Каркас калитки: конструкции, проекты и советы как построить калитку (50+ фото)

Posted on by

Содержание

конструкции, проекты и советы как построить калитку (50+ фото)



В любом заборе должен быть вход. Для въезда машин делают ворота, для прохода людей — калитки. Их делают на каркасе из дерева или металла, заполнение подбирают такое же как в ограде или что-то оригинальное. Если вход между двух кирпичных стен, заполнение можно выбрать по своему вкусу. Причем сделать калитку своими руками не так и сложно, во всяком случае, некоторые несложные варианты.

Устройство

Калитка состоит из опорных столбов и дверного полотна на раме, которое крепится к столбам при помощи петель. Столбы могут быть кирпичные (каменные), деревянные или металлические. В кирпичные при кладке замуровывают небольшие куски толстого металла или толстый металлический прут, к которым впоследствии приваривают раму.


Необычные калитки с деревянным каркасом и оригинальным заполнением

Металлические столбы делают из круглой или профилированной трубы с толстыми стенками. Круглые трубы используют все реже: к ним сложнее приваривать, крепить что-либо. Профилированная труба при том же сечении (диагональ по сравнению с диаметром) и толщине стенки выдерживает большие ветровые нагрузки, к плоским граням проще приваривать или крепить при помощи саморезов, болтов. Поэтому именно ее все чаще используют при устройстве калиток. Еще один вариант — к каркасу из профильной трубы приварить металлический уголок. В этом случае заполнение получится как бы в рамке.


Устройство калиток с деревянной и металлической рамой одинаково

Деревянные столбы обычно используют если забор деревянный. Чаще всего столбы — это сосновый брус, обработанный защитными пропитками. Они предотвращают (или замедляют) разрушение древесины. Но бывают и такие случаи, когда столбы ставят металлические, а калитка и ограда при этом деревянные. Это потому что древесина в земле быстро сгнивает, даже после защитной обработки.

Немного о конструкции опорной рамы. Это может быть просто два столба вкопанных в землю — вариант подходит, если грунт не склонен к пучению (пески, супеси, плодородные, но не глинистые почвы).


Столбы повело. Если вверху и внизу будут перемычки, вероятность такой неприятности намного снизится

Для пучинистых грунтов (глина, суглинки) желательно чтобы столбы были соединены вверху и внизу. В таком случае вероятность перекоса калитки после зимы очень мала. Если вы не хотите делать порожек в проеме, нижнюю перемычку можно опустить ниже уровня земли (на штык–полтора). Ее надо будет тщательно покрыть антикоррозионным составом, прогрунтовать, и покрасить в несколько слоев. А еще чтобы избежать перекоса, следует закапывать столбы ниже уровня промерзания хотя бы на 15-20 см.

Каркас калитки делают из металлической трубы или деревянных брусков. Древесина используется для деревянных заборов, металл — во всех остальных случаях.

С каркасом из профильной трубы с профлистом, металлом…

Самый, пожалуй, универсальный вариант калитки — с каркасом из профильной трубы или металлического уголка. На металлическое основание можно прикрепить любой материал заполнения: древесину, листовой металл, профнастил, металлический штакетник, плоский шифер, поликарбонат, сетку-рабицу, металлические пруты, кованные или гнутые элементы… сделать комбинацию из нескольких материалов. Вариантов очень много, если хотят сделать калитку, обычно подразумевают именно квадратную трубу, а оформление подбирают в одном стиле с оградой.

Каркас из профильной трубы. Заполнение — холодная ковка и древесина

Размеры и материалы

Для калитки со сплошным заполнением (древесины, листовой металл, профлист и т.д.), для столбов берут профилированную трубу сечением 60*60*3 мм. Более толстые стенки брать можно, более тонкие — лучше не надо. Для рамы обычно используется прямоугольная труба 40*20*2,5 мм. Прочности этой трубы достаточно для средних ветровых нагрузок. При небольших ветровых нагрузках можно стенку взять 2 мм, но варить будет сложнее. Все что тоньше 2,5-3 мм сваривать надо в особом режиме и это далеко не просто. Если ветра более сильные, можно или увеличить толщину стенки, или использовать прокат большего сечения: 40*30 или 40*40, даже 40*60.

Высота калитки с верхней перекладиной обычно около двух метров, без перекладины — от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних заборах, разграничивающих участок или в полупрозрачных невысоких наружных оградах. Для глухих высоких заборов из профлиста, древесины, плоского шифера более характерна высота на уровне забора. Ширина калитки — минимальная 90 см, оптимальная 100-110 см.

Еще стоит поговорить о том, на какую глубину закапывать столбы. Стандартное решение — на 15-20 см ниже глубины промерзания. Исходя из этого числа и высоты калитки изготавливают столбы.


Дополнительные укосины увеличивают жесткость

При помощи бура в земле делают отверстие, на дно которого засыпают ведро щебня средней фракции. Потом устанавливается столб, выставляется вертикально, засыпается щебнем (можно битым кирпичом и другим строительным мусором), утрамбовывается, заливается бетонным раствором. Когда раствор наберет не менее 50% прочности (через 7 дней при температуре +20°C), можно крепить каркас к столбам. Если вы хотите сделать калитку правильно, именно так и поступайте.

Пример самостоятельного изготовления: фотоотчет с пояснениями

Ограда — из профлиста с кирпичными столбами, соответственно и калитка из профлиста. В столбы еще при строительстве замурованы металлические пластины, сваренные с трубой в середине. Решено сделать калитку с дополнительными укосинами — чтобы профлист был жестче закреплен, а также чтобы усилить зону крепления замка. Замок — старый пока, возможна замена.


Конечный результат

Каркас калитки варим при помощи инверторного сварочного аппарата из профильной трубы 40*20*3 мм. Ставить будем»по месту», привариваясь к закладным. Отрезаем заготовки:

  • две поперечины длиной от одного столбы до другого (получилось 108 см),
  • две стойки — высотой 185 см.
Варим раму

Поперечины не привариваем, а только «прихватываем» к закладным пластинам — чтобы держались. Буквально по две точки сварки на место крепления. Перед сваркой второй стороны проверяем горизонтальность перекладины. Кладем строительный уровень, корректируем положение, потом прихватываем. Итак, получится, что в проеме две горизонтальные перемычки.


Прихватываем поперечины к закладным двумя точками

К установленным поперечинам привариваем вертикальные стойки. Они должны быть вертикальными — в месте соединения с перемычками угол строго 90°. Проверяем в процессе соединения, при необходимости корректируем. Еще: шов должен быть хорошим, прочным, обвариваем со всех сторон, по периметру трубы.


И с другой стороны

В результате получилась рама прихваченная к столбам. Еще раз проверяем углы, иначе потом может перекосить, калитка перестанет закрываться/открываться.

Ставим петли

Далее самый ответственный момент — надо приваривать петли. Взяли стандартные металлические петли для распашных ворот, которых полно в любом строительном магазине и на рынке. Они должны быть установлены строго вертикально, да еще обе на одной оси. Иначе калитка не будет открываться.

Привариваем петли.


Калитка с каркасом из профильной трубы — устройство и размеры

Первой привариваем нижнюю петлю, множество раз перепроверяя ее вертикальность уровнем. Вторую стараемся установить на том же оси. Сначала прихватываем к закладной, проверяем и лишь потом, если все совпало, тщательно провариваем шов. Если все рассчитано правильно, петля прилегает к трубе каркаса, так что приварить труда не составит.


Петля приварена на калитку

Когда петли установлены, убираем «прихватки», которые держат калитку. Она волшебным образом теперь открывается/закрывается. Далее дело за малым — приварить укосины. Работа элементарная: отрезаем куски трубы одинаковой длины, прикладываем к предполагаемому месту установки, отмечаем мелом как надо срезать. Берем болгарку с режущим диком по металлу, отрезаем, проверяем, если надо, дорабатываем (болгаркой или напильником — в зависимости от величины «косяка»). Когда укосина «стала», привариваем ее.


Приварить укосины несложно

Аналогично довариваем усиление под замок на калитку. Для монтажа старого металлического замка вверху понадобилось приварить кусок уголка, иначе не получалось его закрепить.


Сделать калитку — это еще и приварить замок (когда покрасится, будет выглядеть лучше)

Последние сварные работы — надо закрыть открытые срезы труб, которые направлены вверх и в стороны. Если их не закрыть, в них будут попадать дождевая вода и снег, трубы начнут ржаветь изнутри, что ускорит смерть каркаса. Сварка на этом этапе не обязательна, можно заделать силиконом или найти пластиковые крышки подходящего размера.

Финишные работы

Это все. Калитку почти сделали. Далее — стандартные работы по металлу — шлифовка, грунтовка, покраска каркаса и последним этапом — крепление заполнения. В данном случае оно ничем не отличается от монтажа профлиста на забор.


На УШМ (болгарку) ставим наждачный круг по металлу, зачищаем все места сварки, убирая ржавчину и т.д. Кстати, делать все это удобнее когда калитка стоит на месте. Если ее снять, работать будет не так удобно, придется ее переворачивать, ходить вокруг нее кругами…


Калитка после грунтовки

Чтобы каркас калитки долго не облезал, обработаем его преобразователем ржавчины, потом грунтовкой. Далее можно крепить профлист. Его надо отрезать по размеру, примерить.


А это уже конечный результат: решили сделать калитку, сделали…

Однозначно придется где-то подрезать, чтобы все открывалось. Поэтому для начала отрезанный лист крепим буквально на четыре самореза — по углам, наносим отметки — где что подрезать, снимаем, отрезаем, снова примеряем. Когда добились нормальной работы, можно крепить «на века».

Деревянная калитка для дачи

Заборы на дачах редко представляют собой неприступную преграду. Обычно это не слишком высокие деревянные заборчики. Для такой ограды имеет смысл сделать калитку из дерева. Есть совсем простая, без затей. Нужны будут только сухие доски (при условии, что столбы уже есть).

Если нет деревообрабатывающих станков (рейсмуса, фрезера), проще купить обрезную доску нужных параметров. Ширина/толщина досок произвольная, как и расстояния между планками. Чаще всего используют сосновую доску шириной 6-10 см и толщиной около 2 см, расстояние между планками — 2-6 см. Можно и больше, и меньше — зависит от желаемой степени «прозрачности».


Один из самых распространенных вариантов

Доски желательно иметь сухие. Камерой сушки вряд ли кто будет использовать, но выдержанные пару лет или хотя бы полгода-год (влажность порядка 25%) — это уже отлично. Чтобы древесина дольше не разрушалась, ее необходимо обработать защитными пропитками. Сейчас есть составы, которые защищают даже древесину, которая лежит на земле (защитные пропитки для дерева, находящегося в непосредственном контакте с землей). Но некоторые из них придают древесине посторонний оттенок (чаще всего зеленоватый, оливковый). Если калитку собираетесь красить, это не страшно. Если же собрались использовать светлый лак, обратите внимание на этот момент.

Простая садовая калитка

Это самая простая калитка которую может сделать обычный человек, не плотник. Если вы умеете пилить, держать в руках молоток, забивать гвозди, все получится. Ничего более сложного делать не придется.

Берут две планки или два бруса (параметры зависят от веса калитки). По длине они равны ширине будущей калитки. Эти бруски укладывают поперек. Расстояние между ними — немного меньше высоты калитки. Имеет смысл расположить их на том же расстоянии, как и тетивы на прилегающем заборе (как на фото выше). Тогда калитка будет смотреться частью ансамбля.


Устройство деревянной калитки

Обработанные и высохшие доски-штакетины выкладывают с заданным расстоянием на поперечины. Чтобы выдержать расстояния было проще, можно использовать обрезки одинаковой длины, проложив их между досками (можно и спичечный коробок, если вас устраивают его размеры). Берем гвозди (два на планку вверху и два внизу) и крепим доски к каждой поперечине.

После того как все планки прибиты, переворачиваем полотно калитки, примеряем укосину, очерчиваем линии, по которой надо укосину обрезать. Ножовкой отпиливаем лишнее, ставим на место, крепим — по два-три гвоздя с обоих сторон. Теперь крепим каждую доску к укосу. Это придает калитке дополнительную жесткость.


Как сделать простую калитку из дерева для дачи

Петли выбираем металлические, можно — амбарные. Они есть небольших размеров, как раз для дачных калиток. При желании, крепят их к лицевой части калитки — они придают некую изюминку. С таким же успехом можно их закрепить и с тыльной стороны.

Как сделать калитку из досок: правильная конструкция

Выше описан простой садово-дачный вариант, но есть конструкция посложнее и понадежнее. Тут потребуются минимальные плотницкие навыки: собирается она на соединение шип/паз. Эта деревянная калитка состоит из двух реек обвязки большей толщины, двух перекладин (верхней и нижней) и подкоса. Толщина верхних перекладин и штакетин (вертикальных планок) одинаковая, а толщина реек обвязки в три раза больше (толще можно, тоньше — нет). Например, штакетины, перекладины и укос имеют толщину 20 мм, рейки обвязки — 60 мм.


Как сделать деревянную калитку с каркасом

В рейках обвязки вырезается паз, на концах перекладин — шип. Соединение промазывается столярным клеем, зажимается в тиски. Укос можно установить также — на шип и паз, но он получается сложной формы, приходится на соединение. Поэтому чаще его просто крепят на гвозди — так проще. После того как рама собрана, прибивают штакетины. Их можно прибивать со стороны двора или со стороны улицы. Вместо гвоздей можно использовать болтовые соединения, в этом случае крепеж служит еще и украшением. Имеет смысл поставить нержавеющие или бронзовые заклепки.


Фото красивых калиток

Сделать калитку не обычную, а красивую — это не так уж и сложно. И далеко не всегда для этого требуются дорогие материалы. Что всегда необходимо — это фантазия. Тогда даже велосипед, лопата, сучок или кирка — материал для эксклюзивного дизайна.


Для любимцев

Для домов в современном стиле калитки нужны соответственные

Из самых разных материалов… даже из сучков

Древесина и кованные элементы — беспроигрышная комбинация

Главный компонент — фантазия

Трафарет изменяет даже самый простой забор

Сделать пару вырезов в досках… оригинальная деревянная калитка готова!

В гости к сказкам

Велосипед, колеса, лопата — все материалы для изготовления калиток

К забору из евроштакетника

Небольшой фрагмент — кот из фанеры…

Оригинальный дизайн… со стороны двора

Даже калитка из профнастила может быть оригинальной

как сделать своими руками, инструкция

Содержание статьи:

В частном строительстве популярностью пользуется монтаж ворот и калиток для забора из профнастила. Спрос обусловлен практичностью, экономичностью и быстрым возведением конструкции. Если правильно подобрать материалы и точно следовать пошаговому алгоритму, калитку можно установить самостоятельно.

Достоинства калитки из профнастила

Ворота из профнастила с калиткой – прочная конструкция

Профилированный лист активно используется в строительстве. Защитные свойства материала нашли себя в обшивке стен и кровли, а также в изготовлении калиток и ворот. С каждым годом на рынке появляются новые фактуры и расцветки, что позволяет подобрать профлист к дизайну дома.

Использование для ограждения и дверей обусловлено рядом достоинств и наличием незначительных минусов.

Преимущества калитки из профнастила:

  • Материал покрыт защитной плёнкой, предупреждающей появление ржавчины. На прочность не влияет УФ-излучение, атмосферные осадки и перепады температуры.
  • Небольшой вес и простой монтаж. Установка калитки, изготовленной из профилированного листа, занимает 1-1,5 дня, если опоры будут подготовлены заранее.
  • Широкая ассортиментная линейка оттенков и фактур.
  • Период эксплуатации в среднем достигает 40 лет.
  • Простой уход.
  • Невысокая цена.
  • Возможность подбирать необходимые размеры листа.

Из недостатков выделяют отсутствие звукоизоляции и низкую устойчивость к физическим нагрузкам. Такое соотношение сильных и слабых сторон становится причиной, по которой выбирают профнастил для изготовления калиток и ворот.

Подготовка к самостоятельному изготовлению

Марки профнастила, подходящие для различных целей

Перед тем как приступить к изготовлению калитки в заборе из профнастила, необходимо подобрать подходящий материал. Он подразделяется на марки – назначение, покрытие, цвет. Определить качество «на глаз» невозможно, поэтому используется маркировка продукции:

  • Н – несущий. Наличие такой буквы указывает на высокую прочность. Допускается использовать в качестве перекрытий, т. к. в производстве задействован самый толстый металл, высокий гофр и повышенные рёбра жёсткости.
  • НС – несуще-стеновой. Универсальный лист применяется для перекрытий, отделки стен, покрытий и установки заборов.
  • С – стеновой. Отличается привлекательным дизайном. По техническим характеристикам обладает средней толщиной и гофром, а также небольшой площадью. Активно используется в обшивке, монтаже ограждений и как кровельный материал.

Маркировка профнастила дополняется цифрами, которые указывают на высоту волны (мм). К примеру, НС-20 означает, что несуще-стеновой материал имеет высоту гофра 20 мм. Идентификация изделий дополняется значениями толщины, ширины и длины.

Маркировка профлиста Н-60-0,1-850-1800 означает:

  • несущий лист с высотой волны 60 мм;
  • 0,1-850-1800 мм (ТхШхД).

После подготовки инструментов следует определиться с количеством материалов для калитки из профлиста своими руками. Для этого создаётся чертеж с размерами. Рекомендуется придерживаться усреднённых параметров двери: ширина 1100 мм, высота – 2000 мм.

Размеры створки также можно задать в произвольном порядке, ориентируясь на забор. От конструкции каркаса зависит расчёт количества материала для изготовления.

Технология изготовления калитки из профнастила

Перед тем как делать калитку из металлопрофиля своими руками необходимо установить опорные элементы. Для этих целей используются столбы из ограждения. Если конструкция возводится с нуля, монтаж осуществляется в самостоятельном порядке.

Каркас калитки из профлиста

Для изготовления каркаса понадобятся навыки работы со сварочным аппаратом

Изготовление калитки из профнастила своими руками начинается с монтажа каркаса. Простым вариантом считается использование деревянной конструкции. Подберите брус размером 40х40 мм, но в данном случае в поперечном сечении не существует ограничений. Рамку также можно делать из обрезной доски 20х100 мм.

Перед сваркой разложите на ровной поверхности нарезанный профиль. При отсутствии бетонной площадки создайте плоскость – в противном случае рамка получится неправильной. В результате калитка будет неплотно прилегать к опорам, имея кособокий вид.

К раме приварите навесы. Если столбы заливались 2-3 дня назад, вторые части элементов можно сразу крепить к столбам. Обмотайте плёнкой места сварки во избежание попадания пыли.

Фурнитура

Собрав каркас, не приступайте к зашивке профнастилом – сначала приварите петли и металлические пластины для замка и ручек. Установите скобы под углом друг другу и прихватите сваркой, придерживаясь шва 10-20 мм. Расположение петлей обусловлено принципами надёжности после завершения монтажа. Такая установка предупреждает вандализм. Закрепите петли на расстоянии 25 см от краёв полотна.

Калитка из профилированного листа будет держаться даже на двух креплениях. Ручка и запор прикручивается к внешней трубе. В противном случае элементы будут плохо держаться на обшивке.

Установка калитки из профлиста

Калитка устанавливается между двумя опорными столбами

Простое изготовление калитки из профнастила позволяет уделить максимум времени на придание конструкции эстетичного вида. Не рекомендуется делать двойные створки. При отсутствии листа нужных размеров в одном магазине ищите материал в другой торговой точке, в т. ч. если дверь 2 метра в высоту.

Инструкция по установке калитки из профилированного листа:

  1. Нанесите разметку на полотно, согласно схеме рамы и отрежьте лишнее. Если материал чуть шире, не стоит его резать, а оставить на притвор.
  2. Закрепите по углам панели во избежание сдвига саморезами с шагом 25-30 см.
  3. На косых участках профнастила достаточно закрутить по саморезу, чтобы они не сдвигались в центр створки.
  4. Сделайте заранее разметку пластины под замок, а затем зафиксируйте её на каркас.
  5. Допускается покраска рамы заранее, но это непринципиальный момент.
  6. Навесьте полотно на столб и проверьте корректность работы запора. Все ошибки необходимо устранять сразу. Окантовку по нижней и верхней части можно делать уголками, которые идут в комплекте поставки. Прикрутите их саморезами.

Калитка из профилированного листа для приусадебного участка возводится перед установкой ограждения и ворот. Если порядок нарушен, это не критично. Дверь навешивается на столбы по уровню земли, а потом притягивают в ямки.

Обшивка профилированным листом

После сварки профильную трубу нужно покрасить

После высыхания краски калитку из профильной трубы и профлиста следует зашить. Для этих целей используется профнастил марки «С» высотой волны 20 или 21 мм, толщиной 0,5-0,6 мм. Установка листа с меньшими параметрами не рекомендуется.

Профнастил крепится на кровельные саморезы или заклёпки. В некоторых случаях используются болты, но не рекомендуется их применять, т. к. они становятся источником коррозии. Фиксируются профильные листы по горизонтали через волну, по вертикали – в каждую поперечную балку.

Ковка позволит сделать внешний вид калитки красивым и придать экстерьеру аутентичности.

Рекомендации по уходу и эксплуатации

После высыхания краски монтируется профильный лист

В процессе эксплуатации калитку их профилированного листа необходимо периодически мыть мыльным раствором и ветошью. Использование растворителей для этих целей запрещено. Смазка петель проводится солидолом для предупреждения заклинивания. На опорные элементы следует каждый год наносить ЛКМ.

Рекомендации по уходу за калиткой в воротах из профнастила:

  • При покраске каркаса тщательно обрабатывайте сварочные швы и опорные колонны.
  • Регулярно очищайте от грязи и пыли профилированный лист.
  • Не реже одного раза в квартал смазывайте солидолом петли, а замок машинным маслом.
  • Для калитки лучше использовать двухсторонний профнастил. Материал придаёт конструкции прочность и эстетичность. По свойствам продукт противостоит коррозии лучше металлических листов, в т. ч. с двусторонним защитным покрытием.
  • На распашную калитку рекомендуется устанавливать замок с креплением к профильной трубе. Такой запор защищён от влаги, пыли и снега.
  • При утрате привлекательности металлопрофиль следует заменить, зафиксировав саморезами к раме новое полотно.

Плюсом калитки из профлиста является цена материала. Конструкция обходится дешевле дерева или массивного металла. Правильный и регулярный уход увеличивает срок эксплуатации. При самостоятельном изготовлении калитки придерживайтесь технологии во избежание недочётов.

виды навесов для калиткой забора из профнастила и из поликарбоната. Как сделать своими руками?

Сказать, что калитка является предметом во всех смыслах проходным, и тратиться на такой незначительный элемент участка не стоит, будет циничным заявлением. Как и всякий предмет, который знакомит потенциального гостя или случайного прохожего с домом, калитка берет на себя миссию радушной хозяйки. А значит, она должна быть симпатичной. И козырек над нею поможет ей таковой стать.

Описание и назначение

Козырек прекрасно дополняет конструкцию калитки, делает ее более оформленной. Купить подходящий козырек на рынке не проблема, но сделать его можно и своими руками. Зачем он нужен:

  • защищает от осадков, можно задержаться у калитки, поискать ключи без спешки и, не намокнув, спокойно пойти дальше уже с ключами;
  • замочная скважина будет защищена от ржавчины, ведь козырек не даст ей то и дело промокать;
  • козырек создает тень;
  • украшает ворота, забор, делает территорию выразительно оформленной.

Это одновременно и практичный, и декоративный элемент. Он прекрасно справится и с таким бытовым вопросом, как скопление сугробов у входа (они не будут собираться), и закроет вопрос обогрева замка, ведь тот в сезон может часто обледеневать. Можно сказать, что у козырька здорово получается создавать зону комфорта в плохую погоду, не заставляя хозяина судорожно пробегать это место и под дождем ковыряться в замке.

Если кажется, что превалирует декоративная сторона, можно продумать, как калитка будет смотреться на общем фоне, какие нюансы забора, ворот и дома в целом, участка может подчеркнуть козырек. Возможно, это будет какая-то «перекличка» с домом и его крышей.

Может быть, это будет самостоятельный яркий элемент, но он станет отражением стиля, в котором построен дом.

Разновидности

Козырек представлен каркасом, нашивкой и опорами. Каркас служит несущей базой, на которую укладывается кровля. Главное требование этого элемента, конечно, надежность. Козырек держит свой вес, а еще обязан выдержать снеговую шапку и не бояться порывов ветра. Обшивкой козырька является настил, которому не страшна вода.

Это может быть поликарбонат, дерево, профнастил, профлист, металлический лист и т. д. Подойдет и закаленное стекло, если такой вариант отвечает концепции козырька. Наконец, головным узлом крепления конструкции будут опоры. Они перераспределят нагрузку на основание (правда, если представлены колоннами).

По конструкции

Козырьки могут быть в виде модульных навесов и в виде монолитных моделей. Модульный навес – это простое устройство, не такое сложное в монтаже. Преимущества модульного навеса:

  • если какие-то составляющие выйдут из строя, их можно заменить;
  • монтаж козырьков прост, то есть хозяин справится сам, без привлечения специалистов;
  • форм и цветов – великое разнообразие.

В качестве покрытия обычно используется полимерный пластик. В противовес модульному навесу выступает монолитная конструкция для входа. В этом случае козырек слит не только с калиткой, но и с домом. Соответственно, это довольно редкий вариант. Главные же различия между козырьками лежат в плоскости материалов, из которых их делают.

По форме козырьки бывают одно- и двускатными, куполообразными, арочными, плоскими. Последний вариант, кстати, считается наименее практичным, хотя частенько именно он фигурирует в различных журналах, посвященных саду, ландшафтному дизайну, загородному дому. Но такой вариант может быть хорош в регионах, где снежная шапка ожидается менее всего.

В отечественных широтах арочный тип навеса самый предпочтительный. Это металлический каркас, декорированный ковкой, и настил из того же поликарбоната – самый ходовой сегодня вариант.

По материалу

Одним из самых красивых вариантов будет стеклянный. Стекло – это всегда стильно, элегантно. Для козырька подбирается трехслойный вариант, когда два внешних слоя представлены закаленным и термоупрочненным стеклом. Внутренний же слой – полимерная прозрачная пленка, защищающая конструкцию от повреждений. Если вдруг кто-то разобьет козырек, осколки останутся внутри.

Другие материалы для козырька над калиткой в частном доме могут быть такими.

  • Поликарбонат. Это привлекательно и дешево. Материал прозрачный, пропускает немало света, но и задерживает ультрафиолет тоже. Бывает монолитным, очень прочным и легким в обработке, а также ячеистым (сотовым), выгодным с точки зрения теплоизоляционных свойств. Такие козырьки стали самыми востребованными.
  • Дерево. Деревянные козырьки являются классикой, их легко делать своими руками. Но непогода губительно действует на дерево, в особенности если оно не обработано. Если заранее хорошенько высушить древесину, пропитать чем надо, окрасить, проблем не будет. Хотя со временем все равно деревянный козырек долго не прослужит. Сказать, что он будет служить десятилетиями, нельзя.
  • Металл. Хороший материал для всякого рода навесов. Он долговечный, выносит непогоду и порывы ветра. Козырьки бывают сварными, коваными, а еще сборными. Чтобы сделать металлический каркас, традиционно используют нержавейку, обшивают же конструкцию оцинкованным железом либо делают из профнастила.
  • Металлочерепица. Еще один популярный вариант. Вес его небольшой, служит долго, не боится коррозии и агрессивных внешних условий.

Самое интересное – не выбирать, какой козырек купить, а сделать его самому. Даже у не очень опытных мастеров может выйти отличная конструкция с интересным дизайном.

Как сделать своими руками?

Сначала нужно сделать/ найти эскиз – на него и будет ориентир. Можно начертить форму конструкции, определить ее размеры. Далее нужно убедиться, что опора для козырька прочна, что навес будет крепко опираться на основу. Далее выбирается материал перекрытия, проводятся окончательные замеры. Как монтировать навесную конструкцию?

  1. П-образную раму нужно сварить, а потом зафиксировать на опорах. А вот если стойки выполнены из кирпича, кладку имеет смысл продлить сантиметров на 40, потом надо вмонтировать в кладку металлопрофиль. Если опоры калитки сами металлические, каркас будет закреплен анкерами или элементарно приварен.
  2. Далее на каркас следует приварить карниз, выполненный из профильных отрезков. На нем будет закреплена крыша конструкции. Обычно карниз решают сделать двухсторонним, ведь козырек тогда будет гарантом двойной защиты.
  3. Между карнизом и каркасными стойками надо приварить кованые угловые элементы. Они нужны и для большей декоративности объекта, и для его же укрепления.
  4. Настало время сделать арку. Для этого следует разметить металлопрофиль, отрезать 2 куска трубы по заранее продуманным размерам. Один край зажимается тисками, второй газовым ключом, труба сгибается в дугу. Лучше в этом деле использовать алюминий, его «конкуренты» с трудом гнутся, если не использовать спецоборудование (а оно не у всякого есть).
  5. Теперь к пролетам можно приваривать трубчатые дуги аркой. Металлические элементы, выполненный дугой, можно соединить поперечными трубами. Это и будет отличный каркас для крыши.
  6. Болгарка и абразивный круг помогут зачистить изделие от сварочных швов.
  7. Далее на каркас надо приварить (или прикрутить) самонарезающиеся шурупы. И уже на них крепится непосредственно кровля.
  8. Чтобы козырек был перекрыт поликарбонатом, выгоднее взять листы этого материала с толщиной в 8 мм, не больше. Этот материал хорошо фиксируется с помощью шуруповерта.
  9. Поликарбонат можно порезать в ходе фиксации, чтобы этого не случилось, материал освобождают от защитной пленки только после монтажа.
  10. Если вместо поликарбоната взята основа из профлиста, схема фиксации будет той же. Листы металла закрепляются привариванием с внутренней козырьковой части. После чего металл обязательно грунтуется и окрашивается.

Смотрите видео, как сделать козырек над калиткой своими руками.

Калитка для дачи | Установка калитки своими руками

Процесс изготовления калитки подразумевает использование тех же технологий, что и процесс изготовления распашных ворот.

Для зашивки полотна калитки может быть использован любой материал:

  • листовая сталь,
  • древесина,
  • профнастил,
  • поликарбонат,
  • металлическая филенка и т.д.

Сегодня многие предпочитают использовать такой недорогой и долговечный материал, как профнастил.

Калитка, выполненная самостоятельно, обойдется вам в несколько раз дешевле, нежели заказ ее в специализированной фирме.

Однако для того, чтоб изготовить надежную и качественную конструкцию, вам потребуется набор комплектующих для калиток:

  • гибкий переход,
  • петли,
  • замки.

Установка столбов

В первую очередь для сооружения калитки нужны несущие столбы, которые ограничивают проем.

Столбы можно выполнять из:

  • камня,
  • кирпича,
  • металлической трубы.

Для установки столбов выкапывают траншею глубиной около одного метра. Затем по уровню устанавливают столбы и заливают раствор. Бетону необходимо дать время, чтоб он успел выстояться (от недели до четырех недель). Для приготовления раствора берут мелкий щебень, песок и цемент.

Изготовление каркаса

Следующим этапом изготовления калитки является создание каркаса конструкции. Для этого надо подготовить поверхность металлических труб: при помощи болгарки снимают окалину и ржавчину. Затем поверхность обезжиривают и окрашивают антикоррозийной грунтовкой.

Сварочные работы

Теперь рамы калитки можно сваривать. Лучше всего для рамы использовать профилированную трубу с сечением 60мм х 30мм, также подойдет труба с сечением 60мм х 40мм либо 50мм х 50мм. Здесь жестких правил нет. При сварке каркаса следует учитывать, что зазор между полотном калитки и уровнем грунта должен составлять 50мм.

Затем надо вварить внутренний каркас – он придаст конструкции окончательную жесткость. На внутреннем каркасе будет крепиться профнастил (либо иной зашивочный материал).

Для внутреннего каркаса используют трубы с сечением:

  • 20мм х 20мм,
  • 20мм х 40мм.

Их сваривают прихватками по два сантиметра через каждые 20см-30см. Чтобы раму калитки впоследствии не повело от нагревания, все трубы надо сваривать в шахматном порядке.

Потом приваривают пластины, предназначенные для крепления замка, а также ручку. На сегодняшний день, благодаря своей практичности, надежности и долговечности, все большим спросом пользуются накладные электромеханические замки. Они могут функционировать как без домофона, так и с ним.

Грунтовка и окраска

После этого при помощи болгарки зачищают сварочные швы. Поврежденные места снова обрабатывают антикоррозийным грунтом. Когда грунтовка высохнет, поверхности можно окрашивать краской. Обычно используется алкидная эмаль. Очень хороша в использовании краска фирмы Sniezka (Снежка) и Hammerite (Хамрайт) – ее можно наносить без предварительного грунтования поверхностей, а держаться она будет намного лучше обычных алкидных эмалей. Лучше наносить краску в два слоя.

Зашивка каркаса

Когда полотна калитки высохнут, приступают к зашивке каркаса. Материал зашивки крепят к внутреннему каркасу посредством саморезов либо заклепок. Саморезы лучше применять с наконечником-сверлом.

В случае, когда несущие столбы вашей калитки выполнены из металлического швеллера либо трубы, петли лучше приваривать сразу к столбу. Сами петли могут быть не только металлическими, но и полимерными (последнее достижение науки).

В случае, когда столбы кирпичные, бетонные либо каменные, то петли лучше крепить на стойке (профильной трубе 60мм х 30мм), которая крепится к столбу посредством анкеров, дюбелей либо на закладные. В такую стойку удобно запускается кабель электрического замка (только при этом надо применять специальный «гибкий переход»). Необходимо, чтоб между стойкой и калиткой с каждой из сторон оставались зазоры в 5мм. На стойку необходимо приварить поворотные планки – металлические полоски, препятствующие дальнейшему ходу калитки в процессе закрытия. Помимо этого поворотные планки прикрывают зазоры меж полотном калитки и стойками.

Видео. Калитка для сада и дачи — красивые и интересные идеи

Видео. Как сделать калитку на даче

Статьи о воротах, калитка на загородном участке

  • Ворота для дачи
  • Дачные ворота своими руками
  • назад в раздел «Строительство дома своими руками»

Источник: http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/svoimi-rukami/vorota-kalitki/kalitka-dlya-dachi.php

Gate Frame PNG изображения | Векторные и PSD файлы

  • акварель цветочная цветочная рамка свадебное приглашение геометрическая рамка

    3000 * 3000

  • прямоугольная золотая рамка

    1200 * 1200

  • свадебная рамка с букетом акварельных цветов и золотой каймой

    2363 * 2363

  • квадратная цветочная рамка с акварельной цветочной рамкой и очерченными листьями

    2084 * 2084

  • желтый абстрактный цвет рамки бесплатно png и psd

    2500 * 2500

  • роскошная винтажная рамка png золотая свадьба приглашение клипарт

    2500 * 2500

  • золотая рамка клипарт png элемент вектора

    5000 * 5000

  • элегантный круг золотая рамка орнамент векторная иллюстрация

    1200 * 1200

  • золотая рамка акварель

    1200 * 1200

  • розовая акварель цветочная рамка для свадебных приглашений 9 0004

    2400 * 2400

  • прямоугольная золотая рамка клипарт png

    5000 * 5000

  • блестящая крупнозернистая металлическая золотая рамка

    1200 * 1200

  • элегантная геометрическая цветочная рамка с синими листьями для свадьбы или поздравительной открытки

    2084 * 2084

  • свадебная акварель цветочная цветочная рамка

    3333 * 3333

  • золотой круг дизайн границы рамки

    1200 * 1200

  • бордюрная рамка dirgahayu kemerdekaan republik indonesia 75

    2000 * 2000

  • металлическая рама с обмоткой чернил

    1200 * 1200

  • рамка бордюр merah putih hari pahlawone

    кадр съемки видеозаписи

    1200 * 1200

  • 900 07

    Рама откатных ворот своими руками — комплекты откатных ворот

    Изображение внизу
    Комплект стоил 1850 долларов, и они сэкономили более 3000 долларов, сделав это самостоятельно! Эти раздвижные ворота были бы оценены в 5000 долларов, если бы их построила компания по производству ворот! Размер откатных ворот: 3000ммШх1800мм.Он был доставлен в Квинсклифф, штат Виктория.

    В комплект входит
    Инструкции, оцинкованная рама откатных ворот, направляющие, стойка и двигатель. 1 бесплатный звонок для обслуживания на месте, если это необходимо в районе Мельбурна, поэтому, если у вас возникнут проблемы при установке ворот, обязательно позвоните нам! Домашние мастера из разных штатов могут использовать наш номер 1300.

    Монорельс поддерживает раздвижные ворота по гравийной дороге, и это может быть поставлено, если нет твердой поверхности, к которой можно прикрепить раздвижные ворота, как показано выше! Монорельс стоит 112 долларов.00

    Вот готовый комплект откатных ворот своими руками, который один из наших клиентов закончил за выходные!

    После:
    Это фотографии готового проекта. Молодец Дэнни! Между брусьями был зазор 10мм, проект получился отличный! Мы поставили раму откатных ворот, а также все стойки и ролики. Это был полный комплект, и больше ничего не требовалось.
    Дэнни также купил у нас панели для забора своими руками, и все они были покрыты порошковой краской Satin Black.
    Отличная работа Дэнни!

    Это не наклон, а угол наклона камеры
    это меня обеспокоило !!!


    DIY Откатные ворота
    Вид спереди
    Облицованы деревом Western Aust Jarrah, рама изготовлена ​​из оцинкованной стали. Эти ворота открываются и закрываются вручную.

    Вид сзади откатных ворот, показывающий распорки.
    Отличная работа, Джон!

    До:
    На фотографиях показаны ворота до того, как Дэнни прикрепил таймер к своему набору для раздвижных ворот, сделанному своими руками.
    Раздвижные ворота Размер
    2400 мм x 1800 мм
    Комплект раздвижных ворот
    3 стойки с порошковым покрытием

    Дэнни не хотел покупать мотор для ворот, так как он был счастлив закрыть его вручную.

    Как измерить комплект откатных ворот Две верхние фотографии выше
    Ричард — доктор медицины в осветительной компании, и всего за 2 дня он прикрепил брус и повысил ценность и безопасность своего дома.
    Молодец Ричард !

    Комплект откатных ворот с порошковым покрытием и рама ворот DIY.


    На этих фотографиях частокол прикрепляется к раме для раздвижных ворот, сделанной своими руками, и мы абсолютно уверены, что она будет выглядеть фантастически! Отличная работа, Тони!

    Комплекты компонентов откатных ворот

    12/24 В постоянного тока

    Нужен мотор для раздвижных ворот своими руками

    240 В
    Низкое напряжение
    На солнечной энергии

    Мотор для откатных ворот своими руками

    Нужна рамка для ворот DIY

    Рама для ворот своими руками

    Собственное здание Откатные ворота

    Стальной столб — обрезка до любой длины

    Доставка
    по всей Австралии
    и по всему миру

    Как построить ворота для забора и ящики вокруг стальных столбов

    На этой неделе я собираюсь продолжить сборку (и закончить) свою доску на дощатой кедровой ограде.Если вы только присоединяетесь ко мне, в ЧАСТИ 1 я расширил существующие стальные опоры, продемонстрировал старый забор и повесил стрингеры для нового. В ЧАСТИ 2 я объяснил, как я установил верхнюю крышку, прикрепил все планки для доски на выкройке доски и закончил ее обрезкой. Теперь Я собираюсь погрузиться в то, как я построил коробки, чтобы обойти стальные столбы, украсить их отделкой, а также построить ворота. Поехали!

    Вещи, которые я использовал в этом проекте

    [одна треть]

    [/ one_third]

    [одна треть]

    [/ one_third]

    [one_third_last]

    [/ one_third_last]

    Колонны вокруг столбов забора

    Постановление нашего местного города требует, чтобы «законченная сторона» ограждения была обращена к улице; это означает, что столб, очевидно, обращен внутрь двора.Честно говоря, мы с мужем очень хотели, чтобы все три стороны забора на заднем дворе совпадали. Итак, мы приняли решение построить забор так, чтобы все три стороны были построены так, чтобы столбы были обращены к нашему двору, что подводит нас к теме строительства искусственных колонн вокруг каждой из 38 столбов.

    Строить коробки вокруг столбов совершенно необязательно. Вместо красивого кедрового ограждения, прерываемого яркими серебряными столбами, кронштейнами и фурнитурой, мне очень понравилась идея иметь искусственную (или «искусственную») колонну на каждой стойке.

    Все кронштейны ярко-серебристого цвета и имеют ширину около 12 дюймов. Это означает, что если бы я хотел, чтобы кронштейны были полностью скрыты коробками, они должны были бы быть около 12 дюймов в ширину… что нереально. Я хотел, чтобы коробки были ровно настолько большими, насколько они должны быть, а это около 5 дюймов в ширину. Это означает, что если вы смотрите на переднюю часть колонны, левая и правая стороны скобок будут открыты, а серебряная отделка будет торчать, как больной палец. Я решил покрасить кронштейны в коричневый цвет, чтобы лучше их замаскировать.

    Я придумал небольшой картонный шаблон, который можно было разместить вокруг каждого кронштейна, чтобы стрингер из кедра не сильно распылялся на них. Я опрыскал их ржаво-коричнево-красным цветом от Rustoleum, который предназначен для наружного использования и был самым близким совпадением, которое я смог найти в местном магазине больших коробок.

    Покрасив все это, я перешел к выяснению того, как прикрепить коробки к столбам. Я буду использовать три планки для изготовления ящиков, поэтому я решил прикрепить две боковые планки непосредственно к бокам столбов с помощью саморезов.

    Чтобы упростить ввинчивание этих шурупов, я сначала держу планку на месте и просверливаю в ней отверстие, пока моя коронка (размер: 9/64) не коснется металлической стойки позади нее. Затем я отодвинул пикет в сторону, чтобы приложить все усилия, чтобы проделать дыру в столбе. Мои столбы сделаны из стали 3/16 ″, поэтому потребовалось немного убедить меня.

    После того, как три отверстия были просверлены, я поставил планку на место и вбил три самореза. Сделав одну сторону, я повторил другую.

    Сейчас на двух боковых пикетах я использовал полноразмерный пикет, однако для переднего пришлось разорвать его до 5 дюймов. У большинства людей нет этих сумасшедших стальных столбов диаметром 3 1/2 дюйма, поэтому перед тем, как начать, просто измерьте, какой ширины вам нужен каждый пикет, а затем используйте настольную пилу, чтобы разорвать доски до нужного размера.

    Чтобы прикрепить переднюю планку, я использовал строительный клей и гвозди размером 1 1/4 ″ 18ga. Я не использовал гвоздь для сайдинга (который я использовал для прикрепления пикетов), потому что я не хотел в конечном итоге взламывать / раскалывать пикеты, пытаясь прикрепить их.Эти столбики не являются конструктивными, они предназначены исключительно для внешнего вида, поэтому немного клея и гвозди с клейкими краями подойдут.

    Все три пикета были размещены заподлицо с нижней частью верхней пластины, точно так же, как доска на пикетах на остальной части забора.

    Примечание: Стоит отметить, что наши столбы не стандартного размера или толщины по сравнению с вашим «типичным» столбиком забора (т.е. большинство столбов забора имеют диаметр 2-3 / 8 дюйма и толщину примерно 0,060 дюйма). Если вы копируете этот проект, шаг самореза может не относиться к вашему проекту.Вместо этого вы можете вбивать винты напрямую без предварительного сверления.

    Добавление обшивки к коробкам забора

    Я хотел, чтобы верхняя часть столбцов сообщения имела красивый и выразительный вид, поэтому затем я добавил верхнюю крышку и обрезал их. Для верхней крышки я использую материал 2 ″ x8 ″, а для отделки я использую щербатые планки, которые не делали прорези для перехода на забор. (Их собирались просто выбросить, так что можно использовать их для чего-нибудь!)

    Сначала я отрезал 2 × 8 до 10 дюймов длиной и центрировал его на вершине трех пикетов, закрывающих столб.Для коробок моего размера это оставляет выступ 2 1/2 дюйма слева и справа. 10 дюймов может показаться много, но отделка, которую я планирую добавить, займет по 1 дюйм с каждой стороны.

    Перед тем, как прикрепить верх, я вырезал 45 на двух передних углах для эстетики. Я сделал это с помощью торцовочной пилы. Затем я прочно прикрепил верхнюю часть, забив наружные шурупы 2-1 / 2 ″ с ног на ногу к верхней пластине забора размером 2 × 6. Примечание: Я считаю, что шурупы для пальцев ног легче, если я предварительно просверлю их, однако другим вариантом будет использование зажимного приспособления для карманного отверстия, если оно у вас есть.

    После того, как 2 × 8 прикреплен, настало время для небольшой обрезки, чтобы закончить его.

    Я создал всю обрезку, сняв отклоненные пикеты на моей настольной пиле. Первый слой обрезки 3-1 / 2 дюйма высотой и стыкуется с нижней частью верха колонны. Следующий слой имеет высоту 1-3 / 4 дюйма и также прилегает к нижней части верха колонны. Я выбрал эти числа, исходя из толщины материала верхней крышки, но, конечно же, все работы по отделке можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями.Вся отделка крепится строительным клеем и гвоздями размером 1-1 / 4 ″ 18.

    Как и все первые проекты, первая колонка заняла больше всего времени, поскольку я тратил много времени на определение дизайна, критикуя дизайн, а затем выяснял, как лучше всего воспроизвести его еще 37 раз. 🙂 Однако, когда меня все устраивало, я записал размеры обшивки и верха колонны, собрал кучу материала, затем встал у торцовочной пилы и вырезал из дерева 37 столбов.После того, как все это было разрезано, я распределил материал вокруг забора на каждой стойке и просто перемещал себя и свои инструменты от шеста к шесту, выбивая каждый по ходу дела.

    Совет : На этом этапе не забудьте использовать стопорный блок на торцовочной пиле. Он позволяет быстро воспроизводить разрезы. Тем не менее, помните, когда вы используете упор на угол наклона, когда вы делаете пропил, вы должны держать кусок дерева, который находится между упором и лезвием. Эта фигура может попасть в тупик и получить ответный удар.

    Чтобы сэкономить время (и энергию), я поручил Коди выполнить все предварительное просверливание саморезов и прикрепить первые две планки на левой и правой сторонах стоек. Это позволило мне просто переходить от одной стойки к другой, прикреплять переднюю планку, прикреплять верх колонны и, наконец, закреплять накладку на месте. По общему признанию, у нас была очень эффективная система, и хотя на улице было около 102 градусов, время, казалось, пролетело очень быстро.

    Добавление брони забора

    Последний штрих к стойкам — это защита нижней части.Компания под названием «Fence Armor» недавно обратилась ко мне и предоставила мне достаточно своего продукта, чтобы защитить нижнюю часть всех 38 моих колонн. Их продукт представляет собой низкопрофильный кронштейн, который надевается на нижнюю часть каждой стойки с целью защиты от повреждений триммерами для сорняков.

    По сути, их продукт представляет собой защитную стальную пластину весом 22 г, которая согнута в форме С-образного канала и имеет несколько отверстий под винты для крепления к нижней части столбов забора. Я получил все свои в цвете «Red Wood», который очень близок к красноватому цвету моего кедрового забора.Я бы порекомендовал этот продукт всем, кто заинтересован в защите своих инвестиций от повреждений газонным оборудованием.

    Хорошо, вот и все, как добавить коробки! Как видите, получилось замечательно! Мы с Коди очень счастливы, и оба согласны с тем, что столбовая сторона забора на самом деле более привлекательна, чем сторона пикета. Нам так приятно, как колонны разбивают пространство и действительно придают задней стороне забора законченный вид. На это потребовался целый день дополнительной работы, но поскольку забор не требует замены более 20 лет, я рад, что мы приложили дополнительные усилия.

    А теперь — время заняться постройкой ворот!

    Строительство ворот

    Как видите, старые ворота, как и остальная часть старого забора, уже давно прошли свой предполагаемый срок службы. При строительстве забора вы, возможно, заметили, что я не демонстрировал весь забор за один раз, так как у меня есть три маленьких существа, которые любят иногда покидать задний двор. Учитывая это, секцию ворот нужно было снимать и заменять в последнюю очередь. Кроме того, я очень хорошо знал, что строительство ворот займет довольно много времени, так как я никогда раньше не строил ворот.Итак, давайте перейдем к деталям!

    Для меня процесс строительства ворот сводился к нескольким следующим шагам: Измерьте проем ворот. Прикрепите стрингеры с обеих сторон проема ворот. Закрепите верхнюю крышку, которая будет двигаться вместе с воротами. Постройте и точно повесьте раму ворот на место. Накройте рамку ворот пикетами. Присоедините петли. Вырежьте отверстия для фиксатора. Вырежьте зазоры для верхней крышки. Откройте и наслаждайтесь моими новыми воротами.

    Если вы повторяете этот проект, неплохо было бы начать с красивого квадратного проема, чтобы в дальнейшем у вас не было всех проблем, когда дело доходит до подвешивания ворот или их неправильного открытия.Две стойки, которые составляют проем ворот в заборе, уже красивые и сливовые. Если бы стойки были в основном не по вертикали, я бы удалил и заменил их.

    Примечание: Вы заметите, что при установке верхней крышки в этой секции мы оставили соединение сплошным над проемом ворот. Это сделано намеренно, и я рекомендую этот метод. Это позволяет вам установить ворота на место, а затем отсоединить их в самом конце. Вместо того, чтобы строить ворота на земле и пытаться повесить их постфактум.Оба способа будут работать, но я могу сказать вам, что этот способ был очень простым и точным.

    Я видел некоторые заборы с верхней крышкой, как у меня, но строитель полностью пропускает верхнюю крышку над воротами. Вероятно, это связано с тем, что они не хотят возиться с разрезанием верхней крышки и выяснением того, как сделать правильный зазор, чтобы верхняя крышка двигалась с затвором и не имела никаких помех. Лично мне не нравится, как выглядят эти ворота, так как рисунок забора сильно прерывается, когда дело касается ворот; Итак, моя получит верхнюю крышку!

    Я начал с установки левой верхней крышки и убедился, что она находится заподлицо с концами стрингеров.Правая сторона была немного другой; правая верхняя крышка проходит от угла ограждения до конца проема ворот и упирается в левую верхнюю крышку.

    Я начал с некоторых измерений. Из стороны в сторону мои ворота открываются 48 ″ . Я решил оставить в раме зазор в 1 дюйм с обеих сторон, сделав ширину рамы 46 ″ . Высота рамы ворот равна расстоянию от верхнего стрингера до нижнего стрингера, которое составляет 67 дюймов .

    Примечание: Когда ворота построены, цель состоит в том, чтобы они выглядели как одна непрерывная часть забора. Если выровнять верхнюю и нижнюю горизонтали рамы ворот с верхними и нижними продольными балками, гвозди на пикетах ворот упадут прямо на одну линию с гвоздями пикетов забора.

    С размерами, которые мне нужны для рамы, я взял несколько штук 2х4 и начал резать материал по размеру. Теперь, если вы посмотрите вокруг, вы найдете множество вариантов того, как должны быть построены ворота, какой тип угловых столярных изделий лучше всего и так далее и так далее.Имейте в виду, что я не профессионал, но у моих методов есть определенные причины. В конечном счете, выбор за вами, как построить каркас ворот.

    Я решил использовать соединение половин внахлест на углах из-за большой площади поверхности между платами. Половина нахлеста можно делать либо циркулярной пилой, либо настольной пилой. Я использовал настольную пилу и бросил стопку дадо, чтобы ускорить процесс. Я сделал полукруги 3-1 / 2 на 3/4 дюйма на всех 4 досках.

    После того, как все доски были разрезаны, я положил материал на ровный пол в цехе и собрал куски вместе.Перед тем, как скрепить части вместе, я дважды проверил размеры материала, дважды проверил диагонали на квадрат, а затем навсегда скрепил все вместе. В дополнение к (4) наружным шурупам 1-1 / 4 ”, которые я использовал для каждого соединения, я также нанес наружный клей для дерева.

    Примечание: Мне нравится использовать угловые приспособления, показанные на изображении ниже, чтобы убедиться, что углы красивые и квадратные, прежде чем окончательно прикрепить материал.

    Последняя часть рамы — диагональ.Так что у меня на самом деле закончились 2 × 4 для этой работы, но у меня остался хороший кусок кедра 2 × 6, поэтому я решил использовать его для своей поперечины.

    Диагональ выполняет очень важную работу по поддержанию поперечной нагрузки из-за веса ворот, действующих на петли, а также на столярные изделия. Вместо того, чтобы измерять длину диагонали, лучше всего разместить пару блоков 2 × 4 под рамой, задвинуть диагональную доску под рамой и на место, затем отметить линию разреза. После того, как диагональ отрезана, я приклеил ее и прибил на место, используя три внешних винта 2 1/2 дюйма с каждой стороны.

    Примечание: Последняя точка диагонали — когда вы продвигаете диагональ под рамкой, чтобы отметить линию разреза, вы хотите убедиться, что диагональ сопрягается до верхней и нижней рамы, а не до стороны (см. изображение ниже). Это важная деталь, потому что вы хотите, чтобы подвешивающая нагрузка ограждения передавалась на нижний шарнир по диагонали.

    Теперь, когда каркас готов, пора его повесить! Я поднялся по лестнице с парой зажимов, и Коуди перенес раму к проему забора.Теперь, прежде чем подвешивать раму… .. ее нужно отодвинуть от края внутреннего края верхней крышки на 1 1/2 дюйма. Чтобы было легче встать на место, я карандашом провел контрольную линию на нижней стороне верхней крышки.

    Cody выстроились рамы до опорной линии и я поставил б бар зажимы, чтобы держать его на месте. Как только рама была примерно на месте, я перемещал ее влево и вправо, пока не получил 1 дюйм с каждой стороны рамы. Когда мне это понравилось, я затянул зажимы и установил раму на место с помощью (4) внешних винтов 3-1 / 2 дюйма.

    Таким образом, рама не совсем вертикально висела вверх и вниз; дно как бы наклонялось внутрь заднего двора. Ничего страшного. Чтобы подогнать его к стрингерам, я использовал несколько обрезков, чтобы «притереть» раму к нижним и верхним стрингерам, чтобы внешняя часть рамы была красивой и плоской по отношению к внешней стороне стрингеров. Эти части временные, пока меня не пикетируют снаружи.

    Теперь, когда рама находится в нужном положении, я могу легко добавить этот средний «стрингер» к раме.Для этого я просто выровнял обрывок 2 × 4 к среднему стрингеру на заборе, убедился, что он ровный, затем обозначил линию разреза, где доска пересекала вертикальные и диагональные элементы рамы ворот. Я сделал это для обеих сторон диагонали, чтобы средний стрингер ворот был в основном непрерывным от одной стороны ворот до другой. Благодаря тому, что эти доски идеально сочетаются с другими стрингерами, у вас будет хорошее мясо для использования в вашем оборудовании, которое поставляется с петлями ворот.

    Добавление пикетов к воротам

    Пора устроить пикет! Так что мой мотивированный муж работал до того, как я установил пикеты слева и справа от проема ворот, пока я работала с рамой ворот….что приятно 🙂 Однако, работая заранее, мы поняли, что некоторые интервалы не удавались идеально, когда я пошел ставить пикеты на воротах.

    Тем не менее мы заставили это работать. Как вы можете видеть на изображении ниже, нам пришлось немного изменить интервал, но, на мой взгляд, это едва заметно. Если вы делаете эту работу самостоятельно, просто извлеките уроки из нашей ошибки и пикетируйте всю сторону как единое целое вместо того, чтобы делать это по обе стороны от ворот и пытаться заполнить их.

    Теперь прикрепил петли.Два отверстия для болтов на петлях выпадают из щели в пикетировании. Мы решили эту проблему, обрисовав форму петли на пикете, вырезали их с помощью ленточной пилы, а затем вставили за петлю, где был зазор. Таким образом, когда стопорный болт для петли плотно зажат, петля не будет наклоняться внутрь к зазору, а вместо этого будет оставаться красивой и плоской при затягивании. Как видите, это действительно даже не заметно.

    После того, как все петли закреплены на месте, ворота можно отсоединить от верхней крышки.Вы можете разрезать под углом 90 градусов, однако я решил отрезать верхнюю крышку примерно под углом 45 градусов. На мой взгляд, помимо того, что ворота выглядят немного лучше, они откроются без риска заклинивания верхней крышки. Я сделал этот разрез своей циркулярной пилой. Примечание: Обязательно проверьте и отрегулируйте глубину пилы перед тем, как делать этот пропил, вы хотите, чтобы он прорезал только материал верхней крышки. Кроме того, помните, где находятся ваши винты, которые вы использовали для установки рамы ворот на место.

    Хорошо, сейчас ворота все еще не могут распахнуться, потому что верхняя крышка на откидной стороне ворот мешает сама себе.Таким образом, на этой стороне также требуется рельефный разрез, чтобы ворота могли полностью открываться без заедания. Этот рельефный разрез состоит из двух разрезов, и я снова использовал свою циркулярную пилу. Однако, поскольку пропилы не проходят до конца, я использовал только циркулярную пилу, чтобы сделать большую часть пропила, а затем мой качающийся мультиинструмент, чтобы закончить его.

    На этом этапе я проверил ворота и был в восторге от того, что они отлично открываются и закрываются! И если вам интересно, нет, рама ворот ни на что не прогибалась, когда ворота отключались.

    Когда ворота работают, я называю этот проект накаткой! Это был очень долгий и утомительный процесс, однако забор выглядит так красиво, и, поскольку нам не пришлось сдавать его в аренду, мы сэкономили тысячи долларов. С учетом сказанного, давайте разберемся, сколько на самом деле стоит весь проект.

    Я знаю, что 5800 долларов — это большие деньги, однако, когда мы получали предложение о найме на работу, нам сказали три компании, что это будет стоить 11000 долларов, и эти расценки не включали стоимость удлинения полюсов или их упаковки.Так что, если бы мы включили эти две вещи, я уверен, что цена составила бы более 12 000 долларов. При этом мы сэкономили много денег, взявшись за эту работу самостоятельно.

    Это очень тяжелая работа, не потому, что шаги технически трудны, а просто из-за объема работы (и жары, поскольку сейчас лето). С учетом сказанного, эта работа на 100% выполнима для среднего домашнего мастера. Я вам советую запланировать проект на то время, когда вам не придется торопиться и не увлекаться процессом.