Обрезка деревьев молодых плодовых: Весенняя обрезка плодовых деревьев и кустарников

Обрезка молодых деревьев

Чтобы дерево нормально развивалось и плодоносило, ему необходима правильная и своевременная обрезка в молодом возрасте. Обрезка молодого дерева нужна чтобы сформировать структуру и форму кроны дерева. Если своевременно и правильно производить формирование кроны в молодом возрасте, то в дальнейшем, когда деревья достигнут зрелости, вы сможете обходиться только небольшой корректирующей обрезкой.

Если вы – начинающий садовод и не разбираетесь во всех тонкостях ухода за деревьями, не знаете, как производить обрезку и ухаживать за вашим садом, то специалисты нашей компании придут вам на помощь. Достаточно просто позвонить.

Мы предлагаем вам следующие услуги:

• обрезка и формирование молодых деревьев, омоложение старых;
• посадка и прививка плодовых деревьев;
• удобрение и подкормка сада;
• удаление старых и аварийно опасных деревьев.

Если же вы решили ухаживать за садом самостоятельно, то вы должны знать несколько важных правил, перед тем как приступать к обрезке деревьев.

Советы начинающему садоводу

1. На дальнейший рост дерева может повлиять каждый срез. Поэтому прежде чем приступать к обрезке, вы должны знать цель каждого среза.
2. Необходимо следовать правильной технике обрезки кроны дерева. Если вы будете делать срезы неправильно и не в тех местах, то это причинит дереву повреждения. Поэтому прежде чем хвататься за секатор, еще раз посмотрите и спланируйте, где и каким образом вы будете делать срезы и к чему это приведет.
3. Наименьшие повреждения причиняют маленькие срезы. Именно поэтому и выполняется обрезка молодых деревьев, ведь если откладывать формирование до того, как дерево станет взрослым, то вам необходимо будет делать большие срезы, которые дереву будет гораздо сложнее зарастить.

Обрезка молодых деревьев весной и осенью

После высадки дерева и до того момента, как оно вступит в стадию плодоношения, главной задачей садовода будет формирование прочных скелетных веток, закладка плодовых образований и регулировка роста новых побегов.

Для того, чтобы это обеспечить, вам необходимо стимулировать рост кроны в стороны, а не вверх. Поэтому производится укорачивание однолетних побегов и удаляются ветки, которые загущают крону. Ветки, которые сильно развиваются, укорачивают на 50% длины, а те, которые послабее, обрезают на 25-30% длины. Это позволяет регулировать рост дерева, сделать его крону мощной, крепкой и плодоносящей. Обрезка производится в обязательном порядке, потому что молодые деревья очень быстро растут, но при этом веточки появляются наверху побегов, а нижняя часть ствола и скелетных ветвей остается голой.

Обрезка молодых деревьев осенью – это очень важный этап, который ни в коем случае нельзя пропускать, ведь он существенно влияет на повышение урожайности, на качество и количество плодов. Проводят обрезку поздней осенью, после того, как опадет вся листва. При этом удаляют старые, подпорченные и гнилые ветки, чтобы подготовить дерево к зиме.

Обрезка молодых плодовых деревьев отличается от корректирующей обрезки взрослого или старого дерева. Ведь пока дерево молодое, вы можете правильно сформировать крону, чтобы добиться правильной свето- и воздухопроницаемости в будущем, а как следствие – повышенного плодоношения.

Так как правильно делать обрезку молодых деревьев? Вашей основной задачей в этот период является не допустить повышенного разрастания кроны, для этого необходимо направлять рост побегов наиболее целесообразно. Достигается это прореживанием кроны дерева. При прореживании первым делом нуждаются в обрезке:

1. Больные и засохшие побеги.
2. Ветки, которые трутся друг об друга или же скрещиваются между собой.
3. Обрезка также необходима побегам, которые сильно загущают крону или растут внутрь.

Обрезка молодых фруктовых деревьев разных видов

Обрезка молодой черешни

Обрезка молодых деревьев черешни проводится каждую весну. Для того чтобы сформировать крону молодой черешни необходимо:

1. В первую весну на однолетнем саженце отмериваете высоту штамба, ставите в этом месте отметку и отсчитываете 5-6 почек вверх. Срез делаете над верхней из них. 
2. На вторую весну выбираете 3-4 ветки среди боковых побегов, чтобы сформировать первый ярус. Самый нижний побег укорачиваете до 30-50 см., а все остальные срезаете на его уровне. На проводнике от самой верхней ветки отмеряете 70 см, отсчитываете 4 почки и срезаете.
3. На третью весну не трогаем нижнюю скелетную ветку первого яруса, а остальные приросты срезаем на ее уровне. Удаляем конкурентные ветки и те, которые растут к центру кроны. 
4. На четвертую весну укорачиваем центральный проводник чтобы сократить рост дерева. Побеги, которые относятся к третьему ярусу, обрезаем так, чтобы они были короче, чем центральный проводник приблизительно на 25 см.

Обрезка молодого персика

Персик – это дерево, формирование которого необходимо проводить не только весной и осенью, но и в теплое время года. Обрезка молодых деревьев летом производится как минимум два раза, а лучше и три раза за сезон. Формирование необходимо делать так часто, потому что у персика много энергии роста, и он отдает много своих сил веткам, которые практически и не нужны. Если обрезка кроны летом не проводится, то дерево очень быстро вырастет и через несколько лет его уже придется заменять на молодой саженец.

Наиболее распространенная схема формирования кроны у персика – это о

брезка под чашевидную крону. При этом виде формирования высота штамба (ствол от земли до первого разветвления) должна быть не более полуметра. Персику этого достаточно, ведь он высаживается в незатемненное другими деревьями и солнечное место.

Обрезка молодых деревьев персик производится таким образом: На оптимальной высоте вам необходимо выбрать ветку, которая и будет скелетной. Вторую ветку мы выбираем на несколько почек выше и с противоположной от первой стороны. Далее есть два варианта развития событий:

1. Если выбранные две ветки не образуют угла между собой, а как бы разделяют пространство вокруг штамба на два полукруга, то вам нужно выбрать еще два побега из веточек, расположенных повыше, которые должны быть расположены под прямым углом к первым двум побегам. И тем самым разделить пространство вокруг штамба на 4 равные части.
2. Если первые две ветки образуют между собой угол, то вы выбираете только один побег, который будет располагаться по отношению к другим под таким же углом. И тогда пространство вокруг штамба будет поделено на три части.

Обрезка молодого абрикоса

У абрикоса ветви должны, как правило, размещаться одинарно по проводнику (веретеном) и отходить от него под тупым углом. Либо, как и в случае с персиком, в форме чаши.

В первые четыре года после посадки абрикосы растут хорошо, но очень слабо ветвятся. Поэтому обрезка молодых деревьев абрикос проводится каждый год, начиная со 2 года.

При сильном росте побегов (более 60 см), их укорачивают на 1/2. Центральный проводник, а также проводники скелетных ветвей необходимо всегда оставлять несколько длиннее боковых веток. Конкурентные и отходящие под острым углом от ствола ветки удаляются. Остальные слабые ветви обрезают до 1/3 их длины.

Обрезка молодой яблони

Обрезка молодых деревьев яблонь начинается следующей весной после посадки. Дерево яблони, высаженное как весной, так и осенью, обрезают одинаково. При всем этом саженцы, которые высажены в осеннюю пору, необходимо обрезать весной еще до набухания почек.

Однолетние саженцы яблони еще не особо разветвлены, поэтому их обрезают на уровне 100 сантиметров от почвы. Из боковых почек в дальнейшем будет формироваться крона. Но есть и однолетние саженцы с развитыми ответвлениями. В этом случае все побеги удаляют на уровне 70 см от земли. А из ветвей, которые растут выше, удаляют побеги, которые образуют со стволом острый угол. Побеги, образующие широкий угол отхождения, нужно обрезать на три-пять почек от основания побега. Также укорачивается и проводник, но таким образом, чтобы он был выше боковых веток на 15 см.

Обрезка молодой груши

Обрезка молодых деревьев груши производится таким же способом, как и яблони.

Но есть некоторые особенности. К примеру, в отличие от яблони, груша очень плохо переносит сильное укорачивание молодых и прошлогодних побегов. Очень заметно проявляется корреляция роста. Сильно обрезанные ветви дают большую вспышку роста.

Если у вас очень большой сад и вы хотите высадить разнообразные деревья, но ухаживать вам за ними не хочется, вы не знаете как, или просто банально нет времени, то вы можете обратиться в нашу компанию Деревовед и мы с радостью поможем решить любую вашу проблему. Обрезка молодых деревьев фото вы сможете увидеть выше в статье, и убедится, что это не так уж и сложно, но зато безумно красиво.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Обрезка молодых деревьев видео

Обрезка плодовых деревьев! — Твой Дом

Без весенней обрезки плодовых деревьев садовод-любитель может получить отсутствие урожая и превратить свой сад в свалку неухоженных и больных деревьев.

Если крона дерева излишне густая, то она будет слабо проветриваться и не получит необходимое количество света, в связи с чем будут активно развиваться болезнетворные микробы. Разумеется, идеально провести обрезку смогут только настоящие профессионалы, однако, это сможет сделать и начинающий садовод, важно лишь запомнить основные правила.

Правило 1. Определиться с датой обрезки

Наиболее безболезненно разрушение коры плодовые деревья переносят весной, т.к. быстро восстанавливаются с началом сокодвижения. Очень важно не пропустить этот момент, т.к. все зависит от региона проживания. Чаще всего обрезка проводится с конца января по начало апреля. 

Недопустимо проводить «процедуру», если температура ниже -8°С, т.к. в это время ветки становятся хрупкими, легко ломаются, края получаются неровные, долго восстанавливаются. Но и не стоит слишком затягивать – может начаться сокодвижение, и через слишком большие спилы теряется немалое количество сока.

В связи с чем деревья становятся более слабыми, легко заражаются вредителями, уменьшается плодоношение. Растение даже может погибнуть. В итоге, самое лучшее время, когда температура на улице около 0°С и дерево находится в состоянии покоя.

• Быстрый просмотр

{{ roundTag.text }}

в кредит

от {{ card.credit }} б / мес.

{{ card.name }}

addToCompareList(card)» v-if=»!card.isInCompareList»> Сравнить deleteFromCompareList(card)» v-else-if=»comparePage» title=»Удалить из сравнения»> Не сравнивать deleteFromCompareList(card)» v-else=»comparePage» title=»Удалить из сравнения»> В сравнении addToFavorites(card)» v-if=»!card. isInFavoriteList» > В избранное deleteFromFavorites(card)» v-else-if=»!favoritePage» > В избранном deleteFromFavorites(card)» v-else > Удалить из избранного

{{ price() | formatPrice }} б от {{ card.creditablePriceFrom | formatPrice }}б / мес.
{{ priceWithoutDiscount() | formatPrice }} б
{{ discountAmount() | formatPrice }} б чистой экономии!

В наличии в {{ card.availableShops | pluralize(‘магазине|магазинах|магазинах’) }}

Правило 2. Использовать правильный инструмент

При проведении обрезки стоит вооружиться рядом необходимых инструментов:

Секатор. Хорошо наточенный, с удобной эргономичной рукоятью. Очень важный момент — секатор должен отсекать ветку дерева с первого раза. Если срез будет ровным и гладким, это не повредит растению.

Пила. Это ножовка саблевидной формы с удобной эргономичной рукоятью. Обычная строительная не подойдёт, т.к. она может повредить ветки.

Высотрез. Это секатор на длинных ручках, для обрезки верхушки дерева. От обычного отличается удобной длинной рукоятью.

Все инструменты должны быть острыми, иметь зауженные края, чтобы легко добраться до самых труднодоступных мест, и легкими для более быстрой и эффективной работы.

Правило 3. Избегать чрезмерной обрезки молодых деревьев

В 1-2 годы у растений удаляются только больные, поврежденные побеги, а также те, что являются конкурентами со скелетными ветвями. Еще укорачиваются однолетние приросты для лучшего соподчинения веток центральному стволу. Таким образом формируется правильная крона будущего дерева.

Правило 4. Уделить особое внимание почкам

Проводить обрезку стоит внимательно и неторопливо, во избежание повреждения почек острым лезвием. При укорачивании на почку инструмент заводят со стороны соседней ветки под углом 45° и по направлению от основания к верху. Режущая часть при этом находится на 1-2 мм ниже основания почки, а другое лезвие – на 1-2 мм выше.

Правило 5. Срез на кольцо

Используется данный способ при обрезке больших ветвей. Разрез нужно провести максимально близко к тому месту, где одна из веток переходит в другую. Недопустимо оставлять ни вмятинку, ни пенек. В первом случае будут повреждены слои важной части дерева, а во втором дерево начнет гнить, его кора будет отслаиваться. Срез проходит параллельно оставленной ветке. Очень большие ветки следует вначале пилить снизу, чтобы при обламывании она не содрала кору с остального ствола.

Правило 6. Уборка слабых ветвей

Так называемый срез боковых ответвлений. Принцип очень простой – из 2 молодых побегов надо убрать более слабый.

Правило 7. Обязательный уход после обрезки

Все повреждения, диаметр которых больше 1 см, нужно обработать специальным садовым варом или краской на олифе. У косточковых, например, у вишни или сливы обрабатываются абсолютно все повреждения, т.к. при усиленном самостоятельном лечении дерево может погибнуть. После нанесения вара или краски место среза прикрывается тканью, потому что состав может привлечь насекомых.

Обрезка плодовых деревьев – важный этап среди садовых работ. Она энергозатратна и требует систематического подхода, но при правильном проведении гарантирует отличный урожай!

Итоги:

1.     Лучшее время для обрезки — когда температура держится около 0°С и дерево находится в состоянии покоя.

2.    Использовать необходимо только хорошо наточенный инструмент.

3.    У молодых деревьев удаляются только больные, поврежденные и конкурирующие со скелетными ветвями побеги.

4.    При укорачивании на почку ветку обрезают под углом 45° по направлению от основания к верху.

5.    Излишне большие ветви начинать пилить необходимо снизу, чтобы при обламывании они не повреждали основной ствол.

6.    После обрезки все повреждения обязательно обрабатываются специальным средством.

  Автор статьи:  Ольга Липовенко

Соверен — Обрезка плодовых деревьев

   

Начинающие садоводы нередко сталкиваются с такой проблемой: сад любовно спланирован и заложен, саженцы тщательно подобранных сортов высажены, проходит год, два, пять… А вид, даже молодых, деревьев становится все более диким, плодоношение их скудно или вовсе отсутствует и домочадцы начинают толковать о преимуществе картофельных грядок на месте вашего любимого сада. Что делать? Ответ прост – приступаем к обрезке деревьев.

Значение обрезки для плодовых деревьев

Большинство плодовых деревьев (яблони, груши, вишни, сливы, облепиха, черешня и др.) нуждается в ежегодной обрезке, выполненной по всем правилам и с индивидуальным подходом к каждому растению. Правильная обрезка позволяет получить компактное невысокое растение, рано вступающее в плодоношение и радующее обильным урожаем. Сформированная крона не несет в себе ни водяных побегов (волчков), ни мертвых ветвей, она светопроницаема и все плодоносящие ветки расположены свободно. Ветви, расположенные горизонтально, отличаются ранним и дружным плодоношением, поэтому их стимулируют к дальнейшему росту.

Помимо создания прочного скелета растения, перед садоводом стоит задача по поддержанию кроны определенной формы и размера. Оптимальная густота и освещенность кроны способствует богатой завязи, созреванию крупных и красивых плодов. С него урожай не осыплется преждевременно, и собрать его не составит сложности. Ухоженные посадки долговечнее и дольше дают урожаи, чем их запущенные соседи, морозостойки, меньше подвержены болезням и нападению вредителей.

Формирование молодых деревьев

Обрезка садовых деревьев подразделятся на несколько видов. Первая, с которой необходимо познакомить молодое дерево – формирующая обрезка. Ее задача состоит в формировании прочного древесного скелета, где скелетные, полускелетные и обрастающие ветви расположены в пространстве и освещены равномерно. Эти факторы способствуют первому урожаю, а для дальнейшего его улучшения применяют данную процедуру, направленную на плодоношение. Она проводится за счет ежегодного обновления обрастающих веточек. Регулирующая процедура восстанавливает баланс между ростовыми процессами в кроне и ее плодоношением. Разновидностью регулирующего способа является детальная стрижка ветвей дерева. Она направлена на сокращение древесины в пользу низко расположенных горизонтальных ветвей, продление плодоношения крепких старых веток.

Омолаживающая обрезка старых деревьев

Для зрелых и старых деревьев применяют омолаживающую обрезку. Восстановительная и санитарная процедуры применяются при различных повреждениях кроны. Это могут быть последствия ураганного ветра, снеголома, обморожения или усыхания ветвей, но ни одно из этих повреждений нельзя оставлять без внимания. В древесные раны проникают болезнетворные микроорганизмы, которые могут привести к гибели насаждений.

При регулярном уходе все эти приемы комбинируют. Оптимальные сроки проведения процедуры зависят от погодно-климатических условий конкретного района, однако сориентироваться в них несложно. Ее проводят до наступления активного сокодвижения и цветения. Зимнюю обрезку нельзя проводить в сильный мороз, осеннюю – после завершения листопада. Санитарная обрезка может носить внеочередной характер, ведь повреждения дерева могут произойти в любое время года. Стрижку обмороженных растений проводят весной, когда видны истинные масштабы поражения. Для нее используют только острые инструменты, чтобы не наносить растению неаккуратных рваных ран, а срезы диаметром более 1 см обязательно смазывают садовым варом для их скорейшего заживления и дезинфекции.

Способы обрезки молодых деревьев

Первую обрезку молодых плодовых деревьев проводят сразу после посадки. В результате – пробуждаются спящие почки, которые формируют правильную крону с крепкими разветвлениями скелета. Для того чтобы срезы хорошо зарастали, их делают под углом, равным углу роста почки. Для большинства видов и сортов, ветки убирают над спящими почками, а для сортов со свисающими ветвями (яблони Пепин шафранный, Осеннее полосатое) – ниже почки.

Формирующая обрезка относится к интенсивному способу, высота однолетних саженцев доводится до 70-80 см, а у двухлетних – боковые побеги укорачивают на треть или вполовину.

Также полезна интенсивная омолаживающая обрезка старых деревьев. Ее проводят в несколько приемов, чтобы не истощать растение внезапной потерей вегетативной массы.

Прививка

Высококлассные плодовые сады формируют из привитых деревьев, а для них обрезка важна, поскольку нельзя допускать доминирования подвоя над привоем. Это актуально как для штамбовых деревьев, так и для многоярусных прививок.

Правильное формирование кроны

Формирование кроны плодовых деревьев зависит от сортовых особенностей и личных предпочтений садовода, а также степени освещенности кроны. Выделяют такие формы как веерная, шпалерная, кордонная, штамбовая, шаровидная, веретеновидная и прочие. Для их создания применяются не только нож и пила, но и растяжки и опорные колья. В результате деревья просвечиваются солнцем насквозь, а их продуктивность многократно возрастает.

Услуги по обрезке

Значение обрезки сложно переоценить, но у каждого ли хватает на нее сил и умения? Обратитесь за услугами к специалистам!

Компания «Соверен» оказывает профессиональные услуги по обрезке, прививке и уходу за плодовыми деревьями. С нами начинающие садоводы избегают многих ошибок и потерь в саду, а опытным садовникам мы помогаем сэкономить время и силы. Мы делаем все виды обрезки, соблюдая все правила, используя проверенные схемы – и все это по выгодным ценам! Компания оказывает услуги садовника на территории Москвы и Подмосковья. Ваш сад отблагодарит вас за внимание и заботу!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Обрезка плодовых деревьев весной – советы для начинающих и не только

Вы искали схему обрезки плодовых деревьев весной в деталях? Мы собрали для вас схемы и рекомендации для яблони, груши, вишни, сливы, черешни, персика и абрикоса в одном материале. Сохраните в закладках!

Чтобы в этом сезоне яблони, груши, черешня и другие садовые культуры по-настоящему порадовали вас отменным урожаем, ни в коем случае нельзя пренебрегать весенней обрезкой плодовых деревьев. К этой процедуре следует подходить осторожно, ведь стоит перестараться – и дерево может ослабнуть или даже погибнуть, не говоря уже о скудном плодоношении или его отсутствии.

Например, приступая к весенней обрезке яблонь, стоит учитывать, что около трех-четырех десятков листьев кормят всего один плод!

Сроки обрезки деревьев весной

Важный вопрос в обрезке деревьев – это когда именно ее делать. Если провести эту процедуру слишком рано, пока еще держатся низкие температуры, дерево может не перенести морозов. Если же затянуть с обрезкой до начала сокодвижения, растение будет долго «плакать».

Идеальная погода для «стрижки» сада – ясная, слабоморозная, с температурой воздуха не ниже –5°C. В средней полосе сроки обрезки деревьев весной обычно ограничиваются периодом с середины марта до середины апреля.

Важные нюансы весенней обрезки плодовых деревьев

Многие начинающие садоводы, которые впервые берут в руки секатор, совершают одни и те же ошибки, и несоблюдение сроков – лишь одна из них. О чем же важно помнить, приступая к весенней обрезке сада?

1. Подготовка инвентаря. Инструменты, которые вы используете для обрезки, обязательно должны быть заточены и продезинфицированы. В противном случае вы рискуете не только нанести дереву лишнюю травму, но и инфицировать место повреждения.

Для более качественной заточки инструмент можно предварительно на полчаса замочить в соленой воде (1 ст.л. на 1 стакан воды).

2. Обрезка молодых деревьев. Следует избегать чрезмерной обрезки неплодоносящих деревьев. Суть процедуры должна заключаться в удалении больных, поврежденных, загущающих крону или конкурирующих со скелетными ветвями побегов, а также укорачивании однолетних приростов для соподчинения ветвей центральному проводнику.

3. Техника обрезки. Побеги, которые вы хотите удалить полностью, необходимо обрезать на кольцо, не оставляя пеньков. Чтобы не обломать кору при обрезке толстой ветви, сначала сделайте надпил с нижней стороны, а лишь потом полностью спилите ветку сверху.

4. Внимание – почкам. Проводите обрезку аккуратно, чтобы случайно не задеть почки острием лезвия. При укорачивании на почку секатор заводят со стороны соседней ветви, располагая его под углом 45 градусов по направлению от основания к верхушке побега. Режущее лезвие должно находиться на 1-2 мм ниже основания почки, а второе – на 1-2 мм выше.

Обрезка на почку

Обрезка яблони весной

Суть весенней обрезки молодых яблонь сводится к формированию симметричной кроны. Первую обрезку проводят сразу же после посадки. Штамб укорачивают до высоты 80-90 см. Если есть боковые побеги, выбирают 3-5 самых сильных, направленных в разные стороны, и укорачивают их на 1/4-1/3 длины. Если боковых побегов нет, эту процедуру проводят весной следующего года.

Скелетные ветви надо обрезать с таким расчетом, чтобы центральный проводник возвышался над верхними из них на 20-25 см, а верхние ветви были короче нижних.

В последующие годы схема обрезки яблони весной предполагает удаление всех сухих, перемерзших, поврежденных побегов, всех загущающих крону ветвей, растущих по направлению к центру. Также важно соблюдать соподчинение ветвей и не допускать, чтобы остальные скелетные ветви были выше центрального проводника.

Основные принципы обрезки яблони представлены в следующем видеоматериале:

Колонновидные яблони формируют вертикально, соответственно, и принцип их весенней обрезки будет несколько отличаться.

 Омолаживающая же обрезка яблонь весной требует особенной осторожности. Если вы видите, что скелетные ветви гнилые, трухлявые и очевидно нежизнеспособные, никакая обрезка не поможет спасти дерево а, наоборот, лишь приблизит его гибель.

Обрезку начинают с крупных ветвей. При обрезке старых яблонь лучше укоротить или удалить несколько больших веток, чем много молодых побегов. Так дереву будет проще перенести эту болезненную процедуру. У слишком высоких деревьев также примерно на треть укорачивают центральный проводник, формируя крону из боковых ветвей в соподчинении ему.

Более подробные инструкции ищите в нашем материале Как правильно обрезать яблоню весной – советы начинающим садоводам

Обрезка груши весной

По сути, весенняя обрезка груш мало отличается от обрезки яблони. Схемы формировки обоих деревьев примерно аналогичные.

Главное отличие – если у яблони ветви обрезают на кольцо, то у груши их обрезают на боковой побег. Дело в том, что сильная обрезка этой культуры провоцирует чрезмерное образование волчков.

Как и яблоню, грушу первый раз обрезают сразу же после посадки: центральный проводник укорачивают до 80-90 см и обрезают все боковые побеги саженца.

Начиная со второго года, молодые груши формируют так, чтобы на дереве получилось несколько ярусов по 3-5 расходящихся веером скелетных ветвей в каждом, соподчиненных центральному проводнику (они должны быть на 20-25 см ниже центрального проводника).

Обрезка старых груш включает в себя не только удаление подмерзших, сухих, поврежденных побегов, но обрезку всех боковых ветвей, которые растут вертикально либо внутрь, конкурируют со скелетными ветвями.

Чтобы заставить ветвь, которая начала расти кверху, развиваться горизонтально, ее обрезают на сильную наружную боковую почку. При необходимости также подвязывают ветвь к воткнутому в землю колышку, чтобы немного пригнуть ее. Этот способ хорош для старых груш с загущенной кроной, которые могут не пережить сильную омолаживающую обрезку.

О том, как это сделать с наименьшим стрессом для дерева, расскажет видеоматериал:

Обрезка персика весной

Персик в средней полосе вырастить сложно, но возможно. Один из главных этапов ухода за этим деревом – грамотная обрезка, при которой крону формируют в виде чаши с очень низким штамбом.

Сразу же после посадки саженца штамб обрезают до высоты 20 см над местом прививки. Это необходимо для того, чтобы плодовые ветви закладывались низко. Благодаря этому зимой спящие почки будут укрыты слоем снега.

Особенность персикового дерева заключается в том, что оно плодоносит на однолетних побегах. Поэтому при обрезке старые ветви не нужно жалеть.

В более холодных регионах, где возможно подмерзание, персик советуют обрезать во время цветения.

Во время первой «настоящей» весенней обрезки персика молодые побеги укорачивают до 3 почек. За сезон на этом месте вырастут новые побеги, которые и будут плодоносить.

В последующие годы проводят формировку кроны, так, чтобы на дереве было 3-5 скелетных ветвей. Более мощные отплодоносившие побеги укорачивают на сучки замещения (примерно до 20 см). За сезон они дадут несколько побегов однолетнего прироста, на которых образуется урожай.

Скелетные ветви обрезают на почку, чтобы направлять рост побега в нужную сторону. Если «жалеть» персик и не обрезать его весной, крона будет оголяться, а урожай «перейдет» на верхние ветви.

Кроме того, каждую весну обрезают поврежденные, больные, подмерзшие ветви.

Для того чтобы плоды выросли более крупными, укорачивайте однолетний прирост, на котором они будут завязываться, на одну треть.

Детали этого процесса узнайте из видеоматериала:

Обрезка абрикоса весной

Схема обрезки абрикоса весной немного отличается от схемы весенней обрезки персика.

Сразу после посадки центральный проводник обрезают до высоты примерно 50-75 см и удаляют на кольцо всю мелкую боковую поросль.На следующий год на дереве выбирают 2-3 скелетные ветви и укорачивают их до 20-25 см.

Конкурирующие побеги удаляют на кольцо. Центральный проводник при этом обрезают так, чтобы он был на 10-15 см выше боковых ветвей.

На третий год жизни необходимо провести весеннюю обрезку так, чтобы в нижнем ярусе осталость 3-5 скелетных ветвей, расположенных под углом 45-60 градусов по отношению к центральному проводнику. Их укорачивают до 60 см, чтобы на этом уровне «заложились» новые ветви второго порядка. Остальные побеги вырезают на кольцо. Центральный проводник должен быть на 25 см длиннее скелетных ветвей.

Побеги, которые расположены под более тупым углом, укорачивают чуть меньше.

В последующие годы жизни дерева весной проводят санитарную обрезку: обрезают засохшие, пострадавшие от мороза ветви, удаляют на кольцо побеги, растущие внутрь. Оптимальная максимальная высота дерева абрикоса – 2-2,2 м, поэтому при обрезке рост стараются переводить на боковые побеги.

Посмотрите видеоматериал о том, как это сделать правильно:

Обрезка вишни весной

Существует ошибочное мнение, что вишни вообще не нуждаются в обрезке. На деле это, конечно же, не так. Стоит пропустить несколько весенних обрезок вишни, как побеги начнут оголяться и засыхать, а загущенная крона будет плохо пропускать свет. Естественно, в таких условиях плоды будут мельчать, и количество урожая снизится.

Главный принцип обрезки вишни заключается в том, что побеги нужно, скорее, не укорачивать, а прореживать.

Вырезают на кольцо все сухие ветви, а также оголенные побеги. Для формировки раскидистой кроны сильные побеги укорачивают на растущую наружу почку.

Сразу после посадки всю боковую поросль удаляют, а штамб укорачивают на 18-25 см.

Через год после посадки снова удаляют все растущие в зоне штамба побеги, а будущие скелетные ветви укорачивают на сильную почку таким образом, чтобы они были короче центрального проводника.

На второй год на дереве оставляют 5-6 крепких ветвей. Все остальные побеги, которые растут под острым углом и конкурируют со скелетными ветвями и проводником, удаляют на кольцо, не оставляя пеньков.

В последующие годы схема обрезки вишни весной сводится к прореживанию, удалению поврежденных и сухих веточек, а также небольшой обрезке плодоносящих ветвей на наружную почку.

На грамотно сформированном взрослом дереве вишни должно быть примерно 6-8 скелетных ветвей, растущих под углом не менее 45 градусов по отношению к центральному проводнику.

Более подробные инструкции по обрезке этой плодовой культуры ищите в нашем материале Обрезка вишни – формируем правильную крону год за годом.

А на видео это представлено более наглядно:

Обрезка черешни весной

Крона черешни должна быть компактной. Плодоносят эти деревья на букетных веточках и однолетних побегах, поэтому без весенней обрезки черешни оголяются, вытягиваются, приносят мало урожая.

Сразу после посадки штамб укорачивают до 50-70 см. Если не обрезать саженец сразу и позволить нижнему ярусу ветвей закладываться выше, чем на уровне 1 м, зона плодоношения будет располагаться слишком высоко.

На второй год жизни дерева скелетные ветви обрезают на наружную почку, укорачивая примерно на треть. При этом важно удалить на кольцо ветви, конкурирующие с центральным проводником, если они имеются.

В последующие годы схема обрезки черешни весной такова: боковые побеги, растущие на скелетных ветвях, обязательно обрезают на наружную почку, укорачивают на треть, чтобы не допустить их оголения. Слишком длинные скелетные ветви укорачивают по тому же принципу, располагая срез сразу над сильным боковым побегом.

Более подробно показывают, как это сделать, в видеоматериале:

Обрезка сливы весной

Весенняя обрезка сливы схожа с обрезкой черешни. Для этой культуры также решающее значение имеет самая первая обрезка сразу же после высадки растения в сад. Если в этот период «пожалеть» саженец и не укоротить штамб до 75 см, сформировать дерево правильно будет если и возможно, то очень сложно.

На второй год жизни дерева удаляют конкурирующие с центральным проводником ветви, а также немного укорачивают скелетные ветви, обрезая их на почку для лучшего ветвления.

В последующие годы удаляют на кольцо все побеги, которые загущают крону, конкурируют с основными ветвями, пострадали от механических повреждений, морозов или оголились.

В определенный момент центральный проводник обрезают на сильную боковую ветку, не позволяя сливовому дереву вырасти выше 2,5 м в высоту.

Схема омолаживающей обрезки сливы весной заключается в удалении четырехлетних ветвей. Это не позволит дереву прекратить рост и простимулирует появление новых побегов. Повторяют такую обрезку спустя 3 года.

Учитывая, что старому дереву сложнее залечивать раны после обрезки, все места срезов желательно замазывать садовым варом.

Детальная обрезка сливы представлена наглядно в видеоматериале:

Не забывайте, что сроки обрезки плодовых деревьев отличаются в зависимости от вида. Чтобы наглядная информация всегда была под рукой, сохраните в закладках наш Календарь обрезки плодовых деревьев.

Обрезка и формирование молодых плодовых деревьев в саду

Обрезка и формирование молодых плодовых деревьев в саду

Задачи и способы. Основной задачей обрезки молодых плодовых деревьев является формирование – выведение их скелета в форме нужной плодоводу.

В практической литературе по плодоводству до сих пор уделяется чрезмерно много внимания вопросу о «лучшем» типе кроны. Подробно описывается целый ряд типов – мутовчато-ярусный, измененно-лидерный, комбинированный, разрежено-ярусный и т.д. Производственный опыт выявил, однако, что различия между этими типами, заключающиеся преимущественно в деталях размещения по стволу скелетных сучьев первого порядка и технике заложения крон в питомнике, переоценивались. Решающее значение обычно имеет не сам по себе тип кроны, а система и техника формирующей обрезки. Одним из основных требований современного плодоводства стало возможное сокращение непродуктивного периода, предшествующего началу промышленного плодоношения. Поэтому теперь применяют в первые годы минимальные обрезки, неизбежные для приспособления деревьев к намеченному способу выращивания (подвои, размещение и др.). Для этого нужно хорошо знать и разумно использовать естественные особенности и закономерности роста и плодоношения данного сорта. Одной из основных задач при формировании кроны яблони является уменьшение размеров дерева, особенно на сильнорослых подвоях. Дело в том, что природные свойства яблони складывались в условиях леса, то есть недостаточного и одностороннего освещения деревьев. При таком освещении дикие яблони успешно конкурировали с другими деревьями только при условии быстрого роста в высоту с непрерывным переносом кверху листовой поверхности.

Деревья, выросшие в густом лесу, как правило, имеют высокие вытянутые стволы, несущие только на самом верху слаборазвитые сжатые кроны. Вытягивание в высоту и перенос листовой поверхности на периферию кроны у культурных яблонь в чрезмерно густых садах, хотя и ослаблены, но все же проявляются довольно заметно. Высота взрослых деревьев в большинстве садов центральной зоны достигает даже при свободном размещении 6-8 метров, причем толщина листового полога (часть кроны, несущая обрастающие веточки с листьями) обычно не превышает 1,5-2 метров. Следовательно, большая часть общей высоты взрослых деревьев приходится на ствол и оголенные части ветвей. В то же время основными частями дерева, усваивающими пищу и энергию и перерабатывающими их в нужные растению вещества, являются, как мы знаем, листья и всасывающие корешки. Лишенные обрастающих веточек части сучьев и крупные корни служат лишь путями, связывающими рабочие части растений. Чрезмерное удлинение этих путей сопряжено с рядом производственных неудобств. В кроне плодовых деревьев выполняется ряд важных работ (обрезка, борьба с вредителями, съем плодов). Производительность труда и качество работ снижаются при большей высоте деревьев. К тому же придание кронам компактности за счет сокращение протяженности непродуктивной части ветвей обеспечивает возможность размещения на единице площади большего количества деревьев.

При формировании необходимо также обеспечить, чтобы отведенный каждому дереву объем питания был использован с возможной полнотой. В нем требуется разместить большую поверхность здоровых, достаточно освещенных и хорошо работающих плодовых веточек и листьев. Как основные скелетные сучья, так и разветвления всех последующих порядков должны быть размещены в пространстве так, чтобы они взаимно не затенялись и не препятствовали прямому доступу света в глубь кроны. Это необходимо для долговечности и нормальной жизнедеятельности обрастающих веточек, а также для высокого качества урожая (хорошая окрашенность яблок, облегчение борьбы с вредителями и болезнями и т.п.). Скелетные ветви должны быть покрыты обрастающими на возможно большем протяжении в глубь кроны.

Следующей важной задачей формирования яблони является повышение механической прочности крон. Нередко плохо сформированные плодовые деревья в годы больших урожаев под тяжестью плодов повреждаются или разрываются. Поломы, связанные с недостаточной прочностью кроны, являются частой причиной преждевременной гибели деревьев или снижения их урожайности.

Для выведения компактных крон нужно, чтобы основание кроны располагалось близко к поверхности почвы. Раньше в садах кроны яблони формировались со штамбом (штамб-часть ствола от поверхности почвы до первого скелетного сука) высотой 80-100 сантиметров. При меньшей высоте затруднялась механизированная обработка почвы в садах. Современные орудия дают возможность проводить обработки почвы в садах при высоте штамба 45-50 сантиметров. Поэтому теперь яблони с высокими штамбами высаживают только вдоль дорог, в парках и некоторых других местах. В садах же предпочитается высота штамба яблони 50-60 сантиметров на сильно рослых подвоях и 30-40 сантиметров на карликовых. Сам по себе низкий штамб еще не обеспечивает компактности деревьев. На протяжении всего времени формирования у сортов с пирамидальным типом роста необходимо ослаблять тенденцию к вытягиванию в высоту, направляя обрезкой или наклоном концы роста верхних скелетных ветвей не прямо вверх, а в стороны. У сортов же с развесистыми или плакучими кронами (Пепин шафранный, Штрейфлинг, взрослые деревья Кричного и др.) концы скелетных ветвей направляют, наоборот, кверху, путем перевода их на соответствующие ответвления или укорачивания на почки верхних сторон ветвей. Наряду с регулированием направления роста ветвей нужно предупреждать загущение кроны. Хороший доступ света в глубь кроны – непременное условие долговечности обрастающих веточек у оснований скелетных сучьев и предупреждение быстрого их оголения.

Прочность кроны зависит главным образом от степени соподчинения (относительно толщины и силы роста) скелетных осей последовательных порядков (сучьев первого порядка со стволом, сучьев второго порядка с сучьями первого порядка и т.д.). Если ветвь отходит от ствола (или другой скелетной ветви предшествующего порядка) более сильного и быстро утолщающегося, чем она, основание этой ветви охватывается нарастающими тканями ствола (или ветви предшествующего порядка), что обеспечивает прочную связь. При одинаковой толщине скелетных осей различных порядков в месте их соединения не происходит врастания одной ветви в другую, и связь оказывается непрочной.

Прочность соединения ствола с развивающимися на нем сучьями, а сучьев с разветвлениями зависит также от величины угла между ними. Если угол отхождения осей последовательных порядков большой, то каждый год будет увеличиваться протяженность основания ветви, охваченной тканями ствола, или скелетной ветви предшествующего порядка, и прочность связи между ними возрастет. При остром угле отхождения развивающиеся слои древесины не имеют места для свободного роста и взаимно отталкиваются. Зажатая между ними часть коры нередко отмирает. При первой же большой нагрузке такие ветви легко отламываются.

Чтобы получить хорошие результаты при любой системы формирования дерева яблони, необходимо:

1. Надлежащим образом размещать по стволу основные скелетные сучья.
2. Регулировать относительную силу роста центрального проводника и различных ветвей, а также углы отхождения между ними.
3. В нужном направлении направлять концы основных ветвей (выделять их проводники).
4. Не допускать чрезмерного загущения кроны, своевременно подавляя или удаляя сильные побеги, направляющиеся в глубь кроны или участки ее, предназначенные для других скелетных ветвей.

При всех приемах формирования дерева в качестве основных скелетных сучьев выбирают из большого числа развивающихся на стволе всего пять-восемь. Эти основные сучья должны быть прочно связаны со стволом, способными нести высокую нагрузку плодов, хорошо покрытыми скелетными разветвлениями следующих порядков и обрастающими веточками и правильно размещены в кроне.

Выводя основные скелетные сучья кроны, нужно помнить, что долговечность и продуктивность всей кроны в значительной степени зависят от состояния ствола и его связи с отходящими от него скелетными сучьями. По образному определению, ствол плодового дерева является как бы его главной проводящей магистралью, объединяющей все потоки растворов, передвигающихся по дереву из разветвлений корневой системы в разветвления надземной и обратно. Совершенно очевидно, что как бы хороши ни были конечные звенья усвояющей системы дерева – всасывающие корни и листья, его жизнедеятельность не будет полноценной при нарушениях в основной проводящей магистрали. При гибели или серьезном повреждении ствола неизбежна гибель и расположенной на нем кроны дерева полностью или в соответствующей части. Нарушение соподчинения ствола и скелетных ветвей ведет поэтому всегда к неудовлетворительным результатам. При выборе основных скелетных сучьев на двухлетнем и большего возраста дереве нужно хорошо представлять себе, какими должны стать эти сучья в дальнейшем, к 20-30 годам. Нередко же, забывая об этом, их закладывают из смежных почек, слишком близко один к другому.

Расстояние между смежными почками у молодых деревьев яблони обычно не превышает 1-3 сантиметров. Толщина же основных скелетных ветвей первого порядка у взрослого дерева часто бывает 10-15 сантиметров. Поэтому скелетные сучья, выведенные из смежных почек, будут мешать как друг другу, так и той части ствола, которая расположена над ними. Основания таких сучьев почти сливаются в местах срастания со стволом. Между ними не остается достаточно широких полос проводящих тканей для связи выше расположенной части ствола с корневой системой, и эта часть угнетается и даже отмирает, отчего прочность кроны уменьшается. В то же время сосредоточение всей тяжести плодов на нескольких ветвях в одном месте повышает опасность разрыва кроны.

Гораздо лучше размещать основные скелетные сучья по стволу на некотором расстоянии один от другого, чтобы они имели достаточно места для роста в толщину, не мешая друг другу. Шаблонов для определения расстояний между отдельными сучьями быть не должно. Эти расстояния не одинаковые не только для различных деревьев, но даже для одного и того же дерева, колеблются обычно в пределах 10-35 сантиметров.

В первые годы после посадки дерево растет еще слабо, расстояния между сучьями у него небольшие. По мере усиления роста дерева целесообразно увеличивать и расстояния между сучьями.

У сортов с непирамидальным типом роста и хорошим соотношением сучьев и ствола можно закладывать сучья из двух смежных почек, если они расположены не очень близко одна к другой по окружности ствола (лучше всего на его противоположных сторонах).

При выборе основных скелетных сучьев, чтобы полнее использовать естественную силу дерева и возможно меньше резать, в качестве основных сучьев следует выбирать только сильные разветвления, естественно способные к хорошему развитию. Основные сучья должны при этом не затенять друг друга, а все вместе заполнять всю отведенную дереву площадь.

В качестве скелетных сучьев нельзя выбирать ветви, отходящие от ствола под острым углом (менее 45⁰). В этом случае связь их со стволом, как уже отмечалось, будет непрочной. Ветви, растущие горизонтально, а тем более пониклые тоже мало пригодны для этого. Они будут слишком слабо расти.

Летняя обрезка плодовых деревьев. Для чего нужна? Основные приёмы. Фото — Ботаничка.ru

Все садоводы хорошо знают, что обрезку плодовых деревьев уместнее и безопаснее проводить именно в весенний период, обычно, это конец февраля и март месяцы, когда нет уже сильных морозов, но и до начала вегетации еще довольно далеко. На самом же деле, помимо весенней обрезки, вполне можно проводить и обрезку летнюю, её, чаще всего, проводят по отношению к молодым деревьям, и заключается она в их формировании. В этой статье поговорим о правилах и приемах летней обрезки плодовых деревьев.

Летняя обрезка, чаще всего, направлена на формирование молодых деревьев. © parapajaros

Содержание

Для чего нужна летняя обрезка?

Обрезка плодовых деревьев, проводимая летом, может приблизить период плодоношения, сформировать полноценно развитую крону, способствовать вызреванию молодых побегов и более полноценному их формированию.

Весьма часто летнюю обрезку проводят по отношению к подмерзшим растениям. В случае подмерзания отдельных ветвей отличить их ранней весной от здоровых побегов крайне сложно. В период распускания почек, подмерзшие побеги могут отставать в развитии. Если почки на них распустятся позже, то такие побеги можно не трогать, а вот если почки не распустятся совсем, то такие побеги нужно будет вырезать на кольцо. Понять, какие побеги сильно подмерзли, а какие нет, можно только дождавшись начала лета, тогда же можно их и удалить.

Следует знать, что летняя обрезка должна рассматриваться именно как дополнение к весенней обрезке, но не быть основной.

Ослепление почек

Почки на плодовых деревьях могут быть как вегетативными, так и генеративными или смешанными, но все-таки чаще из почки образуется побег. Молодые побеги нужны растению, иногда они располагаются удачно, а иногда вырастают вглубь кроны, загущая её или растут вертикально вверх превращаясь в волчки, на которых не бывает плодов.

Следует знать, что чем больше угол отхождения ветки от ствола, тем лучше с точки зрения урожайности и наоборот, чем угол отхождения ветки от ствола меньше, тем для урожайности хуже. В том случае, если почки расположены так, что при появлении из них побегов в дальнейшем эти самые побеги придется удалять, то лучше всего сразу удалить эту почку. Почка удаляется на побеге с помощью обычного садового ножа. Почку ножом нужно аккуратно срезать, а место, где она находилась, обязательно замазать садовым варом.

Следует знать, что у основания каждой почки есть и дополнительные, так называемые спящие почки, обычно их две и после гибели основной почки они просыпаются и трогаются в рост, поэтому нужно удалять и их. Удалять почки следует обязательно с маленьким кусочком коры, но при этом важно не затронуть камбиальные слои, только в этом случае ранка быстро зарастает.

Удаление почки, кроме явной пользы, принесет и косвенную: питательные вещества будут направляться в более удачно расположенные почки. Прием ослепления почек допустимо применять именно на молодых растениях возрастом два или три года. Именно у таких растений из почек обычно образуются побеги, а у более взрослых растений со сформировавшейся кроной понять, какую почку нужно удалить, а какую оставить, сложно. Кроме того, придется удалять большое количество ненужных почек, что весьма затруднительно, поэтому на взрослых деревьях такой прием лучше не проводить.

Пасынкование

Данный прием созвучен операциям, проводимым на овощных культурах. По отношению к плодовым культурам сама суть проводимой операции практически не меняется, это также выломка или обрезка зеленых приростов, то есть молодых побегов до их одревеснения. Обычно проводят такую операцию летом, проводить её допустимо как на молодых растениях, так и на взрослых.

Для начала нужно определиться с направлением роста побегов и необходимостью их присутствия в кроне. В том случае, если побеги растут таким образом, что они непременно будут загущать крону в дальнейшем, то их можно либо выломать целиком, если они идут от главного побега, либо удалить зеленые кончики уже существующих побегов. Места удаления зеленых побегов обязательно нужно изолировать садовой краской или садовым варом.

Метод прищипки при летней обрезке. © Gardening Helpdesk

Прищипка

Обычно данный прием проводится на молодых побегах, но при этом не удаляются побеги целиком, как в случае с пасынкованием, а отрезаются их макушки длиной пять сантиметров, если побег достаточно короткий, и десять сантиметров, если побег довольно длинный.

Такой прием позволит остановить рост побега в длину, и будет стимулировать его созревание и утолщение. В результате побег к осени обязательно одревеснеет и станет прочным, выдержит налипание мокрого снега и не сломается в дальнейшем под тяжестью урожая. Прищипку используют как садоводы-частники, так и крупные фермеры.

Данный прием прост, но он позволяет эффективно регулировать развитие скелетных сучьев молодых плодовых деревьев. Торможение роста ветви, помимо улучшения её свойств, еще и способствует более гармоничному развитию кроны. Чаще всего побеги, которые подвергаются прищипке, растут с южной стороны кроны, они более длинные, чем побеги, растущие с северной стороны кроны, и этот прием позволяет выровнять длину побегов, растущих с обеих сторон кроны.

Прищипку лучше проводить в июле, в том случае, если провести её в июне, то может наблюдаться вторичный рост побегов и прищипку придется проводить заново.

Осуществляют прищипку вручную с помощью ножниц или секатора. Дабы не допустить передачу инфекции от зараженного дерева к здоровому, по завершении работы с одним деревом лезвия секатора или садовых ножниц нужно протереть тряпочкой, смоченной в спирте.

Выломка побегов

Данный прием заключается в выламывании либо вырезании из кроны плодового дерева молодых годичных побегов, которые растут под острым углом к кроне, волчков, растущих строго вертикально, или же молодых побегов, которые развиваются по направлению в глубь кроны, что в дальнейшем будет вести к её загущению.

Если проводить данную операцию в июне, то побеги крайне легко удалить садовыми ножницами или даже вручную, можно использовать и секатор. При удалении таких побегов в июле они могут успеть частично одревеснеть и вам придется вырезать их на кольцо острым секатором. Выламывать полуодревесневшие побеги опасно, это может привести к задирам коры. После удаления побегов места срезов обязательно нужно замазать садовым варом или садовой краской.

Обычно к вырезке или выломке побегов можно приступать по достижении ими длины пяти сантиметров. Уже в этот период развития побегов можно легко понять, нужны ли они или нет.

Летом вырезают молодые побеги, которые развиваются по направлению в глубь кроны

Отгибание ветвей

Этот прием используется как на молодых плодовых деревьях, так и на более взрослых. Его необходимость продиктована тем, что на вертикальных побегах и побегах, отходящих от стволов под острым углом, формируется минимальное количество плодов или они не формируются вовсе. Отгибание таких побегов до максимальных углов наклона от ствола приведет к тому, что на них сформируется урожай, и они станут полноценными плодоносящими ветвями.

Отгибание побегов уместнее всего осуществлять в летний период. В эту пору побеги максимально податливы и изломы в месте сгиба побега будут исключены (или хотя бы риск их возникновения будет минимальным). Отгибают побеги обычно путем привязывания к ним шпагата, крепкой веревки или проволоки. При этом под место крепления проволоки на побег нужно обязательно подложить кусочек резины.

Далее проволоку или шпагат нужно прикрепить к соседней более мощной ветви или к стволу с тем, чтобы добиться желаемого угла отхождения ветви от ствола. Остается закрепить проволоку и следить, чтобы в месте касания проволоки или веревки и побега не образовывались перетяжки.

Обычно спустя четыре или пять месяцев ветвь принимает то положение, которое ей придается путем отгибания. По прошествии этого времени натяжение веревки или проволоки можно ослабить и посмотреть на результат – если ветвь остается в таком положении, которое ей придавала веревка, то веревку или проволоку можно отвязать совсем.

Заключение. Здесь приведены примеры наиболее часто распространенных приемов летней обрезки. Если проводить все так, как мы описали, то риск негативных явлений будет сведен к минимуму. Вообще, летней обрезки бояться не стоит, как правило, в этот период растения податливы к обрезке, а удаление зеленых побегов в дальнейшем положительно отразится на росте и развитии кроны плодового дерева.

Кстати, если говорить о влиянии летней обрезки и весенней на плодовое дерево, то замечено, что летнюю обрезку плодовые деревья переносят даже легче весенней.

Отсюда можно сделать вывод, что летняя обрезка и безопасна, и полезна для растений, и пренебрегать ею не стоит.

Обрезка деревьев, обрезка плодовых в Ростове

Многие владельцы дачных участков и домов за городом, а, следовательно, и растущих на них деревьев и кустарников сталкиваются с необходимостью проведения обрезки. В связи с этим часто возникают следующие вопросы:

Зачем нужно обрезать деревья?

Обрезка деревьев несет в себе две важные функции:

• Оздоровительную — повышение жизнеспособности деревьев, то есть обеспечение сбалансированного роста, цветения и плодоношения.

С каждым годом ветви деревьев и кустарников разрастаются, из-за чего в глубине кроны листья неполучают необходимое для образования питательных веществ количество солнечного света, что непременно отразится на внешнем виде и плодоношении деревьев. Кроме того, если не проводить своевременную обрезку, количество ветвей будет увеличиваться, соответственно и их масса тоже. Под такой нагрузкой скелетные ветви дерева могут ломаться, что может привести к болезни дерева и даже его гибели. В этом случае регулярная правильная обрезка позволит уменьшить вес ветвей и обеспечит прочность скелета растения.

• Эстетическую – достижение максимального декоративного эффекта и создание привлекательной формы и внешнего вида растения.

Эстетическая сторона вопроса важна как для декоративных,так и для плодовых деревьев. Укорачивание стареющих ветвей стимулирует усиленный рост молодых побегов с более крупными листьями и сильными цветковыми почками. Следовательно, своевременно подрезанные растения будут здоровыми и красивыми.

Все ли деревья нуждаются в обрезке?

Не всем древесным породам требуется ежегодная тщательная обрезка. Многим декоративным деревьям и кустарникам после начального формирования достаточна лишь небольшая косметическая обрезка, включающая удаление увядших цветков, вырезку слабых или перекрещивающихся побегов. Регулярная обрезка живой изгороди делает ее более плотной и предупреждает появление гнезд. А вот растительные архитектурные формы нуждаются не только в раннем формировании, но и в последующей своевременной и детальной обрезке. Свободно растущие кустарники после обрезки обильнее цветут.

Когда лучше обрезать деревья?

Сроки проведения обрезки зависят от вида обрезки и от индивидуальных особенностей растений. Например, формовочную обрезку лучше всего проводить ранней весной, перед началом вегетации (конец февраля — апрель). Побеги в это время содержат много влаги, срезы получаются ровные и быстро зарастают. А вот зимняя и осенняя обрезка может привести к повреждению морозами открытой древесины и иссушению почек, расположенных около срезов.

У березы и клена, как известно, вегетационный период начинается раньше других древесных пород и сопровождается обильным сокодвижением, поэтому обрезку этих пород лучше проводить в более ранние сроки. Ели и пихты рекомендуется обрезать один раз в год, лучше всего в конце роста побегов (конец июня — первая половина июля). При таком сроке обрезки исключается появление вторичных побегов и стимулируется образование боковых почек, из которых на следующий год вырастут новые побеги. Санитарную обрезку проводят систематически в течение всего года и сроки ее проведения зависят от цели обрезки. Так, на усиление роста, величину листа и густоту кроны больше влияет ранняя обрезка, а на восстановление роста и пробуждение спящих почек — в начале июня.

Оптимальное время для омолаживающей обрезки с октября по апрель (после листопада до начала сокодвижения). В этот период вегетативного покоя деревья переносят обрезку практически безболезненно. Не рекомендуется обрезать деревья, если температура воздуха опускается ниже -8-10°С, так как древесина становится хрупкой, может растрескиваться,срезы получаются неровными, рваные раны хуже зарастают и дерево долго болеет.

Плодовые The деревья обрезают в период покоя до распускания почек. Особенно это касается молодых деревьев. Если эту процедуру проводить позже, молодые деревья, которые еще не окрепли, могут сильно ослабнуть. Деревья, которые уже плодоносят, следует обрезать на пару недель раньше, чем молодые деревца так как плодовые почки набухают раньше, чем листовые. Не особо зимостойкие косточковые культуры сливу, вишню, черешню или абрикос лучше обрезать в конце зимы или начале весны. В это время уже нет опасности больших заморозков, и деревья хорошо перенесут обрезку. Самые продолжительные сроки обрезки у яблони, так как она наиболее устойчива к неблагоприятной погоде, поэтому обрезку можно начинать и заканчивать с нее.

Виды обрезки

Существует три вида обрезки деревьев:

Формовочная обрезка

Направленана создание и сохранение искусственной формы кроны. Формовочную обрезку проводят также дляограничения высоты растений в случаях их произрастания вблизи воздушных коммуникаций или прореживание ветвей и поднятие кроны если растение является причинойзатенения окон зданий, ценных пород деревьев и кустарников или делает невозможным создание газона или цветников из-за затенения.При проведении формовочной обрезки обязательно учитываются следующие факторы:порода, естественная форма кроны, возраст, возможность пробуждения спящих почек и способность растения переносить обрезку.

Санитарная обрезка

Этот вид обрезки заключаетсяформировании у деревьев здоровой, равномерно светопроницаемой и вентилируемой кроны. С этой целью удаляют все поломанные, усыхающие,переплетенные, имеющие признаки поражения болезнямиветви.Кроме того, обращается особое вниманиена расположение ветвей. Побеги, отходящие от ствола под острым углом или растущие вертикально вверх, удаляют, так как разрастаясь и становясьпочти одинаковой толщины со стволом дереваони могут быть оторваны при сильном ветре. Рваная рана, оставшаяся на месте такой ветки будет портить внешний вид дерева и может стать легкодоступным местом для проникновения грибковых заболеваний.

Омолаживающая обрезка

Чаще всего такая обрезкарекомендуется старым деревьям и кустарникам, которые практически не растут и не плодоносят. Кроме того,глубокая обрезка необходима потенциально опасным деревьям, имеющим небольшой наклон или сухие вершины,а также большим деревьям, произрастающимвозле детских площадок, у подъездов жилых домов или в местах массового движения пешеходов. При проведении омолаживающей обрезки необходимо учитывать хорошую побегообразовательную способность породы, возраст Jerseys растения (чем выше возраст, тем меньше степень обрезки) и его состояние.

Как обрезать деревья?

Обрезка деревьев — это серьезная операция, требующая специальных знаний и должна проводиться специалистом, владеющим техникой обрезки и знающим биологические особенности деревьев. Несмотря на огромное множество книг и сайтов, посвященных обрезке, самостоятельно осуществить этот процесс будет достаточно сложно, особенно новичкам. Более того, велик шанс навредить садовым насаждениям, а не принести пользу.

Вы хотите любоваться своим садом и собирать со своих деревьев достойный урожай? Компания «ArtGreen» поможет вам в этом. У нас вы можете заказать любой вид обрезки деревьев вашего сада и не беспокоиться о результате. Наши опытные специалисты проведут все работы по обрезке деревьев быстро и качественно.

Вдохните в ваш сад новую жизнь с компанией «ArtGreen»!

Обрезка молодых плодовых деревьев

Яблоки — Плоды обычно растут из плодовых почек на коротких шпорцах возрастом два года и старше. Шпоры могут жить 15-20 лет и, как правило, плодоносить раз в два года. Когда плод завязывается, новый рост вырастает со стороны шпорца, заставляя его развиваться зигзагообразно. Неплодоносящие шпоры прямые. При обрезке будьте осторожны, чтобы не удалить плодоножки.

Груши — Деревья обрезаются так же, как и яблоки, но имеют тенденцию к более прямолинейному росту.Распределители веток — хороший метод увеличения угла промежности. Груши медленно начинают плодоносить и дают плоды на шпорах.

Сливы — Большая часть плодов плодоносит на сильных ветвях древесины двухлетнего и более возраста. Избегайте сильной обрезки, которая стимулирует рост водорослей. Легкое прореживание небольших веток и прутиков необходимо каждый год, чтобы дерево раскрылось и не уменьшилось плодоношение во внутренней части дерева. Старое дерево, которое не было должным образом обрезано, приносит плоды только на внешних 2–3 футах каждой ветви.

Абрикосы — Большая часть плодов выращивается на коротких шпорцах, урожайность которых составляет до трех лет. Ежегодное прореживание верхних ветвей необходимо для предотвращения внутреннего затенения и стимулирования развития новых плодоносящих шпор.

Вишня — дает некоторые плоды на однолетних побегах, но больше всего на шпорах. Легкое прореживание верхних ветвей необходимо, чтобы дерево оставалось открытым и хорошо проникало солнце.

Когда обрезать

Деревья, сильно обрезанные зимой, отзываются весной множеством сильных побегов, называемых водяными побегами, которые можно отличить по их четко прямолинейному росту.Это нежелательно, и их нужно будет переместить, что вызовет цикл тяжелой обрезки и энергичного повторного роста. Обильная зимняя обрезка также может привести к чрезмерному вегетативному росту, который может замедлить развитие плодов. Зимняя обрезка должна ограничиваться легкой обрезкой и удалением больных или сломанных ветвей.

При зимней обрезке подрезайте как можно позже, чтобы избежать повреждений зимой. Сначала следует обрезать яблони и орехи пекан, а затем вишневые, персиковые и сливовые деревья.

Летняя обрезка удаляет части дерева, вырабатывающие энергию, и может замедлить рост деревьев.Летняя обрезка должна ограничиваться удалением прямостоячих и сильных побегов текущего сезона с помощью прореживания. Летнюю обрезку можно начинать, как только начнут расти бутоны, хотя обычно лучше подождать, пока новый росток не достигнет нескольких дюймов. Это особенно верно в отношении молодых деревьев, которые легче повредить поздними похолоданиями. Чтобы свести к минимуму вероятность травм зимой, не следует проводить летнюю обрезку после середины августа.

На старых деревьях, где необходим ремонт, удаление основных веток следует проводить поэтапно в течение двух лет.

Прореживание плодов

Два способа обрезки новых плодовых деревьев

Обрезка — это искусство и наука. А с фруктовыми деревьями это важно для здоровья и хороших урожаев. Зрелые фруктовые деревья ежегодно обрезают, чтобы сохранить их размер и форму, чтобы сбалансировать вегетативный и репродуктивный (плодоносный) рост, а также обеспечить распределение света по кроне дерева. Однако вся обрезка взрослых фруктовых деревьев в значительной степени зависит от того, как вы их тренируете и срезаете в первые три года.Если вы не сделаете ничего правильно с самого начала, вам придется принять решительные меры, чтобы исправить ошибки, сделанные годами ранее. И если вы думаете, что массивная обрезка не повлияет отрицательно на ваше зрелое дерево, вы ошибаетесь. Сильно обрезанные деревья дают маленькие, плохо окрашенные плоды с низким содержанием сахара и ограниченным количеством цветочных бутонов в следующем году. Поэтому тренировки в начале жизни дерева необходимы для сбора урожая вашей мечты.

Центральная ведущая система	Центр открытых систем

Для фруктовых деревьев используется несколько обучающих систем, но две из самых простых из них, которые дают крепкие, здоровые деревья, — это система с центральным лидером, которая создает форму рождественской елки (рисунок выше, справа), и система с открытым центром, который создает форму вазы (рисунок выше, слева).Оба этих режима дают деревья с хорошо расположенными ветвями и прочными каркасами, способными выдерживать большие урожаи. При правильной дрессировке взрослые деревья имеют умеренную силу роста и требуют только умеренной ежегодной обрезки.

Центральная ведущая система

При таком подходе получается крепкое дерево с идеальными пропорциями, которое идеально подходит для выращивания яблок, груш и черешни (на карликовых подвоях).

В посеве:

1. Поддержите дерево долей

Утопите столб (длиной не менее 6 футов) на 2 фута в землю рядом с деревом и привяжите ствол к столбу для поддержки.Это особенно важно для деревьев на карликовых и полукарликовых подвоях, имеющих слабые корни.

2. Удаление плохих веток

Обрежьте слишком низкие ветви; Идеально подходит от 30 до 36 дюймов над землей, потому что такая высота позволяет легко косить под деревом. Также удалите ветки с узкими углами промежности (менее 60 градусов от вертикали). Узкие промежности являются слабыми, а ветви могут ломаться по мере старения дерева. Держите ветви с широкими углами ластовицы, которые возникают по разным сторонам ствола.После обрезки у идеального дерева будет две-четыре ветки, расходящиеся в разные стороны.

3. Обрезать длинные ветки и ведущую часть

Обрежьте (обрежьте) ветви длиннее 30 дюймов примерно на одну треть, чтобы придать им жесткость и укрепить. Обрежьте ведущую ветку примерно на 10 дюймов выше самой высокой оставшейся ветки, чтобы стимулировать развитие новых побегов.

Сезон 1

1. Выберите нового лидера и исключите конкурентов

Шишки должны развиваться на 4-8 дюймов ниже среза верхушки вождя, заставляя новые побеги давать ростки.Примерно через два месяца после начала роста (обычно в середине лета) выберите самые вертикальные и крепкие из этих побегов в качестве нового лидера и удалите конкурирующие побеги (все похожие по высоте и ширине на лидерные) и все ветви с узкими промежностями. Ежегодное удаление верхушки ведущей планки улучшает прочность каркаса дерева, расположенного ниже.

2. Обрежьте или разложите заблудшие ветви

Поздней зимой или ранней весной удалите все появившиеся низкорослые ветви, а также ветви с узкими углами промежности.Ветви, которые растут слишком вертикально, следует переориентировать примерно на 60 градусов от горизонтали. Их можно разложить, подложив полоски между стволом и веткой или привязав ветки специальными резинками. Подойдите к поводку примерно на четверть, чтобы укрепить ствол (сделать его более крепким) и стимулировать развитие новых ветвей ниже среза колошения. Не возглавьте другие ветви, потому что заголовок снизит ваш урожай.

Сезон 2

1.Снова установить нового лидера

Побеги снова разовьются ниже надреза заголовка, нанесенного вами на поводке. Как и в первом сезоне, в качестве нового лидера оставьте наиболее сильную вертикальную стрельбу, удалите конкурирующие побеги и побеги с узкими углами промежности и опередите нового лидера примерно на четверть.

2. Распространять, но не голову

Любые ветви, расположенные слишком вертикально вокруг остальной части дерева, должны быть перенаправлены с помощью расширителей. Чтобы способствовать раннему плодоношению, молодые деревья следует как можно реже обрезать в течение этого сезона.

Сезон 3

1. Удалите плоды и срежьте ростки

В последующие годы обращайтесь с деревом так же, как во втором сезоне. Однако к третьему или четвертому году деревья могут зацвести. Обязательно снимите плоды с центральной вожки и молодых веток в верхней части дерева, чтобы избежать свисания конечностей и возможной поломки. Водяные ростки (сильные, неплодородные прямостоячие побеги, развивающиеся из горизонтальных участков ветвей) следует удалять летом.

2. Следите за высотой

Деревья, как правило, можно поддерживать на желаемой высоте, удаляя верхушку дерева чуть ниже умеренно сильнорослого бокового побега (на двухлетнем участке центрального вожака).

Совет. Что делать, если у моего дерева нет веток? Иногда все ветви на новом дереве слишком высокие или слишком низкие, чтобы соответствовать стандартным методам обрезки, а в других случаях на новом дереве есть только одна или две пригодные для использования ветви.В этих случаях удалите все ветви и возьмите верхушку на 6 дюймов выше, чем высота самой нижней желаемой ветви. Почки под этим срезом разовьются в крепкие побеги, и вы сможете соответственно обрезать их.

Система с открытым центром

При использовании этого метода обрезки требуется меньше обрезки, чтобы получить крепкое дерево правильной формы. Попробуйте его для персиков, слив и нектаринов.

1. Обрежьте верхушку до того, как она зацветет

Обрежьте новое дерево в первый раз за две-четыре недели до цветения.Если обрезать его раньше, дерево может пострадать от поздних весенних заморозков; если вы подрежете его позже, дерево может уже дать плоды. Поднимите верхушку дерева так, чтобы она находилась на высоте от 24 до 30 дюймов над землей; Новые ветви разовьются из почек вдоль основного ствола примерно на 4–6 дюймов ниже точки срезания главного лидера. Также удалите сломанные или поврежденные ветки.

2. Удаление плохих веток

Вырежьте ветки с узкими перегибами (менее 60 градусов от точки прикрепления).Ветви с широким углом промежности или те, которые длиннее 2 футов, следует укоротить примерно до 6 дюймов, чтобы укрепить их. Слабые ветви — тонкие, короткие или нерастущие — следует укоротить, потому что желаемые побеги часто развиваются из маленьких почек вокруг оставшегося пня.

Сезон 1

1. Голова сильнорослые

Летом сразу под верхним надрезом на стволе разовьется несколько сильных прямостоячих побегов с узкими углами промежности.Примерно через два месяца после цветения укоротите эти побеги примерно на треть. (Эти ветви в конечном итоге будут удалены зимой.) Это подавляет рост побегов с головкой, но способствует росту более низких, более желанных побегов. В конце первого лета на дереве должно появиться несколько побегов с узкими промежностями, которые имеют верхушку, а ниже на стволе будет две-четыре ветви с широкими промежностями, которые будут сохранены в качестве постоянных ветвей лесов.

2.Разработать фреймворк

Первая зима — наиболее критическое время для выбора ветвей, которые разовьют сильные постоянные ветви, способные нести тяжелые будущие урожаи. Удалите со ствола ветви, которые находятся на высоте менее 2 футов над землей. Снимите с дерева верхушку, срезав ствол чуть выше самой высокой ветки с широкой промежностью, чтобы удалить ветки, которые были наверху летом. Одна ветвь иногда будет развиваться чуть выше другой, и ее следует удалить, потому что верхняя ветвь будет затенять нижнюю ветвь.Удалите горизонтальные ветви, потому что они наклоняются вниз под тяжестью урожая и могут сломаться.

3. Укрепите ветви колосниковыми надрезами

Идеальная ветвь ориентирована под углом от 50 до 60 градусов от точки крепления. Теперь дерево должно состоять из трех или четырех ветвей, расходящихся в разные стороны от ствола. Удалите примерно четверть длины каждой из этих ветвей строительных лесов, направив их головой. Если у дерева есть только две желаемые ветви, проявите терпение, потому что новые ветви часто развиваются вдоль ствола во время второго сезона; если они этого не сделают, вы все равно можете развить дерево только с двумя основными ветвями.

Сезон 2

1. Удаление или перенаправление побегов

Весной следует удалить все сильные прямостоячие побеги, развивающиеся в центре дерева, которые будут затенять интерьер. Кончики других новых побегов имеют тенденцию расти вверх, и их можно перенаправить наружу, удалив кончик побега чуть выше растущего наружу вторичного побега; это известно как скамейка (иллюстрация).

2. Обрежьте слишком низкие или слишком прямые ветви

Зимой также необходимо провести небольшую обрезку в неактивном состоянии.Удалите все низкорослые ветви или вертикально ориентированные побеги длиной более 2 футов, которые будут затемнять внутреннюю часть дерева. Удалите все трящиеся друг о друга побеги или ветви. Поощряйте рост ветвей строительных лесов наружу, обрезая каждую из второстепенных ветвей до растущих наружу побегов. В конце второго сезона дерево будет около 4 футов высотой и будет иметь несколько ветвей лесов.

Сезон 3

1.Обрежьте побеги, но не ветки

Деревья следует обрезать так же, как и во втором сезоне, за исключением того, что ветви лесов не должны обрезаться вертикально. Если деревья будут хорошо расти, в третьем сезоне они принесут небольшой урожай фруктов. Примерно через два месяца после цветения удалите сильные прямостоячие побеги, которые будут затемнять внутреннюю часть дерева. Прямостоячие побеги можно обрезать до растущих наружу побегов с помощью скамейки. Деревья обычно могут поддерживаться высотой 7 или 8 футов, обрезая более высокие ветви до растущих наружу побегов.

2. Укорочить опущенные конечности

Обрежьте концы более мелких, провисших ветвей до побегов, которые растут выше горизонтали. На побегах, которые росли летом, будут бутоны, и они дадут плоды в следующем году. Плодовые побеги длиной менее 6 дюймов дают маленькие плоды, и их следует удалять каждый год. Плодовые побеги длиной более 2 футов слишком сильны, и их следует удалить.

---

Рич Марини — профессор и заведующий кафедрой садоводства в Государственном университете Пенсильвании.

Фото: Даниэль Шерри, Джей Джей Харрисон / любезно предоставлено commons.wikimedia.org, Адам Гиббс, Luckydoor / dreamstime.com, Эрин Сильверсмит / любезно предоставлено commons.wikimedia.org, Olgavolodina / dreamstime.com. Иллюстрации: Бриттани Леандра, в раскраске Билла Годфри

Обрезка молодого фруктового дерева

«У фруктовых деревьев могут быть буквально сотни фунтов фруктов, свисающих с их ветвей …»

Автор: Эндрю Лэнд

Хотя мы всегда предлагаем дать нашим тенистым деревьям несколько лет, чтобы они прижились, прежде чем сначала прикасаясь к ним секатором или пилой (кроме удаления мертвых / умирающих / поврежденных конечностей), фруктовые деревья — это немного другое животное.Основное отличие заключается в том, что после созревания фруктовые деревья могут иметь буквально сотни фунтов фруктов, свисающих с их ветвей, а это означает, что важность сильной архитектуры гораздо более значительна. Кроме того, фруктовые деревья нуждаются в солнечном свете для созревания плодов и хорошей циркуляции воздуха для предотвращения грибковых заболеваний, последнее имеет особое значение в таком климате, как наш. Обрезка может улучшить условия на обоих фронтах, и ее можно начинать в год посадки фруктового дерева.

Прежде чем делать какие-либо спилы, это поможет понять самые основы биологии и архитектуры деревьев.Во-первых, вертикально растущие ветви направляют свою энергию на рост, тогда как ветви, растущие ближе к горизонтали по отношению к стволу (параллельно земле внизу), направляют свою энергию на плодоношение.

Это может заставить вас думать, что вы не хотите оставлять ничего, кроме веток, которые начинаются перпендикулярно стволу, но это еще не все. По мере того, как маленькие плоды начинают формироваться вдоль ветки, эта ветка будет опускаться еще больше, поэтому вы должны выбрать пять или около того боковых ветвей, которые вырастут из ствола, которые растут где-то под углом 45-60 градусов относительно ствола до плоды сформировались.Угол более острый, чем 45 градусов, может привести к образованию так называемой включенной коры, то есть именно там, где ветви фруктовых деревьев обычно ломаются, если не принять меры на раннем этапе.

Включенная кора (Растительная амнистия)

Кроме того, при выборе боковых ветвей (растущих из ствола), которые вы хотите оставить, важен не только угол, но и направление, в котором они смотрят. Если вы смотрите сверху вниз по стволу дерева, вам нужно, чтобы боковые ветви выглядели как пять или около того спиц колеса, спиралевидно вращающегося наружу в противоположных направлениях.Это упростит сбор урожая, обеспечит лучшую сбалансированность кроны дерева вокруг ствола, обеспечит, чтобы ни одна ветка не росла прямо над другой, затенение плодов, которым необходимо солнце для созревания, и позволит воде и минералам вытекать из корней через ксилема. В этом последнем пункте, если одна ветка находится непосредственно под другой на стволе, она будет «красть» воду и питательные вещества из любых ветвей, находящихся прямо над ней, поскольку другая отбрасывает на нее тень, что мы можем легко предотвратить, закручиваясь по спирали.

Используйте обходные, а не наковальни, секаторы (FarmerFredrant.blogspot.com)

Чтобы начать обрезку только что посаженного фруктового дерева, незаменимый инструмент для обрезки молодого фруктового дерева — пара острых ручных секаторов. Вы должны быть уверены, что используете секатор типа «обходной», а не «наковальня». Обходные секаторы безопасны для использования на живой древесине, тогда как секаторы с наковальней предназначены для использования только при рубке мертвой древесины или растопке. Если вы работаете с ветвями, которые слишком велики, чтобы их можно было легко обрезать ручным секатором, вы можете перейти на сучкорез или пилу. Ручные секаторы обычно полезны для ветвей диаметром до 1/2 дюйма или около того, сучкорезы эффективны для ветвей от около 1/2 до 2 дюймов или около того, а затем складная пила становится полезной для обработки любых срезов больше, чем около 2 ″.Какие инструменты вы используете, зависит от ваших предпочтений, поэтому попробуйте как можно больше, чтобы обосновать свое решение, когда дело доходит до приобретения собственных древовидных инструментов.

Что касается спилов, прежде всего имейте в виду, что деревья отлично справляются с «разделением на секции», что позволяет им защищаться от вредителей и болезней после потери ветки по любой причине. Однако есть несколько основных моментов, которым нужно следовать, чтобы убедиться, что вы делаете правильные сокращения и не причиняете вреда, а не делаете добро.Обрезка — это форма «хирургии», поэтому острые секаторы / сучилки, производящие более чистые срезы, ускоряют способность дерева закрыть рану. Кроме того, протирание спиртом лезвий между деревьями (если вы подрезаете более одного дерева) может предотвратить распространение болезни, если таковая присутствует.

Отрезка воротника (TreesareGood.org)

Наконец, взгляните на эту иллюстрацию так называемого разреза воротника, чтобы узнать, как удалить боковую ветвь, соединенную со стволом. Ключ, о котором следует помнить, — не разрезать воротник ветки, потому что именно там находятся целебные гормоны, поэтому, пожалуйста, прочтите это, если вы не понимаете, что это значит.

Еще одна вещь, которую мы должны учитывать, — это время, когда делать сокращения. Многие говорят, что деревья можно обрезать, «когда секатор (или сучкорез) острый». Хотя в целом это так, помните, что обрезка лиственных деревьев, когда они находятся в состоянии покоя (опавшие листья на зиму), обычно менее проблематична. В результате зимняя обрезка лиственных деревьев, в том числе почти всех фруктов, укрепляет дерево после выхода из состояния покоя. С другой стороны, летняя обрезка немного замедлит рост растений (хотя в конечном итоге это НЕ приведет к созданию меньшего дерева — это в конечном итоге определяет подвой дерева).Я бы порекомендовал делать более крупные разрезы, когда деревья находятся в состоянии покоя (например, с января по март в нашем климате), и более легкие разрезы, когда деревья вышли из состояния покоя (июнь или начало июля). Кроме того, имейте в виду, что летняя обрезка вызывает стресс у деревьев в первую очередь потому, что открывает отверстия в коре, которые позволяют воде быстро выделяться в разгар сезона. Тем не менее, летняя обрезка должна сопровождаться глубоким поливом и мульчированием, если вокруг вашего дерева еще нет кольца.

Сколько нужно отрезать, спросите вы? Сумму, которую вы можете сократить каждый сезон, можно назвать «бюджетом на обрезку».«Сокращение суммы, превышающей ваш бюджет на обрезку для определенного вида, причиняет больше вреда, чем пользы, поэтому старайтесь сокращать только то, что, по вашему мнению, действительно требует решения. Прежде чем даже подумать о том, сколько нужно удалить, любые мертвые / больные / поврежденные ветви должны быть немедленно удалены, чтобы уменьшить сток на дереве. Как только это будет сделано, по общему правилу, не более 25% того, что осталось, должно быть удалено в течение одного года. В первый сезон важно определить боковые ветви (может быть, от четырех до семи или около того), чтобы вы могли сосредоточиться на поддержании их в ближайшие годы.Если вы видите, что какие-либо ветви пересекаются, соприкасаются, растут внутрь к стволу или конкурируют с «центральным лидером» (или стволом), это будет вашим следующим приоритетом, если вам посчастливится иметь место в рамках вашего бюджета. Если вы обнаружите, что вам нужно сократить более чем на 25% для достижения своих целей, подумайте о многолетнем подходе или попробуйте свои силы в обучении или распределении интервалов.

Обучение или интервал (Aces.edu)

Обучение или интервал — это методы, которые мы можем использовать, чтобы сэкономить место в вашем бюджете на обрезку. Вместо обрезки ветвей они включают сгибание, раскладывание ветвей и другие манипуляции с ними вручную для достижения эффекта без потери полога.Я использовал маленькие зубчатые кусочки планки после удаления планки и гипса с моего дома, палочек для еды и даже зубочисток, чтобы отделить ветви от ствола и создать лучшие углы. Я также повесил гири для рыбы и даже маленькие гантели на ветки, чтобы создать более открытый навес, который приглашает солнечный свет и циркуляцию воздуха. Если вы предпочитаете тренировку, а не обрезку, обязательно проверяйте свои распорки и / или веса, чтобы убедиться, что время от времени они не расходуются корой.Однажды я повесил гирю на ветку и через несколько месяцев понял, что ветка настолько разрослась, что веревка врезалась прямо в кору ветки, заставив меня отрезать эту ветку — именно для этого я имел , а не . !

Это, по общему признанию, очень общее руководство, ориентированное в первую очередь на создание хорошей несущей конструкции. Если вы воодушевлены, во что бы то ни стало, загляните в Интернет и проведите дополнительные исследования! Если вы просто хотите разобраться в основах и получить хорошее начало в этом первом сезоне, это руководство охватывает более или менее то, что вам нужно знать.Помните: делать ошибки во время обучения — это нормально, фруктовые деревья часто прощают ошибки, и ваше дерево выживет и принесет плоды, даже если вы не сделаете на нем ни единого среза. Несмотря ни на что, вы сделали все возможное, чтобы поддержать нашу местную сеть продуктов питания, из года в год обеспечивать свою семью вкусными, питательными, органическими фруктами и поддерживать густой крон деревьев Портленда!

Если вы обнаружите, что вам нужны разъяснения по этим основным указателям, не стесняйтесь обращаться к Эндрю по телефону 503-467-2518, и он будет рад заполнить пробелы.Нет лучшего способа научиться обрезать, чем просто выйти и попробовать, так что удачной обрезки!

–Land — специалист по окрестным деревьям для друзей деревьев и сертифицированный лесовод ISA.

Обрезка и обучение молодых яблонь

Яблони необходимо обрезать на протяжении всей их жизни. Самый важный период для обрезки и дрессировки плодовых деревьев — первые 4-5 лет после посадки. Правильная обрезка и обучение молодых яблонь должны дать сильные, хорошо структурированные деревья, дающие большой урожай высококачественных плодов.

Для домашних садоводов самая простая система обучения яблоням — это центральная ведущая система. Центральная направляющая система образует вертикальную центральную направляющую или главный стебель с рядами прочных, правильно расположенных ветвей или ответвлений каркаса. Эти ветви каркаса вырастают примерно на 30-45 градусов выше горизонтали. Эта система обучения приводит к получению формы «елки» или пирамидальной елки.

Обрезайте недавно посаженные деревья сразу после посадки. Хлысты или яблони без веток следует обрезать до высоты 30 сантиметров.Сделайте надрез чуть выше бутона. К лету на верхних 8-10 дюймах ствола разовьются центральный лидер и несколько боковых (боковых) побегов. Следующей весной (март или начало апреля) сохраните центральный лидер и выберите 3-4 хорошо распределенных боковых побега с широкими углами промежности. Эти боковые побеги разовьются в ответвления каркаса. Обрежьте все оставшиеся побеги. Обрежьте боковые побеги на 1/4, а центральные побеги на 1/2.

Следующей весной на концах каждой ветви лесов обычно появляются 2 или 3 новых побега.Сохраните лучшее положение этих побегов и удалите остальные. Удалите 25% новообразования на оставшемся побеге. Степень прироста центральной выноски определяет место надреза на основном стебле. Второй ярус ветвей лесов должен быть примерно на 24-30 дюймов выше верхней ветви нижнего яруса. Если расстояние от верхней ветви нижнего яруса до вершины центральной выноски больше 30 дюймов, отрежьте центральную выноску на 30 дюймов выше верхней ветви нижнего яруса.Более короткие центральные поводки (менее 30 дюймов в длину) следует разрезать примерно пополам. Однако убедитесь, что центральный лидер остается самым высоким ростком. Медленнорастущим деревьям потребуется дополнительный год роста перед обрезкой и формированием второго яруса лесов.

Через два или три года выберите второй ярус ветвей строительных лесов. Выберите от 3 до 4 побегов с широкими углами промежности, которые равномерно распределены по стволу. Ветвь второго уровня не должна располагаться непосредственно над веткой первого уровня.Обрежьте эти ветки второго яруса на 1/4. Вернитесь к центральному лидеру. После двух вегетационных сезонов используйте распределители ветвей, чтобы принудительно разложить леса первого яруса до 45 углов ответвлений. Распорки можно сделать, сделав выемку на каждом конце токарного станка или подобного дерева. Промышленные разбрасыватели можно приобрести в садовых центрах и в компаниях, занимающихся доставкой по почте. Разместите распорку между центральной поводкой и веткой подмостей. Часто осматривайте деревья и заменяйте разбрасыватели, если они смещаются.По мере роста конечностей может потребоваться замена расширителей на более длинные. Разбрасыватели должны оставаться на месте от 2 до 3 лет. Конечности должны быть достаточно жесткими, чтобы оставаться в желаемом положении после этого периода.

Обучение и обрезка в последующие годы должны продолжить процессы развития лидеров, отбора и обучения строительных лесов. После нескольких лет дрессировки и обрезки у яблони должно появиться от 3 до 4 ярусов ветвей лесов. Нижние 2 яруса обычно состоят из 3-4 ответвлений лесов, в то время как в верхних ярусах может быть только 2 или 3 ответвления.Всегда держите верхние ветви короче нижних, чтобы не затенять нижние конечности. Когда дерево достигнет желаемой высоты, срежьте центральную ведущую ветвь до слабой, растущей наружу боковой ветви.

При посадке хорошо разветвленного дерева выберите и сохраните от 3 до 4 боковых побегов плюс центральный лидер. Удалите все остальные побеги обратно на основной стебель. Оставшиеся побеги должны иметь хорошие (широкие) углы промежности и хорошо распределяться по стволу как по периметру, так и по вертикали.Самый нижний побег должен быть примерно в 2 футах от поверхности почвы. Обрежьте выбранные побеги и центральную поводку на половину их длины. Надрезы сделайте чуть выше бутонов. Продолжайте процессы развития лидеров, отбора и обучения эшафотов в течение следующих нескольких лет. Если у деревьев есть только 1 или 2 желаемых боковых побега, удалите боковые побеги и обработайте деревья как плети.

Лучшее время для обрезки яблонь и других фруктовых деревьев — поздняя зима или ранняя весна.В Айове это март и начало апреля. Для получения дополнительной информации об обрезке фруктовых деревьев, возьмите копию Pm-780 «Обрезка и обучение фруктовых деревьев» в местном офисе расширения.

Эта статья впервые появилась в номере от 3 марта 1995 г., с. 18.

Основы обрезки фруктовых деревьев

ОБРЕЗКА ДЕРЕВО … Комментарии

Сезон обрезки плодовых деревьев в самом разгаре

ОПУБЛИКОВАНО 15 марта 2020 года

Лаример CMG учится обрезке.(С любезного разрешения Эми Ленц, расширение CSU округа Уэлд)

ГРИЛИ, штат Колорадо — Сезон обрезки фруктовых деревьев в последнее время в самом разгаре. Мои коллеги и я были заняты преподаванием на уроках, беседами с общественностью и оказанием помощи производителям в том, чтобы «обрезать фруктовые деревья». Для некоторых это может быть пугающей задачей: «А что, если я буду обрезать слишком много?» или «Какие разрезы мне следует делать?» Приложив немного дополнительного терпения, фундаментальных исследований и уверенности, вы справитесь… Обещаю.

Вот несколько вопросов и ответов, которые могут помочь вам начать (или закончить) работу по обрезке.

1. Отличаются ли фруктовые деревья от тенистых деревьев?
Да! Фруктовые деревья обрезают иначе, чем тенистые. С фруктовыми деревьями вы выращиваете урожай, может быть, даже ради денежной выгоды. Следовательно, вы будете манипулировать ростом дерева больше, чем при обрезке тенистых деревьев. Три D (болезнь, повреждение и валежник) все еще применимы, но вы также будете делать спилы по другим причинам, например, чтобы увеличить урожай фруктов или заполнить пустое пространство большим количеством веток.Пытаясь решить, что обрезать, а что не обрезать, ищите крепкие ветви с широкими углами ветвей, которые более способны выдержать большую нагрузку. Вы хотите оставить их себе! Лучше удалять ветви с очень узким или слабым углом ветвления. Кроме того, вы не будете обрезать тенистые деревья так часто и так сильно, как фруктовые деревья!

2. Как обрезать молодое дерево по сравнению со старым?
Молодые фруктовые деревья гораздо более снисходительны, чем старые фруктовые деревья, поэтому будьте осторожны, если вы подрезаете старое дерево, которое требует значительного прореживания.Разложите обрезки, чтобы открыть навес, слегка подрезав его в течение нескольких лет. Вы можете обрезать молодые деревья (скажем, возрастом до 5 лет или около того) немного сильнее — и их легче тренировать, когда они молодые. Так что по возможности начните с молодых деревьев. Вот пример того, как дрессировать дерево за 5 вегетационных сезонов с помощью однолетнего хлыста (разбрасыватели были добавлены после 4-й весны):

3. Как мне узнать, где будет фрукт?
Большинство фруктовых деревьев часто цветут на старой древесине.Например, яблоки и груши растут на шпорах, которые могут начать развиваться через 2 года и сохраняться долго, до 20 лет. У слив и вишни также есть плодовые почки, которые появляются на старой древесине, возрастом не менее 2 лет, либо на шпорах, либо вдоль стеблей. Персики, с другой стороны, развивают плодовые почки при росте в последние годы, поэтому для персиков важна ежегодная обрезка, чтобы стимулировать новый рост. Важно знать разницу между плодовыми и вегетативными почками. Вы будете удалять часть плодоносящей древесины во время регулярной обрезки, но вы не хотите, чтобы случайно обрезать все эти маленькие шпорцы, которые приведут к появлению плодов в предстоящем сезоне.

Ваша основная цель при обрезке фруктовых деревьев — раскрыть верхушку дерева, чтобы позволить лучшему проникновению света и увеличению движения воздуха в центре кроны, где расположены плодовые шпоры.

Фотографии из кооперативного отделения Университета штата Мэн: https://extension.umaine.edu/fruit/growing-fruit-trees-in-maine/pruning/

4 .. Когда лучше всего обрезать мои фруктовые деревья?
Поскольку в последнее время весеннее тепло случается все чаще, пора выйти на улицу и закончить работу по обрезке, если вы еще этого не сделали.Лучшее время для обрезки — конец зимы или ранняя весна, когда деревья еще спят (что трудно судить в Колорадо!). В любом случае прекратите обрезку, когда бутоны только начнут набухать и ломаться. Лучше всего сначала обрезать старые деревья, чтобы у них было достаточно времени для заживления до весны, а молодые деревья оставить на более поздний срок, в сезон обрезки.
Еще одна причина, по которой мы подрезаем деревья, когда они спят, заключается в том, чтобы уменьшить распространение болезней, таких как бактериальный ожог, поражающий фруктовые деревья из семейства розовых, например яблоки и груши.Именно эту болезнь можно легко выявить и обрезать зимой.
Для получения дополнительной информации о Fireblight см. Следующий информационный бюллетень от CSU: https://extension.colostate.edu/topic-areas/yard-garden/fire-blight-2-907/
Еще один хороший источник информации о Fireblight, больше информации о коммерческих садах можно найти здесь в Университете штата Вашингтон: http://treefruit.wsu.edu/crop-protection/disease-management/fire-blight/

5. Каковы мои цели и задачи при обрезке фруктовых деревьев?

Прибл.5-летние вишневые деревья после обрезки для прореживания кроны.

Вы хотите стимулировать рост дерева наружу, чтобы ветви росли в открытое пространство. Это делается путем обрезки до ветки или почки, обращенной наружу. Наряду с тремя D (больные, мертвые или поврежденные) ищите пересекающиеся ветви, ветви, которые затеняют или теснят друг друга, и ветви, указывающие назад к дереву. Не удаляйте более 25% за один сезон обрезки, меньше для старых деревьев, чтобы не подвергать дерево слишком сильной нагрузке.Это поможет в развитии плодов, а также уменьшит количество насекомых и болезней.

Для этого удалите скученные ветви, сделав обрезы или прореживания до тех ветвей, которые обращены наружу, в сторону от ствола. Оставляйте обрезки кочана (где вы сокращаете до маленькой почки) только для тех ветвей, где вы хотите стимулировать новый рост, например, для нижних ветвей или молодых ветвей. По мере того, как вы удаляете часть веток и веток, чтобы освободить больше места на дереве, вы также, по сути, уменьшаете количество плодовых почек на дереве по мере удаления древесины, поэтому вы также увеличиваете энергию, выделяемую на оставшиеся плодовые бутоны — плодов большего размера , вокруг которых много солнца и много места.Это цель выращивания фруктовых деревьев!

Наконец… Как я могу обрести уверенность в обрезке фруктового дерева?
Обрезка фруктовых деревьев требует времени, терпения и немного критического мышления. Практический подход очень помогает понять эти концепции. Обязательно посмотрите за пределы этого блога, потому что там гораздо больше информации, чем то, что я мог бы здесь предоставить. При проведении исследования обязательно обращайте внимание на образовательную или исследовательскую информацию и смотрите видео, которые помогут вам принимать правильные решения при обрезке.Вы всегда можете удалить ветку … но не можете снова ее поставить! Не торопитесь, подумайте о ветках, которые вы хотите удалить, и о том, что вы хотите сохранить. Ты можешь это сделать!

Для получения дополнительной информации об обрезке фруктовых деревьев ознакомьтесь со следующими источниками из Университета штата Колорадо и других университетов:
Cornell Cooperative Extension — Pruning Apple Trees
http://chemung.cce.cornell.edu/resources/pruning-apple- деревья

Информационный бюллетень CSU — Дрессировка и обрезка фруктовых деревьев

https: // extension.colostate.edu/topic-areas/yard-garden/training-and-pruning-fruit-trees-7-003/

Штат Юта — Обрезка фруктовых деревьев: обрезайте с уверенностью!

https://extension.usu.edu/yardandgarden/ou-files/PruningHandout-OY-Mar2017.

Серия обучающих видео из штата Монтана

https://mtmastergardener.org/news/19079/educational-video-series-on-growing-small-fruit-and-tree-fruit-in-montana

— Эми Ленц, добавочный номер CSU округа Уэлд

Для получения дополнительных новостей из Колорадо щелкните здесь.

Комментарии

Руководство по обрезке фруктовых деревьев: как обрезать зимой и летом

Собираетесь ли вы зимой или летом в свою часть мира, сейчас самое время подумать об обрезке фруктовых деревьев у вас дома.

Обрезка в нужный момент может помочь обеспечить больший и лучший урожай фруктов, может облегчить доступ к урожаю фруктов в ближайшие месяцы (больше нет лестниц для достижения вершины огромных деревьев) и может привести к появлению более здоровых и красивых деревьев, а также больше устойчивости для вас.

Это отчасти наука, отчасти чувство и мгновенное принятие решений — и это совершенно доступный навык даже для новичков.

Очень важно иметь готовность читать, учиться, наблюдать и читать еще что-нибудь, а также немного узнать о том, как растут фруктовые деревья. Но с помощью всего лишь нескольких инструментов и небольшой убежденности можно уверенно подрезать и заботиться о своих дорогих друзьях по фруктовым деревьям — из года в год.

Итак, у нас есть руководство по обрезке фруктовых деревьев, которое вы можете проконсультировать и рассмотреть, а также подготовить всех вас к работе и подготовить его к работе

Поскольку обрезка фруктовых деревьев — это легко, если вы знаете, как это сделать, , но фундаментальное понимание важно.Так что давайте, быстро, умно.

Что такое обрезка и почему мы обрезаем фруктовые деревья?

Для начала — основы.

Обрезка включает использование секаторов, сучкорезчиков или пил для удаления нежелательного растительного материала, чтобы плодовое дерево продолжало плодоносить так, чтобы это было полезно для дерева и было доступно для сбора урожая.

Удаление мелких сломанных стеблей секатором — одна из многих работ, выполняемых при обрезке.

Почему обрезают фруктовые деревья?

Если вы собираетесь собирать дикие фрукты и ягоды, вы, вероятно, заметили, что многие дикие фруктовые деревья в наших пригородах и провинциальных городах никогда не обрезаются и не ухаживают за ними, но часто дают огромное количество фруктов и цветов.

Итак — зачем мы подрезаем?

Что ж, ожидания, которые мы возлагаем на ягоды и фруктовые деревья для наших домов или коммерческих садов, часто сильно отличаются от ожиданий, которые мы возлагаем на дикорастущие растения. Например, неважно, как выглядит дикое дерево, независимо от того, насколько плохой формы или повреждения, насколько малы плоды или как часто они плодоносят, мы часто так рады найти дикие плоды, что все остальные заботы забываются.

Но с фруктовыми деревьями, которые мы купили и посадили сами, эти ожидания часто меняются.

Поэтому мы выполняем обрезку для достижения одного или нескольких из следующих показателей:

• Держите плодовое дерево маленьким и высокопродуктивным
• Увеличивайте размер плодов, урожайность и доступность плодов
• Повышайте структурную прочность ветвей дерева, чтобы лучше поддерживать плоды
• Удалите больные части и повреждения
• Удалите пересекающиеся ветви другие и вызывают скопление
• Увеличьте свет и поток воздуха, чтобы предотвратить грибковые заболевания, связанные с избыточной влажностью во влажном климате
• Поддерживайте мягкие зеленые стебли, которые полезны для размножения
• Чтобы удалить «лидер» (верхушечная почка — самый высокий вертикальный стебель) в чтобы убрать верхушечное доминирование и стимулировать рост дерева наружу (боковой рост).

Пермакультурный подход к обрезке фруктовых деревьев

Стоит отметить — не все подходы к обрезке исходят от самодельного домашнего сбора урожая.

Коммерческие садоводы часто сильно подрезают деревья и создают очень широкие открытые навесы не только для доступа к фруктам, но и для облегчения химического опрыскивания — они стараются обеспечить контакт всей листвы с опрыскивателями.

Важно понимать, что в условиях пермакультуры, где не используются химические опрыскиватели, деревья лучше всего принимают форму, отражающую климат и потребности в урожае фруктов.

В некоторых случаях это может означать меньшую обрезку, чтобы растение не обгорело на солнце (из-за недостаточного количества листвы), или даже резкую обрезку, чтобы уменьшить урожай (чтобы ваша маленькая семья не была перегружена 60 кг яблок сразу).

Влияние фотосинтеза на решения об обрезке

Растения направляют сахара, образующиеся во время фотосинтеза, в разные части растения. Сахар транспортируется, чтобы увеличить высоту растений и способствовать завязыванию плодов.

При обрезке вы стремитесь информировать и помогать этому процессу.Например, если плоды являются наиболее важным результатом на следующий год (в отличие от роста фруктовых деревьев, возможно), тогда проводится обрезка, чтобы уменьшить высоту дерева — в пользу завязывания плодов и доступности плодов.

Обрезка направлена ​​на поддержание баланса между количеством развивающихся плодовых почек и объемом роста, создаваемого деревом, потому что это рост, который приведет к появлению плодовых почек в будущем. А поскольку ваше фруктовое дерево — многолетнее растение, вы хотите думать о будущих урожаях, когда будете обрезать урожай этого года.Равновесие во всем…

Хорошо, теперь давайте перейдем к более техническим деталям.

Следует ли обрезать плодовое дерево летом или зимой?

Косточковые , такие как сливы, вишня, персики и абрикосы , лучше всего обрезать летом. (Косточковые плоды идентифицируются по отличительной единственной косточке в центре плода.)

Это связано с тем, что эти фруктовые деревья, если их обрезать зимой, очень восприимчивы к болезни, называемой язвой Cytospora.Это грибковое заболевание поражает обрезки, сделанные в холодную погоду. Поэтому обрезайте эти деревья в теплую погоду, чтобы дать ране достаточно времени для заживления до наступления глубокой зимы.

Семечковые , такие как яблоки, груши, айва, мушмула, , как правило, подрезают, когда растения находятся в состоянии покоя зимой. (Pome означает яблоко на французском.)

Плоды

Pomme не подвержены язве Cytospora, поэтому прекрасно справятся с обрезкой в ​​холодную погоду. Обрезка зимой — хорошая идея, потому что ваши деревья полностью перестанут расти, находятся в состоянии покоя, и любая обрезка, сделанная после этого, даст весной пышный рост.

Еще одно примечание о летней обрезке…

Все фруктовые деревья можно обрезать и летом, но учтите, что обрезка, пока дерево еще активно растет, ограничит его рост. Итак, если вы пытаетесь уменьшить размер дерева, лучше всего подойдет летняя обрезка.

Понимание особенностей роста дерева — лидеры, боковые и боковые стороны

Понимание особенностей роста (морфологии) дерева поможет вам по-настоящему «увидеть» плодовое дерево и сделать осознанные сокращения.

• Поводки — это самые длинные и сильные ветви или самая длинная и сильная ветвь в центре дерева.
• A боковой — это любая ветвь, растущая вдали от центрального лидера или лидеров (где образуется больше всего плодов).
• sublateral — это стебель, растущий сбоку, по существу, на третьем уровне от лидера.

Вам решать, какие стебли станут вашими лидерами. Вы можете выбрать только одну выноску, идущую прямо вверх и в центре дерева (известную как центральная выноска).Или вы можете выбрать несколько лидеров — возможно, трех, пяти или даже 10. Выбор будет зависеть от имеющегося у вас места и того, что вы планируете делать с деревом.

Центральный лидер этого лимона был сильно обрезан, чтобы способствовать боковому росту. При первой посадке он не был обрезан, поэтому вожаки были тонкими и тонкими, а центральный вожак был слабым. Новый боковой рост теперь происходит вдоль всего центрального стебля. Нижние стебли будут сохранены, чтобы кролик не повредил центральный поводок. Верхние боковые ветви будут обрезаны на две трети, чтобы улучшить форму дерева за счет плодов.

Является ли главная цель фруктового дерева — обеспечить урожай и получить суперэффективный доступ к этому урожаю? Или вы хотите урожай, а также красивые деревья, которые будут обеспечивать тень и служить украшением вашего сада или сада?

Некоторые коммерческие сады приносят плоды на одной центральной вочке. У других есть два лидера, которые были обрезаны, чтобы создать очень широкую V-образную форму. Другие создают форму вазы, удаляя центральную ведущую часть и удерживая несколько боковых сторон в широко открытой рамке бокала для вина.

Опять же, будьте осторожны, не слишком полагаясь на методы коммерческих производителей, которым часто приходится иметь дело с химическими спреями.

Вместо этого, если ваши фруктовые деревья были посажены, чтобы дать вам красоту, тень и фрукты, не обрезайте слишком сильно. Ваша цель будет заключаться в том, чтобы уменьшить рост, но не до такой степени, когда полог дерева (верхние ветви и листья, обеспечивающие тень) полностью скомпрометирован коммерческим садовым стилем V или вазой.

Ваш климат также сильно повлияет на ваши решения.

В сухое жаркое лето вам может не понадобиться широко открытое фруктовое дерево, пропускающее много света, поскольку оно может сделать дерево и плоды более восприимчивыми к солнечным ожогам. Но в очень влажной среде с слабым ветром — вы захотите открыть дерево, чтобы уменьшить грибковые заболевания.

Помогает вашему дереву, уменьшая влияние самого высокого вертикального ствола (верхушечное доминирование)

Апикальное доминирование — это влияние самого высокого вертикального стебля на потенциал роста боковых стеблей под ним.

Помните — мы хотим, чтобы боковые стебли росли, потому что на этих ветвях больше всего плодов.

Ствол дерева имеет множество точек потенциального роста вдоль самого высокого вертикального (верхушечного) ствола. Многие из этих точек невидимы, но появляются в тот момент, когда исчезает апикальное доминирование.

Итак, вы можете уменьшить апикальное доминирование одним из следующих способов:

• Отрезать самый высокий вертикальный стержень, или
• Потянуть стержень вниз и завязать его по горизонтали.

Что бы вы ни выбрали, уменьшение апикального доминирования может помочь обеспечить больший урожай фруктов на нижних участках дерева — там, где до них легче добраться.

Здесь молодой гибкий лидер был опущен и подчинен другим лидерам, чтобы создать «боковой» эффект. Там, где влажность не является проблемой, например, в прохладном умеренном климате
с сухим летом, можно немного нагнуть купол, согнув молодых поводков в стороны.

Решить, где именно спилить дерево — по бутонам фруктовых деревьев и плодоножкам

Сначала мы должны выяснить, является ли наше плодовое дерево прямозубым или опорным .Одна из ключевых характеристик, которая поможет вам решить, где обрезать плодовые деревья, — это размер и форма почек.

Если можете, попробуйте определить, является ли бутон, который вы видите:

Стреляющий бутон: тонкий плоский бутон, на котором образуются листья и стебель.

Толстый плодовый бутон: Бутон, который выглядит более толстым и округлым, а иногда и пушистым, чем стреляющий бутон, и дает цветок и, следовательно, плод (при опылении).

Стебель плодоношения (также известный как шпоронос): короткий коренастый побег, расположенный близко к побегам, дает плоды и расположен очень близко к следующему короткому коренастому побегу.Междоузлия (пространство между двумя побегами) тоже очень короткое. Шпоры плодоношения встречаются на яблоках, грушах, вишне, гранате и сливе.

Если вы надеетесь, что ваши усилия по обрезке принесут больше плодов, постарайтесь не отрезать слишком много толстых почек или плодовых шпор. Или, если вы хотите, чтобы ваше дерево приобрело другую и более доступную форму, подумайте о том, в каком направлении указывают ростки, и обрежьте его соответственно.

Посмотрите видео ниже, чтобы получить действительно хороший обзор того, как идентифицировать каждый тип бутонов —

Будут ли мои фруктовые деревья приносить плоды, даже если я не буду обрезать их?

Короткий ответ — да, будут.

Но чтобы упростить сбор урожая в долгосрочной перспективе , вы, скорее всего, захотите обрезать свои фруктовые деревья каждый год.

Практический пример: обрезка новой яблони в течение трех лет для облегчения доступа к плодам

Мы рассмотрели здесь много теории, поэтому давайте рассмотрим пример того, как можно подойти к обрезке молодой яблони — если вы купили ее в питомнике как деревце с голыми корнями.

Мы предполагаем, что главный приоритет при обрезке — «легкий доступ к фруктам».И заметим, что, вообще говоря, яблоки дают плоды на втором или третьем году роста.

Шпилька плодоношения — короткая, коренастая, близко к стеблевой вождю.

Сначала мы должны выяснить, является ли наша яблоня

прямозубой или опорной.

Для точной обрезки вы должны знать, является ли ваша разновидность яблони шпоросой или побеговой. Эти знания используются при обрезке вашей новой яблони с третьего года ее существования или при обрезке любой зрелой яблони.

Большинство сортов яблони — шпорцев — они дают деревья аккуратного компактного вида и дают много шпорцев на древесине двух лет и старше.

Другие разновидности, однако, дают плоды гроздьями около или на кончике — и поэтому известны как несущие концы . Несущие кончики имеют очень мало плодовых шпор, они более редкие по внешнему виду и имеют меньшее количество шпорцев.

Итак, если вы покупаете новое детское деревце с голыми корнями, спросите, какой это тип.

Или, если вы подрезаете зрелое дерево, перед обрезкой поищите шпоры (они лучше видны на яблонях в возрасте двух лет и старше). Если вы ничего не видите, скорее всего, ваш сорт наводит на размышления.

Год 1 — зимняя обрезка голой яблони

При покупке яблони с голыми корнями питомник может сократить количество лидеров на две трети при покупке дерева, а могут и нет. Спросите их, если вы не уверены.

Если дерево было обрезано в питомнике, вы получите дерево с очень короткими ветвями и всего с двумя-тремя основными стеблями, которые образуют «каркас» дерева.Надрезы должны быть сделаны так, чтобы почка была обращена прямо вверх (в идеале) и наружу от дерева.

Если у купленного вами дерева очень длинные тонкие стебли, то вам нужно обрезать стебли на две трети и до почки, направленной вверх и наружу. Но почему? Обсудим это чуть позже.

Весной эти яблони будут давать только листья, потому что яблони не приносят плодов в первый год роста.

Год 2 — зимняя обрезка яблони

Ко 2 году цель состоит в том, чтобы продолжить строительство каркаса дерева , чтобы укрепить стебли , обрезая их короче и давая им больше времени для утолщения, прежде чем они, как ожидается, дадут плоды, и сохранить плодоношение. детали максимально приближены к лидерам, образующим каркас.

Для этого выберите от семи до 10 боковых веток и обрежьте их вдвое.

Эти 10 отводов сформируют новый «каркас». Остальные побеги, такие как верхушки и боковые побеги, следует обрезать примерно до пяти почек.

Затем, чтобы убрать беспорядок в раме и стебле, удалите все побеги, которые перекрывают стебель.

Год 3 — зимняя обрезка яблони в зависимости от того, прямоплодная или зимняя.

3-й год — это тот поворотный момент, когда вам нужно знать, является ли ваша яблоня ветвистым или зимним кустом, и подрезать соответственно.

Итак, если у вас шпорцевый сорт — сократите лидеров отрасли на четверть роста предыдущего года.

Обрежьте сильные боковые ветви — те, которые вы хотите сохранить, потому что они не выглядят тонкими, тонкими и слабыми — обратно до шести почек. Но обрежьте слабые боковые стороны — те, которые вы хотите загустить, — обратно до трех бутонов.

Также удалите все боковые части, которые пересекают другие ветви — обрежьте их вплотную к стеблю.

Если у вас сорт с верхушками, обрезайте верхушки веток на четверть, как если бы вы делали это с яблонями с верхушками, но НЕ ОБРЕЗЫВАЙТЕ боковые ветви.Кончики боковых сторон — это место, где большая часть фруктов будет завязаться, поэтому их удаление приведет к срезанию плодов в следующем сезоне.

Удаляйте только те боковые части, которые выглядят очень слабыми.

Почему мы так обрезали яблоню?

В первые два года роста дерева мы хотели сосредоточиться на формировании дерева, повышении его прочности, позволяя лидерам утолщаться и сокращать длину этих лидеров.

Если мы не укорачиваем поводки и не позволяем росту второго года расти на необрезанных побегах первого года — тогда мы позволили дереву вырасти выше, чем это необходимо для получения плодов.

Затем приходит третий год с новой порослью — если она тоже остается необрезанной, тогда ветви дерева вырастают все длиннее и длиннее, и довольно скоро плоды станут недоступны для нас.

Ответы на часто задаваемые вопросы об обрезке плодовых деревьев

Почему деревья с голыми корнями обрезают сразу после посадки?

Когда дерево с голыми корнями впервые покупается зимой, высота дерева не соответствует размеру его корня. Это связано с тем, что он будет выращен в горшке или посажен в поле с небольшим пространством для разрастания корней.Дерево должно быть хорошо полито, накормлено и «кормили». После того, как вы вылезли из кроватки и посадили, вы все равно будете ухаживать за ней, но не так энергично. Именно в это время вы сделаете первую обрезку.

Почему мы должны обрезать только три или шесть бутонов?

При слабых стеблях мы сильнее обрезаем их, чтобы стебель стал толще, чтобы он лучше выдерживал вес плода в будущем. Мы сокращаем его до трех почек, чтобы дать дереву три шанса сформировать новый вегетативный побег, побег, который дает лист, за которым следует стебель.Если первая и вторая почки не дают нового побега, то третья почка обязательно дает успех.

Если стебли толстые и, следовательно, структурно крепкие, мы менее жестко обрезаем их до шести почек. Таким образом, у нас есть шесть бутонов, которые могут давать потенциальные боковые ветви — и именно на боковых сторонах появляются плоды.

Как мы узнаем, что дереву два года или больше?

Каждый сезон дерево дает новый рост, а затем останавливается. На остановке у дерева появляется верхушечная почка и выпуклая линия.

Вы можете использовать это, чтобы определить возраст вашего дерева. Проведите рукой по центральной направляющей вверх и вверх, пока не почувствуете рельефную текстурированную поверхность, которая окружает стебель. Здесь рост остановился и произошел рост в следующем году.

Каждый раз, когда вы обнаруживаете выпуклость — это годовой рост.

Почему мне нужно знать возраст моего молодого фруктового дерева?

Фруктовые деревья начинают плодоносить на втором или третьем году жизни (если это карликовые разновидности) или в любое время после этих первых лет.Они не приносят плодов в первый год. Некоторые фруктовые деревья также дают плоды только при росте нового сезона.

Следовательно, прежде чем обрезать любое плодовое дерево, узнайте:

• В каком году это фруктовое дерево, вероятно, даст первые плоды, и
• Разве это дерево, когда оно начало плодоносить, дает плоды только при росте нового сезона?

Только зная это, вы сможете обрезать урожай осознанно.

Показывает разграничение между новым и старым ростом.Слева от стрелки — рост за новый сезон, а справа — за прошлый сезон. Обратите внимание на разницу в цвете и текстуре между ними. Рост нового сезона — блестящий, глянцевый и темно-коричневый. Рост прошлогоднего сезона имеет белый налет, более густой и текстурированный.

Примените историю яблони к другим деревьям, но с большим количеством исключений

Пример яблони был дан, чтобы помочь в общем понимании мышления, лежащего в основе обрезки. Но у всех фруктовых деревьев есть разные детали, которые меняют главы в истории.

Итак, узнайте особенности фруктового дерева, которое вы обрезаете.

В конце этой статьи мы приводим список вопросов, которые вам нужно задать и на которые нужно ответить (путем исследования: просмотрите хорошую книгу или спросите в Google), чтобы помочь вам найти ответы, которые конкретно относятся к плодовому дереву, которое вы обрезаете. .

Формовка и дрессировка фруктовых деревьев — общая цель обрезки

Ваша общая цель — создать большие углы боковых сторон. Большие углы лучше выдерживают вес плодов и помогают раскрыть дерево, чтобы уменьшить скопление.

Поэтому, делая срез, ищите почки, которые направлены вверх и в сторону от центральной выноски или выноски.

Больше ноу-хау в области обрезки фруктовых деревьев

Мертвая ветвь шелковицы. Секатор удерживается плоским лезвием близко к центральной направляющей, чтобы разрезать ее очень близко к центральной направляющей.

Обрезка мертвых или поврежденных веток

Это самая легкая часть обрезки. Если ветка повреждена или мертва, то для того, чтобы срезать ее, требуется минимальное количество ноу-хау.

Самый простой способ проверить, не засохла ли ветка, — это почесать ногтем очень небольшой участок стебля. Если эта ветка / стебель живая, то это:

• Поверхность будет очень легко поцарапать.
• Царапина покажет отчетливо зеленый слой под ней.

Если он мертв, его будет трудно поцарапать, потому что он высох и стал очень деревянистым, и вы не увидите под ним слой сочной зелени.

В этом случае отрежьте шток обратно.Поместите секатор так, чтобы узкая часть лезвия была ближе всего к основанию разреза. Режьте под небольшим углом — не под большим углом, иначе вы обнажите слишком много открытой раны.

Аналогичным образом, если вы видите явно сломанную ветку, срежьте стебель ровно заподлицо, как если бы вы делали это с мертвой веткой.

• Один из двух лидеров сфотографировал это молодое тутовое дерево — работа секатора. Плоское лезвие не было использовано на 100% правильно в этом кадре из-за плохого доступа. Плоское лезвие правильно расположено, чтобы прилегать к бутону, но оно должно входить с противоположной стороны, чтобы бутон был лучше виден.
• Чистый срез — под углом, но не под слишком большим углом, создавая небольшую площадь поверхности. Разрез под большим углом создает большую площадь поверхности, для заживления которой требуется больше времени. Срез сидит высоко, но мог бы быть немного выше, над новым побегом. Срез, сделанный слишком низко под новой почкой, создает структурную слабость.

Обрезка низкорослых веток

Обрезка низкорастущих веток (ниже 1 м) упрощает доступ к дереву — хотя в некоторых ландшафтах, где кролики являются проблемой, лучше их оставить.

Когда мы очищаем центральную вожку от самых низкорослых ветвей в среде, богатой кроликами, наступает зима, кролики будут жевать кору на центральной вожде, чтобы получить доступ к сахару прямо под корой (флоэма). Это может убить дерево, уменьшив его доступ к этой важной зимней пище.

Обрезка отводок плодовых деревьев

Большинство фруктовых деревьев — это привитые деревья — прекрасные плодоносящие сорта, привитые на верхушку подвоя, которые, как известно, быстро и сильно разрастаются.

Иногда, даже если прививка проходит успешно, от подвоя появляются побеги — их называют присосками. Отрежьте эти присоски как можно ближе к центральному вождю, чтобы они не захватили или украли питательные вещества.

Необходимые инструменты для обрезки фруктовых деревьев

Если у вас есть фруктовые деревья, вам понадобится несколько основных инструментов для обрезки — или их можно позаимствовать у соседа или в местной библиотеке инструментов (если она есть в вашем районе).

Секаторы: используйте их только для небольших разрезов.Вы сломаете их, если будете использовать на более крупных надрезах, или можете повредить стебель, который вы режете, если он слишком большой.

Сучкорез: отлично подходит для больших стеблей, с длинными ручками для дополнительного захвата и силы.

Обрезная пила: для очень больших или труднодоступных веток.

Секционный нож: для зачистки плохих порезов. Это позволит вам очистить спилы деревьев, которые не дали четких и четких краев.

Инструменты ремесла: сучкорез слева, секатор с красными ручками, пила для обрезки.

Вопросы, которые следует задать себе перед резкой

Итак, вы купили свое первое фруктовое дерево с голыми корнями, или фруктовое дерево в горшке, или у вас есть доступ к уже приживаемому дереву. Ура.

Перед тем, как начать рубить, вам будет полезно учесть следующее:

• Определите дерево, если вы не купили его сами.
• Узнайте, сколько лет дереву, по следам роста.
• Если вы покупаете молодое дерево, спросите, было ли оно обрезано при продаже или вам нужно обрезать перед посадкой.
• Узнайте, в каком году он приносит плоды (первый, второй, третий, пятый).
• Приносит ли он плоды при росте в новом сезоне?
• Подносчик чаевых или шпоры? Или он дает плодовые почки, а не шпоры?
• Карликовое фруктовое дерево?
• Требуется ли второе дерево того же вида для опыления плодов?
• Какая форма лучше всего подходит этому дереву и климату, в котором оно будет расти?
• Вы хотите, чтобы дерево использовалось только для плодоношения или для создания тени и красоты в саду?
• Если это зрелое дерево, нужно ли ему серьезное омоложение после обрезки?

Ответы на эти вопросы помогут вам сделать такие срезы, которые подходят для получения большего и лучшего урожая фруктов, более здоровых и красивых деревьев и большей устойчивости для вас.

Ресурсы

Книги

Статьи

Видео

Об авторе: Мара Рипани — педагог по пермакультуре, работала в общественном экологическом парке CERES и в местных органах власти. На своей ферме ORTO в Виктории, Австралия, Мара обучает консервированию и ферментации, а также приготовлению хлеба на закваске, мыла и макаронных изделий.

Дрессировка и обрезка яблонь и груш

Обрезка груши

• В целом, для груш следует придерживаться тех же принципов обрезки и дрессировки, что и для яблони.
• Однако деревья груши не требуют такой обрезки.
• Широкий угол промежности не является обязательным, потому что у грушевого дерева более прочная древесина, менее склонная к расколу.
• Тем не менее, разбрасыватели способствуют цветению и плодоношению молодых деревьев.

Обрезка молодой яблони

Годовалый плод с голыми корнями идеально подходит для посадки. Уменьшите его примерно до 30 дюймов, чтобы восстановить прежнее соотношение побегов и корней.

Для ветвистого дерева:

1. Оставьте ветви широкоугольные и расположенные по спирали на расстоянии примерно 6–9 дюймов вверх по ведущей (стволу).
2. Удалите плохо расположенные и узкие ветви.
3. Ветви, оставленные на дереве, следует уменьшить не более чем на половину их длины.
4. Обрежьте поводок примерно на 12-15 дюймов выше верхней конечности.

Дрессировка и обрезка однолетней яблони

• Целью обрезки дерева в первые 3-4 года после посадки является контроль его формы путем создания прочной, хорошо сбалансированной основы, состоящей из центральной ведущей. с ветвями лесов.
• Яблони должны иметь форму, неопределенно напоминающую елку, с самыми низкими ветвями лесов, имеющими наибольшее распространение (изображение выше). Большинство яблонь не вырастут до такой формы без посторонней помощи.
• Нежелательные ветви следует удалять, когда они маленькие, чтобы избежать необходимости делать большие обрезки в более поздние годы.

2-й и 3-й год обрезки

• Обрезайте яблони в период покоя (зимой). Март — лучший месяц для обрезки фруктовых деревьев.Однако вы можете обрезать яблони в любое время после падения листьев осенью.
• Самый энергичный вертикальный стрелок станет вашим центральным лидером. Создайте ветви строительных лесов, выбрав от 4 до 5 ветвей, равномерно расположенных вокруг дерева. Ни одно из них не должно быть прямо над другим.
• Также разложите их вертикально вверх и вниз по багажнику. Это ваш первый ярус постоянных ветвей строительных лесов. Отведите центральную выноску назад так, чтобы она была на 6-10 дюймов выше первого яруса.
• Иногда дерево не растет так хорошо, как должно в течение первого года.Если это произойдет, обрежьте дерево до плети и начните сначала. Вы отложите плодоношение на год, но у вас будет более послушное дерево.
• На третий год ветви вырастут чуть ниже колосникового среза лидера, сделанного в прошлом году. Из этих ветвей выберите вторую группу ветвей каркаса. Они будут на 2–3 фута выше первого яруса. Это второй ярус дерева.

Дрессировка и обрезка двухлетней яблони.
На изображении слева показан эскиз того, как дерево на изображении выше может выглядеть после второго года жизни.

• Ветви с пунктирными линиями следует удалить.
• Центральную выноску (CL) следует опрокинуть, если она выросла более чем на 2 фута. В правой части рисунка вы увидите то же дерево после обрезки и раскидывания веток. Все ветви первого яруса ветвей (A, B, C и D) были расстелены деревянными шпателями с острыми гвоздями на каждом конце, чтобы проиллюстрировать начало формы рождественской елки. Только конечности E, F, G и H второго яруса ветвей натянуты проволокой с заостренными концами.

Распределители конечностей

• Очень важно заставить ветви каркаса расти под углом от 60 ° до 90 ° по отношению к стволу. При необходимости используйте расширители конечностей.
• Распределители конечностей — это приспособления, которые могут помочь в более раннем созревании плодов, улучшении формы деревьев, сильных углах промежности и улучшении цвета плодов.
• Разбрасыватели могут быть короткими деревянными брусками с заостренными гвоздями, вбитыми в каждый конец, деревянными прищепками с пружинным механизмом или заостренными металлическими стержнями.
• Разбрасыватели должны оставаться на месте в течение 1-2 лет, пока ветка не «затвердеет».”

Обрезка старых яблонь

Вся продукция дерева будет производиться из выбранных вами постоянных ветвей строительных лесов. Поскольку сильная обрезка задерживает плодоношение, в следующие несколько лет следует делать только необходимые обрезки.

1. Продолжайте сдерживать рост новых терминалов на четверть в год.
2. Удалите все стоячие конечности (присоски у основания или водяные ростки на ветвях).
3. Удалите сломанные или больные конечности.
4. Всегда поддерживайте центральную выноску как самую высокую точку на дереве.Концы первичных и вторичных лесов должны находиться ниже вершины дерева.
5. Основная ветка от ветви лесов не должна располагаться ближе 12 дюймов к стволу.
6. Когда две ветви растут почти параллельно друг другу в очень узкую V-образную форму, удалите одну.
7. Каркас с широкой буквой «V» также нежелателен, поскольку, если обе конечности имеют одинаковый размер, точка крепления обычно слабая. Удалите одну конечность.
8. Если две ветви растут параллельно одна над другой, одну следует удалить.
9. Вес плода может загибать конечности вниз. Если конечность сгибается дальше горизонтали, она слабеет и мало разрастается. На молодых плодоносящих деревьях оставляйте плоды ближе к стволу, но не слишком сильно на конце ветви, чтобы предотвратить постоянный изгиб ветви.

Крупные разрезы следует делать рядом с оставшимися конечностями. Высокие деревья потребуют удаления крупных конечностей. Пошаговый серьезный ремонт в течение 2-3 лет. Сильная обрезка приведет к росту многих сильных водяных побегов.

Обрезка старой, запущенной яблони

.