Обрезка плодовых деревьев курдюмов: фото и советы Николая Курдюмова
«Правильная обрезка. Как сформировать крону плодовых деревьев без насилия над природой» Курдюмов Николай Иванович — описание книги | Самое главное о саде и огороде
Алтайский край
Альметьевск
Ангарск
Астрахань
Белгород
Братск
Брянск
Владивосток
Владимирская область
Волгоград
Воронеж
Грозный
Губкин
Екатеринбург
Забайкальский край
Иркутск
Кабардино-Балкарская Республика
Калач
Калужская
Кемерово
Кемеровская область
Киров
Краснодарский край
Красноярск
Курск
Липецк
Лиски
Москва
Московская область
Нижний Новгород
НовосибирскОмск
Оренбург
Оренбургская область
Орловская область
Пенза
Пермь
Приморский край
Республика Адыгея
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика КрымРеспублика Мордовия
Республика Северная Осетия — Алания
Республика Татарстан
Россошь
Ростовская область
Рязань
Самара
Самарская область
Саратов
Саратовская область
Севастополь
Смоленск
Ставрополь
Ставропольский край
Тамбов
Тверь
Томск
Тула
Тульская область
Тюмень
Ульяновск
Хабаровск
Ханты-Мансийский автономный округ
Челябинск
Челябинская область
Чувашская Республика
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославль
Ярославская область
Правильная обрезка.
Как сформировать крону плодовых деревье… Курдюмов, Н. И.Новая серия книг Н.Курдюмова, самого известного в нашей стране популяризатора органического земледелия — долгожданный подарок для миллионов поклонников садового мастера. В этой книге автор расскажет о том, как сформировать крону плодоносящих деревьев, причиняя им минимум вреда или не травмируя их вовсе. Рекомендации даны как для южных регионов нашей страны, так и для более северных, в том числе и Сибири.
Полная информация о книге
- Вид товара:Книги
- Рубрика:Сад. Огород. Цветоводство.
- Целевое назначение:Производств.
-практич.изд.,практич.рук-во - ISBN:978-5-17-106531-7
- Серия:Органическое земледелие для дачников
- Издательство: АСТ
- Год издания:2018
- Количество страниц:187
- Тираж:3000
- Формат:84х108/32
- УДК:634
- Штрихкод:9785171065317
- Переплет:обл.
- Сведения об ответственности:Николай Курдюмов
- Код товара:959763
-практич.изд.,практич.рук-во
Обрезка сливы по Курдюмову: зачем и как обрезать дерево, схема и пошаговая инструкция — Orchardo.ru
Сливовый сад, как считают многие начинающие садоводы, не требует особого внимания в течение всего вегетационного периода. Это ошибочное мнение. Чтобы сливовые деревья приносили богатый урожай и радовали своим видом, культура нуждается в регулярном уходе, а именно – обрезке. Правильно сформированная крона дерева омолаживает его и способствует богатому урожаю. Есть особый вид обрезки, рекомендованный профессиональным агрономом Н. Курдюмовым.
Он подробно описал в своей книге все особенности обрезки сливовых деревьев.
Кто такой Н. Курдюмов
Н. Курдюмов родом из Адлера. В 80-е годы прошлого столетия окончил академию им. Тимирязева в Москве. Курдюмов представляет себя, как ученый-агроном, пропагандирующий практические знания по садоводству и земледелию. Он написал немало книг, где поделился со всеми, кто интересуется садоводством, приемами эффективного земледелия. Сторонник теории рационального использования времени при уходе за своим приусадебным хозяйством. Личный опыт в проведении практических садовых работ составляет около 20 лет. Им написано более тридцати книг.
Как писатель, Курдюмов был отмечен золотой медалью на выставке «Золотая гроздь винограда».
Книги ученого многократно переиздаются и содержат множество наглядных иллюстраций. Приведены ценные практические и научные рекомендации, методики современных зарубежных и российских ученых в области садоводства А.
М. Карасева, Э. Фолкнера, П. П. Радчевского и многих других авторов.
Читайте еще: Летняя обрезка сливы: схема и наглядное описание приемов
Основы философии обрезки сливы по Курдюмову
По мнению Курдюмова плодоношение не является целью для деревьев. Когда растение молодое, оно стремится идти в рост и создавать как можно больше зелени. Для зрелого возраста характерно создание потомства. Это период образования семян. Самым энергозатратным процессом является образование плодов. В этот период растения теряют силы и начинают истощаться.
Высокий урожай поможет получить деликатная и правильная обрезка.
Николай Иванович Курдюмов определил 11 правил, или как он считает законов, позволяющих с успехом управлять развитием различных плодовых деревьев. Обрезка сливы по Курдюмову дает поразительные результаты.
Законы Курдюмова:
- Листьям принадлежит особая роль. Растение может получать питательные вещества через листья. Листья способствуют образованию побегов и появлению почек, а значит и плодушек. Плодушками принято называть маленькие ветки с цветочной почкой наверху.
- Оптимальное время для пересадки деревьев и других растений, когда наступает период покоя. Это глубокая осень или ранняя весна, пока почки еще не проснулись.
- Для плодовых деревьев применимо следующее правило обрезки по Курдюмову: Косточковые культуры следует обрезать сразу после завершения посадки. Семечковые культуры подвергают обрезке только на следующий год, когда растение укоренится окончательно.
- При формировании кроны старайтесь придать ей симметрию. Это позволит растению развиваться полноценно.
- Укорачивайте все побеги, которые начинают слишком быстро развиваться. Это необходимо для направления питательных веществ равномерно по всему растению.
- Своевременно убирайте верхушечные почки. Интенсивность развития у них значительно выше, что сдерживает развитие остальных почек.
- Плоды созревают быстрее, если замедлить сокодвижение. Этого можно добиться путем ограничения слишком бурного появления новых побегов.
Растение может получать питательные вещества через листья. Листья способствуют образованию побегов и появлению почек, а значит и плодушек. Плодушками принято называть маленькие ветки с цветочной почкой наверху.
- От расположения побега зависит скорость его роста. Вертикальные отростки развиваются намного быстрее. Иногда их называют «волчками». Обрезайте такие побеги как можно короче.
- Ослабление питания, и сдерживание развития плодоносных отростков создает условия для обильного появления плодов.
- Чем короче обрезаны побеги, тем больше вероятность развития сильных веток способных к плодоношению.
- Большая ошибка садоводов, превращающих свой сад в непроходимые джунгли, которые практически не дают урожая. Нельзя применять слишком низкую обрезку к высокорослым экземплярам плодовых деревьев.
Внимательное наблюдение за развитием растения позволит вовремя заметить в чем нуждается дерево или кустарник. Часто они сами дают нам подсказку, какие действия производить, а какие отложить на потом.
Пригибание веток — зачем нужно и что это дает
Чтобы воздействовать на природу растения, не всегда стоит прибегать к обрезке побегов. Надо знать, что любая ветка стремится не только выжить и сравняться с соседним побегом, но и обогнать его в своем развитии. Как можно использовать знание такого факта?
Выбирается самый сильный побег. Его надо пригнуть к земле под прямым углом (90 градусов). Это перекрывает питание и вызывает у растения стресс. Дерево стремится заменить этот изогнутый побег. На месте сгиба начинают появляться почки. Их развитие продолжается весь вегетационный период:
- появляются свежие побеги;
- идет активное ветвление по всей длине;
- начинается активное плодоношение.
В течение летнего периода надо укорачивать появившиеся побеги, не трогая тех, которые находятся в конце ветви.
Сгибание побегов начинают делать на нижнем ярусе молодого дерева. Курдюмов рекомендует делать обрезку сливы на расстоянии полуметра от земли.
Над почкой в месте сгиба делают надрез. Это называется калибровкой. Формировка и обрезка кроны сливы таким образом описана в книге Н. Курдюмова.
Читайте еще: Как привить сливу? Прививка сливы весной: пошаговая инструкция для начинающих
Вот как ученый описывает технику гнутья, в которой выделяет несколько основных моментов:
- ветки дерева, растущие под углом менее 90 градусов с легкостью отламываются от ствола. Чтобы избежать этого можно сделать:
- надпилы с внутренней стороны ветки;
- прицепить растяжку за ветку прошлого года;
- работать с особой осторожностью;
- использовать для растяжки проволоку или шпагат. Не стоит бояться, что они врежутся в кору дерева. Это не повредит ему, но минус в том, что ветка вполне может сломаться. В течение вегетационного периода делайте две или три перетяжки;
- если все же ветка не выдержала и сломалась, а на сломе осталась только кора, не сжимайте древесину. Обмажьте место слома глиной и зафиксируйте. За два года за счет разрастания камбия, место слома срастется.
Обмажьте место слома глиной и зафиксируйте. За два года за счет разрастания камбия, место слома срастется.Н. Курдюмов утверждает, что если процедуру гнутья проводить ежегодно, то растение постепенно само начнет гнуть ветки. Надо будет лишь удалять засохшие ветви и прореживать крону.
Плодоносная ветка характеризуется следующими признаками:
- сделан наклон ветки;
- хорошее освещение;
- собирать плоды можно без лестницы.
Н. Курдюмов рекомендует дачникам создать такое дерево. Не требуется обрезка. Она заменена пригибанием ветви. Перед прогибом надо пробовать, как на это реагирует ветвь, и соблюдать осторожность.
Обрезка сливы по Курдюмову
Николаем Курдюмовым – практическим ученым и опытным агрономом предложен свой способ обрезки и формировки плодовых деревьев. В том числе сливы.
Зачем и как обрезать плодовое дерево
Курдюмов считает, что садоводы допускают ошибку, когда слишком близко друг от друга располагают плодовые деревья.
Они начинают конкурировать между собой и неудержимо тянутся вверх.
Обрезкой этот процесс не остановить. А если она проводится раз в год, то сад превращается в джунгли. Большое количество тенистых мест не дает развиваться плодовым почкам.
Не удивительно, что сливовое дерево, да и другие плодовые культуры поражаются вредителями. Трудно провести качественное опрыскивание загущенного сада. Как результат – много мелких плодов. Выход из этой ситуации – осветление кроны и формирование сильных плодовых веток.
Прежде всего Н. Курдюмов обращает внимание на то, что надо ясно представлять что такое плодовая ветка и ростовой побег. Главная задача любой обрезки:
- сформировать нужное число плодушек, путем уменьшения ростовых побегов;
- второй момент – разрядить крону плодового дерева.
Чтобы разобраться, где находятся плодушки, надо внимательно рассмотреть ветки дерева в момент цветения.
Все, что ниже годового прироста обрастает мелкими ветками.
По высоте они могут быть от одного до двадцати сантиметров. На конце букетик из почек или цветочная почка. Это и есть плодушка.
Плодит то, что не идет в рост или что-то ему мешает. На нижних ветвях питание всегда поступает в ограниченных количествах, зато на них образуется много плодов. Максимальное количество плодушек появляется к 6-7 годам.
Теперь речь о приросте. Это молодой концевой побег. Особенно мощные приросты бывают на макушке дерева.
Если внимательно посмотреть на нижние ветви, то прирост на них практически отсутствует. Что характерно для сливы, прирост не дает плодов. В первый сезон он растет. Почки формируются в пазухах листьев только к осени. Только через год он зацветет. Плодушки расположены только на старых частях веток.
Это общее для всех плодовых деревьев. Каждой культуре свойственны свои особенности.
Развитие сливы по годам:
Лето №1: прирост.
Лето №2: цветение годичной древесины. Образуются шпорцы, появляются плодовые прутики.
Особенность развития сливового дерева в том, что не все сорта сливы образуют цветущие годичные побеги. Цветки появляются только на плодовых ветках. Плодушки сливовых деревьев работают около шести лет. Они часто поражаются грибными заболеваниями и на третий год гибнут.
Вернемся опять к общему для всех деревьев принципу распределения питания.
Если дерево занято наращиванием зеленой массы, оно перестает плодоносить. С другой стороны, если все дерево усыпано плодушками, оно перестает расти. И тот и другой процесс – крайности, которые не могут устраивать садовода. Как найти золотую середину?
Нужен средний прирост дерева. Для каждого садовода основная задача – достичь среднего прироста как можно раньше. В идеале на 3-4 год.
Как характеризуются приросты:
- сильный – ветки прирастают на метр и более;
- средний – прирост примерно 50 см;
- слабый – менее сорока см.
Что может тормозить или усиливать рост? Все дело во взаимоотношениях корней и побегов.
Прирост получается за счет усиленного поступления питания от корней. С другой стороны листва отправляет корням глюкозу, чтобы нарастить новую массу корней. Между ними устанавливается своего рода баланс.
Уменьшение прироста
Приростом можно управлять несколькими способами:
- пригибание веток. Для дерева это равносильно обрезу ветки. Усиливается плодоношение;
- укорачивание корней. Прокапывается канавка вокруг дерева с отрезанием части корней. Затем вновь засыпаем землей. Прирост снижается, количество плодушек растет. Процесс трудоемкий, но дает хороший эффект;
- летняя обрезка. Три раза за период вегетации срезаем отросшие ветки. Корни замедляют свое развитие. Повышается урожай плодов.
Усиление прироста
Если прирост снизился до 20 см., надо заняться корневой системой.
Вот несколько способов оживления корней:
- частичное удаление плодушек. Появится больше листвы. Это в свою очередь подтолкнет рост корней.;
- создание приствольных грядок. Приствольный круг засыпаем перегноем, сверху раскладываем траву и регулярно увлажняем получившуюся грядку.
Говоря об обрезке и формировке, Курдюмов обращает внимание, что это не одно и то же. Обрезка служит для удаления того, что уже выросло. Формировка имеет более глубокий смысл. Формировка исключает процесс обрезки. Она просто не позволяет вырастать ненужным частям растения и позволяет держать плодовое дерево в средней стадии прироста ветвей и обильного плодоношения, исключает жесткие стадии обрезки причиняющие дереву стресс.
Читайте еще: Выбираем сорта сливы для средней полосы России
Схема обрезки сливы
Уход за сливовыми деревьями – выполнение всех правил агротехники. Есть сливы кустовые и в виде дерева. Плодоношение в основном происходит на побегах, которые называют – шпорцы.
Они располагаются в нижней части стволов.
Ростовые почки находятся в пазухах листьев. По одной или две таких почек появляется на шпорцах. Цветочные (букетные) почки – будущий урожай.
Оптимальная длина ежегодного прироста 40 см. На нем будет формироваться урожай. Побеги достигающие 60 см. надо укорачивать на 15-30 см. Это обеспечит стабильное появление завязей. Приступать к формированию и обрезке сливового дерева надо сразу после посадки. Правильное и своевременное обрезание кроны позволит рационально распределить питательные вещества.
Этапы обрезки:
- Выбор формы кроны. Для сливового дерева подходит крона в виде чаши и ярусная обрезка.
- Обрезка нижних веток до хорошо развитых почек.
- Обрезка побегов на верхних ветках.
- Чтобы сформировать крону нужной формы, потребуется несколько лет.
Пошаговая инструкция обрезки и формовки сливы по Курдюмову
- в первый год по своей сути способ обрезки сливы по Курдюмову близок к разреженно – ярусной обрезке;
- во втором вегетационном периоде подрастающие побеги обрезают на 15 см. Удаляют «волчки» и тонкие ветки. В это же время начинают пригибать ветки прошлого года. Угол роста доводится до 70-90 градусов с учетом толщины ствола ветви;
- на третий год пригибают еще несколько веток. Этот процесс продолжается несколько лет.
Удаляют «волчки» и тонкие ветки. В это же время начинают пригибать ветки прошлого года. Угол роста доводится до 70-90 градусов с учетом толщины ствола ветви;Такой прием дает возможность получать урожай на нижних ветвях раньше, чем это запланировано природой.
Посмотреть, как формируют разреженно – ярусную крону плодовых деревьев можно на видео:
Заключение
Уход за сливовыми деревьями непростое занятие. Используя опыт Н. Курдюмова и его советы можно упростить этот процесс. Обрезка сливы по Курдюмову гарантирует обильный урожай, сохранение дерева в активной фазе на длительное время.
Регулярная формировка сливы повышает качество плодов, защищает от вредителей и болезней.
Оцените статью:
[Голосов: Среднее: ]Читать книгу Деликатная обрезка. Почти без секатора Николая Курдюмова : онлайн чтение
Николай Курдюмов
Деликатная обрезка. Почти без секатора
Тем, кто всё ещё хочет научиться формировать свои деревья несмотря ни на что – посвящается…
Для чего написана эта книга
Есть один верный способ втрое облегчить любую работу: надо научиться её делать.
Изучив эту книгу, вы сможете наконец взять инструмент и спокойно, грамотно и без путаницы обрезать и сформировать свои деревья. Обещаю вам это.
Учёный из меня, дипломированного тимирязевца, так и не получился: не люблю усложнять. Люблю, наоборот, когда всё просто и ясно.
В итоге я стал хорошим практиком, передающим своё умение через книги. За пятнадцать лет садовничества я стал понимать деревья – видеть, чего они хотят и что с ними не так по их поведению и внешности. Из понимания выросло умение, и работа с любым деревом стала простой и лёгкой. В конце концов увидел: управлять ростом и развитием дерева легко. Любого дерева. А также и лианы, и куста – основы одинаковы.
С годами приёмы умной формировки и обрезки уложились в понятную систему. А двадцать лет писательства научили выражать мысли ясно и просто. Просто обожаю делать понятными непонятные вещи! Эту книгу я написал, глядя глазами простых дачников, с коими плотно общался все эти годы. И если вы не отличаете кольчатку от плодового прутика, что вполне нормально! – то сейчас у вас есть все шансы начать понимать ваши деревья, а значит, без проблем формировать их.
Первыми успехами я поделился в книге «Умный сад в подробностях». Попытка удалась: многие дачники, уже перечитавшие кучу книг по обрезке, наконец, поняли, как это делать – и начали делать! Значит, работаю не зря.
А формировка деревьев… У меня просто не было выбора: нужна была ещё одна книга – понятная и простая. Получился практикум по успехологии обрезки и формировки деревьев. Или сказки хитрого садовника.
Формировка деревьев – тема специальная и не простая. Это самый путанный и непостижимый предмет в нашем садоводстве. И масса учёных книг понимания дачникам не прибавляет – утверждаю это не понаслышке. Посему – вот традиционный ряд советов тем, кто решил применить прочитанное в деле.
1. Читайте книгу в саду. Ищите, рассматривайте и трогайте руками всё, о чём прочитали. Так вы подружитесь с деревьями.
2. Пробуйте! Свой опыт намного ценнее чужого. А дерево прощает очень многое.
3. Наблюдайте. Чужой опыт ценнее книг.
4. Особенность темы – масса детальной информации, которая быстро надоедает. Поэтому читайте книгу не спеша, как несколько маленьких книжек, делая большие перерывы.
5. Не пропускайте непонятных слов! В конце есть толковый словарик – заглядывайте туда почаще.
Термины я помечаю звёздочкой.
6. Не принимайте ничего буквально или на веру – принимайте к сведению. Я тоже постоянно учусь. Используйте то, что я успел, но не останавливайтесь на этом. Верьте только своим результатам! Самая ценная часть книги – ВАШ ОПЫТ.
Глава 1
Где и почему нужна обрезка
Чего хотят деревья
Дерево выращивает три урожая: дрова, плоды и семена. Как думаете, что ему нужнее? А вам?..
Сразу примите как факт: деревья хотят совершенно не того, чего надо от них вам. Понять, чего они хотят – уже полдела.
Цель всех молодых деревьев, кроме карликовых – быстрее, выше, сильнее. Они гонят метры и кубометры, потому что обязаны перерасти всех соседей и занять максимум пространства – обеспечить себе свет и минимум конкурентов. И только нарастив тело, принимаются за плоды. И с этого момента начинают ослабевать: плоды требуют огромных затрат, не давая ничего взамен.
Цель старых деревьев – опять не плоды! Их цель – семена.
Много-премного кисловатой мелочи, зато и семян море – вот их работа. Они отвечают за рассев потомства.
Братцы-дачники! Деревья – существа природные, даже карлики. Они понятия не имеют, что вы тут рядом живёте. Тем более им невдомёк, с какой это радости вы считаете их своими. Они просто выживают. Если нужно – очень грубо и беспорядочно выживают. А что им делать? Сажаем-то чаще не мы – сажает наша жаба бездумная.
Позволю себе напомнить хозяевам таких зарослей: вы ведь сажали их для своего удовольствия. А удовольствия не растут сами по себе. Чтобы деревья и радовали, и не мешали, ими приходится управлять. Кто вы в саду – бесправный гость или хозяин?
Управлять – значит делать их и удобными, и полезными, и процветающими. Одновременно! Помогать им, управлять ими и использовать их – одно и то же.
Реально же все деревья – разные. Слабые и сильные, старые и молодые, привитые и корнесобственные. Разных сортов и видов. Управлять можно только конкретным деревом.
Как – оно само показывает, кричит всем своим видом. В книгах этого не вычитать, но это хорошо видно. За деревом нужно наблюдать – то есть, общаться с ним.
Как только вы посадили дерево, вы ЖИВЁТЕ ВМЕСТЕ.
Вы сами предложили ему сожительство – симбиоз*. А в симбиозе жизнь друг друга улучшают оба – потому и вместе.
Зачем дереву плодушки*
– А у меня все двухлетние яблоньки уже в цвету!
– Вот бедолаги!.. Срочно спасайте!
Смысл жизни, по-моему, непостижимо прост: он состоит в улучшении самой жизни. Разум всего живого, и наш в особенности, разными способами решает именно эту, единственную задачу.
В конце прошлого века киевский агроном И.Е. Овсинский ввел свою систему беспахотного земледелия и увеличил урожай на порядок, уменьшив трудозатраты втрое. (Его труд – в книге «Мастерство плодородия».) Он открыл «деятельную самобытность растений». Стараясь выжить, растения всякий раз сами решают, каким образом лучше действовать.
Деятельная самобытность растений состоит в том, что в хороших условиях они мудро наращивают массу тела, а в плохих стремятся мудро оставить потомство. Если учесть, что у одних растений мы используем только тело, а у других – только плоды, это наблюдение трудно переоценить: ведь в обоих случаях мы «заботливо» сводим агротехнику к обеспечению наилучших условий! И плодовые растения «наглеют»: буйно растут, но не плодоносят.
«…Недовольство своим положением, страдания – вот причины, по которым цветы цветут и производят семена… Мы, убежденные в том, что природа весною улыбается нам цветением, должны знать, что причиною этой улыбки есть боль». Молодому сильному дереву плодушки вообще без надобности. Они понадобятся ему только тогда, когда оно дорастёт до своего предела. А юному саженцу, ещё не отрастившему корни, плодушки категорически противопоказаны! Они просто высосут из него силы, так и не дав развиться. Так что не радуйтесь, если юный саженец весь в цветах: это он уже помирать собрался!
Другая крайность – жирующие деревья.
«…Хозяин должен употребить известные средства, чтобы заставить растения цвести и плодоносить, потому что без этого и самая лучшая почва, и удобрения будут ни к чему… Растения неимоверно чувствительны к тем пыткам, которым подвергает их человек, и мстят ему за них – цветками и плодами…»
Дерево – просто живой организм. Снабжение нас отборными плодами в его планы вообще не входит! То есть, сначала разрастись по максимуму, пожить в удовольствие, завоевать позиции, укрепиться, а уж потомство – потом или по острой необходимости. Но на то оно и садоводство. Есть простые способы побудить дерево без претензий заниматься плодами с ранних лет.
Вольный южный сад – это лес
Не знаю, как там лесо-сады, но садо-лесау нас на каждом шагу!
Юг России и Черноземье – зона питательных почв и долгого лета. Наша проблема – чрезмерно сильный рост почти всех деревьев. Отсюда и мой опыт.
Даже сейчас, через десять лет после моего активного садовничества, наши приусадебные сады засаживаются всё такими же сильнорослыми деревьями.
Карликовые яблони – по-прежнему удел промышленных садов. Да и там они не разрастаются только потому, что их нещадно режут.
Южное вольно отпущенное дерево – буквально многоглавый змей, все головы которого питаются солнцем. Каждый побег пытается обогнать братцев-конкурентов и вырваться к свету. Побеждают центральные вертикальные лидеры, или проводники. И вся крона рвётся за ними в зону гарантированного солнышка, шарахаясь от стен, перерастая крыши и обгоняя соседей.
Иногда вы режете их, «как все» – срезаете верхушки, но тем только размножаете и злите оные. А тут и соседская тень пришла, и нижние ветки начинают оголяться. Урожай весь наверху, лезть высоко, собирать трудно… И приходят спасительные мысли о природе и о том, что главное – в общем-то, тень… То есть сад уже перешёл в ранг леса. Садо-лес!
Вот прикидка. Если ваши деревья ещё активно прирастают, то с того момента, как их высота достигла расстояния между ними, сад стремительно превращается в лес – они начинают гонку (рис.
5, справа). Если они ещё выше, это – лес, уже перестающий быть садом. Такие леса у нас на дачах – через два на третий (рис. 6 и 7). На его превращение в сад уйдёт уже минимум два-три года. Конечно, я не имею в виду старые деревья – их радикально не переделаешь; проще их проредить, омолодить и любить такими, как есть.
Рис. 5. Тень в саду
Самое страшное в таком лесу – сплошная тень везде, кроме верхушек. Если лист в полной тени, он вырабатывает примерно вдесятеро меньше глюкозы – как повреждённый. В пазухе такого листа образуется недоразвитая пазушная почка (глазок). На будущий год из неё не выйдет ничего хорошего – ни плодушки, ни сильного побега. Скорее всего, она вообще не проснётся. Так образуются голые части веток и прутиков. Так оголяются от плодушек основания многолетних ветвей. Тля лист закрутила или сплошная тень – эффект сходный.
Рис. 6. Запущенные деревья
Рис. 7. На превращение таких деревьев в сад уйдет минимум два-три года
Поэтому кроны должны быть широкими, плоскими и открытыми – как бокал или шар.
Или, наоборот, пирамидальными, колонновидными. Смысл в том, чтобы солнце попадало на все ветки.
Но и шарики с чашами можно посадить так тесно, что толку от их шарообразности не останется. Нормальная посадка – когда и до всех нижних веток солнце днём доходит. Иначе они быстро оголяются и чахнут, и урожай остаётся только наверху. Отсюда – правило: деревья могут быть полноценным и чувствуют себя хорошо, если расстояние между ними ВДВОЕ БОЛЬШЕ ИХ ВЫСОТЫ. Иначе они не могут образовать боковые ветки и создать раскидистую крону (рис. 5, слева).
Если ваши деревья ещё активно прирастают, то с того момента, как их высота достигла расстояния между ними, сад стремительно превращается в лес – они начинают гонку
Наши деды выращивали яблони по 10 метров в высоту, и каждому дереву отводили по 4 сотки. Теперешняя норма для деревьев высотой в 4 м – 8 на 8 или 6 на 8. Уже слышу: «У нас же земли мало!!!» Это, братцы, обычная жадность – побольше насадить! И что мы имеем через пять лет, когда шестиметровые «акселераты» теснятся 3 на 4?! Точный ответ: поленницу.
Урожай дров. Если я исправлял такой сад, спиленные дрова весили больше урожая сада за всю его жизнь!
Когда земли мало, деревья делают низкими. Но нам же надо побольше, а вмешиваться мы хотим поменьше! В итоге вся земля сада пропадает даром.
Паразиты любят тень!
Собственно, яблоко с червяком принципиально не отличается от гуся с яблоками.
А ещё в густой тени – рай вредителям и болезням: единственное, от чего они на юге страдают, это от жары. Насекомым в густой кроне курорт: ткани рыхлые, кожица листьев тонкая, всё рядом, всего много. И полная безопасность: ни один опрыскиватель не достанет!
Солнца нет – трутовая гниль древесины лучше процветает. Бактерии – те вообще прямого солнца не выносят. Грибковые болезни вообще в блаженстве: у них ведь споры прорастают только в капельках воды, а капли только в тени и сохраняются. И главная для нас заморочка – парша*, мучнистая роса* и плодовая гниль. Устойчивые сорта яблони есть, но далеко не везде.
Устойчивых груш – единицы. А у косточковых иммунных сортов практически нет. Посему на рынках продаются в основном наши любимые – комплекснопоражаемые и врядлиустойчивые. А вы пробовали опрыскивать деревья, которые лет десять никто не формировал?.. В таком саду (рис. 6 и 7) защищать деревья – труд Сизифа, завязавшего себе глаза!
А кому в густоте жить ПЛОХО? Листьям и плодушкам! Там темно и есть нечего. Хоть чем брызгай – всё равно урожая почти не будет. Дерево и бежит из своей густоты – наверх, а ветки только как каркас использует. В лесу это понятно. Но в саду?..
Вкушение и предвкушение
– Ну-у, с такого дерева вы 600 кг яблок не соберёте.
– А зачем мне 600?!!
Давайте сначала: ради чего вы держите сад? Нужен ли вам урожай? Если в ответ в голову сразу приходит «да, конечно!» – пардон-те. Сколько процентов урожая вы реально используете? По моим наблюдениям – скорее всего, никак не больше половины. Чаще – треть.
А если сад старый – почти всё закапываете. К этому остаётся добавить второй вопрос: сколько варений и компотов вы не доедаете к лету?..
Вот почему дачники спокойно живут с высоченными, почти бесплодными деревьями, весь урожай которых на макушках – он им не нужен!
Дело в том, что урожай мы используем тремя способами: предвкушаем, вкушаем и заготавливаем. Налицо факт: самое ценное в урожае – любоваться, как он наливается. То бишь – предвкушать. Вот оно цветёт – красота! Вот зреет – чудо! Вот созрело – соседи званы на чай, друзья – на шашлык, и хозяин гордо млеет, рассказывая о своих деревьях. Но вот замотался, не собрал, всё ветер посбивал… Ну, и гори оно синим огнём. Главный кайф уже получен!
Вкушать — дело минутное: вкусил пару яблок – и больше не хочется. Оно и понятно: есть, что вкусить и помимо яблок. А заготовка – вообще дело хлопотное: минимум предвкушения и максимуму возни. Не каждая женщина впрягается, а в основном бабушки, для внуков.
Так вот: по моим наблюдениям, предвкушение примерно в десять раз больше реальной потребности. Наша голубая мечта – чтобы листьев за плодами не было видно. Мы верим, что именно так выглядит хороший сад у грамотного хозяина. Но вы хоть представляете, что это значит?
Первое: 8 соток сада среднего возраста, сплошь усыпанного плодами – это около тонны фруктов. В них даже самой лихой хозяйке остаётся только потонуть. Реальная потребность – центнер, а если вы ухитряетесь съесть два, я присваиваю вам орден Плодожорки первой степени! На рынок нести – да пропади оно пропадом, в сезон цены копеечные. У соседей, по нашему сценарию, деревья так же ломятся. Отсюда факт: большой урожай – всегда бо́льшая проблема, чем его отсутствие.
Второе: после такого урожая все деревья истощены, лишены подушек, и на следующий год не дадут почти ничего. Придётся их осветлять, а потом ещё прореживать прирост. Так и будете кататься: обвал урожая – пусто, обвал – пусто…
Чтобы урожай был ежегодным, дерево должно вынашивать только треть завязавшихся плодов! Кстати, это и будет примерно 3% от числа раскрывшихся цветков – реальная плодовая норма.
Иначе у дерева не хватит сил на новые плодушки. Перегруз урожаем – главная причина периодичности* плодоношения.
Можно ещё добавить, что избыточный урожай – это массовый откорм и разведение вредителей на будущее лето.
Так что расслабьтесь, братцы! Ломящиеся от фруктов деревья в нашем воображении – просто наша жаба. Таблетки нам надо пить от жадности, да побольше, побольше! Нормальный сад даёт употребимо средний урожай плодов, но – более крупных и качественных, и одновременно обрастает новыми побегами и плодушками, чтобы родить регулярно и жить подольше. А это происходит у тех, кто пытается управлять своими деревьями.
Так надо ли их резать, или нет?..
Если ты делаешь всё по науке и свято чтишь гороскоп, а у соседа урожай больше – не верь глазам своим!
Законы садовника
Есть распространённое убеждение: «Я режу – и толку мало, а сосед вообще не трогает – и всё увешано!».
Ну, а я режу – толку много. Ты тоже режь не абы как – и толк будет!
На деле всё ещё интереснее. В одном случае резать надо, а в другом – не надо. Можно получить отличный результат и обрезкой, и отсутствием таковой.
Надо смотреть на реальное дерево. Оно может расти сильно или слабо, на почве хорошей или плохой, на подвое сильнорослом или карлике, сидеть тесно или просторно. Корректно наш вопрос будет звучать так: «надо ли обрезать (формировать) таким-то способом именно это дерево для такой-то цели?»
Представим, что наша цель – обильно плодящие, раскидистые деревья небольшой высоты. Тогда ситуация такова.
Чем сильнее растут и теснее сидят деревья, тем чаще и сильнее их придётся формировать. Чем дольше такие чудища не формировались, тем больше надо напилить дров, чтобы их исправить.
Чем умереннее рост и больше свободы, тем меньше надо вмешиваться, а исправление сводится в основном к разгрузке самых старых нижних веток. Это как раз северный вариант, и его мы скоро рассмотрим подробнее.
Привитые на сеянцы (т.е. на дички), деревья у нас на юге жируют, а на хорошей почве и при уходе – просто пухнут. Их нормальная высота – 7–8 м. Пока не дорастут, плодить толком не начинают. Если они сидят по схеме 15 на 15 м, а вы согласны заниматься альпинизмом, можете не резать. А если теснее – делите расстояние пополам и старайтесь удерживать такую высоту. Приёмы торможения мы ещё рассмотрим специально.
Если почва неважная, ухода нет или подвой среднерослый (например, ММ-106), дерево растёт средненько, раньше начинает плодить и гнёт себя урожаем. Высота его будет метра четыре. Пространства ему нужно минимум 7 на 8 м. Если так – ну, и не трогайте его.
Рис. 9. Ряд деревьев без формировки
Но если деревья, как посоветовал всезнающий торговец, сидят 3 на 3 м, то их единственная цель – небо, и без формировки уже через пять лет получится лес (рис. 9). Такие деревья лучше всего гнуть с третьего года – укорачивание тут только навредит.
Все растут по-разному
Здорова фигура, да мал золотник!
Но и принизить можно не всё.
Никак не принизишь яблоню или грушу, привитую на сеянец: его стержневой корень отращивает гигантов. Сдерживание такого дерева – настоящая спортивная борьба, но очень утомительная, и надолго вас не хватит. Выход – с такими деревьями просто не связываться.
Почти всегда очень сильнорослы черешни, вишни-шпанки (вишне-черешневые гибриды – дюки) и абрикосы. Их можно сильно сдерживать, обрезая дважды в год. Но такие деревья лучше сажать на отшибе, у северной границы, чтобы не душить остальных.
Грецкий орех посредине сада – вообще слон в автобусе.
Карликовые подвои (М-9, айва для груш) ограничивают рост до 2,5–3 м и ускоряют плодоношение. Чаще всего им хватает площади 4 на 4 м. Но на ростовских чернозёмах и они будут бушевать так, что без обрезки не обойтись. Кроме того, обрезать придётся Среднерослые подвои (ММ-106) там становятся сильнорослыми.
В предгорьях же яблони на них растут по 5-6 метров, и вполне сдерживаются двумя обрезками в год. Это как раз мой случай, примеры увидите.
Рис. 10. Естественная форма яблонь
Рис. 11. Естественная форма русской сливы
Если же ваши почвы достаточно трудны для деревьев – очень бедные или тяжёлые, кроны раскидистые, а подвои полукарликовые, вам достаточно в самом детстве один раз срезать лидер – сделать несколько боковых веток. И больше можно не трогать. Такое дерево, умеренно растущее на вольном просторе, опустит себя под тяжестью плодов и принимает самую оптимальную естественную форму. Оно будет отдавать максимум урожая, хотя, возможно, не каждый год и не высшего качества. Хороший пример – яблони под Рязанью (рис. 10) и там же русская слива (рис. 11). С таким деревом минимум хлопот – только раз в пару лет разгружать нижние ветки.
Почти всегда очень сильнорослы черешни, вишнишпанки (вишне-черешневые гибриды – дюки) и абрикосы.
Их можно сильно сдерживать, обрезая дважды в год.Но если вы один раз обрезали сильное дерево – всё, капкан захлопнут: вы обрекли себя на регулярную работу. Нарушенная крона теряет разумность и зарастает пучками побегов как попало. Обрезанное и брошенное дерево всегда превращается в многоствольное чудище, исправить которое уже вряд ли возможно (рис. 12). Посему, раз уж взялся резать – режь постоянно и грамотно. Или – или. Как сказал великий Гоше, «обрезка безграмотная и нерадивая приносит деревьям вред несравнимо больший, чем вообще отсутствие таковой». Что я постоянно и наблюдаю.
Рис. 12. Сильное дерево, заброшенное после разовой обрезки
Удобство – это и есть красота
Когда сыт, кругом очень красиво!
Красота сада, с моей точки зрения, отличается от красоты леса. Садовая красота обязательно предполагает целесообразность. То есть – удобство и плодовитость.
Молодое плодовое дерево красиво, если оно низкое, симметричное, удобное для работы и даёт в небольшом объёме кроны достаточно много плодов.
Старое дерево красиво, когда крона его чашевидная, солнечная, и все ветки можно достать со стремянки. Дерево для тени красиво, когда даёт сплошную тень именно там, где надо, не мешая другим растениям.
Не красиво дерево-монстр, которое десять лет не водили в баню и парикмахерскую – заросшее, ветки переплетены, а нижние опущены вниз и отсыхают, как на рис. 12. Некрасиво дерево, гибнущее от перегрузки и вынужденной старости, не в силах уже дать какой-то прирост (рис. 13). Уродлив бесплодный веник прироста – результат бездумного срезания верхушек. Жутко уродливо дерево, по собственному произволу зарастающее волчками после сильной обрезки (рис. 14).
Вот такие дела, братцы. Бездумной и нерегулярной обрезкой можно и красивые деревья обезобразить до полной отвратительности! И тогда от них будет больше вреда, чем пользы. К тому же, они будут постоянным немым укором. А немой укор – самая вредная для здоровья вещь на свете!
* * *
Итак, наши цели далеко не во всём совпадают с природой дерева! Удобная форма, равновесие частей, восстановление прироста и оптимальное количество плодов – то есть именно то, что обеспечивает дереву регулярное плодоношение и долгую жизнь – ему не свойственны. Весь опыт садоводов показывает: эти качества создаются искусственно. Грамотная обрезка дерева – это всегда аванс. Чем она регулярнее, тем стабильнее результат. Но даже сильно разгрузив, омолодив и сформировав дерево, вы платите вперёд.
Рис. 13. Перегруженная старая яблоня
Рис. 14. Заросшая волчками карликовая яблоня
Сад юга – это искусственно удерживаемое состояние оптимально удобных и плодовитых растений. Мы избегаем этого факта по одной причине: садоводство кажется слишком сложной наукой! Поверьте моему опыту – это иллюзия. Есть очень простая система формировки и управления деревом. Вы легко обойдётесь без основ классического плодоводства! Я же без них обхожусь…
Но северный сад – это совершено иной подход.
Формирование кроны | 89165437751
ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ
Здесь начинается самое интересное.
У Вас всегда есть выбор:
1. Классическая система формирования
2. «Формировка вместо обрезки» по Н.И. Курдюмову.
При любом варианте со 2-го года после посадки Вы должны получать сильные приросты (не менее 0,5 м). А это обеспечивается созданием оптимальных условий для роста — обильным питанием (подробно будет изложено в ЛЕТНИХ РАДОСТЯХ), своевременными поливами, мульчированием клумбы.
Обязательно соблюдайте указанные интервалы между посадками. Кажущиеся сегодня маленькими саженцы через несколько лет разрастутся и будут затенять друг друга.
Рассмотрим классическую систему:
В её основе лежит выполнение, минимум, двух правил:
1.1 Углы отхождения ветвей от ствола должны быть не менее 60 градусов (лучше 70…90 градусов). Этим обеспечивается надёжное срастание ветвей со стволом, исключается возможность разломов в кроне.
1.2 Соподчинение ветвей. Лидер (или проводник) должен быть выше концов скелетных ветвей на 15…20…30 см (в зависимости от сорта).
Нельзя допускать отставания в росте скелетных ветвей от лидера.
Сложности и недостатки этой системы:
Для появления обрастающих веток и плодовых образований необходимо укорачивать (обрезать) ветки и побеги.
Всегда нужно выполнять вышеуказанные правила 1.1 и 1.2.
В местах обрезки всегда появляются конкуренты (сильные побеги с острыми углами отхождения). Конкуренты нужно удалять или вовремя отклонять до приемлемых углов (а это весьма сложно).
Вступление в плодоношение наступает на 4…5-ый год после посадки (это про саженцы на сильнорослом подвое или на подвое 54-118).
Нельзя допускать появления 2-х и более стволов.
Нельзя допускать роста из одного места на стволе (называется, мутовка) более 3-х скелетных ветвей.
Неумение и несвоевременность формирования кроны приводят к появлению уродливых, малопродуктивных деревьев.
Несмотря на все сложности, всё же решаем формировать и вырастить дерево по классике. Для этого необходимо приобрести минимум знаний по строению дерева, по уходу за ним.
Если саженец не имеет боковых ветвей, то, отсчитав 0,6…0,8 м (это размер штамба — определяете сами) + 7 почек (!), нужно обрезать лидер. Т.е. обрезать на высоте примерно 1 метр.
Из верхней почки пойдёт побег продолжения. А обрезка побудит появление побегов из нижерасположенных почек. В дальнейшем они станут скелетными ветвями. При этом углы отхождения будут острыми.
Для получения хороших углов поставьте над почками хорошие бельевые прищепки. Растущие побеги пойдут под ними, и мы получим отличные углы отхождения. (Это придумали поляки, скажите им спасибо за это).
Если саженец кронированный, т.е. уже имеет боковые ответвления, тут действия будут несколько иными.
Если корневая система мощная, достаточно выполнить требование п.1.2 — развести боковые ветки в стороны и обеспечить превышение лидера над концами скелетных (боковых) ветвей.
При слабой корневой системой придётся укорачивать лидер и концы скелетных ветвей.
Про дальнейшее формирование кроны есть очень много литературы. Мы выделяем: Б. Н. АНЗИН «Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников» (1968 г.) и Р. П. КУДРЯВЕЦ
«Обрезка плодовых деревьев». У Романа Петровича есть ещё много разных книг. Читать их — одно удовольствие — поэзия!
А теперь «формировка без обрезки» по Н.И. Курдюмову.
Природой определено, что растущий вертикально или близко к вертикали побег только сильно растёт ( апиакальное доминирование).
Если побег наклонять к горизонту, рост его замедляется, и на нём закладываются плодовые почки.
Это использовал немецкий садовод — практик Николай Гоше (француз по рождению, 1846 — 1911).
Н.И. Курдюмов является популяризатором этих идей.
Предлагается использовать эти закономерности на практике и применять естественное для дерева (для саженца тоже) пригибание веток.
Пригнутая ветка:
— принимает удобное и нужное нам положение;
— перестаёт сильно расти и создавать новый скелет;
— начинает активно плодоносить;
— выбрасывает себе на замену побеги, которые можно использовать для дальнейшего формирования;
— ветвится по всей длине.
То-есть пригибание — действительно умный и незаменимый приём.
Пригибание начинаем сразу в год посадки. В июне, убедившись в том, что саженец хорошо прижился, пригибаем стволик на высоте 0,6…0,7 м до горизонта (смотрите эскиз).
Направление загиба любое. Производится это с помощью полипропиленового шпагата с закреплением его к вбитому в землю колышку.
В конце августа для вызревания древесины выросшего сильного побега на нём можно сделать прищипку (пинцировку) — отщипнуть (или отрезать) верхнюю почку — точку роста.
Осенью уберите шпагат. Наросшие слои древесины в месте перегиба зафиксируют ветку в новом положении.
Перед снегопадом поставьте снизу опору (на всякий случай), чтобы оседающий наст снега не сломал горизонтально расположенную ветку.
Не забудьте обмотать стволик от мышей.
В последующие годы широко применяйте оба приёма.
Кербовку — весной, а прищипку — в конце августа.
Прищипка позволяет на 2 недели задерживать рост побега ввеврх. Зато появляются побеги из нижерасположенных почек.
Весной будущего (после посадки) года сильно выросшую ветку
(побеги на будущий год уже называются ветками) наклоните до горизонта в любую удобную для Вас сторону.
Незначительно выросшие (15…20..30 см) веточки обрежьте
(укоротите) на 3…5 см. Этим Вы побудите их тоже заложить плодовые почки.
Между ветками нужно выдерживать расстояние примерно 30 см. Остальные (лишние) весной вырежьте «на кольцо».
И так далее…
Что мы получаем:
1. Простоту формирования кроны — не нужно думать об углах отхождения (они всегда 90 градусов), о лидере (сильно выросшие ветки — 60…80 см нужно отклонить до горизонта).
2. Минимум обрезки, понапрасну не затрачиваются питательные вещества деревца.
3. Молодое деревце очень быстро начинает плодоносить.
4. Практически нет конкурентов.
Очень рекомендуем приобрести книгу Н.И. Курдюмова
«Формировка вместо обрезки».
Несколько слов о дереве, представленном на Слайд-шоу.
Это Шаропай (очень зимостойкий скелетообразователь) на подвое Антоновка обыкновенная. Посажен на клумбе в апреле 2010 года.
Сразу после посадки было привито 4 сорта (были 4 веточки).
Стволик наклонён до горизонта. В 2013 году сняли 23 кг плодов 4-х сортов.
В последующем было привито на нём много сортов.
Осенью 2015 сняли с него 65 кг 15-ти разных сортов. Плоды ещё 5-ти сортов ждём в этом, 2016 году.
Дерево низкое (до 2,5 м высоты), но очень широкое ( до 4-х м).
Конечно, не нужно прививать на одно дерево много сортов. Достаточно прививок 4…7-ми сортов.
Просто у меня нет места, хочется попробовать всё самому.
Поэтому я был вынужден пойти по этому пути.
Черешня. Часть II – формировка и уход
24 октября, 2019/Юлия Плаксина, консультант СЦ «Подворье»
Фото автора.
В предыдущей части статьи я рассказала об основных принципах выращивания черешни в средней полосе. В данном материале мне хочется осветить вопросы обрезки и формировки, а также профилактики и лечения гоммоза.
Обрезка плодовых деревьев – мастерство, которое можно изучить только на практике. В этой статье мне хотелось бы максимально просто и понятно рассказать о правилах и способах формировки и обрезки черешни. Данная тема напрямую связана с проблемой камедетечения у косточковых, поэтому особое внимание будет уделено агротехническим вопросам профилактики и лечения гоммоза.
Нужна ли черешне обрезка?
В описаниях районированных для средней полосы сортов черешни указана высота взрослого растения, которая обычно составляет около 3–5 метров. Уже в первый год наблюдений за высаженными в моем саду черешнями был сделан настораживающий вывод о скорости роста этих растений. При слабом ветвлении вертикальные побеги черешни способны отрасти за сезон более чем на полтора метра. Если площадь участка позволяет разместить крупное и высокое дерево, то можно вообще не обрезать черешню, пусть растет как хочет. Но при подобном решении лет через пять–шесть возникнут сразу три проблемы. Первая и самая актуальная из них для нашего климата – как защитить высокий штамб и скелетные ветви от морозобоин? Вторая проблема заключается в сложности ухода за высоким деревом и сборе урожая. Когда черешня вступит в плодоношение, придётся задуматься о лестнице для сбора ягод с верхней части кроны, ведь черешня не яблоко – сама не упадет. К тому же по мере роста опрыскивать высокое и густое дерево от вредителей, болезней и лишайников без большой стремянки станет всё сложнее. Черная тля и прочая прожорливая живность заселит незащищённые молодые побеги, уничтожая сочные листья, а большая часть урожая достанется птицам. Конечно, с такой высокоурожайной культурой как черешня можно позволить себе быть щедрым садоводом, но есть ещё один неприятный момент. Древесина черешни, в отличие, например, от вишни достаточно хрупкая и ломкая. При бесконтрольном развитии у черешни могут образоваться развилки ветвей с острым углом отклонения. При нагрузке урожаем и/или при сильном ветре это может привести к растрескиванию и выламыванию скелетных ветвей. Думаю, что после приведенных доводов ответ на вопрос о необходимости формировки черешни очевиден.
Основной подход и цели формировки
Почему тема обрезки считается сложной, и среди специалистов не утихают споры по поводу способов и приемов формирования крон плодовых деревьев? Отчего начинающие садоводы, умные, образованные люди, через полчаса чтения учебника по обрезке приходят в ужас от непонятных терминов и определений? Неужели нельзя, воспользовавшись предложенной схемой, просто что-то отрезать, что-то укоротить и получить результат, хотя бы немного похожий на картинки из руководства? Увы, стандартного шаблона или общей схемы в этом деле быть не может по умолчанию. Дерево – не механизм или мебель, которую можно собрать или разобрать по инструкции. Это – живое растение, оно непрерывно меняется, и на его развитие влияет множество факторов внешней среды (питание, освещение, увлажнение и так далее). Кроме того, каждый сорт обладает собственными характеристиками, которые в совокупности с уникальными почвенно-климатическими особенностями конкретного участка требуют индивидуального подхода к формировке дерева.
Чтобы понять КАК формировать любое плодовое дерево, надо сначала понять – ЗАЧЕМ это делать? Конечная цель формировки – спровоцировать скорое плодоношение при поддержании здоровья и целостности дерева. Чтобы достигнуть заданной цели надо решить всего три задачи:
- Обеспечить воздухопроницаемость кроны (прореживание), а веткам предоставить максимум солнечного света (осветление кроны).
- Избегать образования острых развилок ветвей для предотвращения возникновения трещин и разломов.
- Сдерживать рост в высоту, помня, что вертикальные побеги ориентированы исключительно на рост, и только отклонённые на 45 и более градусов ветки заплодоносят.
Между понятиями “формировка” и “обрезка” есть существенная разница. Обрезка – это механическое удаление части растения, а формировка – это создание и управление кроной плодового дерева. Для меня основная задача формировки – создать компактное и продуктивное дерево, за которым удобно и легко ухаживать. При этом важно, чтобы сама форма нравилась именно вам, ведь красивое и аккуратное дерево – это “живой” декоративный элемент сада, его изюминка.
Из-за особенностей древесины, сдержанного ветвления проводников (основных ветвей) и способности боковых веток самостоятельно отрастать под прямым углом, я считаю черешню культурой лёгкой для формировки. Рекомендую начать осваивать это интересное занятие именно с черешни, а для тренировки использовать компактные жёлтоплодные сорта или любые высокозимостойкие черешни с хорошим ветвлением.
Основные правила формировки
Я ратую за рациональный подход к любой работе и давно сформулировала несколько базовых правил, позволяющих минимизировать затраты труда при формировке деревьев. Основная суть этих правил – наносить растению наименьший ущерб, а значит – исключить выполнение лишней работы по исправлению ошибок и утилизации древесины.
Формировка начинается с посадки.
Для создания низкоштамбовой формы все косточковые можно обрезать при посадке. Нормальное плодоношение возможно при обилии солнечного света, поэтому для черешни требуется площадь не менее 15 квадратных метров.
Лучше гнуть, чем резать.
Пригибание вертикальнорастущих побегов – самый эффективный способ заставить черешню ветвиться и заложить цветочные почки.
Лето – оптимальное время для формировки.
Во время вегетации видно, как отрастают побеги, и понятно, что нужно прищипнуть или удалить. Кардинальную обрезку запущенных деревьев лучше проводить поздней зимой.
Главное – не запускать!
Формировка – непрерывный процесс управления растением в период вегетации или зимнего покоя. Лучше ежемесячно тратить полчаса времени, чем через пять лет бездействия заводить бензопилу, жечь костры, а потом ещё пять лет ждать урожая.
Качественный инструмент – половина успеха.
Срез, выполненный острым секатором, быстро зарастает. В дальнейшем не придется тратить время на удаления гнилых пеньков, лечение трещин и дырок на штамбе.
Чем меньше срезов, тем лучше.
Прищипка предпочтительнее обрезки, а при прореживании лучше удалить ветку целиком, чем делать на ней несколько срезов. Правильный срез почти всегда перпендикулярен удаляемой ветке, и чем меньше площадь раны, тем быстрее она зарастёт.
Как я формирую черешни первые пять лет
Наиважнейшим этапом формирования черешни я считаю создание низкого штамба с 3–5 скелетными ветвями, отходящими от ствола под углом, близким к прямому.
Работы начинаю в первый год после посадки, когда в мае активно начинают отрастать листья. Отсчитываю от места прививки примерно 10–12 почек и удаляю макушку саженца. Эта операция стимулирует рост боковых побегов, которые желательно уже в первый год отогнуть под прямым углом. Черешне можно придать форму вазы или, если площадь ограничена, форму плоского веера. На следующий год в начале лета укорачиваю отрастающие побеги, оставляя около пятидесяти сантиметров, а веточки, растущие внутрь кроны, выламываю или обрезаю “на кольцо”. Чтобы при отгибании не ослабить рост скелетных ветвей, следует выдерживать угол не более 50 градусов. Очень часто после укорачивания черешня выдает только по одному боковому побегу, мощному и растущему строго вверх. В этом случае я обрезаю вертикальную ветку, оставляя четыре почки, и дождавшись от них прироста, сохраняю только те побеги, которые направлены от центра кроны.
В четырех–пятилетнем возрасте черешня равномерно обрастает плодовыми веточками, расположенными по всей длине скелетных ветвей. С этого момента работы по формировке затрагивают обычно только верхнюю часть кроны. Плодовые ветки надо всего лишь прищипнуть в июне для ветвления.
После вступления в плодоношение слежу, чтобы центр дерева не был загущен, и в начале лета удаляю растущие внутрь кроны веточки. Для сдерживания роста сильные вертикальные побеги перевожу на боковое ветвление, то есть обрезаю над растущей вбок веткой. Изложенная упрощённая схема формировки черешни – это практический опыт, полученный в результате проб и ошибок. Моя первая черешня была сформирована неправильно, поэтому будет полезным рассказать, как можно попытаться “исправить” взрослое дерево.
Работа над ошибками
Имея опыт по формированию малогабаритных крон и пальметт из яблонь, свою первую черешню я тоже решила сделать низкой и компактной. При посадке обрезала саженец очень коротко, а когда отрасли три сильных побега, применила свой любимый способ – пригибание. К каждой веточке прикрепила мягкую верёвку, растянула, а для того, чтобы зафиксировать нужный угол отклонения, привязала к тяжёлым шамотным кирпичам. Осенью я поленились обматывать каждую отдельную ветку и стянула все три вместе, затем обвязала защитной пластиковой сеткой. Следующей весной мне удалось попасть в сад только в середине мая, но дело было испорчено. После начала сокодвижения заново отогнуть ветки было невозможно, при малейшем усилии начинала трескаться кора. Не найдя правильное решение, я оставила черешню без внимания на пять лет. В итоге вырос трехголовый Змей Горыныч – высокое крупное дерево с редкой кроной и тремя стволами, расположенными почти вплотную друг к другу под очень острым углом.
Щедрые урожаи и необыкновенный вкус ягод побудили меня попытаться исправить допущенные ошибки. Чтобы штамб не разорвало при нагрузке урожаем, я существенно сократила количество веток на двух стволах в пользу третьего. Можно было бы и удалить лишние стволы, но тогда в районе основания дерева получились бы очень крупные спилы, которые вряд ли бы зажили в таком уязвимом месте. Для уменьшения высоты дерева я у каждого из трёх стволов отпилила макушку. Некоторое время пришлось понервничать. Риск возникновения осложнений был велик, ведь я удалила более трети вегетативной массы дерева. Однако, ожидаемого камедетечения к счастью не началось, а на следующий год “обрадованная” осветлением кроны черешня заплодоносила как обычно. Конечно, мои действия слишком радикальны и не могут служить примером, ведь сильная обрезка ослабляет растение и может вызвать гоммоз.
Основные причины гоммоза
Гоммоз косточковых (от франц. gomme – камедь) – это болезнь, вызванная неблагоприятными условиями (переувлажнение, нехватка питания и прочее), ранениями и повреждениями коры насекомыми-вредителями и микроорганизмами. Основной признак гоммоза – выделение камеди (густого клейкого желтоватого или красноватого вещества) из трещин или ран на коре. Полупрозрачную камедь вырабатывают постепенно разрушающиеся клетки коры и камбия древесины косточковых. Важно понимать, что появление камеди – это не “самолечение” дерева в месте повреждения, когда смола затягивает и защищает рану. Камедетечение является видимым процессом последовательного отмирания тканей растения, сопровождающегося закупоркой сосудов. Гоммоз – это по сути один из симптомов системного заболевания, вызванного комплексом неблагоприятных факторов.
До появления в моем саду черешен мне, конечно, приходилось сталкиваться с камедетечением у косточковых культур. Проблема возникала, как правило, из-за двух очевидных причин: некорректная обрезка и поражение грибными болезнями. Именно яркое и одновременно тяжёлое впечатление от вида “обожженных” монилиозом вишен с каплями камеди на веточках, похожими на слезы, заставило меня переключиться на выращивание черешни. Многие сорта черешни обладают устойчивостью к опасным грибным болезням, и первые годы я ни разу не замечала проявлений гоммоза на моих растениях. В позапрошлом году в июне на одной из взрослых черешен из старых срезов и в местах развилок скелетных ветвей потекла камедь. Подробно изучив специализированную литературу, я пришла к выводу, что проблема возникла из-за моих собственных ошибок. В знак благодарности за обильный урожай я оказала дереву “медвежью услугу”: перекормила калийными удобрениями и внесла осенью слишком щедрую порцию компоста. Если переборщить с калием, то кальций, жизненноважный для всех косточковых, не усваивается, а нехватка именно этого элемента провоцирует гоммоз. Кроме того, длительный период дождливой погоды привел к переувлажнению и уплотнению почвы, что отрицательно повлияло на здоровье черешни.
Факторов, провоцирующих гоммоз, множество, и их условно можно разделить на три группы. Самая распространенная причина – неправильная и/или радикальная обрезка и иные повреждения коры в местах развилок скелетных ветвей. Например, от перепада температур (морозобоины), или разрушительной деятельности лишайников, трутовиков и насекомых-ксилофагов (короедов и прочих). Вторая причина связана исключительно с нарушениями агротехники. Черешня страдает от заглубления корневой шейки при посадке и плохо растет на тяжёлых кислых почвах с застоем воды. Избыточное или несбалансированное внесение удобрений может также существенно навредить черешне. В третью группу входят неблагоприятные факторы, ослабляющие растение: грибные болезни и насекомые-вредители, повреждающие листовой аппарат дерева. Перечисленные проблемы лучше предотвратить, нежели бороться с заболеванием, которое по некоторым данным считается неизлечимым.
Лечение и профилактика гоммоза
При камедетечении происходит разрушение образовательной ткани камбия и поражение древесины. Гоммоз опасен и тем, что трещины на коре и наличие отмершей ткани – это прямой путь для проникновения вредоносных грибных и бактериальных микроорганизмов, которые в свою очередь усиливают камедетечение. Необходимые работы по зачистке и обработке потекших камедью ран лучше проводить после окончания интенсивного сокодвижения. Для удаления свежей камеди удобно пользоваться шпателем, но с застывшей камедью можно справиться только с помощью острого ножа с широким лезвием. Старая рана или трещина зачищается от мертвой ткани острым садовым ножом до здоровой древесины. Надо постараться, чтобы поверхность раны была гладкой, и в ней не скапливалась бы дождевая вода. Иногда камедетечение наблюдается вокруг пенька, оставленного после некорректной обрезки. В этом случае омертвевшие ткани пенька надо удалить с захватом 3–4 мм здоровой древесины.
Подготовленные раны обрабатываются пятипроцентным раствором железного купороса, но когда нет времени, я “на глазок” развожу хлорокись меди (ХОМ) и кистью смазываю пораженный участок. После обеззараживания рана должна подсохнуть в течение недели. При гоммозе я использую садовый вар только осенью, когда растение находится в стадии покоя. Летом однократной зачисткой раны ограничиться не получится и нет смысла закрывать рану садовым бальзамом. Лучше не полениться и лишний раз обработать рану медьсодержащим фунгицидом или бордосской смесью.
Очень сложно вылечить трещину, расположенную близко к корневой шейке растения с северной стороны штамба. При подобном поражении рана постоянно будет намокать и увеличиваться, поэтому стоит подумать о замене сорта. В период вегетации можно зачистить рану и после дезинфекции замазать смесью глины и коровяка (1:1). Можно использовать пасту “РанНет”, а осенью удалить замазку, чтобы не вызвать выпревания. Чтобы помочь черешне восстановиться в комплекс реабилитационных мероприятий я включила редкие, но обильные поливы с обязательным рыхлением и сократила дозы внесения удобрений. В сентябре провела опрыскивание монофосфатом калия (по инструкции на упаковке) по кроне, а в середине осени заделала по диаметру приствольного круга мягкий раскислитель – доломитовую муку (200–300 г на кв. м). В результате мне удалось остановить гоммоз – на следующий год летом выделений камеди не было.
Для того, чтобы не спровоцировать возникновение гоммоза, надо всего лишь соблюдать правила агротехники и грамотно проводить формировку растений. Чтобы кора черешни не пострадала нужна защита от солнечных ожогов (побелка или обмотка стволов), которую очень важно вовремя удалить весной. Приветствуется применение системных инсектицидов и профилактика грибных болезней, а также уничтожение лишайников с помощью железного купороса (3% в ноябре и марте). Следует помнить, что для здорового роста черешне нужно много солнца, умеренное питание и рыхлая воздухопроницаемая почва с нейтральной реакцией. Разумеется, что следует высаживать только зимостойкие районированные сорта черешни, которые вынесут условия нашего климата.
Вступив в фазу активного плодоношения черешня рискует пострадать от перегрузки урожаем, и у неё могут появиться трещины на коре. Для предотвращения этой проблемы опытные садоводы в период сокодвижения проводят бороздование коры. Этот способ является самым эффективным из возможных способов лечения гоммоза и предполагает нанесение вертикальных коротких надрезов на коре скелетных ветвей до древесины. Для бороздования нужен очень острый инструмент и решительный настрой садовода. У меня нет практического опыта в этом деле, но в планах на будущий сезон освоить этот полезный навык, требующей терпения и определенной доли смелости.
Мой опыт по формировке черешен невелик – всего десять лет. Я – самоучка, и если возникают вопросы, обращаюсь к публикациям Н.И. Курдюмова. Книги этого автора-практика написаны просто и с юмором, поэтому послужат прекрасным учебником для желающих освоить мастерство формировки плодовых деревьев.
Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!
Обрезка_Фруктов_Деревья_02
% PDF-1.5 % 1 0 obj > / OCGs [9 0 R 10 0 R 11 0 R] >> / Страницы 3 0 R / Тип / Каталог >> эндобдж 2 0 obj > поток application / pdf
Основы обрезки деревьев
Философия обрезки деревьев
Правильно обрезанное дерево выглядит максимально естественно; внешний вид дерева отражает его основную форму и характер. Секатор должен поддерживать эту структурную целостность, знать немного биологию дерева и принципы правильной обрезки.
Рекомендуемое оборудование для обрезки
- Ручной секатор (тип Felco или ARS, байпасный, не с наковальней)
- сучкорез с длинной ручкой, 18 дюймов (тип Corona, байпас, не с наковальней)
- ручная пила, 12–16 дюймов
- бутылка медицинского спирта или разбавленного 10: 1 отбеливателя
- точильный камень / точилка
- масло
- файл
- безопасная лестница (трехногая лучше всего подходит для неровной поверхности)
- Секатор, 10 футов (опционально)
- цепная пила (опция)
Приоритеты обрезки деревьев
- Поддержание здоровья дерева
- удалить все мертвые, умирающие и больные конечности
- Удалите кроссоверы, которые могут тереться друг о друга и повреждать конечности и вызывать болезни
- Удалите опасные ветки до их падения
- исправить и отремонтировать повреждение.
- Поднимите козырек для увеличения пешеходной, автомобильной или визуальной зоны.
- Омолаживайте дерево, удаляя старую древесину таким образом, чтобы стимулировать образование новой древесины (удаляйте не более 1/3 древесины за один год).
- Улучшает эстетические качества дерева и, следовательно, его ценность.
- Замедлить рост дерева за счет своевременного удаления листвы (но лучше всего выбрать правильное растение для участка).
- Фруктовые деревья:
- увеличить производство фруктов
- образует сильные углы в 45 градусов, чтобы выдерживать нагрузку на фрукты
- Удаление конечностей, которые растут вниз или вверх
- сохранить размер дерева (от 5 до 10 футов — идеальный размер для домашнего сада с точки зрения доступности)
- поддерживает плодовые шпоры.
Когда обрезать деревья
Лучшее время для обрезки деревьев — период покоя, обычно в конце зимы с ноября по март.
Лучшее время для обрезки деревьев — период покоя, обычно в конце зимы с ноября по март. Мертвые или больные ветви следует удалять как можно скорее. Обрезка, проводимая в период покоя, оказывает бодрящее воздействие на рост деревьев. Обрезка, проводимая в периоды пика роста, имеет тенденцию замедлять рост за счет удаления листьев, которые производят питание.Однако слишком сильная летняя обрезка может повредить дерево. Обрезка весной (после периода покоя) и осенью (перед периодом покоя), как правило, является наименее желательным временем, поскольку в это время растение наиболее уязвимо.
Ягоды и плоды деревьев обрезают в ноябре до цветения; обрезать цветущие декоративные растения во время и сразу после цветения.
При срезании части растения остается рана, уязвимая для вредителей и болезней. Во избежание неприятностей всегда обрезайте так, чтобы раны были небольшие, а не большие.Удаление бутона или веточки дает меньшую рану, чем ожидание, пока она не превратится в большую ветку! Если вы потрете почку-присоску, она будет меньше, чем если вы подождете, пока она отрастет год или больше.
Обрезки для обрезки
Заготовка и рубки ухода
Реакция дерева на обрезку зависит от того, где на ветке делается обрезка. Оба типа срезов используются при обрезке плодовых деревьев и винограда.
- Отрубы : несколько почек, оставшихся на срезанной ветке, разрастаются, делая листву более густой и компактной на большем количестве ветвей.(Рисунок 1)
- Прореживание : ветви полностью удаляются, почек не остается. Их энергия направляется в оставшиеся ветви, которые растут более энергично. (Рисунок 2)
Угол и расположение пропилов
Всегда делайте разрезы рядом с узлом. Ветви растут только в этих узлах, и если вы оставите слишком длинную заглушку за узлом, заглушка умрет и сгниет. (Рисунок 3)
Обрезайте до боковой почки, которая даст желаемую ветку. Расположение бутона на стебле указывает направление новой ветви.Внешняя почка, обрезанная косым срезом чуть выше почки, обычно дает внешнюю ветвь. Плоский срез над бутоном позволяет двум нижним бутонам выпустить и вырастить побеги.
Обрезка толстых и тяжелых веток
- Подрежьте нижнюю часть ветки примерно на треть, на расстоянии 6–12 дюймов от ствола. (Рисунок 4, а)
- Сделайте второй надрез сверху, примерно на 2 дюйма дальше от подреза, пока ветка не отпадет. (Рисунок 4, б)
- Обрежьте получившийся пень до воротника ветви, но не заподлицо со стволом.(Рисунок 4, в)
Анатомия плодового дерева
- Промежность : угол, где ветви разветвляются или где основная конечность соединяется с туловищем. Промежности крепкие, широкие, 45 градусов; слабые промежности узкие.
- Каркас : Основные конечности, отходящие от туловища.
- Watersprout : Очень сильный побег из спящей почки на ветке. Удалите разрезанием.
- Sucker : Мощный побег от корней или снизу срастания почек.Отрежьте у основания. (Чтобы удалить, выкопайте почву вокруг присоски, отрежьте присоску и оставьте срез открытым для воздуха.)
Части филиала
- Терминальная почка : Толстая почка на кончике ветки всегда будет расти первой и быстрее всего, если вы ее оставите. Обрежьте его, и за ним вырастет несколько бутонов.
- Листовая почка : Плоский треугольник на стороне ветки. Чтобы один вырос, срежьте прямо над ним. Выберите бутоны, направленные наружу от ствола, чтобы на растущей ветке было место и свет.
- Цветочный бутон : Пухлый по сравнению с листовыми почками и первым набухает весной. На косточковых плодах они растут отдельно или рядом с листовыми почками. На яблоках и грушах они растут с несколькими листочками.
- Шпор : Короткая веточка на яблоках, грушах, сливах и абрикосах, которые растут на более старых ветвях, дают толстые бутоны, а затем плоды. Не удаляйте их.
- Шрам от бутона : кольцо на ветке, обозначающее точку, где после периода покоя начала расти верхняя почка.Линия отмечает начало роста в этом году.
Виды древовидных форм
- Центральная выноска : один доминирующий ствол до самого верха; сильное, хорошее проникновение света; труднодоступные высокие ветви с большими деревьями
- Модифицированная центральная выноска : ствол центральной выноски до 6-10 футов, затем несколько выносков; сочетает в себе силу центрального ствола с залитым солнцем центром в форме вазы
- Форма вазы или несколько выноски : Форма вазы с множеством ответвлений; короткий ствол около 3 футов с тремя или четырьмя основными ветвями, каждая из которых имеет полностью заполненные вторичные ветви, образующие открытый центр, позволяющий свету достигать всех ветвей
- Прочие : включая шпалер и шпалер
Тренировка в форме вазы
- Первый сезон покоя : после того, как дерево выросло в течение весны, лета и осени и перешло в первое зимнее состояние покоя, выберите три или четыре ветви с широкими (45 градусов) промежностями, ищите ветви, которые расходятся равномерно по всему периметру. сундук.Постарайтесь, чтобы расстояние между ветками было не менее 6 дюймов, а самая нижняя ветка находилась на высоте 15–18 дюймов над землей. Отрежьте вертикальный стебель чуть выше верхнего. (Если хороших ветвей меньше трех, обрежьте вертикальный стебель головой и выберите оставшиеся ветки каркаса в течение следующего сезона покоя.)
- Второй сезон покоя : При необходимости выберите оставшиеся ветви каркаса и отрежьте вертикальный ствол чуть выше самой высокой выбранной ветви каркаса.Удалите самые слабые боковые ветви с ветвей каркаса, выбранных в прошлом сезоне, оставив главный стебель и боковые ветви на каждой ветке.
- Третий сезон покоя : Пришло время прореживать лишние побеги и ветви. Выберите самый сильный и наиболее подходящий конечный побег рядом с верхушкой каждой ветви подмостей, а также четыре-шесть других боковых побегов на каждой подмости (ветви). Оставьте короткие слабые побеги, которые растут прямо из ствола, чтобы они затеняли его и давали пищу дереву.
Часто задаваемые вопросы
Следует ли убрать мою старую большую яблоню?
Сохраните его, если он имеет сентиментальную ценность, приносит хорошие плоды, затеняет дом, вмещает качели или домик на дереве для детей. В противном случае удалите его и замените несколькими карликовыми или полукарликовыми фруктовыми деревьями. Идеальное дерево для домашнего сада составляет 5–10 футов; на такой высоте вы лучше всего сможете обрезать, опрыскивать, прореживать и собирать урожай.
(См. Также EC 1005, Обрезка для восстановления старой яблони (https: // catalog.extension.oregonstate.edu/ec1005))
Можно ли обрезать побеги и ростки? Когда и как мне это сделать?
Такой чрезмерно быстрый рост можно контролировать ранней летней обрезкой, которая препятствует повторному отрастанию; отрежьте их у основания. А еще лучше сотрите их большим пальцем в мае или июне. Водяные ростки появятся после чрезмерно усердной работы по обрезке в период бездействия; иногда лучше оставить один или два из них, особенно в качестве замены лидера, если он был сокращен, чтобы препятствовать повторному росту других.
Нужно ли красить раны герметиком?
Нет, это больше не рекомендуется. Дерево или растение лучше всего защитить при правильной технике и сроках обрезки. Герметизирующие составы способствуют гниению древесины.
Как я могу замедлить рост дерева?
Всегда лучше выбрать правильное дерево для участка, чем пытаться работать против природы. Однако эти методы помогут замедлить рост дерева:
- Уменьшите спящую обрезку и больше подрезайте в июне или июле.(Зимняя обрезка укрепляет дерево; летняя обрезка снижает силу и размер.)
- Не давайте азота или меньше. Дайте меньше воды.
- Рука вытягивает водяные присоски в мае или июне, когда они становятся гибкими и достигают 2–4 дюймов в длину; это снижает вероятность их повторного роста. (Обрезка присосок зимой гарантирует, что они отрастут весной.) Оставьте присоску на вершине дерева, чтобы он доминировал, это называется верхушечным доминированием.
Следует ли обрезать плодовое дерево при посадке?
Выкапывая молодое дерево из питомника, можно повредить часть корневой системы; верхняя обрезка обычно требуется для предотвращения стресса дерева из-за отсутствия баланса между корневой системой и верхушкой.Однако чрезмерная обрезка молодых деревьев может задержать цветение и плодоношение.
Для одинарной плети при посадке подрежьте дерево до высоты пояса. Ветвление начнется на этом срезе.
Основы обрезки плодовых деревьев
Каждый должен подумать о том, чтобы посадить фруктовые деревья у себя во дворе. Благодаря нашему климату фруктовые деревья очень хорошо растут в наших краях. Кроме радость они приносят, когда мы собираем вкусные фрукты, они устраивают красивое шоу с весенними цветами, создают тень и обеспечивают убежище и пищу для диких животных и опылители.Управление водных ресурсов поощряет посадку фруктов и тени. деревья, предоставив щедрую ежегодную скидку (нажмите здесь для дополнительной информации). Подумываете о посадке нового фруктового дерева? Ознакомьтесь с нашими сообщение в блоге о том, как правильно сажать деревья здесь.
Все деревья требуют некоторой обрезки, особенно когда молодой, чтобы создать хорошую структуру. У фруктовых деревьев есть несколько особенных соображения, связанные с интенсивным солнечным светом, конкретными вредителями и дерево плод.
Обрезка была названа «одним из лучших, худших методов. для деревьев », потому что удаление ветвей и листьев ограничивает способность дерева производить энергию. Обрезка ран также создает место для проникновения гнили на дерево. У вас всегда должна быть причина обрезать дерево и понимать, почему вы делать специальные стрижки — не только потому, что сегодня хороший день, и вы помните где-то читал, что вам следует обрезать плодовое дерево. Обрезка — это хорошо потому что это уменьшает длину ветвей, чтобы предотвратить поломку тяжелых плодов годы; удаляет мертвые или больные ветви; и / или уменьшает конечности, чтобы удерживать их от трения о стену.
В Интернете и в книгах можно найти массу полезной информации о том, как обрезать определенные виды фруктовых деревьев. Ниже приведены несколько ресурсов. Но помните, что способ ухода за фруктовым деревом будет немного отличаться от ухода за коммерческим садом. Дерево в вашем дворе не только приносит плоды, но и обеспечивает тень и красоту, поэтому имейте это в виду, изучая ресурсы о фруктовых деревьях и решая, какие срезы делать.
В отличие от многих других климатических условий, интенсивный солнечный свет означает, что чрезмерная обрезка может привести к солнечному ожогу.Это происходит, когда ветка внезапно подвергается воздействию яркого солнечного света, в результате чего участки коры обжигаются и трескаются, подвергая их заболеваниям и гниению. Чтобы этого избежать, будьте осторожны, удаляя слишком много ветвей с верхней, южной и западной сторон дерева. Это подвергает оставшиеся ветви воздействию интенсивного солнечного света, вызывая солнечный ожог.
Потемнение на дереве с южной стороны — признак солнечного ожога.Цветут косточковые фруктовые деревья, такие как абрикосы, персики и вишни. в нашем регионе, и рост может быть действительно полезным.К сожалению, есть еще вредитель, называемый мотыльком (часто называемым персиковым мотыльком), который любит другие фрукты деревья тоже. Этот вредитель очень распространен, и многие считают, что дело не в , а в том, когда ваше косточковое плодовое дерево достать бурильщики. К счастью, здоровое дерево может самостоятельно противостоять этому вредителю. естественная защита.
Вы можете поддержать свое дерево и сохранить его здоровье, выполнив следующие три действия:
- Выбор подходящей ирригационной системы, обеспечивающей ее надлежащий полив (см. Наше руководство по сезонному поливу растений здесь)
- Добавление мульчи (см. Информацию о стволах деревьев для улучшения полива и мульчи)
- Сохранение открытой корневой шейки дерева.(см. подробное описание дерева)
Даже деревья, у которых есть мотыльки, могут продолжать жить и приносить плоды более десяти лет, если за ними хорошо ухаживать. С другой стороны, деревья, страдающие от засухи, у которых есть бурильщики, часто умирают в течение нескольких лет.
Если вы считаете, что на вашем косточковом дереве есть расточители, существует несколько вариантов лечения. Они варьируются от хищных почвенных нематод до пестицидов растительного происхождения и химических пестицидов, которые распыляются, вводятся путем инъекции или вносятся в качестве полива корней.Как и при любой обработке растений от вредителей, время имеет решающее значение. Особенно это касается бурильных молотков. Если сделать это в неправильное время в течение жизненного цикла бурильщика, ваши усилия будут напрасными, и вы можете убить полезных насекомых, которые помогут вашему фруктовому дереву. Ресурсы или дополнительная информация о буровых установках здесь.
Заражение плодовых деревьев мотыгомФруктовые деревья обычно обрезают в конце зимы (февраль — в начале марта), чтобы скорректировать структуру дерева. Также можно делать летнюю обрезку, но обычно это используется для контроля или замедления роста.Удаление мертвых, больные или отмирающие ветки можно делать в любое время года. это важно удалить мертвые ветви, чтобы вы могли позже определить, есть ли другие ветви умирают, и таким образом судят об общем здоровье и бодрости дерева. Для молодых деревья, особенно важно оставить как можно больше мелких веток. Эти помогают производить энергию для дерева по мере его укоренения и могут быть удаляются позже, если они нежелательны для зрелой древовидной структуры. это чрезвычайно важно никогда не обрезать живые ветви, если дерево подвергается стрессу от засушливые условия.
На большинстве фруктовых деревьев появляются бутоны, затем плоды. специализированные ответвления, называемые плодовыми шпорами. Фруктовые шпоры будут смотреться разные в зависимости от вида дерева. Хотя они и изменчивы, они обычно возникают на части ветви, возраст которой не менее двух лет, и отдельные плоды шпоры могут длиться до 10 лет. В основном бутоны, расположенные на плодах шпоры толстые, пушистые и пухлые, в отличие от заостренных и пухлых почек. плоский. Важно знать, как их распознать, чтобы не обрезать урожай фруктов в наступающем году.
Из-за того, насколько опасна плохая обрезка и насколько ценны деревья, возможно, стоит нанять специалиста. Убедитесь, что они имеют опыт обрезки фруктовых деревьев в нашей местности и являются сертифицированными арбористами Международного общества лесоводства (ISA). Чтобы найти местного сертифицированного лесовода, посетите этот сайт.
Автор: Амос Арбер, ASLA, ISA Xeriscape Incentive Inspector for Albuquerque Bernalillo County Water Utility Authority
4 этапа обрезки яблони
Вы много лет не подрезали свое фруктовое дерево? Вот с чего начать.
слов: Бен Гайя
Ниже показано мое неопрятное дерево Sturmer Pippin в один засушливый день в конце августа 2014 года, которое еще не начало цветение. Вы можете увидеть много беспорядочных, скрещенных ветвей, несколько мертвых и слишком много очень высоких побегов, устремившихся ввысь. Вероятно, его не обрезали более пяти лет. Хорошо, возможно 10. Я ждал солнечного дня в августе, незадолго до того, как дерево распустилось.
Твердые породы дерева плохо подходят для стальных лезвий, поэтому для этой работы я использовал:
• ножовку
• сучкорезы
• острые секаторы
НАКОНЕЧНИК БЕН
Смажьте маслом и заточите инструменты перед обрезкой каждого дерева.
1. Начните с удаления того, что вам не нужно.
Всегда удаляйте слишком большие ветки или мешающие, пересекающие другие ветки, а также всю гнилую древесину. Здесь я коротко срезал три основных стебля: один был слишком высоким и в основном не плодоносил, другой был слишком близко к домику для кормления и блокировал путь к кормушке, а третий был мертвой веткой, идущей от основания дерева. Одной из моих целей при обрезке этого дерева было уменьшить его высоту с 3 до 2 метров в целом, чтобы было легче собирать урожай и чтобы больше света могло попадать на фруктовые деревья за ним.
2. Обрезка для красоты
Вы хотите обрезать все ветви до самых красивых шпорцев. Эти фруктовые бутоны (внизу) собираются распуститься в любой теплый весенний день. Они толстые и перистые, на морщинистой корявой древесине двухлетнего (или старше) возраста. Цветочные почки образуются только на древесине старше двух лет — по сравнению с более молодой древесиной она более гладкая.
Хорошее место для обрезки мелких веток — «воротник», где более молодая древесина выходит из более старой.Вы увидите изменение цвета: более старая древесина имеет более твердую кору, а более молодая древесина все еще выглядит коричневой и нежной.
Эти тонкие бутоны на гладкой молодой древесине представляют собой листья или ветки, ожидающие роста. Это точки роста дерева, и их можно выбрать и оставить, чтобы позволить новым ветвям расти. Однако я удалил все это, чтобы сконцентрировать рост плодовых почек.
3. Обрезать неплодоносную древесину
Молодая древесина моложе 1 года с листовыми почками.
Я решил обрезать неплодородные ветви, которые забирают энергию у тех, которые будут приносить плоды. Эти ветви, как правило, с гладкой корой, прямые или вертикальные, и они очень мощные, вырастают до 2 м за сезон и показывают прекрасные почки листьев, а не более округлые плодовые почки. Я также обрезаю ветвистые внутренние ветви, хотя иногда на них есть шпоры соцветий и плодов, которые можно оставить.
4. Очистить
Соберите все обрезки и удалите их для костра или в качестве дров на следующую зиму — из больших веток яблони получаются отличные дрова — или для использования в качестве ножек стула.На этом дереве много лишайников и мха, что является отличным признаком чистого воздуха. Я люблю оставлять большую часть лишайников на себе, если они не мешают цветению. Лишайник не паразит, он не подрывает дерево и не причиняет ему никакого вреда, и я считаю, что он отлично выглядит.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Вот дерево всего несколько месяцев спустя, цветет в октябре и начинает плодоносить в декабре.
ПОЧЕМУ ЖЕСТКАЯ ОБРЕЗКА ЯБЛОК
Я слышу, как некоторые из вас в ужасе плачут: «О, это так ужасно, и теперь ваше дерево совсем крошечное!» Но вот что вам нужно помнить: яблоки принадлежат к семейству розовых, и вы, вероятно, знаете, что чем сильнее вы обрезаете розы, тем лучше они цветут.Я не говорю, что вы должны пропиливать каждую ветку до пня, хотя это оживит вонючее старое дерево и заставит его распускаться из новых веток через два года.
Обрезка яблонь — это концентрация пищи и энергии, имеющихся в дереве, для выращивания цветов и фруктов, а не для образования слишком большого количества ветвей и листьев. Разросшееся, необрезанное дерево часто может превратиться в древесину и тенистую листву, с несколькими яблоками наверху дерева, которые можно собрать только с вертолета или на сверхлегком самолете.
ПОДРОБНЕЕ
Как окучить фруктовые деревья
Какие фруктовые деревья имеют шпоры? | Home Guides
У фруктовых деревьев есть стволы, ветви строительных лесов, боковые ветви и шпоры. Цветочные бутоны образуются на отростках боковых ветвей и иногда окружены листовыми почками. Цветочные бутоны толстые, пушистые и пухлые, а листовые почки заостренные и плоские. Важно знать, какие плодовые деревья имеют шпоры какого типа, чтобы не обрезать урожай плодов будущего года.
Анатомия
Обрезка боковых ветвей фруктового дерева на лесах обеспечивает поддержку дерева. Удаление некоторых ветвей открывает дерево для солнечного света и циркуляции воздуха. Солнечный свет необходим для развития бутонов. Если не обрезать дерево, плоды образуются на концах его ветвей, а не на более доступных нижних внутренних ветвях. Шпор — это короткая толстая ветвь, на которой растут цветочные почки и, следовательно, плоды. Шпоры могут образовываться группами, например, на яблонях, или вдоль боковых ветвей, например, на персиках.
Долгоживущие шпоры
Яблони, груши, вишня, гранатовые и сливовые деревья имеют долгоживущие шпоры, которые сохраняются до 10 лет. Шпоры около 6 дюймов в длину, растут из боковых ветвей и плодоносят. Обрезка шпор снижает урожай в текущем году и в последующие годы. Деревья, плодоносящие на долгоживущих отрогах, идеальны для тренировок в качестве кордонов или шпалеров; Как только вы узнаете, какие ветви имеют шпоры, вы поймете, что не обрезайте эти ветви. Для этих фруктовых деревьев не нужно следить за древесиной первого и второго года жизни.
Древесина второго года жизни
Деревья персика, нектарина, инжира и айвы плодоносят на древесине второго года жизни. У персиков и нектаринов древесина второго года имеет красновато-зеленый цвет. Шпоры на дереве второго года жизни, но их просто не заметить, потому что они очень короткие. Перед обрезкой внимательно осмотрите ветви. Бутоны плодов видны, даже если это происходит задолго до того, как они распускаются. Обрезка этих деревьев побуждает их вырастить новые ветви, которые принесут плод на второй год.
Однолетняя древесина
Не так много фруктовых деревьев плодоносят на однолетней древесине. Фиговые деревья дают один урожай на древесине первого года жизни, а второй урожай — на дереве второго года позже осенью. Шелковица и хурма также плодоносят на однолетней древесине.
Орехи
Орехи с научной точки зрения классифицируются как фрукты. Внешняя оболочка орехов не съедобна, но твердая и защищает семена внутри; семена — съедобные части орехов. Ореховые деревья различаются по шпору, приносящему плоды.Ореховые деревья, например, имеют шпоры и плоды на однолетней древесине, в то время как миндальные деревья имеют долгоживущие шпоры.
Ссылки
Биография писателя
Первая книга Кэти Дженсен была опубликована в 2000 году. С тех пор она написала дополнительные книги, а также сценарии, контент для веб-сайтов и электронные книги. Роузхилл имеет степень магистра делового администрирования Университета штата Аризона. Ее статьи посвящены бизнесу и личным финансам. Ее страсть — это готовить, есть и писать о еде.
Обрезка зимних плодовых деревьев на яблоки и груши
Итак, вы думаете об обрезке фруктовых деревьев? Первое, что нужно запомнить, независимо от того, что вы обрезаете и когда, — это три D: мертвые, больные и поврежденные.
Деревья, кустарники, розы, травянистые, весенние, зимние … что угодно и когда угодно, важно удалить любой мертвый, больной или поврежденный рост — этот рост никогда не вернется, он никогда не будет цвести или плодоносить, в лучшем случае просто сидите там, и в худшем случае он может распространиться по растению.
Вы видите почерневшие на концах ветки? Можете ли вы увидеть другие доказательства того, что ветви снова отмирают (хорошим индикатором мертвых ветвей является наличие большого количества маленьких оранжевых прыщиков — это называется коралловым пятном, и это грибок, который растет только на мертвых тканях). Есть ли ветка, свисающая вниз, потому что его треснуло недавним ветром? Есть ли пятна липкой жидкости, сочащейся из ветки?
Коралловое пятно на мертвой ветке
Сломанная ветка
Свидетельство о заболевании отделения
Вам нужно обрезать до здоровых почек, чтобы предотвратить распространение проблемы на здоровый рост.Это очень просто сделать: просто начните с проблемы, затем вернитесь к сердцу или центру растения, ища следующий бутон (желательно тот, который обращен в том направлении, в котором вы хотите, чтобы следующая ветвь росла) и сделайте аккуратный надрез, используя очень острые и очень чистые инструменты.
Теперь, когда вы разобрались с трехмерными элементами, вам нужно обеспечить как можно больше света и воздуха в центре дерева, а также четыре или пять основных ветвей, отходящих от ствола. После того, как вы выбрали 4 или 5 основных ветвей, их необходимо обрезать примерно на 1/3 до почки, которая не указывает на центр дерева (помните, вы пытаетесь держать центр открытым и воздушный).Боковые побеги, отходящие от этих основных ветвей, пока не следует обрезать, потому что именно здесь будут развиваться новые плодовые почки. Однако, если есть какие-то растущие к центру дерева, их нужно удалить как можно ближе к основному стволу.
Если вы не знаете, как делать обрезку, вот фотография из руководства RHS 1951 года по обрезке! (Показан фруктовый сад)
Срезы A и B идеальны, рядом с новым бутоном и под углом 45 градусов.Срезы C и D расположены под неправильным углом и слишком далеко от почки — этот короткий пень отмирает обратно в почку и может вызвать заболевание, которое может попасть на ветку. Вырезать E неправильно! Неправильный угол, слишком далеко от бутона и оставленная неопрятная трещина — все это приглашает болезнь подействовать.
Само собой разумеется, что, как и при любой другой работе по обрезке, обрезка фруктовых деревьев должна выполняться самыми чистыми и острыми инструментами из вашего арсенала — секатором для любой ветки тоньше указательного пальца, приличной парой сучкорезчиков с трещоткой для более толстых веток и действительно хорошая пила для обрезки самых больших веток.Если вы не уверены, что использовали свои инструменты в последний раз, тщательно очистите их с помощью дезинфицирующего средства… фруктовые деревья должны прослужить всю жизнь, но они очень восприимчивы к болезням, занесенным в результате ежегодной обрезки.
На фото выше мои любимые инструменты для обрезки фруктовых деревьев — 2 пилы для обрезки и пара секаторов. Есть много производителей, и они любят выпускать новые версии одних и тех же основных инструментов, но это те 3, на которые я полагался в течение многих лет.Кроме того, имейте в виду, что если вы левша, вы будете ограничены более дорогим сегментом рынка, поскольку не все производители делают инструменты для «левшей».
Теперь, когда вы провели общую уборку дерева, следующее, что вам нужно знать, — это разница между бутонами на вашем фруктовом дереве. Есть два типа: плодовая почка и ростковая почка. Неудивительно, что на плодовой почке у вашего яблока или груши появится цветок, который, надеюсь, будет опылен и даст плод.Почки роста приведут к новым побегам, на которых будут листья, но не будет цветка / плода.
Этот толстый и пушистый бутон, оторванный от стебля, представляет собой бутон цветка / фрукта, который может стать яблоком.
Этот тощий, незначительный бутон, который держат близко к стеблю, представляет собой ростковую почку, из которой образуются листья и новая ветка.
(Фотографии взяты с веб-сайта RHS, который является прекрасным источником информации)
Целью зимней обрезки фруктовых деревьев является сдерживание роста дерева — обрезка излишне длинных ветвей будет означать, что когда придет весна и дерево начнет проталкивать сок через ветви, он будет концентрироваться в этих толстых плодовых почках!
Обрезка зимних фруктовых деревьев — это работа по уходу, и вам не нужно делать ее каждую зиму.Как только вы уменьшите дерево до желаемой формы и размера (помните, вы стремитесь к очень простой форме, состоящей из 4 или 5 основных ветвей, покрытых толстыми пушистыми фруктовыми бутонами), обрезка для производства фруктов будет в основном выполняться летом.
Если у вас действительно большое фруктовое дерево и вы думаете, что это слишком большая работа, свяжитесь с нами — мы профессиональные лесоводы, а это значит, что мы знаем, как ухаживать за деревьями, а не просто рубить их бензопилой!
Взгляните на нашу страницу обрезки здесь: обрезка деревьев
Или свяжитесь с нами здесь: Talk To Us
удобрений плодовых деревьев — 7.612
Распечатать этот информационный бюллетень
, автор C.E. Swift * (12/14)
Краткая информация…
- Недостаток необходимых питательных веществ влияет на рост деревьев и плодоношение.
- Фруктовые деревья можно удобрять азотными удобрениями на основании их годовой скорости роста или анализа почвы.
- Большинство фруктовых деревьев требуют ежегодного опрыскивания цинком листвы.
- Анализ почвы может определить другие питательные вещества, необходимые плодовым деревьям.
- Внесение ненужных питательных веществ может вызвать дисбаланс питательных веществ.
Введение
Фруктовые деревья удобряются, чтобы обеспечить непрерывный рост и плодоношение. В саду на заднем дворе правильная обрезка в дополнение к внесению азота весной до или во время распускания почек помогает поддерживать этот продуктивный статус. Помимо азота и цинка, железо и марганец могут ограничивать рост из-за наших щелочных почвенных условий. Внесите питательные вещества на основе анализа почвы, проведенного лабораторией тестирования почвы в Университете штата Колорадо или другой аналитической лабораторией по вашему выбору.
Количество вносимого азота может зависеть от того, насколько сильно выросли побеги в предыдущем сезоне, или на основании анализа почвы. Уменьшение плодовой древесины и снижение урожайности плодов при скорости роста ниже рекомендованной в Таблице 1.
Таблица 1: Годовые темпы роста.
Несущие деревья | Годовые темпы роста за прошлый год |
| Яблоко | от 12 до 36 дюймов |
| Груша | |
| Персик и нектарин | |
| Пирог с вишней | |
| Слива и черешня | |
Несущие деревья | |
| Apple Non-Spur | от 6 до 18 дюймов |
| Яблочная шпора | от 6 до 10 дюймов |
| Груша | от 12 до 16 дюймов |
| Персик и нектарин | от 12 до 18 дюймов |
| Пирог с вишней | ~ 8 дюймов |
| Слива и черешня | ~ 8 дюймов |
Определение годового роста
Каждый год роста можно определить по кольцу шрамов от чешуи почек, оставшихся, когда почка на кончике побега растет.Разница в цвете и / или текстуре коры обычно очевидна выше и ниже годичного кольца роста. Проверьте прошлогодний годовой темп роста в нескольких точках вокруг дерева, чтобы определить среднюю продолжительность прошлогоднего роста. Используйте среднюю продолжительность годового прироста, чтобы определить, нужно ли вносить азот и сколько.
Применение азота на основе годового темпа роста
Косточковые фруктовые деревья (например, персик, вишня, слива и нектарины) можно удобрять с максимальной нормой 1/8 фунта азота на дюйм диаметра ствола (при измерении на высоте 1 фута над уровнем земли).Применяйте это количество, если годовой прирост дерева находится на нижнем уровне рекомендации, приведенной в Таблице 1. Применяйте меньше удобрений, если скорость роста в предыдущем сезоне находится между рекомендованными приростами. Если применяется слишком много азота, это может привести к чрезмерному росту листьев и деревьев по сравнению с плодоношением.
Максимальная норма азота для семечковых фруктовых деревьев (яблоки и груши) составляет 1/10 фунта азота на дюйм диаметра ствола (измеряется на высоте 1 фута над уровнем земли). Используйте эту сумму, если рост в предыдущем году был ниже рекомендуемой нормы.Как и в случае с косточковыми фруктами, применяйте меньше азота, чем ближе фактическая скорость роста к рекомендуемой.
Ведите учет количества вносимого азота каждый год и получаемого прироста. Такие записи служат руководством по количеству азотных удобрений, которое необходимо внести для достижения желаемых результатов.
Применение азота на основе анализа почвы
Если был проведен анализ почвы, в рекомендациях в таблице 2 указано количество вносимого азота.
Таблица 2: Требования к азоту на основе испытания почвы.
| Значение испытания почвы NO- 3 N ppm | фунтов азота на 1 000 квадратных футов площади при процентном содержании органических веществ: | ||||||
0,6–1,0 | 1,1–1,5 | 2.6+ | |||||
| 0.0-3,0 | 4,1 | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 2,1 | |
| 3,1-6,0 | 3,9 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | 2,5 | 1,8 | |
| 6,1-9,0 | 3.7 | 3,3 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 1,6 | |
| 9,1–12,0 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 1,4 | |
| 12,1-15,0 | 3,2 | 2.9 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 1,1 | |
Примечание. Приведенная выше информация относится только к яблокам и грушам. Добавьте 0,2 фунта на 1000 квадратных футов площади для персиков, нектаринов, абрикосов и слив и 0,4 фунта на 1000 квадратных футов для вишни.
Расчет количества внесенных удобрений
Удобрения содержат определенные количества питательных веществ в процентах по весу.Это указано на этикетке продукта, например, 15-1-1. Первое число (15) — это процентное содержание азота по весу, второе число — процентное содержание по весу фосфора (P 2 O 5 ), а третье — процентное содержание калия по весу (K 2 O ). Например, сульфат аммония (21-0-0) содержит 21 процент азота, а кровяная мука содержит от 12 до 13 процентов азота. Количество необходимого удобрения рассчитывается путем деления необходимых фунтов питательного вещества на процент этого питательного вещества в продукте.
Например, если вам нужно 1/2 фунта азота для данной области и вы используете продукт с 15-процентным содержанием азота, разделите 0,5 (полфунта) на 0,15 (процент азота в продукте). Это говорит о том, что для внесения 1/2 фунта азота необходимо 3,33 фунта этого продукта.
Обрезка и чрезмерное орошение
Ежегодная обрезка одного и того же количества дает такой же объем стимулированного роста. Если дерево обрезается сильнее, вносите меньше азотных удобрений. Это поможет избежать чрезмерного роста.
Слишком частое или слишком большое орошение за один раз, как это часто бывает с фруктовыми деревьями, посаженными на газонах, стимулирует рост и подвергает фруктовые деревья возможным заболеваниям корневой гнили. Учтите чрезмерный полив и, если возможно, исправьте. Рекомендуется удалить траву у основания фруктового дерева и нанести тонкий слой мульчи. Перед нанесением мульчи убейте траву глифосатом, садовым уксусом или жирными кислотами, такими как Scythe.
Настоятельно рекомендуется сажать фруктовый сад на заднем дворе вдали от дерна, где деревья можно будет поливать и удобрять в зависимости от их потребностей, а не от травы.
Кальций
Горькие косточки и пробковые пятна в яблоках (рис. 8) являются прямым результатом неспособности дерева переместить достаточное количество кальция в плоды.На плодах появляются небольшие коричневые язвы диаметром до ½ дюйма (10 мм). Область под кожей становится темной и пробковой. Эти пятна могут появиться при сборе урожая или при хранении в холодильнике. Молодые сильнорослые деревья с небольшим количеством плодов и деревья, подвергшиеся чрезмерному орошению и чрезмерному удобрению, более восприимчивы к этому заболеванию. Кальциевые спреи изготавливаются путем добавления хлорида кальция в воду из расчета от 3 до 4 фунтов на 100 галлонов или 0,63 унции на галлон воды (см. Информационный бюллетень № 7.615, Приготовление малых количеств пестицидов для распыления .) Нанесите первый спрей примерно в середине июня, второй — в середине июля, а третий — в середине августа. Деревья, не затронутые этим заболеванием, не нуждаются в такой обработке.
Утюг
Симптомы дефицита железа приводят к тому, что листья на конце ветки становятся желтыми или светло-зелеными с сеткой темно-зеленых жилок. Может быть очевиден ожог краевого листа. Этот недостаток часто приводит к снижению урожайности и плохой окраске фруктов с тусклым вкусом. Применяйте хелатное железо со скоростью, рекомендованной в таблице 4.Чтобы решить эту проблему, избегайте чрезмерного полива и улучшайте содержание органических веществ в почве.
цинк
Симптомы дефицита цинка распространены в Колорадо. Поскольку применение цинка в почву не оказалось эффективным, рекомендуется применение опрыскивания цинком до распускания почек весной. Однако нанесение в течение трех дней (пять дней для яблок) до или после нанесения садового или бездействующего масла может вызвать травму, и этого следует избегать. В этом случае, кроме абрикосов, применяйте цинк осенью, после 10 октября.Смешайте 1 столовую ложку сульфата цинка в галлоне воды. Тщательно покройте дерево спреем и применяйте спрей до тех пор, пока кора не перестанет удерживать спрей, и спрей не будет стекать с дерева.
Другие питательные вещества
Помимо внесения азота и цинка, как описано выше, внесение других питательных веществ основывается на результатах анализа почвы. Опрыскивание некорневыми микроэлементами может дать сезонное оздоровление, если его начать в апреле-мае и продолжить до июня-июля.Для этой обработки можно использовать Miracle-Gro или подобное водорастворимое удобрение. Прочтите и следуйте указаниям на этикетке контейнера для удобрений.
Внесение удобрений
Азот (N) и другие питательные вещества, за исключением цинка, можно разбрасывать по земле и поливать, или вносить полосами в оросительные борозды перед поливом. Не наносите удобрения на ствол, так как это может привести к повреждению тканей. Равномерно распределите удобрения и не складывайте их в кучу у основания дерева, иначе это может привести к травмам.Если площадь удобрения больше или меньше 1000 2 футов, рассчитайте количество удобрений, которое нужно внести соответствующим образом. При выборе подходящих материалов также можно использовать некорневые подкормки.
Таблица 3. Потребность в фосфоре в зависимости от используемого метода экстракции.
| Фосфор Уровень достаточности ppm | AB-DTPA частей на миллион | Bray-1 и Mehlich-II частей на миллион | Mehlich-lll частей на миллион | Olsen м.д. | Применить P 2 фунтов / 1000 2 футов |
| От очень низкого до низкого | 0-7 | 0–12 | <10 | 0-9 | 3,5 |
| Средний | 7,1-13 | 13-25 | 11-31 | 10–16 | 2,9 |
| Высокая | 13–22 | 26-50 | 32-56 | 16-31 | 2,3 |
| Достаточно | <23 | > 50,1 | > 56.1 | > 31,1 | 0 |
Примечание: использованный метод экстракции фосфора может быть отмечен в результатах испытания почвы. Если нет, обратитесь в лабораторию , чтобы узнать, какой метод был использован.
Таблица 4: Результаты испытаний почвы и рекомендации.
| Калий ppm | Apply K 2 0 фунтов / 1000 2 футов | AB-DTPA, экстрагируемое железо Fe ч / млн | Хелатное Fe * (секвестрен 138-Fe) фунтов / 1000 2 футов |
| 0-60 | 1.8 | 1,8 Низкая -2,0 | 3,5 |
| 61-20 | 0,9 | Маргинальный 2,0-4,5 | 1,7 |
| 121-200 | 0 | Маргинальный 2,0-4,5 | 0 |
| 201 + | 0 |
Примечание. Секвестрен 138 Fe на 6 процентов состоит из железа. Другие продукты с хелатным железом могут быть неэффективными в почве с высоким pH
Список литературы
Чайлдерс, Н.F. 1978. Современная наука о фруктах. Университет Рутгерса.
Follett, R.H. and D.G. Западный край. 2004. Дефицит цинка и железа, Информационный бюллетень по расширению Университета штата Колорадо 0,545
Ларсен, Х.Дж., А.Г. Гаус, Р.Дж. Циммерман, М. Рогойский. 1998. Colorado Tree Fruits: Руководство по борьбе с вредителями и культурами. Бюллетень дополнительного образования Университета штата Колорадо XCM-41.
Стейси, Дж. К. 1972 г., Труды семинара по управлению садом, Средняя школа Седреджа,
Вествуд, М.Н. 1978. Помология умеренного пояса. W.H. Фримен и компания.
Дополнительные информационные бюллетени по фруктовым деревьям и уходу за ними включают:
1 C.E. Свифт, бывший агент по расширению территории Университета штата Колорадо, садоводство, район Три-Ривер, Гранд-Джанкшен. 7/09. Пересмотрено 14.12.
Государственный университет Колорадо, Министерство сельского хозяйства США и округа Колорадо сотрудничают.