на многочисленных фото хозблока для дачи и пролистайте видео на сайте.

Если вы приобрели участок с домом, а хотите основательно поселиться на земле, то вам понадобится и сарай для домашней живности. Нахождение её строго регламентируется, особенно на дачах и вообще в сельской местности.

Поэтому перед началом сооружения хозблока для животных надо ознакомиться с сан-ветеринарными требованиями и иными правилами. Часть помещения отводится под мини-мастерскую мужчинам, а также хранения корма этим животным на зиму.

Сараи могут быть поверхностными и с дополнением подвала. В нём под землей можно хранить в межсезонье картофель, капусту, выращенные на участке, а также собственную консервацию в банках или в засол в деревянных бочонках.

В таком случае хозблок с туалетом и душем, и сауной или банной комнатой строите отдельно.

Хозблоки бывают временные или постоянные, то есть длительной эксплуатации. Первые сооружаете, как вашей душе угодно и на любом месте участка.

Вторые должны быть включены в план-проект освоения земельного участка. Чаще последние являются многофункциональными и поделёнными на отсеки.

Типы бюджетных построек обоих видов для хозяйственных нужд своими руками

  •  Каркасный сарай.
  •  Хозблок из пенобетона.
  •  Бревенчатое сооружение (брус или б/у шпалы).
  •  Сборный хозблок из стандартных деталей.
  •  Пластиковый дачный сарайчик.
  •  Контейнерное строение.
Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом; Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая; Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Особенности конструкции и предназначение хозяйственного блока

В прошлые десятилетия для хранения садового инвентаря использовались небольшие хозяйственные постройки из дерева или металла. Как правило, эти сооружения имели маленькую площадь и больше напоминали ящик с дверями. В качестве альтернативного варианта всю садовую утварь держали в сарае.

На сегодняшний день строительству хозяйственных построек уделено особое внимание. Современные конструкции хозблоков совмещает в себе компактность, практичность, удобство и даже красоту.

Конструкцию хозблока можно отделать современными материалами, тогда он будет иметь аккуратный и красивый внешний вид

Хозблоки имеют широкий спектр применения, а в некоторых случаях являются незаменимым строением для хозяйственных и бытовых нужд. Учитывая бытовую потребность частного хозяйств, можно выделить несколько основных направлений использования хозблоков:

Такие строения просто незаменимы для хранения старой мебели, вещей, вышедшей из строя бытовой техники, садового инвентаря и сельскохозяйственного оборудования. Довольно часто эти сооружения используются для складирования тех предметов, которые долго не используются в повседневной жизни, но и выбросить их не поднимается рука.В хозяйственных блоках часто организовывают укрытие для домашних птиц и животных. Популярной пристройкой для этой конструкции является вольер для собаки.В современных проектах хозблоков одно из помещений часто оборудуют под жилую комнату. Это очень удобно, когда у вас большая семья или много друзей. Как правило, в таком помещении размещается только самое необходимое: кровать, стол, стул, умывальник. Этого вполне достаточно для комфортного ночлега задержавшихся в гостях друзей или родственников.В хозблоке может разместиться на лето семья из трёх человек

Одно из помещений хозблока прекрасно подойдёт для переоборудования в маленькую баню. Если на капитальное строение парной с бассейном пока не хватает средств, то наличие этого миниатюрного варианта вполне приемлемо для бюджетного проекта.Хозблок с несколькими помещениями, в которых есть в душ и туалет, является удобным вариантом на приусадебном хозяйстве. Это особенно актуально во время проведения работ на земельном участке, после которых есть прекрасная возможность смыть грязь до захода в жилое помещение.

На просторах интернета можно найти массу готовых проектов хозяйственных блоков, совмещённых с другими необходимыми постройками.

Для эффективного использования каждого сантиметра внутри помещения хозблока изготавливают стеллажи, полки, вешают крючки и петли. В таком сооружении удобно размещать погреб.

Если крыша хозяйственной постройки оборудована стропильной системой, в которой расстояние от балок перекрытия до коньковых досок позволяет разместить какие-либо предметы, то эту область удобно использовать для просушки фруктов или в качестве чердачного помещения.

Рациональное размещение полок и стеллажей позволит использовать внутреннее пространство хозблока на все сто процентов

Как построить хозблок: выбор места для строительства сарая на дачном участке

Определение места расположения хозяйственного блока должно учитывать санитарные и строительные нормы. Поэтому без учета плана земельного участка и составления точного чертежа просто не обойтись.

Перед возведением сарая нужно учесть следующие требования:

  1. Расстояние от жилого дома до птичника или объекта для содержания скота должно составлять более 12 м.
  2. Но при этом, если хоз. постройка имеет смежную (примыкающую) к дому стену, то расстояние между их входными дверями должно составлять не менее 7 м.
  3. Расстояние от забора до сарая с инвентарем должно составлять более 1 м, от забора до птичника, свинарника — не менее 4 метров.
  4. Сток воды с крыши должен осуществляться на участок владельца, а не на соседский участок или на проход (дорожку) между соседними участками.

На заметку! Обязательно от дома к сараю нужно сделать дорожку, которая обеспечит простоту перемещения. Нелишним будет и хорошее освещения сарая, независимо от особенностей его эксплуатации.

Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом; Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая; Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже; Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке; Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м; Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

Возведение хозблока – оптимальная площадь

При организации подсобки многие ограничиваются площадью в духе «два на три метра».

С одной стороны такое сооружение не занимает много места на участке, с другой – разве оказывает какую-либо нагрузку 0,2% на остальные 99.8%, даже если площадь участка небольшая – 6 соток? Ответ очевиден – нет.

Поэтому имеет смысл изучать разные размеры хозблоков, руководствуясь:

Возможностями – конструкция служит только по назначению или еще для других целей (работа в мастерской, принятие душа-туалета).

Формой – прямая или квадратная (первый вариант удобен для расположения вдоль ограждений или смежных конструкций, а вот квадратное сооружение уже пригодно преимущественно для заполнения углов, из-за чего по умолчанию не может быть большим).

Наличием транспорта (чем больше габариты ТС, тем больше его запчасти и расходные материалы).

В итоге конкретной площади хозблока, которая подойдет всем, нет. Ведь кому-то хочется обедать недалеко от станка, а кто-то любит простор внутри любого помещения.

Очевидно, что площадь подсобки не должна превышать площадь вместе взятых гостиной и санузла.

Готовые хозблоки для дачи: достоинства и недостатки

Помимо возводимых своими руками, существуют и мобильные модели бытовок, изготавливаемые из металла и пластика. Их преимущество заключается в возможности использования сразу же после установки.

Обратите внимание! подойдут такие бытовки исключительно для организации склада для дров, хранения инвентаря и инструментов.

Каждый из этих видов объектов имеет свои особенности:

Металлические бытовки, включают каркас из швеллера и обшивку из профнастила. Дополнительно могут утепляться пенопластом. Преимуществом таких строений является надежность и долговечность. По желанию из подобных объектов можно соорудить двухэтажный хозблок. Минусами таких бытовок является дороговизна, сложность транспортировки.

Пластиковые хозблоки, представляют собой сборную конструкцию, напоминающую пластиковые домики для детских площадок. Они обладают средней ценой, но при этом имеют малый вес, что исключает необходимость изготовления фундамента под них. Правда, подобные модели нельзя назвать экологичными. Кроме того, в условиях суровых регионов (с морозными зимами или очень жарким летом) пластиковые сараи не смогут долго прослужить.

Что выгоднее: покупать готовый хозблок или строить

Если хозблок является первым зданием на новом участке, то на его возведение отводятся кратчайшие сроки. Нередко владелец земельного участка стоит перед выбором: построить или купить готовое здание.

В продаже предлагаются варианты на металлическом каркасе, возведение которого достаточно трудоёмкий и не быстрый процесс, требует проведения сварочных работ. Преимущество подобной постройки – долгий срок эксплуатации, возможность транспортировать на другое место.

Металлический хозблок душ и туалет

Можно приобрести готовый хозблок с душем и туалетом в каркасном, щитовом и другом исполнении. Конструкцию достаточно установить на облегчённый фундамент или бетонную плиту.

Однако готовые хозблоки имеют небольшие размеры. Они состоят из комнаты, душа и туалета, что устраивает далеко не всех. Многие частники склоняются к более экономичному и разнообразному в плане планировки варианту – строительству по понравившемуся проекту.

Сооружение облегченного типа

Каркасный сарай самый быстро возводимый, более легкий в сборке. Преимущества можно отметить:

  • Возможность использовать пиломатериалы нижних сортов
  • Легкость в проектировании
  • Возможность перенесения в иное место, если это учено в конструкции заранее. Для этого мастера делают опорную раму с небольшим выступом, подпилом под углом 45 градусов.
  • Минимальные сроки возведения.

Проектирование конструкций хозблоков

Проектирование хозблока в дальнейшем сыграет важную роль, исключив неправильный расчёт материалов и непредвиденные затраты. В случае ограниченного бюджета наиболее выгодным вариантом будет возведение каркасной конструкции из древесины. Такие строения не требуют закладки глубоких фундаментов. На нестабильных типах грунтов достаточно изготовить столбчатое основание или свайно-винтовой фундамент.

Проект хозблока должен содержать чертёж с указанием всех размеров строения, его планировки и подробного изображения всех узлов

Чтобы спроектировать будущую хозяйственную постройку, необходимо правильно выбрать место её расположения. Лучше всего размещать такое сооружение на небольшой возвышенности. Это обезопасит деревянный каркас и внутренние помещения от излишней влаги, накапливаемой после таяния снега или обильных дождей. Если участка с возвышенностью нет, то его можно создать искусственно. Для этого насыпают обломки кирпичей, которые накрывают землёй. Если таких слоёв сделать несколько, они послужат в качестве эффективной дренажной системы. Чтобы обезопасить внутреннюю часть пола хозблока от поселения грызунов, вместе с обломками кирпичей можно засыпать осколки стекла, которые станут надёжным барьером для мелких животных.

Месторасположение будущей постройки зависит от цели её использования. Если к хозяйственному блоку планируется пристроить птичник, душевую кабину или туалет, то минимальным расстоянием его расположения от жилой постройки будет 12 м, а от границы территории соседей — 4 м. Оптимальным вариантом для совмещения таких хозяйственных зон является расположение их в следующей очерёдности: душевой отсек, хозблок, туалет. Помещение для хозяйственных целей в этом случае должно находиться в середине, так как примыкающие постройки будут оборудованы водопроводными трубами и выгребной ямой. Если площадь участка не позволяет разместить несколько построек для хозяйственных нужд, то хозблок можно возвести с несколькими уровнями. В этом случае нулевой этаж займёт погреб, а на первом этаже разместится хозяйственная постройка с летней кухней и верандой.

Хозяйственная постройка, являясь небольшим сооружением, не займёт много места на участке. Однако качественно спроектированная конструкция позволит рационально поместить её на территории домовладения, тем самым сохранив драгоценные метры на участке. Иногда удобно сооружать угловую конструкцию хозблока, а если он будет совмещать в себе душевую и туалет, то можно добиться максимального расположения полезных хозяйственно-бытовых зон на небольшой площади.

Угловой хозблок удобно размещается на участке и позволяет сэкономить место

На этапе проектирования конструкции хозблока необходимо учесть способы вентилирования и освещения помещений. Для этого достаточно сделать внутри пару небольших окон. Также необходимо учитывать тот факт, что хозяйственная постройка должна быть удобна в использовании. В чертежах и схемах конструкции нужно предусмотреть входные двери такой ширины, чтобы через них свободно проходила садовая тачка.

Большой вместительный хозблок займет меньше места, если сделать его угловым

Проектировать сарай или взять готовый проект?

При проектировании сарая можно обратиться за помощью к профессиональным архитекторам, либо воспользоваться уже существующими в интернете чертежами и проектами. Второй вариант наиболее популярный: с одной стороны можно взять уже готовый проект и просто реализовать его, с другой — можно позаимствовать различные решения из нескольких проектов сараев и таким образом собрать свой уникальный проект.

Ведь сарай строят не для того, что бы он был, а для решения конкретных задач. Если один из готовых чертежей сарая полностью удовлетворяет вашим потребностям, почему бы не взять его? Другое дело, если готовые проекты не подходят по тем или иным причинам. Тут-то и придется комбинировать и проектировать будущий сарай самостоятельно.

Начнём с плана (проекта сарая на даче)

В строительном деле разработкой проектов занимаются специальные проектные группы, но вряд ли стоит нанимать  фирму для разработки проекта такого несложного как сарай для дачи. Вполне можно обойтись своими силами – разыскать чертежи в Интернете, или разработать свой проект, прочитав, как сделать сарай своими руками в нашей статье.

Чертеж сарая

Наиболее подходящим конструкционным решением небольших подсобных сооружений является каркасное здание, с обшивкой доской или листовыми материалами.

Чтобы разместить пару-тройку лопат, грабли, тяпку, тачку, поливочный шланг и т. д. достаточно сделать сарай 2,5*1,5 метра в плане, с односкатной крышей .

По высоте хватит двух метров, плюс 20 см подъема кровли для образования ската. Кровля – асбестоцементный волнистый лист, в простонародии «шифер» (подробнее о его укладке здесь), шаг стропил: 2500/3  ≈ 830 мм. Обрешетка – дощатая «в разбежку», с прозорами приблизительно равными ширине доски обрешётки.

Чертеж сарая

Устройство окна для сооружения, представляющего собой, по сути, ящик для садового инвентаря, вряд ли целесообразно. Днем достаточно света падающего из открытой двери, а для удобства пользования в темное время предусмотрим электрическое освещение. Можете сделать и окно для красоты, никто вам не запретит.

Лучшим выбором фундамента будут сваи, расположенные под каждым из четырех углов постройки. Для свай достаточно тонких бревен, обработанных креозотом либо иным антисептиком. Более дорогая альтернатива – стальной прокат, винтовые или буронабивные сваи.

Ленточный фундамент под сарай

Как вариант возможны и монолитные столбчатые фундаменты, глубиной заложения порядка полуметра. Они подойдут при небольшой толщине плодородного слоя, при неглубоком залегании плотных грунтов.

Глубину фундамента обычно принимают исходя из тех соображений, чтобы он прошёл рыхлый слой чернозема. Если толщина такого слоя значительна, достаточно погрузить сваю в чернозем на 60-70 см.

Рекомендую:  Сборно-разборная опалубка: виды, основные составляющие, сравнение с одноразовой

Для пола можно ограничиться глинобитным вариантом, ну а при возможности использовать бетонную тротуарную плитку. Можно сделать деревянный пол по лагам.

Отопление сарая не предусматривается, поэтому о какой либо теплоизоляции стен говорить не приходится. Электрическую часть нашего сарая составит настенный светильник и выключатель. Так же можно на сарае разместить розетки (обязательно влагозащищённые) для удобства подключения электроинструмента, например газонокосилки.

Принципы планирования

Если есть планы поставить такую постройку, то к этому возможно приступить различными способами:

  1. Можно построить отдельное здание, в котором распланированы соответствующие помещения.
  2. Если на участке уже есть баня, одним из возможных решений будет сделать к ней пристройку и оборудовать в ней хозяйственный блок.
  3. Сделать наоборот – баню пристройкой, к уже существующему хозблоку.
  4. В некоторых случаях оптимальным решением будет сделать баню с хозблоком в виде пристройки к жилому дому.

Важно понимать, что если достраивать без определённого плана, «на глазок», то получившееся сооружение может быть создано с серьёзными недочётами. Особенно высок риск сделать нарушения, относящиеся к противопожарной безопасности постройки.

Наиболее удобный вариант – воспользоваться уже готовым проектом для строительства

Вот преимущества такого подхода:

  1. Если действовать таким образом, можно быть уверенным в высокой надёжности возводимого здания.
  2. Точное знание того, что необходимо для строительства позволит контролировать стоимость проекта на каждом этапе.
  3. В рассматриваемой ситуации, возможно разд

из профиля, каркасный из бруса

Автор Альфира Сагитова На чтение 9 мин. Просмотров 2.1k.

Даже небольшой сарай на даче нужен по многим причинам. В нем можно хранить инструменты, разобранные пленочные парники и небольшие теплицы, садовую мебель и прочие необходимые для жизни на «земле» вещи. Довольно часто одна и та же конструкция выполняет несколько функций. Помимо помещения для хранения, здесь можно выделить место для небольшого дровника, оборудовать душевую кабину или обустроить дачный туалет. И хотя продают уже готовые хозблоки из металла и дерева, не всегда их размеры вписываются в свободное место на участке. Поэтому многие предпочитают сделать сарай на даче своими руками.

сарай металлический для дачи размеры

Основные материалы:

  • стены и дверь — профнастил С8 или С10 с толщиной листа 0.4-0.45 мм;
  • крыша — профнастил С20 (С21) с толщиной листа 0.4-0.45 мм, ондулин, шифер;
  • несущий каркас стен и крыши — труба 50х50х2;
  • обвязка и промежуточные стойки — труба 50х25х2.

Примечание. Каркас большого сарая лучше делать из трубы сечением 80х80.

Для внутренней обшивки нужны дополнительные материалы.

Также могут понабиться цемент, щебень и песок, если планируют закладку ленточного фундамента и обустройство бетонного пола по грунту. Но чаще сарай на даче ставят на столбчатом фундаменте, для которого нужны фундаментные блоки 200х200х400 и цементный раствор.

Подготовительный этап. Закладка фундамента

сарай для дачи из профильной трубы чертежи с размерами фото

Вначале рисуют схему конструкции. Достаточно простого эскиза от руки, но с указанием точных размеров конструкции в целом и каждого элемента в отдельности с учетом уклона крыши и размеров дверного проема.

Затем трубу зачищают от ржавчины, обезжиривают и грунтуют — это легче и быстрее делать заранее, чем на готовой конструкции. А повреждения защитного слоя, возникшие во время монтажа каркаса обрабатывают перед обшивкой.

Пока грунтовка на трубе сохнет, готовят участок к установке столбов фундамента:

  1. Делают разметку с помощью колышек и бечевы.разметка земли под фундамент блочный
  2. Проверяют диагонали.
  3. Отмечают расположение ям для опор под углами. Если по длинной стороне больше чем 2.5 метра, то закладывают еще по одной опоре для каждой стены и дополнительную опору по центру. Для сарая 2х3 м должно быть 7 опор — 6 по периметру и одна в центре.
  4. Роют ямы для опор, снимая плодородный слой почвы и углубляясь еще на 20-30 см. Центры угловых ям должны лежать в местах пересечения стен, промежуточных — на осях стен и в центре периметра.Фундамент из бетонных блоков
  5. Трамбуют дно каждой ямы.
  6. Засыпают подушку из песка (или песка и щебня).столбчатый фундамент под дровяник
  7. Предварительно насухо выкладывают их фундаментных блоков угловые столбы. Выравнивают их по одному уровню, подсыпая на дно ямы песок.столбчатый фундамент с обвязкой под сарай
  8. Убирают блоки. Укладывают на дно ям сложенные вдвое куски рубероида. Выкладывают на раствор угловые столбы.
  9. Протягивают между угловыми столбами и по диагонали бечеву, насухо кладут промежуточные столбы, ровняют по уровню, кладут блоки на раствор.

Изготовление нижней обвязки

обвязка из профильной трубы под сарай

Нижнюю обвязку (основание) и опорную конструкцию деревянного пола изготавливают на ровной площадке:

  1. Режут трубу 50х50 по размеру периметра сарая (с учетом вычета у коротких сторон 100 мм, которые приходятся на угловые соединения).
  2. Нарезают из трубы 50х50 перемычки для усиления жесткости обвязки и конструкции пола (они выполняют роль балок перекрытия). Вначале делают цельные перемычки параллельно длинной стороне, затем заготавливают короткие отрезки труб поперечин. В результате должна получиться ячеистая конструкция с размерами сторон каждого элемента не более одного метра.
  3. Варят трубы обвязки, выставив прямые углы и проверив равенство диагоналей.
  4. Варят сначала длинные перемычки, затем поперчены.
  5. Очищают сварные швы, обрабатывают грунтовкой по металлу.

Установка обвязки на фундамент

монтаж профильной обвязки на анкера

Монтаж нижней обвязки на фундамент проходит так:

  1. Раму обвязки укладывают на опорные столбы.
  2. Делают на профилях и блоках отметки для отверстий под анкера. Отверстия не должны попадать на вертикальные стойки.
  3. Снимают обвязку. Сверлят отверстия в трубах и в фундаментных блоках под забивной анкер для болта М10 или М12.
  4. Забивают анкера. Стелют на фундаментные блоки рубероид. Кладут обвязку и прикручивают к основанию болтами. Длина болта для М10 — 85 мм, для М12 — 90 мм.

Монтаж каркаса

каркас из профильной трубы сарая

Для небольшого сарая часть каркаса можно сделать на земле. Для справки, такая же технология практикуется при строительстве небольших каркасных сооружений из дерева.

Вначале изготавливают две П-образные арки, высота которых равна высоте фронтальной и задней стены сарая с учетом уклона односкатной крыши.

Производители кровельного профлиста указывают, что минимальный уклон крыши должен быть не менее 8° или 14%. Оптимальным считают уклон 20° или 36%. Для ската длиною два метра разница высот передней и задней арки составляет 72 см. И если задняя стенка сарая равна 2 м, то переднюю делают 2.7-2.75 м.

сарай металлокаркас

Есть и другой подход — арки варят одинаковыми, а для крыши изготавливают треугольные фермы с учетом уклона крыши. Короткий катет фермы равен разнице высот, длинный — размеру боковой стены. Для усиления конструкции в ферме закладывают дополнительные элементы жесткости. Этот вариант более трудоемкий, но и более правильный с точки зрения устойчивости к снеговым нагрузкам. Но для небольшого дачного сарая можно обойтись без ферм.

сарай из профтруб с фермами

Профиль для перекладины арок изготавливают равным ширине передней и задней стены. И этот профиль будет служить в качестве элемента верхней обвязки. Если дверь расположена спереди, то в большой арке добавляют проем с учетом закладных, коробки и размеров самого полотна (плюс зазоры). Для стоек и проема используют основной профиль — 50х50.

Арки поднимают, ставят на нижнюю обвязку и предварительно фиксируют. После того, как арка стоит на месте, выставлена по уровню и в плоскости стены, её прихватывают к основанию. Сначала одну, затем другую. Делать это надо вдвоем, даже когда для фиксации используют магнитные уголки по паре штук на каждую стойку.

Когда обе арки предварительно зафиксированы, еще раз проверяют вертикали и плоскости, а затем заканчивают верхнюю обвязку — приваривают профили между углами арок. Затем окончательно фиксируют стойки к нижней обвязке.

профильный каркас сарая на дачу

Нужны ли дополнительные стойки? Зависит от длины стен и наличия внутренней обшивки. Расстояние между стойками любого ограждения из профлиста не должна быть больше 2.5 м (при условии, что волна листа направлена вертикально к земле). Но здесь еще важен фактор утепления. Если стены сарая решили утеплить, а внутри обшить, то дополнительные стойки ставят на расстоянии 1 м (по размеру стандартного листа пенополистирола). Если сарай утеплять не будут, но изнутри будут обшивать, то надо добавить дополнительные стойки, чтобы обеспечить жесткость обшивки. Расстояние между ними зависит от вида и размеров отделочных материалов (OSB, фанеры, деревянной или пластиковой вагонки). Для дополнительных стоек используют профиль 50х25.

усиление металлокаркаса сарая

Следующий этап — нарезка профиля и монтаж поперечин каркаса. Количество поперечных элементов каркаса определяют исходя из рекомендованного расстояния между саморезами по длине листа — 0.5-1 м. С учетом верхней и нижней обвязки для сарая высотой более двух метров в каркасе делают два поперечных пояса. Для этого профильную трубу 50х25 нарезают по внутреннему просвету между стойками, а каждый отрезок приваривают к противоположным стойкам.

металлокаркас для сарая из профильной трубы

Завершают монтаж каркаса обустройством несущей конструкции односкатной крыши. Так как профиль выполняет роль стропил, то для этого используют основную трубу сечением 50х50. Шаг раскладки по длинной стороне верхней обвязки — до 1 м.

Примечание. Изготавливать фермы имеет смысл только при длине пролета более 6 метров.

Крыша и стены

обрешетка крыши сарая из профиля

Монтаж крыши начинают с установки деревянной обрешетки. Шаг обрешетки зависит от уклона ската и кровельного материала.

Если крышу кроют профлистом (или металлочерепицей), то обязательна укладка слоя гидроизоляции — она защищает внутреннее пространство от конденсата, обязательного «спутника» металлической кровли. Пленку расстилают поперек ската снизу вверх, с перехлестом полотен на 15-20 см. Она должна немного провисать между стропилами и выходить за плоскость стены. Схема крепления кровельного материала, наличие аксессуаров и количество крепежа должно соответствовать рекомендациям изготовителя.

В обшивке стен самое трудное — подрезка профлиста. Особенно, когда надо резать лист для боковых стен — по косой. Пользоваться болгаркой нельзя — испортиться защитный слой, а электроножницы по металлу есть не у всех.

обшивка сарая профнастилом

Совет. Надо заранее найти такой инструмент в службе проката (или у соседа).

Монтаж профлиста на каркас проводят по стандартной схеме — при помощи саморезов по металлу с резиновой шайбой и такой длинны, чтобы крепеж не протыкал другую стенку профильной трубы. По нижней и верхней обвязке лист крепят через волну, на поперечины — через волну, в шахматном порядке относительно обвязки.

крепление профнастила к профилю

Примечание. В местах нахлеста саморезы вкручивают в каждый профиль.

Последний этап внешней обшивки — монтаж доборных элементов: внешних угловых и ветровых планок. Вместо ветровых планок можно использовать планки для забора (если они есть в ассортименте изготовителя профнастила).

сарайчик из профнастила на дачу

Полы и двери

сарай из профнастила и поликарбоната

Материалы для обустройства деревянного пола по лагам: брусок и доски. Доску покупают ориентируясь на площадь пола, а количество лаг зависит от толщины доски, схемы укладки и размеров сторон сарая. К примеру, если на пол идет доска 30 мм, то расстояние между лагами делают не более 50 см. При укладке доски параллельно короткой стены, лаги укладывают параллельно длинной стене, с шагом раскладки от 50 см и меньше. Для лаг используют брусок 50х50, который крепят к каркасу пола саморезами по металлу, предварительно просверлив в бруске отверстия.

деревянный пол в сарае из профнастила

Двери изготавливают либо из стенового профнастила на металлическом каркасе, либо из доски и бруска. Но проще купить дверь с коробкой и вставить в подготовленный по размеру проем.

сарай с железной дверью

дверь для сарая из профиля
Постройка небольшого бюджетного сарайчика в следующем видео:

Деревянный сарай 4×8

По технологии изготовления такой вид можно считать облегченным вариантом металлического сарая. Алгоритм строительства выглядит так:

  1. Подготавливают площадку.подготовка площадки под сарай
  2. Ставят фундамент.
    фото: опалубка для столбчатого фундаментаОпалубка для столбчатого фундамента

    столбчатый фундамент под сарайпеньки фундамента

  3. Монтируют нижнюю обвязку из бруса 100х100 мм. Соединение в углах проводят «в полдерева». К фундаменту крепят на распорные анкера-шпильки.нижняя обвязка из бруса под сарай
  4. Из бруса 100х100 выставляют угловые стойки. Предварительно фиксируют укосинами, соблюдая вертикальный уровень.каркас под сарай
  5. Крепят брус верхней обвязки. Проверяют углы и уровни.крепление укосин в сарае
  6. Надежно крепят обвязку и стойки между собой.
  7. Монтируют дополнительные стойки из бруса 100х50. Связывают каркас поперечинами и укосинами.
  8. Ставят стропильную систему двускатной крыши из досок 150х50, поставленных на ребро.стропильная система двускатной крышистропильная система крыши сарая
  9. Монтируют обрешетку.обшивка каркаса сарая деревом
  10. Укладывают кровлю.
  11. Обшивают стены.обшитый сарай обшивка сарая с торцаобшивка крыши сарая
  12. Делают пол.монтаж досок на пол хозблока
  13. Навешивают дверь.сарай каркасный на столбчатом фундаментесарай из дерева и профнастила

Очевидно, что изготовить своими руками такой сарай гораздо проще — не нужна сварка и такой редкий в домашнем обиходе инструмент как электроножницы по металлу. Всю конструкцию можно сделать даже в том случае, когда на участок еще не подведено электричество.

Проект сарая с односкатной крышей:

сарай из дерева и профнастила
Полезно1Бесполезно

Сарай своими руками как построить пошагово с фото видео и чертежами

Сарай на приусадебном участке — необходимая постройка для хранения инвентаря, малой садовой техники, сухих дров для мангала. Иногда в помещении обустраивают летний душ, удобную мастерскую или содержат мелкую «живность». Если построить сарай своими руками, можно существенно сэкономить на оплате труда наемных рабочих и заодно получить хороший опыт, который наверняка пригодится в будущем.

Выбор места и планировка участка

Постройку можно сблокировать с уже имеющимися баней или гаражом либо установить отдельно. Основные требования при выборе места на участке:

  • сооружение должно быть удобно расположено по отношению к дому и другим хозпостройкам;
  • не занимать площадь под отведенные садово-огородные насаждения;
  • гармонично вписываться в комплекс окружающих надворных построек;
  • соответствовать пожарным и санитарным нормам безопасности.

Первые 3 пункта хозяин может разрешить самостоятельно. А вот по требованиям градостроительства и санитарных норм есть определенные ограничения. Если в сарае предполагается содержать птицу или мелких домашних животных, необходимо отступить:

  • от соседнего владения не менее 4 м;
  • от жилого дома на расстояние 15 м;
  • от колодца для питьевой воды 30-50 м.

Выбор места для строительства сарая

Место должно быть достаточно возвышенным, чтобы не затапливаться талыми или дождевыми водами. Для защиты участка от ветров можно расположить сарай с наветренной стороны.

Сооружение не должно мешать соседям и закрывать доступ солнечного света на их участок. В противном случае они могут подать жалобу, и суд заставит снести постройку или перенести в другое место.

Выбор технологии и материалов

При строительстве сарая своими руками рассматриваются прежде всего бюджетные варианты:

  • каркасная технология;
  • из бетонных блоков.

Каркасный сарай

Эта технология позволяет построить сооружение буквально за несколько дней. Деревянный каркас устанавливают на подготовленное основание, заполняют утеплителем, обшивают отделочными материалами.

Преимущества:

  • легкая конструкция не нуждается в мощном фундаменте, достаточно устроить свайное или столбчатое основание;
  • стены возводятся быстро, не нужно ждать, пока раствор наберет прочность;
  • отделать постройку можно любыми декоративными материалами по своему вкусу, например, сайдингом под брус, кирпич или камень;
  • внутри помещения при правильно выполненных стыках хорошо сохраняется тепло.

Каркасный сарай — это экономичное и быстровозводимое сооружение. Из минусов — невысокая пожаробезопасность, поскольку в конструкциях присутствует дерево.

Важно. Чтобы избежать быстрого возгорания, рекомендуется обработать древесину антипиренами, применять негорючие утеплители, такие как минеральная вата. В случае теплоизоляции из умеренно горючего пенополистирола отделывать стены материалами, не поддерживающими горения.

Каркаса часто обшивают ориентированно-стружечными плитами — практичным и доступным материалом, изготовленным из древесной щепы и полимерных смол. Сарай из ОСП без утепления можно использовать для хранения инструмента или временного содержания животных в теплый сезон. Если дополнительно устроить теплоизоляцию, помещение вполне пригодно для зимнего применения.

Сарай из каркасника

ОСП позиционируется как влагостойкий материал, но он не предназначен для прямого попадания воды. Неблагоприятны для него и солнечные лучи, разрушающие полимерный клей. Поэтому не нужно пренебрегать наружной отделкой, например, окраской водостойкими составами.

Сарай из бетонных блоков

Для строительства сараев часто применяют блоки из пено-, керамзито- или шлакобетона. Такие сооружения отличаются прочностью и долговечностью. Теплопроводность материалов достаточно низкая. Блок толщиной 20 см заменяет 40-50 см кирпичной кладки, поэтому помещение можно использовать в зимнее время.

Сарай своими руками: поэтапное строительство

Для возведения сарая из бетонных блоков требуется основательный фундамент. Чаще всего это ленточная малозаглубленная конструкция с армированием. Кладка стен ведется с перевязкой швов.

 фото сарай из бетонный блоков

Важно. Из-за недостаточной морозостойкости и высокого влагопоглощения пористых блоков желательна наружная отделка.

Чертежи и схемы сараев

Сарай — капитальное сооружение, поэтому чертеж является базовой основой для как расчета материалов, так и для дальнейшего строительства. При составлении важно учитывать кроме своих пожеланий размеры блоков, листов, мерных изделий, чтобы при возведении оставалось как можно меньше обрезков и отходов.

Чертеж нужно составить в нескольких проекциях, желательно всех 4 фасадов, если есть какие-либо различия. Указывают размеры здания по осям, высоту, габариты проемы, толщину стен. Обозначают раскладку основных конструктивных элементов и другие технические подробности. Можно воспользоваться схемой из интернета, а потом детально ее проработать.

Планировка может быть совсем простой. Если под одной крышей будут помещения различного назначения, их нужно разграничить перегородками. Желательно устроить хотя бы одно окно. Особенно это важно для выращивания животных, так как солнечный свет благоприятно влияет на их поведение.

Примеры чертежей:

чертеж сарая

Сарай своими руками — пошаговое руководство

Перед строительством сарая своими руками подготавливают площадку:

  • расчищают от мусора;
  • вырубают кусты, удаляют корни и растительность;
  • выравнивают грунт.

Пиломатериалы, цемент, утеплитель и все, что боится влаги, нужно сложить под навесом или предусмотреть хотя бы легкое укрытие от дождя. Бетономешалку, инструменты, стремянки и остальные приспособления хранят также под навесом.

Важно. Перед началом строительства сарая своими руками нужно обеспечить безопасные условия. Подключение электроинструмента к питающей сети должно осуществляться через розетку с заземляющим контуром и защитой от попадания воды. Нужно ограничить доступ к электрооборудованию детей и животных.

Фундамент сарая

Для легких каркасных сараев целесообразно использовать свайные или столбчатые основания, для более тяжелых стен из блоков — ленточные малозаглубленные. Конструкция также зависит от типа грунта. На глинистых пучинистых почвах не рекомендуется возводить столбчатые фундаменты. Сезонные подвижки приводят к выдавливанию и перекосу опор. На торфяниках или очень слабых грунтах предпочтение отдается сваям.

Разметка

Предварительно проводят разметку фундамента на местности. Нужно подготовить колья, длинный шнур, рулетку.

Быструю и правильную разбивку конструкции можно сделать следующими способами:

  • С помощью теодолита. Фиксируют шнуром и колышками положение самой длинной стены сарая и двух угловых точек. Затем рулеткой и измерительным прибором определяют углы фундамента, вбивают колья, натягивают шнур.
  • Методом «египетского треугольника». Отмечают на уже натянутом шнуре точку не расстоянии 4 м от базового угла и в перпендикулярном направлении (приблизительно) откладывают 3 м. Между точками должно быть ровно 5 м. Корректируют положение второй точки, фиксируют колышком. Дальнейшие построения ведут от этого прямого угла.

Проконтролировать правильность разметки можно по диагонали полученного прямоугольника или квадрата. Ее длина рассчитывается по теореме Пифагора.

Для более точной фиксации осей сарая рекомендуется сделать обноску — временные приспособления из стоек и поперечных реек, вынесенные за пределы котлована. К набитым на них гвоздям крепят шнур, который можно снять перед земляными работами, а по окончании снова восстановить контур здания.

Ленточный фундамент

Устройство монолитного ленточного фундамента включает этапы:

  • рытье траншеи глубиной 50 см шириной 40 см;
  • отсыпку щебеночно-песчаной подушки на высоту 10-20 см с послойным уплотнением;
  • установку опалубки;
  • укладку гидроизоляционных материалов;
  • монтаж арматурного каркаса;
  • заливку бетоном.

Поверхность фундамента накрывают пленкой для защиты от преждевременного высыхания. Особенно это важно в жаркую погоду. Можно периодически поливать схватившийся раствор из лейки или шланга. К дальнейшим работам приступают через 7-10 дней, когда бетон наберет начальную прочность.

Можно заложить не монолитный, а сборный ленточный фундамент из бетонных блоков. В составе материала не должно быть пористых заполнителей — керамзита, шлака. Они повышают водопоглощение и, как следствие, способствуют быстрому разрушению основания.

Столбчатый

Фундамент из отдельно стоящих опор выполняют из глиняного кирпича, бетонных блоков, асбоцементных или ПВХ труб диаметром от 150 мм, железнодорожных шпал или даже автомобильных покрышек. Столбики устанавливают в углах здания, через 1,2-1,5 м по периметру и под перегородками.

столбчатый фундамент под сарай

Опоры из блоков или кирпича сооружают в следующем порядке:

  1. Выкапывают ямы глубиной 35-40 см.
  2. Отсыпают дно песком слоем 20 см, трамбуют.
  3. Выкладывают столбики сечением 40х40 см высотой 50-60 см.
  4. После затвердевания раствора обрабатывают со всех сторон обмазочной гидроизоляцией.

Для устройства столбчатых фундаментов из труб:

  1. Проделывают ручным буром или выкапывают скважины на глубину 70-90 см.
  2. Подсыпают дно песком толщиной 10 см.
  3. Укладывают в скважину гидроизоляцию, например, рубероид.
  4. Устанавливают асбоцементные трубы, фиксируют положение.
  5. Помещают внутрь 3-4 прутка арматуры.
  6. Заливают бетоном.
  7. После затвердевания смеси проводят обратную засыпку пазух котлована с уплотнением.

Сарай своими руками: поэтапное строительство

Асбоцементные или пластиковые трубы выполняют роль опалубки. Если грунт не сыпучий, можно заливать бетон сразу в подготовленную скважину, предварительно выстелив стенки гидроизоляцией.

Свайный

Установка свай, как правило, производится специализированной организацией. Чаще всего используются винтовые металлические конструкции, которые вкручиваются механизированной техникой или ручным рычажным устройством.

После монтажа нужно срезать верх опор по горизонтальному уровню и залить в полость свай бетон с послойным уплотнением вибратором. Накрыть свежий раствор пленкой, дать затвердеть в течение 5-7 дней.

Сарай без фундамента

Сооружение для временной эксплуатации можно построить без фундамента. В качестве материалов применяют брус и доски. По сути это перевернутая деревянная коробка на каркасе. Нагрузка от нее небольшая, поэтому вполне можно сэкономить и обойтись без устройства полноценного фундамента.

Площадь сарая не должна превышать 20 м², а высота 2,5 м, так как большое строение обладает высокой парусностью, и без надежного закрепления сильный ветер может его перевернуть. Если грунт глинистый, при сезонных осадках в верхних слоях накапливается много влаги. Это приводит к быстрому разрушению деревянных конструкций, контактирующих с землей. На песчаной водопроницаемой почве постройки без фундамента вполне могут простоять не один сезон.

Доски обязательно обрабатывают антисептиками, особенно это необходимо для нижнего яруса. Здесь находится зона повышенной влажности, и без защитной пропитки дерево «проживет» очень недолго.

Этапы строительства сарая без фундамента своими руками:

  1. Площадку подготавливают — выравнивают, уплотняют, подсыпают мелким щебнем с песком.
  2. Угловые стойки заглубляют в грунт на 60-70 см.
  3. Каркас собирают из бруса 50х100 мм.
  4. Обшивают доской или любыми отделочными материалами для наружных работ.

Крышу можно устроить из металлического профлиста. Он легкий и не создаст дополнительной нагрузки на стены или грунт. Экономичный сарай для хранения инвентаря или дров готов.

Возведение каркаса сарая пошагово: подробная инструкция

Каркас представляет собой конструкцию из стоек, бруса верхней и нижней обвязки, перемычек, наклонных укосин. Монтаж можно вести 2 способами:

  • последовательно соединяя все элементы;
  • методом «платформа», скрепляя детали в крупноразмерные секции на горизонтальной поверхности чернового пола.

Для каркаса заготавливают брус 150х100 мм и сухую строганую доску 150х50 м. Все пиломатериалы нужно обработать антисептиками и антипиренами.

Крепеж — оцинкованные саморезы, гвозди, болты, накладки, скобы. Дополнительно можно использовать клей по дереву.

Сарай своими руками: поэтапное строительство

Каркасный сарай своими руками согласно пошаговой инструкции монтируют в следующем порядке:

  1. На слой гидроизоляции по фундаменту укладывают брус нижней обвязки. Закрепляют с помощью анкеров, шпилек или болтов.
  2. Монтируют лаги пола.
  3. Начиная с угла устанавливают стойки с шагом 60 см, по верху скрепляют обвязочным брусом.
  4. Проемы усиливают досками, уложенными на ребро.
  5. Укрепляют каркас укосинами из досок или перфорированной стальной полосы с врезкой в нижний и верхний горизонтальный брус.
  6. Обшивают конструкцию отделочными материалами, устанавливают окна, двери.
  7. Если необходимо, устраивают полы из дерева или бетонную стяжку по грунту, проводят коммуникации, выполняют внутреннюю отделку.

Если для обшивки каркасного сарая своими руками применяют ОСП или многослойную фанеру, укосины не требуются, так как устойчивость каркасу придают жесткие листы. Облицовочные плиты нужно располагать в шахматном порядке длинной стороной параллельно фундаменту.

Варианты устройства крыши

Для стропильной системы кровли используют те же материалы, что и для каркаса. Обрешетку изготавливают из доски-дюймовки. Нужно следить, чтобы не было обзола, иначе дерево быстро сгниет.

Чаще всего сарай перекрывают:

  • Односкатной кровлей, где предусматривается опирание ската на противоположные стены разной высоты. Применяется при ширине пролета до 6 м.
  • Двускатной, в которой стены одинаковы по высоте, а скаты сопрягаются в верхней точке — коньке. Ширина пролета от 6 м.

Угол наклона кровли зависит от интенсивности ветровых и снеговых нагрузок:

  • чем сильнее в регионе ветра, тем меньше должен быть угол наклона;
  • для снеговых нагрузок зависимость обратная — для быстрого схода большой массы снега уклон нужно сделать побольше.

Помимо нагрузок учитывают рекомендации производителя кровельного материала, определяющие угол наклона и шаг обрешетки для конкретного вида.

Сарай с односкатной кровлей

Как правило, в сараях пролет небольшой, поэтому наиболее рациональна односкатная конструкция. При монтаже каркаса нужно обеспечить минимально допустимый угол наклона для закупленного кровельного материала:

  • шифер 20-35°;
  • мягкая кровля 5°;
  • профнастил 8°;
  • штучный материал, металлочерепица 25°.
  • схема сарай с односкатной кровлей

    Для опирания стропил в зданиях из блоков на противоположных стенах устанавливают опорный брус — мауэрлат. В каркасных постройках роль мауэрлата играет брус верхней обвязки.

    Сарай своими руками: поэтапное строительство

    Начиная с противоположных стен, укладывают на ребро стропильные доски. Шаг зависит от сечения пиломатериала и его длины. Для увеличения несущей способности элементы соединяют попарно. Закрепляют к опорному брусу врезкой и металлическими накладками.

    односкатный сарай1

    Если не предполагается утепление, парогидроизоляцию не используют, так как ее функция — защищать утеплитель от конденсата, попадающего с нижней поверхности кровельного листа. По стропилам кладут обрешетку из доски-дюймовки с шагом 30-50 см (придерживаться рекомендаций производителя). Прибивают к стропилам гвоздями или прикручивают саморезами.

    Последний этап строительства односкатного сарая своими руками — монтаж кровельного материала:

    • Шифер крепят гвоздями в верхнюю волну, металлочерепицу — кровельными саморезами в нижнюю.
    • Для герметизации стыков применяют прокладки из ЭПДМ-резины.
    • Листы укладывают с продольным и поперечным нахлестом.
    • Минимальный свес кровли для тонких листовых материалов 100 мм, для шифера 50 мм.

    Сарай с двускатной кровлей

    Монтаж стропильной системы из 2 скатов предполагает устройство конькового узла. Его выполняют различными способами:

    • с накладкой в вершине угла;
    • с накладкой и распорным ригелем;
    • Сарай своими руками: поэтапное строительство

    • с опиранием стропил на коньковый прогон;
    • Сарай своими руками: поэтапное строительство

    • с примыканием к коньковому брусу.

    Кровельные материалы в коньке стыкуют неплотно. Зазор необходим для циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. Чтобы в щель не проникли осадки, устанавливают металлические коньковые элементы.

    Двускатная крыша сложнее в монтаже, но лучше противостоит ветровым нагрузкам. Еще один плюс — возможность использования пространства под кровлей для различных нужд.

    Схема сборки двускатной крыши для сарая 3,5 на 3,65 м

    Сарай своими руками: поэтапное строительство

    Видеоинструкция как построить каркасный сарай

    Видео строительства сарая 6 на 3 своими руками

    Заключение

    К строительству сарая нужно подходить ответственно — правильно выбрать место, определить технологию, подготовить площадку. Пошаговая инструкция поможет справиться с работой грамотно и быстро.

    Сарай своими руками — 100 фото самодельных сараев, лучшие чертежи и проекты

    Наличием сарая является обязательным атрибутом собственного участка земли. Но не всегда хочется, чтобы стоимость данного сооружения стоила больших денег. Как правило, сараи возводятся из остатков строительных материалов, которые приобретались впрок при строительстве основных сооружений на участке. Фото сарая для дачи демонстрирует, как он будет выглядеть на участке.

    Краткое содержимое статьи:

    Назначение сарая

    Прежде чем приступить к возведению сарая, необходимо понять для каких целей он будет использоваться. Требуется дать точный ответ о целевом назначении хозяйственной постройки. Если его нужно будет использовать в качестве дровяника, то возвести сарай из дерева.

    В том случае, если в сарае будут содержаться домашние животные, то постройка должна быть крепкой и в то же время теплой, особенно в зимний период времени. В этом случае необходимо обратить свой взор на пенобетон.

    Каркасный сарай

    Менее затратный в финансовом плане вид сарая. Чтобы возвести данный вид хозяйственной постройки необходимо затратить минимальное количество времени. Да и особого опыта в строительной сфере для возведения каркасного сарая не требуется. Сарай своими руками это не так трудно, как кажется.

    Прежде всего, необходимо сделать набросок будущего сарая. Исходя из созданной схемы, мы делаем разметку участка. Необходимо убрать на данной площади бытовой мусор и растительность. Затем делаем небольшую насыпь, толщина которой составляет 150 миллиметров. В качестве материала для насыпи выступает щебень и гравий.

    Основанием сарая будут выступать опорные стойки каркаса. Под стойки выкапываются лунки, чья глубина составляет 800 миллиметров.

    Снизу и сверху прибивается обвязка, сделанная из бруса.

    Для производства крыши каркасного сарая крепят специальные балки перекрытия.

    В качестве стены сарая используется вагонка или простые доски. Чтобы минимизировать присутствие щелей, необходимо прибивать доски внахлест.

    Сарай из профильного листа

    Чтобы сарай был не только дешевым, но радовал глаз, необходимо использовать профнастил. Приятным бонусом к относительной дешевизне строительного материала, станет его легкость. Но вот слабая жесткость потребует усиления хозяйственной постройки при помощи перемычек.

    По своей основе металлический сарай не отличается кардинальным образом от каркасного сарая. Главным различием является используемый материал обшивки.

    Чтобы прикрепить профнастил, необходимо использовать саморезы из цинка и прорезиненные шайбы. Также потребуется использовать электроножницы по металлу, чтобы четко подрезать листы.

    Сарай из пеноблоков

    Пеноблок в качестве строительного материала для сарая используется, когда требуется создать постройку для содержания домашних животных и птиц.

    Данный вариант хозблока будет значительно дороже каркасного сарая, но и его долговечность никто не ставит под сомнения.

    Кроме того, этот сарай можно будет эксплуатировать в зимний период времени без ущерба для общего состояния здоровья животных и птиц. Двери для сарая должны плотно закрываться и сохранять тепло в зимний период времени.

    Обычно сарай из пеноблоков воспринимается как капитальная постройка. В связи с этим требуется максимально серьезно подойти к процессу создания проекта и ответу на вопрос: «Как построить сарай?». Необходимо рассчитать точное количество строительных материалов, которые потребуются в ходе стройки.

    Кровельное покрытие

    При возведении сарая необходимо уделить особое внимание кровельному покрытию, так как от него зависит восприимчивость постройки к воздействию окружающей среды.

    И если для каркасного сарая в основном используется рубероид или простые доски, то для сарая из пеноблоков потребуется что-то более серьезное. Идеальным решением будет выбор в пользу шифера или же профнастила. Это позволит уменьшить риск попадания влаги внутрь хозяйственной постройки.

    Пол внутри сарая будет прямо зависеть от того, кто будет там проживать. Для птиц лучше использовать солому, а для свиней – залить бетонную стяжку и настелить доски.

    Чтобы приступить к выбору типа постройки, необходимо определить с материалом и его наличием у вас. При наличии значительного количества строительного материала, которого хватит для возведения постройки, необходимо отдать предпочтением ему.

    Фото сарая своими руками


    Также рекомендуем просмотреть:

    Пожалуйста, сделайте репост



    Проекты и чертежи сараев.

    Проекты дачных сараев

    каркас сараяПроектировать будущий сарай непросто без опыта за плечами. Однако такой подход позволит спроектировать сарай именно таким, каким вы его представляете. Не бойтесь отсутствия опыта — все когда-то начинали с этого. Хорошо, если у вас присутствует творческий подход и хорошее воображение, позволяющее представить в уме внешний вид сарая.

    Имея представление о внешнем виде, уже проще будет подобрать материал для сарая. Ведь сарай может быть как капитальным (из кирпича, пеноблоков, древесины), так и сборно-разборным (из металлоконструкций или пластика). Если вы не планируете переносить сарай на другое место и строите его на долгие годы, стоит отдать предпочтение капитальным сооружениям.

    Для чего необходим сарай

    проект сараяОтветом на этот вопрос также стоит обладать, если вы собрались строить сарай. Будут ли там храниться инструменты или вещи, а может это будет сарай для кур — каждый решает для себя. От этого зависит как внешний вид сарая, так и его размеры и внутренняя функциональность.

    Например, будут ли в сарае окна (и если да, то сколько и где), проводить ли в сарай электричество, нужны ли внутри сарая полки и т.д.

    Проектировать сарай или взять готовый проект?

    чертеж сараяПри проектировании сарая можно обратиться за помощью к профессиональным архитекторам, либо воспользоваться уже существующими в интернете чертежами и проектами. Второй вариант наиболее популярный: с одной стороны можно взять уже готовый проект и просто реализовать его, с другой — можно позаимствовать различные решения из нескольких проектов сараев и таким образом собрать свой уникальный проект.

    Ведь сарай строят не для того, что бы он был, а для решения конкретных задач. Если один из готовых чертежей сарая полностью удовлетворяет вашим потребностям, почему бы не взять его? Другое дело, если готовые проекты не подходят по тем или иным причинам. Тут-то и придется комбинировать и проектировать будущий сарай самостоятельно.

    Какой должна быть крыша сарая

    покрытие сараяНе забудьте сделать крышу сарая с наклоном не менее 25 градусов. Это позволит не скапливаться на крыше влаге и снегу. Материал крыши тоже важная тема.

    Обычно для крыши сарая выбирают лёгкий и недорогой материал. Битумная черепица или ондулин — отличный вариант для такой постройки. А вот от тяжелых материалов крыши лучше отказаться. Хотя, если вы строите сарай из кирпича или пеноблоков, какая-нибудь натуральная черепица будет смотреться весьма неплохо.

    проекты хозпостройки. Как построить его своими руками по чертежам на земельном участке? Список стройматериала

    Хозблок – очень полезная постройка на дачном участке. Люди возводят это строение для разных целей. Чаще всего хозблок оказывается местом для хранения различного инвентаря и инструментария, без которого не обойтись на даче. В этой статье мы расскажем все о подобных постройках.

    Что это такое?

    Прежде чем переходить к рассмотрению всех особенностей хозблоков, целесообразно разобраться в том, что они собой представляют. Итак, хозяйственным блоком называют нежилое строение, которое отводится для хранения разнообразного инвентаря и инструментов для работы в саду и огороде. Нередко они дополняются зонами отдыха, местами для приема пищи.

    Многие дачники решают обустроить хозяйственные блоки уголками для принятия водных процедур. Нередко на участках можно повстречать хозблоки, которые построены вкупе с вместительным дровяником, где хранится необходимое сырье для разведения костра, а также работы камина или печей.

    Постройка рассматриваемого типа бывает не только капитальной, но и временной. Если сооружение сделано только на какое-то время, то для его создания можно использовать самые простые подручные материалы (в том числе и бывшие в употреблении).

    Капитальное же строение потребует более основательного подхода к строительным работам. Мастеру надо будет выстроить полноценные стены, выложить кровлю, установить оконные и дверные конструкции. Кроме того, капитальным хозяйственным блокам нужен подробный проект с указанием всех размеров.

    Качественный хозблок совсем не обязательно сооружать своими руками. Строение можно приобрести и в готовом виде. Такие конструкции продаются в специализированных торговых точках. Дачнику нужно лишь выбрать самый приемлемый вариант, который будет соответствовать всем его требованиям.

    Монтаж хозблока на земельном участке может осуществляться как опытными специалистами, так и самим домовладельцем.

    Обзор видов

    Хозпостройки бывают разными. Конкретный тип такой постройки определяется целями, для которых его купил или построил владелец земельного участка. Рассмотрим, на какие подвиды подразделяются подобные конструкции.

    Существуют хозблоки на колесах с прицепным механизмом. Такие современные экземпляры очень удобны в эксплуатации, поскольку их можно легко транспортировать с одного места на другое, не прилагая запредельных усилий. В большинстве случаев модели на колесах встречаются на участках, где проходят какие-либо строительные работы.

    Их применяют в качестве временных сооружений для хранения инструментов и прочих ремонтных принадлежностей. Указанная переносная конструкция дает возможность заметно экономить время, которое уйдет на возведение построек.

    Если хозблок эксплуатируется в качестве временного складского сооружения, то впоследствии его можно будет легко переоборудовать в маленький гостиничный домик. В подобном строении получится сделать открытую веранду или террасу, поставив стол со стульями для уютного летнего времяпрепровождения с родственниками или друзьями.

    Отдельно стоит упомянуть о хозяйственных блоках сарайного типа. В подобных сооружениях хранят разного рода инвентарь или собранный урожай. Изготавливаются такие сараи из металла или дерева – подходят оба материала.

    Но надо учитывать, что деревянные конструкции всегда оказываются менее долговечными и износостойкими, поскольку подвержены порче под действием негативных погодных условий.

    Хозблок из металла – это оптимальное решение для обустройства дачного участка. Он прослужит гораздо дольше деревянного варианта.

    Если на участке запланированы кардинальные и крупные строительные работы, то целесообразно установить полноценное помещение складского типа. В нем можно будет разместить все необходимые строительные материалы, инструменты и механизмы.

    Такое строение должно отличаться качественной гидроизоляцией. Необходимо оснастить складской хозблок надежным замком, чтобы все его внутреннее наполнение было хорошо защищено от сторонних посягательств. Рядом со складом желательно оборудовать душ и навес, где люди смогут помыться и как следует отдохнуть. Для больших угодий может пригодиться хозблок, выполняющий функцию охранного поста.

    Подобные постройки рекомендуется не делать своими руками, а приобрести в уже готовом виде. Самыми сложными являются хозяйственные блоки, в которых предусмотрены удобства. Постройка может иметь в своей конструкции санузел, душевой уголок, зону для готовки и приема пищи. Встречаются и такие экземпляры, в которых есть место для сна, склад и открытая зона под навесом.

    Существуют и хозяйственные блоки, выполненные по типу гаража. Их используют не только для парковки автомобиля, но и для обустройства просторного погреба. Тут можно будет разместить урожай и консервы – это очень удобное решение. Нелишней в таком импровизированном гараже окажется смотровая яма.

    Это далеко не все разновидности хозяйственных блоков, которые размещают на земельных участках. Существуют и некоторые другие экземпляры.

    • Сборный. Эти хозяйственные блоки чаще всего производят из пластика. Такие модульные конструкции собираются из нескольких обособленных секций. Они удобны в эксплуатации, и их очень легко транспортировать до непосредственного места установки. Собираются модульные разновидности хозблоков без использования специальных крепежей и фиксаторов. Профессиональные инструменты для этого также не понадобятся. Все необходимое есть в комплекте с такими разборными хозблоками.
    • Финский. Используются и специальные хозяйственные блоки, изготовленные по особой финской технологии. Такие конструкции обычно производятся из высококачественного дерева, отличаются строгим и сдержанным внешним видом. Чаще всего финские хозяйственные блоки имеют в своем устройстве очень надежные и крепкие каркасы.
    • Мини-хозблок. Название таких построек говорит само за себя. Они имеют компактные размеры, поэтому оборудовать в их внутренней части гараж или что-то подобное, разумеется, не получится. Однако тут можно беспроблемно хранить разнообразную садовую утварь или приспособления для ухода за огородом. Многим пользователям вполне достаточно такого функционала хозблока.
    • Пристроенные к дому. Некоторые садоводы-огородники решают пристроить хозяйственный блок прямо к загородному дому. Это удобное и практичное решение, однако влечет за собой много дополнительных хлопот. Хозяину надо будет получить разрешение на саму пристройку, а также потратить много времени на монтажные работы.

    С чего начать строительство?

    Хозяйственные постройки практически любой сложности вполне возможно соорудить своими руками. Таким образом удастся сэкономить денежные средства на услугах опытных строителей. Если вы приняли решение о самостоятельном возведении хозяйственного блока на своем приусадебном участке, то вам нужно действовать поэтапно.

    Лучше придерживаться пошаговой инструкции, если ранее вы с такими работами никогда не сталкивались.

    Проектирование

    Строительство хозблока обязательно должно начинаться с тщательного его проектирования. Домашнему мастеру необходимо иметь под рукой схему или чертеж будущей постройки, чтобы во время ее возведения не столкнуться со многими серьезными проблемами, которые потом придется исправлять. Рассмотрим несколько удачных проектов качественных хозблоков разных размеров.

    • Можно построить хороший хозяйственный блок, совмещенный с бытовкой и имеющий 3 обособленные секции. Подобное строение может иметь размер 3 на 2 метра. Внутреннюю часть можно разделить на 2 половины, одну из которых разделить еще на 2 отдельных помещения малой площади. Хозблок получится компактный, но довольно вместительный.
    • Хозяйственный блок может иметь и более серьезные габариты. К примеру, строение 5х3 м можно построить из мини-бруса. Хозблок получится не только привлекательным, но и довольно вместительным. Такое сооружение сделает земельный участок более эстетичным. При этом его можно будет использовать в разных целях.
    • Очень просторный хозяйственный блок с двумя комнатами можно спроектировать с размерами 3 на 8 м. Фронтальная составляющая подобной постройки может быть представлена террасой или верандой. В итоге получится очень уютное и функциональное сооружение, похожее на маленький домик.
    • На мини-домик будет похож и утепленный хозяйственный блок с габаритами 6 на 4 см. Планировка этого строения может предусматривать длинный коридор, разделяющий две комнаты по 7,79 кв. м.

    Занимаясь проектированием будущей функциональной постройки, очень важно абсолютно все размеры вносить в схемы и чертежи. Кроме того, нужно заранее тщательно продумать расположение всех зон и комнат, соблюдая при этом все необходимые нормы и правила.

    Имея под рукой детальный проект качественного хозблока, можно переходить к подготовке инструментария и материалов.

    Инструменты и материалы

    Перед началом строительных работ нужно подготовить все требуемые материалы и инструменты. Мастеру нужно будет решить, из чего именно он хочет возвести крепкий хозяйственный блок. Для этих целей могут подходить разнообразные материалы. Рассмотрим характеристики наиболее популярных вариантов.

    • Кирпич и шлакоблок. Из кирпичей и блоков, имеющих внушительный вес, получаются самые качественные и долговечные постройки хозяйственного типа. Но надо учитывать, что использование этих материалов может обойтись в кругленькую сумму.
    • Дерево. Каркасные конструкции из древесины являются самыми простыми в строительстве и при правильной обработке способны прослужить очень много лет. Каркасную основу из дерева впоследствии можно будет обшить другими материалами, например, той же древесиной или металлом.
    • Пеноблок. Менее требовательный, чем кирпич, материал, который гораздо легче транспортировать. Из пеноблоков можно построить очень теплый и уютный хозблок хорошего качества. Но нельзя забывать о том, что рассматриваемый материал требуется обрабатывать от губительного воздействия влаги.
    • Металл. Хозяйственное строение из металла получится самым крепким и долговечным. Дополнительный уход таким постройкам не нужен. Однако назвать их теплыми нельзя.

    Выбрав определенный материал, стоит приобрести его в должном объеме. Узнать примерное количество нужного сырья можно, отталкиваясь от проекта будущего хозблока.

    Для удачных строительных работ мастеру понадобятся не только оптимальное количество стройматериала, но и инструменты. Рассмотрим список необходимых приспособлений:

    • совковая и штыковая лопата;
    • садовый бур;
    • тачка;
    • резервуары для бетонной смеси, воды и строительного мусора;
    • рулетка, чтоб делать все необходимые измерения;
    • крупный угольник;
    • отвес;
    • карандаш и маркер;
    • ножовка;
    • рубанок;
    • шнур;
    • наждачка или шлифовальная машина;
    • крупный молоток;
    • электрическая дрель;
    • бетономешалка;
    • шуруповерт;
    • машина для трамбовки;
    • ножницы для резки металла;
    • острый нож и стамеска;
    • струбцины;
    • калькулятор.

    Имея под рукой весь необходимый комплект инструментов для самостоятельной сборки хозяйственного блока, можно начинать работы по его возведению.

    Этапы

    Изготовление качественного хозблока складывается из нескольких этапов. Не стоит пренебрегать ни одним из них, если не хотите допустить серьезных ошибок. Рассмотрим каждый из шагов создания полезного надворного «домика» своими руками.

    Фундамент

    Фундамент – первое, что нужно правильно сделать, изготавливая рассматриваемое сооружение своими руками. Перед работами рекомендуется исследовать состояние и качеств грунта на участке. Если пренебречь этим, человек рискует ошибиться с выбором конкретного типа фундаментной основы. В таком случае постройка быстро начнет деформироваться, просядет, а в итоге и вовсе может разрушиться. Проверка типа грунта осуществляется специалистами, которых вы должны вызвать на свой участок.

    Рассмотрим, как правильно делать фундамент, на примере свайного основания.

    • Прежде всего надо подготовить место для будущего сооружения фундамента. Снимают верхний грунтовый слой, убирают всю сорную траву, корни и прочие лишние элементы.
    • Далее вбивают деревянные колышки или арматуру. Между этими деталями протягивают бечевку или нитку. Таким способом вы разметите границы запланированного фундамента.
    • В обозначенных местах проделывают скважины на расстоянии 100-120 см друг от друга. Их глубина должна составить не менее 70 см, а диаметр – 30-35 см.
    • Основа бетонной сваи должна находиться ниже уровня промерзания почвы.
    • На дно каждой из ямок следует засыпать слой песка в 10 см. Его трамбуют, а потом сверху насыпают гравий. Стены скважины надо укрепить, если они осыпаются. Отличным материалом гидроизоляции станет завернутый в трубочку рубероид, который вставляется в ямку.
    • Фундамент получится более крепким, если дополнить его каркасом. Его можно соорудить из арматурных прутков. Изготовить каркас получится из 4-х отрезков металлических прутьев с высотой, соответствующей столбам.
    • Арматурные каркасы будут находиться на уровне основания фундамента. Их нужно немного подогнуть (на 45 градусов).
    • Далее подготовленные каркасы устанавливают в ямки. Внутрь рубероидных трубок нужно залить бетонный раствор.
    • Пока основание не успело затвердеть, в верхней половине столба надо зафиксировать анкерные столбы. Это будут соединительные элементы для монтажа нижней обвязки каркаса.
    • В среднем смеси застывают в течение 3-6 дней, но бывает, что уходит и 10 дней.

    Стены и перегородки

    Далее надо собрать каркас будущих стен и перегородок хозяйственной постройки. Предварительно все деревянные детали обрабатывают антисептиками. Для нижней обвязки подойдет брус с сечением 150х100 или 150х150 мм. Данные детали нужно положить на длинную сторону. Угловые участки будут соединяться в полдерева. На блоки фундамента нижнюю обвязку укладывают, выстелив рубероид, сложенный в 2 раза. Для монтажа утепленных полов можно собрать 2-ой венец из бруса 100х100 мм. На оставшуюся полку в 50 мм устанавливают лаги сечения 100х150 мм.

    Для угловых стоек подойдет брус 100х100 мм, из него же делают проемы, в которые потом будут устанавливаться окна и двери. Промежуточные стойки получится сделать из бруса 100х50 мм. К нижней обвязке несущие компоненты прикрепляют с помощью металлических уголков. Каждая из сторон должна быть выставлена в соответствии с вертикальным уровнем. Временно детали можно зафиксировать посредством укосин.

    Верхняя обвязка делается из брусков 100х100 мм. Сперва в брусе делают пазы в районе угловых соединений, а также на участке пересечений с балками перекрытия. Потом по длинной стенке устанавливают брусок пазами кверху и прикрепляют к стойкам посредством временных крепежей. Далее монтируют оставшиеся компоненты, проверяют все уровни и углы, после чего крепят верхнюю обвязку к стойкам.

    Между промежуточными стойками надо выбирать подходящие расстояния в соответствии с некоторыми параметрами:

    • размером материала обшивки, если это ОСП-плиты;
    • показателей ширины утепляющего материала.

    Следует учитывать, что неутепленный хозяйственный блок целесообразно отделывать только с наружной стороны. Стены утепленных же строений состоят из таких пластов:

    • внешняя облицовка;
    • пленка гидроизоляции;
    • утеплитель, уложенный между стойками;
    • паронепроницаемая пленка;
    • внутренняя обшивка.

    Крыша, двери и окна

    Стойки и проемы для дверных и оконных конструкций устанавливают строго в соответствии с купленными изделиями. Исключение составляют лишь те случаи, когда и окна, и двери хозяева делают самостоятельно. Для самодельного хозяйственного блока лучше всего делать односкатную крышу.

    • Пары задних и передних стоек изготавливают в 2-х различных фиксированных размерах. Верхнюю обвязку монтируют, делая необходимый уклон. В таком случае стропила надо прикреплять прямо к самой обвязке.
    • Стойки можно сделать равными, а верхнюю обвязку установить четко горизонтально. Угол уклона тогда надо формировать за счет передних пристенных стоек. Стропильные детали устанавливают одной стороной непосредственно на обвязку, а второй – на опорный брусок.

    Для фиксации ног стропил к обвязке задействуют паз, прорезанный в обвязочном бруске. А можно использовать опорный брус с косым торцом, прибитый к стропильному основанию.

    Если в качестве кровельного материала был выбран профнастил или металлочерепица, то сверху на стропила укладывают гидроизоляцию. Потом монтируют обрешетку. Ее шаг будет зависеть строго от угла наклона и параметров кровельного материала.

    Красивые примеры на участке

    Не так важно, из чего именно сделан хозяйственный блок – из дерева, газобетона, металла, ДПК или любого другого строительного сырья. Любая качественно сделанная постройка способна стать настоящим украшением земельного участка, а не только его функциональной составляющей. Рассмотрим несколько удачных примеров таких хозблоков.

    • Очень красиво на участке будет выделяться маленький хозяйственный блок из покрашенного в коричневый цвет блестящего дерева. Конструкция может быть дополнена узорными деревянными деталями, а также живыми цветами в горшках и кашпо, расставленными и развешенными вокруг. Такая деталь на участке может оказаться не только очень полезной, но и декоративной, привносящей в обстановку больше эстетики. Подобные сооружения хорошо смотрятся на фоне какого-нибудь красивого коттеджа или двухэтажного дома.
    • Уютный хозблок в скандинавском стиле может иметь строгое сдержанное оформление без лишних декораций и украшений. Идеальным материалом для изготовления такого «домика» станет натуральное дерево, покрашенное в белый цвет. Крышу можно сделать двускатной и отделать ее контрастным кровельным материалом серого цвета. Скучноватые краски разбавит красная входная дверь.
    • Отличное решение – качественный деревянный хозблок, выполненный в деревенском стиле. Конструкция может выглядеть ярко, с выраженной древесной структурой. Окна и двери подобного хозблока стоит подобрать в контрастном черном цвете – тогда строение будет смотреться более выразительно и стильно. Нелишними окажутся расставленные вокруг зеленые насаждения и цветы в горшках.
    • Маленький дачный хозблок может быть выдержан и в неожиданном морском стиле. Стены такой постройки должны быть выкрашены в нежно-голубой, бирюзовый или мятный цвет. Подойдет крыша с синими декоративными навесами. Входную дверь лучше всего подобрать из дерева и покрасить в тот же синий цвет.

    Чтобы довершить оригинальный ансамбль, стоит расположить рядом имитацию деревянного штурвала, постелить коврики с поверхностью под песок и рассыпать камешки.

    • Оригинально будет смотреться хозблок из синих металлических листов с плоской контрастной крышей светлого тона. Для постройки подойдет большая стеклянна дверь. Рядом с таким хозяйственным блоком можно расставить небольшие деревца в горшках или вазонах. Смотреться такой ансамбль будет очень стильно и современно.

    О том, как построить хозблок 5х3 своими руками, смотрите в следующем видео.

    Сарай своими руками: каркасный, деревянный, пошагово,фото, видео

    Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места. 

    При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

    При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

    Из каких материалов строят

    Содержание статьи

    Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг.  Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

    Как быстро и дешево построить сарай

    Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

    На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

    На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

    Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

    На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

    Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

    Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

    Сарай без фундамента

    Сарай без фундамента

    Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

    Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

    Фундамент для каркасного сарая

    Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

    Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

    Вырытые котлованы под столбы

    Вырытые котлованы под столбы

    При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

    Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

    После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

    После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

    Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

    Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

    Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

    Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

    В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

    В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

    Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

    Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

    Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

    В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса».  Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

    Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее - обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

    Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

    На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

    В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

    Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

    Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

    Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

    Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

    Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

    Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

    Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»

    В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

    Настелен пол в сарае

    Настелен пол в сарае

    Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

    Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

    Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

    Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

    Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

    Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

    Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

    Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

    Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

    Обрешетка под ондулин

    Обрешетка под ондулин

    Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен  кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

    Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

    Процесс наружной обшивки сарая

    Процесс наружной обшивки сарая

    Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

    Двери установлены старые, приведенные в порядок

    Двери установлены старые, приведенные в порядок

    Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

    Окончательный вариант сарая...красиво

    Окончательный вариант сарая…красиво

    Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

    Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.

    Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

    Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

    Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

    Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

    Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

    Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

    Лаги крепились тоже на пластины

    Лаги крепились тоже на пластины

    Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

    Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

    Каркас собран

    Каркас собран

    Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

    Собранная стропильная система с обрешеткой

    Собранная стропильная система с обрешеткой

    Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

    Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

    Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

    Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

    Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

    Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

    После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

    Каркасный сарай обшивается доской

    Каркасный сарай обшивается доской

    Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут

    Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

    О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут. 

    Видео о строительстве сараев из дерева

    Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

     

    В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

    Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

    Чертежи с размерами

    Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

    Сарай с односкатной крышей - чертеж со схемой расположения стоек

    Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

    Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

    Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

    Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

    Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

    Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

    Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

    Квадратный сарай - размеры

    Квадратный сарай — размеры

    Сарай с ломаной крышей

    Сарай с ломаной крышей

    163 Планы и проекты строительства навесов со свободными столбами и сараев для строительства

    Заявление об ограничении ответственности | Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за соответствующие покупки бесплатно для вас.

    Сараи — основной продукт средней усадьбы или фермы. Вам нужен сарай для нескольких целей. Либо для хранения ваших зерновых, либо для того, чтобы корм для скота был сухим и безопасным. Или вам нужно место для содержания самого скота, если не трактора, который вы используете на своей ферме.Сараи достаточно велики для хранения, но достаточно малы, чтобы не занимать слишком много места на земле.

    Что еще хорошо в амбарах, особенно в стойлах, так это то, что их не так уж сложно построить. В отличие от других структур, они не требуют тщательного планирования или понимания архитектурных приемов. Также помогает то, что большая часть сарая внутри довольно пуста.

    Но для постройки сарая требуется ноу-хау, как при строительстве, так и перед постройкой.Вот почему важно следовать подробным архитектурным планам для строительства амбаров с столбами. К счастью, здесь есть 163 тарифных плана, из которых вы можете выбрать. От книг до видео, PDF-файлов и статей — здесь достаточно исследовательского материала, чтобы начать работу.

    Если вам интересны приведенные ниже планы сарая на столбах, мы приглашаем вас ознакомиться с различными другими бесплатными планами деревообработки, мы составили тщательно подобранные списки, которые покажут вам, как построить небольшую хижину, оранжерею, качели на крыльце, костровище, гараж, кошачью башню , ракетная печь, крошечный домик, утиный домик, подставка для оленей, домик для летучих мышей, домик на дереве своими руками, башня для кошек, качели на крыльце, стол в фермерском доме, клетка для кроликов, кровать для собаки своими руками, домик для игр, курятник, журнальный столик или беседка .

    16 000 Деревообрабатывающая коллекция [Включены планы амбаров на столбах]

    Проекты «Сделай сам» — это нечто совершенно иное, мы все знаем, насколько полезным может быть конечный результат ремесла, и, к счастью, Интернет понял этот прекрасный поступок, и сегодня у нас есть тысячи пошаговых руководств и проектов с подробными инструкциями по использованию. Коллекция, представленная ниже, например, содержит не менее 16000 схем деревообработки, и нет, это не опечатка, их буквально тысячи в одном месте, а точнее 16 из них.

    Если вы только начинаете, подробное пошаговое руководство может вам очень помочь, и имейте в виду, что вы всегда можете добавить свой собственный поворот, когда дело доходит до проектов деревообработки, дерево — необычный материал, который допускает ошибки приглашает к творчеству, идеально подходит как для любителей, так и для энтузиастов.

    В приведенном ниже пакете вы найдете планы для нескольких типов деревянных проектов, таких как сараи, теплицы, хижины, сараи, курятники, столы и даже утиные и козьи домики, вы должны найти практически каждый проект деревообработки, который вам нужен, в одно место.

    .Руководство по проектированию переоборудования сарая

    | Домостроение

    Когда дело доходит до переоборудования сарая, если вы следуете только одному правилу, оно должно быть «верным для здания». Игнорируйте это правило, и вы потеряете прекрасный характер и форму, которые предлагает преобразование сарая.

    Помните об этом правиле во всех областях дизайна, от стен и окон до дверей и внутренней планировки, и вы не только сохраните целостность формы, но и придадите удовольствие планировщикам из местных властей.

    Стены сарая

    Существующие наружные стены, будь то каменные, кирпичные или деревянные, должны ремонтироваться на аналогичной основе. Чтобы добиться бесшовного сочетания оригинального раствора и ремонта / переделки, можно перетянуть всю стену, используя известковый раствор, чтобы сохранить воздухопроницаемость, и гарантировать, что удаление исходного раствора сведено к минимуму.

    Новые перегородки могут быть построены из подходящего кирпича или камня и оставлены открытыми, но альтернативой и все более популярным дизайнерским идеалом является использование контрастных материалов для всех новых конструкций и создание четкого различия между старым и новым.

    Этот каменный амбар был тщательно отреставрирован его владельцами, чтобы сохранить его сельский шарм. (Изображение предоставлено Найджелом Ригденом)

    Кирпичные или каменные стены всегда будут прочными (без пустот), поэтому потребуется дополнительная изоляция чтобы соответствовать Части L. Строительных норм. Это необходимо для внутренней стороны внешних стен для сохранения внешнего вида.

    Оставление некоторых участков кирпичной или каменной ткани открытыми изнутри может быть желательной конструктивной особенностью; однако из-за требований к теплоизоляции обычно легче добиться этого с помощью внутренних перегородок — хотя некоторые части внутренней поверхности внешних стен можно облицевать кирпичом или камнем, образуя изолированную полую стену, которую можно оставить как особенность.

    Сараи с деревянным каркасом представляют меньшую проблему для переработчиков, особенно с точки зрения изоляции оболочки здания. Существующую облицовку — обычно деревянную — часто можно удалить и добавить слой изоляции между рамой и поверх нее, а также дышащую влагонепроницаемую мембрану. По возможности сохраните и повторно используйте как можно больше оригинальной облицовки и сбалансируйте, используя материалы, аналогичные аналогичным.

    Если исходная опорная плита и нижняя часть каркасов стены сильно повреждены гнилью или заражением, можно обрезать поврежденную древесину и установить новую подошву на несколько более высоком уровне, а также поднять стену цоколя .

    Ремонт и изменение крыши сарая

    Крыша является преобладающим элементом сарая. В большинстве случаев необходимо будет удалить существующее кровельное покрытие, чтобы можно было провести ремонт или переделку крыши, а также добавить изоляцию и мембрану для улучшения защиты от атмосферных воздействий и герметичности.

    Изоляция может быть применена между стропилами и под ними, но если стропила сделаны из интересной древесины, и считается, что их стоит оставить незащищенными в качестве внутреннего элемента, необходимо будет утеплить между ними и над ними.Это повысит высоту крыши примерно на 100 мм.

    Частью очарования переоборудования сарая может быть неправильная форма крыши, где оригинальные бревна со временем могли искривиться, искривиться и покоробиться. Хотя выравнивание крыши поможет кровельному покрытию сидеть заподлицо и водонепроницаемо, полностью симметричная новая крыша, уложенная сменной черепицей, может потерять характер. С осторожностью крышу можно отремонтировать, но неровности нужно тщательно поддерживать.

    Введение большего количества света с остеклением

    Слуховые окна обычно не подходят, поэтому любые новые оконные проемы в крыше будут световыми люками и, в большинстве случаев, металлическими крышами в стиле консервации, которые находятся заподлицо с линией крыши.Слишком много фонарей обычно выглядит неправильно, и лучше оставить их на менее важных отметках.

    Также возможно ввести большую площадь остекления на второстепенных, менее заметных возвышениях, используя сделанную на заказ систему освещения крыши или остекив часть крыши между существующими стропилами.

    Застекленные раздвижные двери и застекленные перемычки позволяют залить естественным светом этот переоборудованный сарай (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

    Традиционная кровля, такая как известняковая или песчаниковая плитка, местный сланец, соломенная крыша или местная глиняная черепица ручной работы, является часто неотъемлемая часть характера сарая.Поэтому стоит сохранить как можно больше этого материала и найти замену, чтобы восполнить любую нехватку.

    Если новое и оригинальное кровельное покрытие смешано вместе, исходный материал может быть использован на основных «общественных» фасадах, а новый материал — на менее заметных, второстепенных плоскостях крыши или, в качестве альтернативы, на хозяйственных постройках. Аналогичная замена часто является требованием для здания, внесенного в список, но для менее чувствительных ситуаций проектировщики могут быть более гибкими, особенно если материал очень дорогой или недоступен.

    Окна, двери и проемы сарая

    На основных фасадах оконные и дверные проемы часто ограничиваются теми, которые уже существуют. На второстепенных этажах могут быть разрешены дополнительные оконные и дверные проемы.

    Если необходимо вставить новый проем, следует использовать соответствующие пропорции и детализацию, следуя существующим образцам на здании или других подобных сельскохозяйственных постройках в этом районе. В некоторых случаях, при условии тщательного проектирования, новые проемы могут быть современными по стилю, хотя разные местные органы планирования будут придерживаться разных взглядов на этот вопрос.

    Например, замена некоторых секций горизонтальной деревянной обшивки прозрачным или полупрозрачным плексиглином или остекление части фронтона между деревянными стойками.

    Столярные изделия для сараев

    Окна и двери должны быть простыми, прочными и функциональными по стилю. Установка окон обратно в стены также помогает сохранить теневые линии исходных проемов и ограничивает отражения.

    Если оригинальные окна остались нетронутыми, то стоит подумать о том, чтобы их спасти и отремонтировать или, по крайней мере, использовать их в качестве шаблона для замены.Если нет сохранившихся окон, посмотрите на местные фермерские постройки поблизости, чтобы узнать о традиции. Готовые окна вряд ли подойдут по размеру или дизайну.

    Узкие вентиляционные щели являются обычным явлением в сельскохозяйственных зданиях на некоторых участках, и они могут быть застеклены с помощью фиксированного стеклопакета. Другие отверстия также могут быть оснащены фиксированными стеклопакетами, поскольку они могут восприниматься как неизмененные открытые пустоты.

    Сочетание впечатляющей консольной пристройки и каменного сарая придает яркость новому дому Пола и Элейн Хаффи. (Изображение предоставлено Крисом Хиллом)

    Безрамное остекление — это вариант, который можно использовать для заполнения даже самых больших проемов и — когда вставлен обратно в проем — может быть ненавязчивым.

    Двери сараев обычно бывают утилитарными, сооружаются из вертикальных деревянных досок. Пропорции обычно прочные, а внешняя часть рамы широкая и прочная. Новые двери должны следовать этому образцу с той же отделкой, что и двери и окна. Дверная мебель и другие метизы, такие как петли, также должны быть утилитарными.

    Расширение переоборудования

    Крупные пристройки к сараю в большинстве случаев вряд ли будут приемлемы для планировщиков, но более мелкие второстепенные пристройки могут быть приемлемы, особенно на незначительных отметках.

    Хорошим оправданием для такого добавления является то, что в нем будут размещаться такие объекты, как гардероб, подсобное помещение, котельная или другие вспомогательные помещения, и тем самым предотвращается слишком большое разделение основного пространства, избегая последующей потери характера, которая это может повлечь за собой.

    • Пристройки из лаконичного стиля с простой односкатной крышей, спроектированные так, чтобы выглядеть как существующая пристройка к сараю, могут быть хорошим вариантом. вряд ли будет приемлемо, но, как и в случае со зданием, внесенным в список памятников архитектуры, проектировщикам будет сложно возражать против строительства безрамного остекления.Более приемлемой может быть скромная пристройка с обрамлением из зеленого дуба. Также может быть проще получить согласие на продление на более поздний срок, когда будет завершена первоначальная переоборудование.
    • Гараж лучше всего обеспечить путем переоборудования хозяйственных построек или строительства новых хозяйственных построек с конструктивным дизайном. Они могут быть стилизованы под укрытия, навесы для открытых тележек, конюшни или другие сельскохозяйственные постройки. часто относительно ограниченный
    • , сохраняющий ощущение объема и открытости исходного пространства
    • и, если это привлекательно, использование открытой конструкции открытой крыши в качестве элемента

    Варианты компоновки также могут быть ограничены положением существующих внутренние перегородки, особенно если они структурные, или расположение стоек и балок.Если здание защищено, иногда допускается незначительное изменение первоначальной ткани или ее полное отсутствие.

    Задание на дизайн Лорны и Криса Харрисонов было для современного дома, полного современных дизайнерских идей, которые сочувствовали красивой сельской местности сарая. (Изображение предоставлено Джереми Филлипс) план помещения в значительной степени определяется разделением «частного» и «общественного» пространства и ключевыми отношениями между различными функциями, такими как кухня и столовая, спальни и ванные комнаты.

    Сараи обычно длинные и относительно узкие, поэтому центральный коридор часто является наиболее эффективным вариантом для обеспечения доступа и циркуляции. Это также идеальное место, чтобы иметь пространство с открытым полом до конька, по крайней мере частично, чтобы ощущение объема — наиболее привлекательная характеристика сарая — проявлялось сразу же при входе в здание.

    Первый этаж, как правило, необходимо соединить через открытый центральный коридор, хотя в некоторых дизайнерских решениях есть две лестницы или раздельная лестница, при этом спальня разделена на две части, главная спальня расположена с одной стороны, а семейная или гостевая спальни. к другому, доступ с галереи приземления.

    Ключевым моментом здесь является недопущение прорезания основного застекленного дверного проема сарая, поэтому «мостовая» площадка с галереей с пустотами с обеих сторон является хорошим решением.

    В некоторых случаях перевернутая конфигурация может быть лучшим решением, с гостиной, кухней и столовой открытой планировки на верхнем этаже, под открытой сводчатой ​​крышей, а также спальнями и ванными комнатами на первом этаже, где есть обеспечивает большую гибкость для вариантов макета и меньше проблем с доступом, связанных с ограниченным пространством.Такие жилые помещения часто имеют открытую планировку и имеют галерею с видом на подъезд.

    Организация комнат открытой планировки для жилых помещений помогает максимально использовать заимствованный свет, как и расширение оконных и дверных проемов и закругление выступов (внешних углов стен). Также поможет светоотражающая цветовая гамма.

    Добавление этажей

    Варианты горизонтального разделения пространства для создания дополнительных этажей будут зависеть от высоты здания. Сараи часто объединяют секции в одно, два или даже три этажа, чтобы максимально использовать имеющийся объем.

    Использование этого пространства может быть ограничено уклоном крыши, поперечными балками или воротами на стропильных фермах. В некоторых случаях может быть допустимо изменение стропильных ферм для создания доступа между помещениями первого этажа, но если это невозможно, может потребоваться проектирование углубленных лестничных пролетов.

    Обычно необходимо выкопать существующий пол, чтобы заложить новую конструкцию перекрытия, и в этом процессе можно создать дополнительный объем путем выемки грунта на более низкий уровень.

    В зависимости от расчетов для оценки нагрузок, можно использовать существующие кирпичные или каменные стены для поддержки новых конструкций пола, но это может потребовать подкрепления. В этом случае может быть предпочтительнее полностью независимая конструкция, такая как внутренняя деревянная или стальная рама, поддерживаемая опорами и колоннами.

    Основные советы по переоборудованию сарая:

    • Сохраните первоначальную форму и характер здания
    • Сделайте легкое прикосновение
    • По возможности используйте материалы повторно
    • Используйте материалы, похожие на аналогичные, и традиционные методы
    • Сведите к минимуму разделение внутреннего пространства для сохранения открытости
    • Сохраняйте конструкцию крыши открытой и видимой
    • Используйте существующие проемы и минимизируйте образование новых
    • Избегайте окон в домашнем стиле и нестандартных столярных изделий
    • Сведите к минимуму добавление потолочных светильников и используйте консервационные модели
    • Избегайте создания загородного сада — соблюдайте соответствующие граничные обработки
    • Сохраняйте любые новые дополнения чувствительными по масштабу и стилю
    • Избегайте заполнения — сохраняйте прозрачность любых ссылок, используя безрамное остекление
    • Избегайте укладки полов, которые пересекают оконные проемы
    • Держите дымоходы и вентиляционные трубы скрытыми или на небольших возвышениях 90 080

    .

    Разрешение на планирование | Хозяйственные постройки | Портал планирования

    Правила, регулирующие постройки хозяйственных построек, применяются к навесам, домикам для игр, теплицам и гаражам, а также к другим вспомогательным садовым постройкам, таким как бассейны, пруды, сауны, будки, вольеры (включая теннисные корты) и многие другие виды сооружений для целей, связанных с удовольствие от жилого дома.

    Служба оценки

    Build Aviator может помочь вам спланировать проект, предоставив точную стоимость предлагаемых изменений.Узнать больше.

    Если вы не уверены, попадает ли ваше планируемое здание в категорию «хозяйственных построек», или если вы не уверены, требуется ли разрешение на строительство, обратитесь в местный орган планирования.

    Другие правила относятся к установке спутниковой антенны, возведению нового жилья или возведению или предоставлению резервуаров для хранения топлива.

    Хозяйственные постройки считаются разрешенной застройкой, не требующей разрешения на строительство, при соблюдении следующих ограничений и условий:

    • Нет хозяйственной постройки на участке перед стеной, образующей основной фасад.
    • Хозяйственные постройки и гаражи должны быть одноэтажными с максимальной высотой карниза 2,5 метра и максимальной общей высотой 4 метра с двухскатной крышей или 3 метра для любой другой крыши.
    • Максимальная высота 2,5 метра в случае здания, ограждения или контейнера в пределах двух метров границы ограждения жилого дома.
    • Без веранд, балконов или приподнятых площадок (высота площадки не должна превышать 0,3 метра)
    • Не более половины площади земли вокруг «первоначального дома» * будет занято пристройками или другими постройками.
    • В национальных парках, просторах, участках выдающейся природной красоты и объектах всемирного наследия максимальная площадь, занимаемая зданиями, ограждениями, контейнерами и бассейнами на расстоянии более 20 метров от дома, должна быть ограничена 10 кв.
    • На специально отведенной земле * для строительства зданий, ограждений, контейнеров и бассейнов рядом с недвижимостью потребуется разрешение на строительство.
    • В пределах завесы памятников архитектуры любая пристройка требует разрешения на строительство.

    * Термин «оригинальный дом» означает дом в том виде, в каком он был построен впервые или как он стоял на 1 июля 1948 года (если он был построен до этой даты). Возможно, вы не построили пристройку к дому, но предыдущий владелец мог это сделать.

    * Наземный участок включает национальные парки и Броды, районы выдающейся природной красоты, заповедники и объекты всемирного наследия.

    Обратите внимание: Описанные здесь разрешенные надбавки на застройку относятся к домам, а не к:

    Разрешенная застройка для домовладельцев — Техническое руководство

    Вам настоятельно рекомендуется прочитать техническое руководство, подготовленное правительством, чтобы понять, как разрешенные правила разработки могут применяться в ваших обстоятельствах.

    Посмотреть ‘Разрешенная разработка для домовладельцев — Техническое руководство’ на Gov.uk

    .

    FAQ — Информация о сарае, подробности

    Могут ли Sand Creek Post & Beam спроектировать мой сарай по индивидуальному заказу?

    Да. Мы предлагаем различные амбары стандартных стилей и размеров. Мы также предлагаем такие варианты, как открытые и закрытые навесы и слуховые окна, а также двери, окна и купола, изготовленные вручную в различных стилях и размерах. Одним из больших преимуществ стоечно-балочной (деревянно-каркасной) конструкции является гибкость в размещении таких опций и аксессуаров.Независимо от того, выбираете ли вы из наших стандартных вариантов или имеете в виду что-то совершенно другое, наш отдел САПР может легко работать с вами, чтобы создать полностью индивидуальный дизайн.

    Что входит в мой комплект для сарая?

    В каждом наборе для стойл Sand Creek Post & Beam есть все материалы, необходимые для сооружения набора для стойла на прочном фундаменте. В стандартный комплект входят: пороги из красного кедра, кронштейны для порогов, предварительно вырезанные стойки и рама балки, отделка, потолок и облицовка, вертикальный сайдинг из досок и обрешетки, обшивка крыши, гудрон для крыши, входные двери и окна для наружного монтажа, вентиляционные отверстия, фурнитура и крепеж, а также стальные столярные пластины ¼ «.Стандартные упаковочные материалы для сараев более подробно перечислены на отдельной странице этого каталога. В каждый комплект сарая могут входить и другие компоненты в зависимости от стиля, опций и аксессуаров.

    Что не входит в мой комплект для сарая?

    Все включено, кроме фундамента, сайдинговых гвоздей и черепицы (или металлической крыши).

    Какие изделия из дерева используются?

    В

    Sand Creek Post & Beam используется грубая древесина (6 дюймов x 6 дюймов — 6 дюймов x 6 дюймов), необработанная, как для ее аутентичного, деревенского вида, так и для дополнительной прочности.Результат — красивый насыщенный вид как внутри, так и снаружи. В то время как можно заказать другие породы дерева, мы предпочитаем сосну пондероза и норвежскую сосну. Сосна Ponderosa известна своим «медовым» оттенком и используется там, где внешний вид имеет первостепенное значение. Сосна обыкновенная имеет прямое волокно и ровную текстуру, а ее прочностные свойства идеально подходят для изготовления столбов, балок и ферм. Обе породы дерева просты в обработке и были специально обработаны в соответствии с нашими требованиями.

    Какой фундамент можно использовать?

    Комплекты для стойл и балок Sand Creek

    обычно предназначены для бетонного фундамента.Наибольшей популярностью пользуется фундамент из плитного бетона с заливными опорами. Благодаря гибкости конструкции столбов и балок, в наших конструкциях могут использоваться фундаменты из бетонных плит, опор или бетонных блоков. Как вариант, для наших сараев можно использовать полный или частичный подвал.

    Потребуется ли разрешение на строительство?

    Для проектов этого типа может потребоваться одобрение местного строительного отдела в зависимости от вашего местоположения, а также может потребоваться одобрение ТСЖ и т. Д.В то время как определение того, какие разрешения могут потребоваться, и получение каких-либо разрешений или согласований является вашей ответственностью, наши планы строительства полностью детализированы, чтобы облегчить процесс получения разрешения и согласования. При необходимости можно получить штамп профессионального инженера для вашего местоположения.

    Отвечают ли конструкции Sand Creek Post и Beam местным строительным нормам?

    Наши здания соответствуют большинству строительных норм или превышают их. Комплекты сараев Sand Creek Post & Beam были разработаны для снеговой нагрузки 30 фунтов на квадратный фут и ветровой нагрузки 85 миль в час.Если местные строительные нормы и правила превышают наши стандартные проекты, мы можем внести любые необходимые структурные изменения за дополнительную плату. По запросу предоставляется технический штамп для вашего местоположения.

    Есть ли финансирование?

    Хотя мы не предоставляем финансирование, мы работали с источниками финансирования, которые были полезны для наших клиентов. Пожалуйста, дайте нам знать, если мы сможем вам помочь.

    Какова ваша область доставки?

    Sand Creek Post & Beam осуществляет доставку по всей стране — как в США, так и в Канаду.Мы также сокращаем стоимость доставки для наших клиентов, просто сообщая нам, сколько нам стоит доставка их сарая.

    .

    0 0 vote
    Article Rating