Как взять отросток у винограда: Размножение винограда черенками: наглядный обзор способов

Posted on 09.08.202302.06.2023 by alexxlab

Содержание

Размножение винограда черенками: наглядный обзор способов

Как расширить свой виноградник, не слишком потратившись при этом? Самый древний способ – размножение винограда отводками позволит укоренить лозы, не отделяя их от материнского куста, однако так вы сможете вырастить из одного материнского растения сравнительно небольшое количество укорененных побегов.

Содержание

Основные способы размножения винограда
Заготовка черенков на зимнее хранение
Варианты проращивания черенков
Как размножается виноград зелеными черенками
Размножение отводками
Как размножить девичий виноград
Как производится высадка культуры в открытый грунт

Основные способы размножения винограда

Один из испытанных временем способов размножения культуры – присыпка лозы землёй. Если она ещё зелёная, то процедуру проводят в конце июня, если уже одревесневшая – весной. Присыпают таким образом, чтобы верхушка оставалась над поверхностью земли. Осенью каждый из ростков отделяют от соседей, помещают в рынки и убирают в специальное помещение до весны. Для северных регионов такой вариант практически не пригоден, поскольку корни будут образовываться в точке роста побега, а такие корни часто гибнут от морозов.

Присыпка лозы землёй имеет оригинальный модифицированный вариант, при котором в конце июня к основанию побега прикрепляют пакет со специальной почвосмесью из грунта и торфа. К осени в этом месте образуются корни и можно использовать по назначению полноценный саженец винограда. Однако и у этого варианта тот же недостаток – молодые корни будут чувствительны к отрицательным температурам.

Для получения качественного материала в значительном количестве можно воспользоваться способом отводки:

горизонтальная – получение саженцев для пересадки в новое место, канавка глубиной до 20 см;
глубокая – замещение старых (маточных) кустов, канавка с ямкой в месте предполагаемого выхода побега глубиной до 50 см.

В холодных северных регионах наибольшее распространение получил способ размножения винограда черенками. Материал заготавливают с осени и хранят в ящике с влажным песком для защиты от высыхания. В марте приступают к проращиванию в стеклянных банках, а после появления первых корешков высаживают в пакеты с грунтом. Май – пора высадки молодых саженцев на постоянное место.

Заготовка черенков на зимнее хранение

Прививку ветвей обычно используют с целью замены одних сортов другими. Посев семенами не оправдывает себя, поскольку из тысячи сеянцев качественными получаются лишь один-два, остальные вырастают хуже оригинала.

Самым популярным и эффективным способом считается размножение винограда черенками зимними или летними. В его основе лежит естественная способность культуры полностью восстанавливаться из одного лишь побега, сохраняя все свойства материнской лозы. Такой способ используется при промышленном выращивании этих растений, знают, как размножить виноград и садоводы-любители. Поскольку, выращенный из черенка, он имеет собственную, а не привитую корневую систему, его часто называют корнесобственным.

Если вы решили на собственном опыте узнать, как вырастить виноград из черенка, о заготовке материала придется позаботиться заранее, еще при осенней обрезке виноградных кустов. Обрезая ненужные ветви, обратите внимание на побеги, плодоносившие летом, диаметр которых составляет 7-10 мм. В качестве черенка подойдет побег, который срезается на сучок замещения, или средняя часть плодовой стрелки.

Самым популярным и эффективным способом считается размножение винограда черенками зимними или летними

Как происходит подготовка черенка:

удалите с ветки все побеги, листья, усики, пасынки и невызревшие верхушки;
каждый черенок нужно будет нарезать так, чтобы на них осталось по 4 почки;
срежьте черенок под углом, отступив от верхней почки вверх на пару сантиметров, срез делается с наклоном от глазка;
обрежьте нижнюю часть черенка под нижним глазком по прямой;
сделайте на нижней части для улучшения корнеобразования три вертикальных полоски до луба (3 см длиной) иголкой или ножичком;
все подготовленные черенки свяжите в пучки в соответствии с сортом и промаркируйте;
пучки черенков на сутки помещаются в чистую воду для повышения физиологической влажности, а затем протравливаются медным купоросом (5%) и просушиваются;
после этих процедур пучки черенков можно завернуть в пленку или в полиэтиленовый пакет и положить на хранение в холодильник, погреб, либо подвал.

Лежащие на хранении черенки за зиму следует осмотреть 1-2 раза и перевернуть на другую сторону.

Варианты проращивания черенков

За пару недель до посадки в землю на проращивание, в начале февраля, черенки нужно достать, проверить их свежесть, надавив на поперечный срез секатором. Если выступило несколько капелек воды, значит, черенок хорошо сохранился, капель не появилось – веточка пересохла, влага сочится из ветки без надавливаний – черенок прогнил. Сделайте свежий поперечный срез и обратите внимание на его цвет: он должен быть светло-зеленым, никаких черных вкраплений быть не должно.

Чтобы размножение винограда прошло успешно, нужно вымочить в теплой воде те черенки, которые лучше всего сохранились за зиму. Вымачивание длится двое суток с ежедневной заменой воды, после чего рекомендуется поместить веточки на сутки в стимулятор корнеобразования.

Перед тем как размножить виноград черенками, нужно прорастить их дома в пластиковых стаканах или бутылках.

Чтобы размножение винограда прошло успешно, нужно вымочить в теплой воде те черенки, которые лучше всего сохранились за зиму

Вариант 1. Проращивание в стаканах:

подготовьте большие пластиковые стаканы, сделав в дне три отверстия шилом;
насыпьте на дно стаканов землю, смешанную с листовым перегноем, слоем в 2 см;
поверх грунта установите стаканчик поменьше без дна, засыпав промежуток между стенками стаканов землей, уплотните и полейте землю;
во внутренний стакан насыпьте промытый речной песок, полейте его и уберите стакан;

в самом центре песка сделайте палочкой углубление на 4 см, вставьте туда черенок и полейте песок;
засыпьте сверху песком, накройте стакан пластиковой бутылкой без дна и без крышки.

Каждый день или раз в два дня нужно будет поливать саженцы теплой водой. А когда корни будет видно у стенок стакана, и на веточке вырастет 4 листика, бутылку можно будет снять.

Вариант 2. Проращивание в бутылке:

сделайте в пластиковой бутылке с обрезанным горлышком несколько отверстий в дне;
насыпьте дренажный слой;
поверх дренажа насыпьте 7 ложек почвенной смеси;
в почвосмесь воткните черенок под наклоном, чтобы верхняя почва или глазок оказались на уровне верха бутылки;
сверху засыпьте пропаренные старые опилки;
накройте черенок пластиковым стаканчиком.

Стаканчик можно будет снять, когда побег перестанет в нем помещаться

Бутылку с черенком поставьте глазком от окна. Стаканчик можно будет снять, когда побег перестанет в нем помещаться. Поливать следует снизу через поддон, налив в него немного воды и поставив туда на 15 минут бутылку с саженцем.

Как размножается виноград зелеными черенками

Проращивать можно и зеленые черенки, срезанные в самом начале цветения. Для этого вам понадобятся побеги, которые получаются при пасынковании и весенней обломке ветвей. Срезанные побеги сразу поставьте в ведро, наполненное чистой водой. Вынимайте каждый побег, разрезайте на черенки с двумя почками и ставьте их обратно в воду.

Проращивать можно и зеленые черенки, срезанные в самом начале цветения

У черенков следует сделать нижний срез косым под нижним узлом. Срезая верхушку над узлом, оставьте пенек в 2-3 см. Готовые зеленые черенки высаживаются в ящик или в отдельные пластиковые стаканчики. Нужно создать им небольшое притемнение, которое убирается после того, как черенки заметно тронулись в рост.

Все лето черенки будут расти, а осенью их нужно будет поместить в погреб на хранение. Весной пересадите саженцы в грунт и доращивайте в ведре в течение лета. В виноградник полученные из черенков саженцы высаживают в середине сентября.

Размножение отводками

Отводками называют укоренившиеся нижние побеги, которые особым образом располагают в земле без отсоединения от родительского куста до момента созревания саженца.

В зависимости от возраста побега и нюансов закладки отводковых канавок различают следующие способы:

сухие;
зеленые;
полузеленые;
горизонтальные;
глубокие;
китайские;
катавлак и др.

Хронология действий при размножении винограда отводками подчиняется следующему алгоритму:

Формирование канавки шириной 15 см и глубиной до 20 см в нужном направлении от материнского куста. Эту процедуру следует проводить до появления почек на лозе.

Заполнение канавки на ¾ смесью почвы с перегноем.
Прокладка виноградной лозы вдоль канавки с прикалыванием её к земле с помощью проволоки, рогаток и иных приспособлений для фиксации положения.
Засыпка уложенной лозы почвосмесью и тщательная поливка водой с добавлением марганца.
Укрывание отводки плёнкой до появления первых листочков над поверхностью земли. Этот приём позволяет создать оптимальный микроклимат.
Регулярный полив и подвязывание молодых побегов к колышкам из дерева или металла.
Прищипка молодых побегов в конце лета приведет к их вызреванию.
С наступлением осени отводку выкапывают, делят на части, корни каждого саженца опускают в глиняный раствор и отправляют на хранение.

Знаете ли вы, что с одного куста формируют не больше двух отводок, а отводку можно делать и в середине лета, если с побега удалить листья перед закладкой в траншею.

Как размножить девичий виноград

Девичий (дикий) вид представляет собой лиану, широко используемую в декорировании загородных построек: беседка, забор, стена дома и т.д. Для его размножения применяют несколько способов:

Черенкование. Для заготовки посадочного материала прошлогодние побеги делят на участки примерно по 15 см длиной. Их заглубляют до первого междоузлия в торфо-глиняную смесь, регулярно поливают и защищают от сквозняков. Высаживают на постоянное место весной следующего года.
Отводки. Побег длиной не менее 3 метров укладывают в борозду глубиной 5 см, пришпиливая в узлах. Плеть укрывают землёй, оставляя зеленые листья на поверхности почвы. Тщательно поливают и ждут укоренения.

Любопытный факт: для качественного укоренения может потребоваться два сезона.

Семена. Осенью их замачивают в воде на сутки и заглубляют в почву на 2 см. Весной замачивание не требуется, достаточно стратификации – выдерживания в холодильнике.

Вне зависимости от выбранного способа размножения девичьего винограда следует заранее позаботиться о подготовке почвы:

На предполагаемом месте посадки роют яму с шириной 60 см и глубиной не меньше 50 см.
Яму на 2/5 заполняют битым кирпичом или крупным щебнем, обеспечивая дренаж.
Сверху засыпают почвосмесью из двух частей земли, двух частей торфа и одной части песка.

При высадке саженцев соблюдают расстояние в один метр между двумя соседними экземплярами.

Как производится высадка культуры в открытый грунт

Для начала выбирают место размещения будущего виноградника, учитывая следующие рекомендации:

южная или западная сторона;

отсутствие поблизости высоких деревьев;
защита от сильного ветра и низких температур в виде стены здания.

Порядок высадки зависит от свойств почвы, в которой будет расти виноград. Так, для чернозёма и глины придерживаются следующей технологии:

Выкапывают яму 80х80 см с такой же глубиной.
На ¼ заполняют яму смесью почвы с перегноем и утрамбовывают.
Смешивают по 300 г суперфосфата и калийного удобрения с 3 литрами золы, добавляют в почву и формируют ещё один слой, в два раза тоньше предыдущего.
Третий слой в 5 см представлен только грунтом.
После всех манипуляций яма оказывается заполненной наполовину.
В центре формируют небольшую насыпь, помещают на нее вертикально саженец (при длине свыше 25 см следует располагать его под уклоном) и равномерно расправляют корешки.
Засыпают виноград грунтом до уровня прироста, тщательно утрамбовывают землю и выливают 2-3 ведра воды.
Верхний слой (до 10 см) подвергается рыхлению, полив повторяют дважды через две недели, сопровождая его рыхлением и мульчированием.
Для поддержки саженца устанавливают колышек, к которому его и привязывают, оставляя один побег.

Если почва песчаная, то яму углубляют до 1 метра, формируя первый слой в 20 см из глиняной почвы. Поливать также придётся чаще и обильнее – раз в неделю по 4 ведра воды. Если саженцы обладают одревесневшим стволом, то к их высадке с учётом погодных условий приступают в конце апреля. Зеленые вегетирующие экземпляры лучше высаживать в июне. При выборе осеннего периода (с октября и до заморозков) следует тщательно укрыть молодые растения торфом, хвоей или опилом.

Оцените статью:

[Голосов: 4 Среднее: 5]

Как размножить виноград весной | В саду (Огород.ru)

Виноград можно размножать и осенью, и весной. Однако весенняя посадка дает лучшие результаты. Саженцы винограда легче приживаются, они не так страдают от сильных морозов, да и первый урожай при весенней посадке вы увидите быстрее, чем при осенней.

Размножать виноград можно разными способами. Самые увлекающиеся дачники предпочитают семенное размножение винограда. Садоводы, которые мечтают о большом количестве сортов, но не могут из-за недостатка места позволить себе посадить несколько кустов, выбирают прививки. Еще виноград можно разводить отводками. Однако наиболее простым способом размножения винограда в домашних условиях считается черенкование. С его помощью с одной лозы можно получить большое количество посадочного материала за небольшой отрезок времени.

Как заготовить черенки винограда

Заготавливать черенки винограда (годовалые черенки виноградной лозы называют чубуками) можно как поздней осенью, так и ранней весной. Осенью это делают после того, как у виноградной лозы наступит период зимней спячки, а весной – до начала активного сокодвижения. Осенняя заготовка черенков винограда более предпочтительна, т.к. весной часть материала может оказаться поврежденной сильными морозами.

Для черенков выбирают здоровую неповрежденную лозу толщиной 7-10 мм. Ее разрезают на чубуки таким образом, чтобы на каждом было от 6 до 8 почек. Если вы планируете заготовить много черенков, не следует сразу нарезать лозу на чубуки нужного размера – лучше хранить ее в целом виде. Дело в том, что после зимнего хранения срезы черенков часто подсыхают и их приходится обновлять, т.е. снова обрезать края – а это и лишняя работа, и уменьшение длины черенка.

Все черенки сразу сортируют по сортам, связывают в пучки и к каждому крепят бирку с названием сорта. Надпись должна быть сделана на материале, который не портится в условиях повышенной влажности. Один из самых распространенных – фольга, на которой название сорта выдавливается любым тонким предметом (гвоздем, шариковой ручкой и т.п.).

Хранение черенков винограда

Чтобы черенки весной оказались жизнеспособными, их нужно правильно хранить. Самыми оптимальными условиями для хранения черенков винограда являются температура около 2-4°С и повышенная влажность.

Хранение черенков в подвале

Вам очень повезло, если у вас есть подвал, потому что там показатели уровня влажности и температуры наиболее близки к идеальным. К тому же в подвале достаточно места, чтобы хранить виноградную лозу целиком, не разрезая на небольшие черенки.

Заверните чубуки (лозу) в полиэтиленовый пакет, сделав в нем предварительно несколько отверстий для вентиляции. Время от времени проверяйте состояние заготовленного материала. Если черенки начинают подсыхать, обрызгайте их водой. Если же, наоборот, уровень влажности в вашем подвале выше нормы и на лозе появился грибок, достаньте побеги из мешка и обработайте их раствором медного купороса. Когда они чуть подсохнут, снова отправьте их в полиэтилен, но оставьте его открытым для проветривания.

Хранить черенки винограда в подвале можно и в песке. На пол насыпьте слой песка толщиной 5-10 см и увлажните его. Наверх положите пучки лозы и снова засыпьте слоем влажного песка. Уход за черенками заключается в регулярном увлажнении песка.

Хранение черенков в земле

Если у вас нет подвала, хранить черенки винограда можно прямо на участке. Для этого выройте в земле яму глубиной около полуметра и уложите в нее виноградную лозу. Сверху для защиты от сильных морозов насыпьте земляной холм. В таком виде черенки хорошо хранятся до весны.

Хранение черенков в холодильнике

Перед хранением в холодильнике черенки винограда оборачивают во влажную ткань или газету и кладут в полиэтиленовый пакет с вентиляционными отверстиями. Чубуки отправляют в овощную корзину или на нижнюю полку холодильника.

Некоторые виноградари перед хранением в холодильнике заливают края черенков растопленным воском или замазывают пластилином. Этот прием способствует сохранению влаги в заготовленном материале.
Дальнейший уход заключается в регулярном осмотре черенков и увлажнении при необходимости. При появлении признаков грибковых заболеваний сразу проведите обработку материала медным купоросом.

Укоренение черенков винограда

Размножение винограда черенками весной начинается с их укоренения. Для этого, начиная с февраля-марта, заготовленный осенью материал извлекают из мест хранения. Все подпорченные экземпляры удаляют, а остальные начинают готовить к укоренению.

Если вы хранили лозу в целом виде, разрежьте ее на черенки. Большинство виноградарей предпочитает работать с чубуками, на которых расположены 3-5 почек. Нижний срез (под углом 90 градусов) сделайте сразу под нижней почкой. Верхний (под углом 45 градусов) выполните на расстоянии 2-3 см выше самой верхней почки.

Подготовленные таким образом черенки винограда перед укоренением необходимо вымочить. Данная процедура проводится в течение одного-трех дней. Черенки помещают на две трети длины в дождевую или талую воду с растворенным в ней стимулятором корнеобразования (Гетероауксин, Корневин, КорнеСтим и т.п.). Можно также использовать для этой цели мед (1 ст.л. растворите в ведре воды).

На верхушке здоровых чубуков уже в течение первого часа появятся капельки воды. Если вы не обнаружите их и через сутки, то обновите срез и снова поставьте черенок в воду. Отсутствие капель в течение трех дней говорит о том, что черенок непригоден для укоренения.

Еще одна процедура, которая будет способствовать быстрейшему укоренению черенков, – бороздование. После вымачивания удалите находящуюся внизу почку. Затем на нижней части черенка сделайте несколько продольных надрезов. Корни в этих местах появятся быстрее.

Укоренить черенки винограда весной можно разными способами. О самых эффективных мы писали ранее в статье.

После появления небольших корешков (длиной не более 2 см) черенки винограда отправляют на доращивание. Грунт для посадки черенков можно купить, а можно сделать самому. Для приготовления почвосмеси возьмите в равных пропорциях перегной или лесную землю, речной песок и низинный (с нейтральным уровнем кислотности) торф; все перемешайте. На дно емкости, в которую будете высаживать черенок, насыпьте дренаж, затем наполните ее наполовину подготовленным грунтом и поставьте в центр черенок. Аккуратно, небольшими порциями, чтобы не повредить корни, досыпьте землю до верха емкости. Следите за тем, чтобы верхняя почка черенка винограда оказалась выше уровня земли. Увлажните грунт.

В дальнейшем главная сложность заключается в поливе. При чрезмерном уровне влажности молодые корешки быстро загнивают, поэтому многие виноградари поливают черенки на данном этапе не под корень, а добавляя воду в поддон. В ситуации с черенками винограда лучше недолить, чем перелить.

Закаливание черенков

Начиная с середины мая, укорененные черенки винограда готовят к высадке на постоянное место. Для того чтобы этот процесс прошел менее болезненно, саженцы нужно подготовить.

Вначале подрощенные саженцы приучают к более низким температурам, с которыми им придется столкнуться на открытом воздухе. Для этого емкости ежедневно выносят на улицу и на некоторое время оставляют в притененном месте. Каждый день этот срок должен увеличиваться. Незадолго до высадки саженцы оставляют на улице в течение всего дня, отправляя их в тепло лишь на ночь.

После закаливания (некоторые делают это параллельно) саженцы начинают приучать к яркому солнцу. Вначале посадки притеняют в течение всего дня. Затем укрытие начинают снимать на непродолжительный срок, постепенно увеличивая время нахождения под прямыми солнечными лучами.

Закаленные саженцы высаживают на постоянное место тогда, когда полностью уйдет угроза заморозков.

Высадка черенков винограда в открытый грунт

Для посадки винограда выбирайте сухое место. Застоя воды эта культура не переносит, поэтому, если ваш участок находится в низине, обязательно позаботьтесь о дренаже. Еще одно условие хорошего развития винограда – легкая, с хорошей воздухопроницаемостью почва низкой кислотности.

На подготовленный к посадке участок внесите перегной (ведро удобрения на 1 кв.м) и перекопайте место будущего виноградника. При недостатке перегноя его можно добавлять в каждую лунку.

Расстояние между кустами зависит от сорта винограда и его характеристик. Так, ранние сорта обычно располагают на расстоянии не менее 1,5 м, а поздние, с более массивной лозой, сажают не ближе 2,5-3 м друг от друга.

Выкопайте ямку глубиной около 20 см и диаметром 10 см и опустите в нее черенок. Засыпьте землей и утрамбуйте таким образом, чтобы самая верхняя почка была расположена на несколько сантиметров выше уровня почвы. Полейте каждое растение и замульчируйте почву. Если на улице стоит жаркая погода, слегка притените посадки, если холодная – укройте их. Эти меры помогут саженцам винограда быстрее прижиться на новом месте и пойти в рост.

Размножение винограда черенками весной позволит вам уже через несколько лет лакомиться собственноручно выращенными сочными гроздьями.

Части виноградной лозы: Побеги – Виноград

Ствол Побеги Усики и почки Побеги и водяные ростки Расширение

Ствол

Ствол, который раньше был отдельным побегом, тренированным как ствол молодой лозы становится постоянным и поддерживает надземные вегетативные (листья и стебли) и репродуктивные (цветы и плоды) структуры лозы. Высота туловища зависит от выбранной системы тренировок. В тренировочных системах с обрезкой трости верхняя часть туловища называется головой. Высота кочана определяется путем обрезки на начальных этапах воспитания молодой виноградной лозы (или замещающего ствола). Ствол зрелой лозы будет иметь ответвления, короткие ветви, от которых отходят побеги и/или шпоры, расположенные в разных положениях в зависимости от системы. В некоторых тренировочных системах используются кордоны, полупостоянные ответвления ствола. Кордоны обычно проходят горизонтально по решетчатой проволоке с отводами, расположенными через равные промежутки по их длине. Там, где используются двусторонние системы обучения, кордон тренируется с любой стороны ствола, и некоторые производители называют каждую из двух сторон кордона руками. В других системах используется тростник, однолетняя древесина, возникающая из ветвей и обычно расположенная рядом с верхушкой виноградной лозы. Несколько стволов часто используются в регионах выращивания винограда, которые подвержены риску зимних повреждений. Термин «крона» относится к базальной области ствола немного ниже и выше уровня почвы.

Побеги и побеги

Побеги состоят из стеблей, листьев, усиков и плодов и являются основной единицей роста виноградной лозы и основным направлением многих методов управления виноградниками. Побеги возникают из сложных почек, которые закладываются вокруг цветения в течение предыдущего вегетационного периода. Каждая сложная почка потенциально может дать более одного побега. Первичные побеги возникают из первичных почек (описанных ниже) и обычно являются плодоносящими побегами на лозе. Основная ось побега состоит из структурных опорных тканей и проводящих тканей для транспорта воды, питательных веществ и продуктов фотосинтеза. Вдоль побега в правильном порядке расположены листья, усики, цветочные или плодовые кисти и почки. Общие области побега описываются как базальные (ближайшие к точке его происхождения), срединные побеги и вершины (кончик). Термин «навес» используется для описания коллективного расположения побегов, листьев и плодов виноградной лозы; некоторые виноградари также включают ствол, кордоны и трости.

Наконечник для стрельбы . Побег имеет множество точек роста, о которых подробнее будет сказано ниже, но основной рост побега в длину происходит за счет апикальной меристемы, расположенной на верхушке побега. Новые листья и усики разворачиваются из кончика по мере роста побега. Скорость роста побега меняется в течение сезона. Побеги виноградной лозы не перестают расширяться, образуя верхушечную почку, как это делают некоторые растения, но могут продолжать расти при достаточном тепле, влажности почвы и питательных веществах.

Листья . Листья формируются на верхушечной меристеме. Побег производит два или более близко расположенных прицветника (небольшие чешуйчатые листья) у своего основания, прежде чем он дает первый настоящий лиственный лист (Pratt, 1974). Листья прикрепляются на слегка увеличенном участке побега, называемом узлом. Область между узлами называется междоузлием. Расстояние между узлами является показателем скорости роста побегов, поэтому длина междоузлий варьируется вдоль побега, что соответствует разной скорости роста в течение сезона.

Листья состоят из пластинки, широкой плоской части листа, предназначенной для поглощения солнечного света и CO ₂ в процессе фотосинтеза при производстве пищевых продуктов, и черешка, стеблеподобной структуры, соединяющей лист с стрелять. Нижняя поверхность листовой пластинки содержит тысячи микроскопических пор, называемых устьицами (единственное число = устьица), через которые происходит диффузия CO ₂ , O ₂ и водяного пара. Устьица открыты на свету и закрыты в темноте. Черешок проводит воду и пищевой материал к листовой пластинке и от нее, а также поддерживает ориентацию листовой пластинки для выполнения своих функций в фотосинтезе.

Усики. Побег также производит усики, тонкие структуры, которые обвивают более мелкие объекты (например, шпалерную проволоку, небольшие колья и другие побеги), чтобы обеспечить поддержку для растущих побегов. Усики растут напротив листа в узле, за исключением первых двух-трех листьев у основания побега. После этого можно найти усики напротив листьев, пропуская каждый третий лист. Соцветия и усики имеют общее происхождение в процессе развития (Mullins et al., 1992), поэтому иногда на конце усика развивается несколько цветков.

Бутоны . Почка — это точка роста, которая развивается в пазухе листа, над местом соединения черешка и побега. Единственная почка, которая развивается в этой области, в ботанических терминах описывается как пазушная почка. На виноградных лозах почки развиваются в каждой пазухе листа, включая незаметные базальные прицветники (чешуйчатые листья). В терминологии виноградарства две почки, связанные с листом, называются боковой почкой и спящей почкой (или скрытой почкой). Боковая почка представляет собой настоящую пазушную почку листового листа, а спящая почка формируется в пазухе прицветника боковой почки. Из-за их ассоциации развития две почки расположены бок о бок в пазухе главного листа. Каждая почка представляет собой сложную почку, содержащую три отдельные точки роста, каждая из которых способна дать побег. Их обычно называют первичными, вторичными и третичными почками соответственно. При распускании почек первичная почка обычно является единственной, которая начинает расти. Если первичная почка повреждена, то вторичные и/или третичные почки выходят из состояния покоя и растут на месте первичной почки. Эти вторичные и третичные почки обычно практически не дают плодов по сравнению с первичными почками.

Присоски и водяные ростки . Скрытые почки, встроенные в старый ствол и кордонную древесину, также могут дать побеги. Присоски – это побеги, растущие из прикорневой части ствола. Водяной росток иногда используется для обозначения побега, выходящего из верхних частей ствола или из кордонов (Winkler et al., 1974). Почки, растущие из более старой древесины, не являются недавно заложенными почками, а развиваются на зеленых побегах как пазушные почки, которые так и не выросли. Эти скрытые почки могут оставаться бездействующими неопределенное время, пока экстремальное событие, такое как повреждение лозы или очень сильная обрезка, не стимулирует возобновление развития и рост побегов (Winkler et al., 19).74).

Присоски часто возникают из скрытых почек в местах расположения подземных узлов на стволе. При обычном уходе за виноградниками побеги удаляют в начале сезона, прежде чем пазушные почки могут созреть в прикорневых прицветниках побегов. Точно так же надземные побеги обычно удаляют со ствола вручную, чтобы не оставалось обрубка, на котором можно было бы разместить дополнительные скрытые почки, которые могли бы дать больше побегов в следующем году.

Скрытые почки используются, когда необходимо обновление ствола, кордона или шпоры. Как правило, многочисленные скрытые почки существуют в «местах обновления» (термин обрезки) на стволе или кордонах. Спящие вторичные и третичные почки существуют на пнях, оставшихся после удаления побегов или шпор путем обрезки.

Трости . Побег вступает в переходную фазу, начинающуюся около цветения, когда он начинает созревать или созревать. Созревание побегов начинается у основания побега по мере развития перидермы, начиная с основания побега, первоначально появляясь в виде желтой гладкой «кожи», и продолжает формироваться наружу по направлению к кончику побега в течение оставшейся части лета и осени. По мере развития перидерма меняет цвет с желтого на коричневый и превращается в сухой, твердый, гладкий слой коры. При созревании побегов клеточные стенки лучевых тканей утолщаются и происходит накопление крахмала (запасных углеводов) во всех живых клетках древесины и коры (Mullins et al., 19).92). Как только листья опадают с лозы в начале периода покоя, зрелый побег считается тростью.

Тростник является основной структурой, вызывающей беспокойство в период покоя, когда обрезка используется для управления размером и формой лозы, а также для контроля количества потенциального урожая в предстоящем сезоне. Поскольку тростник — это просто зрелый побег, для описания его частей используются те же термины. Тяжесть обрезки часто описывается с точки зрения количества почек, оставшихся на лозе, или количества почек. Это относится к спящим почкам, которые в одной бутоне содержат три точки роста, как описано выше. При рассмотрении спящего побега почки, расположенные у самого основания побега, включают вторичные и третичные точки роста, дающие начало пазушным почкам прикорневых прицветников побега (Pratt, 19). 74). Следует отметить, что большинство прикорневых почек на побеге, как правило, неплодородны и не вырастают, поэтому они не учитываются при подсчете бутонов. Их часто называют неучтенными почками в процессе обрезки.

Побеги можно обрезать до разной длины, и когда они состоят только из одной-четырех почек, их называют шпорами или часто плодовыми шпорами. Шпоры виноградной лозы не следует путать с настоящими шпорами яблони, вишни и других фруктовых деревьев, которые являются естественными плодоносящими структурами этих деревьев. На виноградных лозах шпоры создаются путем короткой обрезки побегов. Системы обучения, в которых используется обрезка побегов, также используют шпоры для выращивания побегов, которые будут обучены плодоношению побегов в следующем сезоне. Эти шпоры известны как шпоры обновления, что указывает на их роль в замене рук.

Ссылки :

Mullins, M.G., A. Bouquet, and L.E. Williams. 1992. Биология виноградной лозы . Издательство Кембриджского университета.

Pratt, C. 1974. Вегетативная анатомия культивируемого винограда. Обзор. Американский журнал энологии и виноградарства 25:131-150.

Винклер, А.Дж., Дж.А. Кук, В.М. Кливер и Л.Л. Лидер. 1974. Общее виноградарство . Калифорнийский университет Press. Беркли, Калифорния.

Преимущества прореживания побегов виноградной лозы

В то время как обрезка в состоянии покоя является основным инструментом, используемым виноградарями для сохранения структуры лозы, архитектуры полога и регулирования уровня урожая, прореживание побегов является дополнительным инструментом управления пологом, позволяющим привести виноградные лозы в баланс вегетации и плодоношения за счет снижение густоты побегов и количества гроздей на лозе. Прореживание гроздей в конце сезона может потребоваться, чтобы сбалансировать высокоплодоносные лозы.

Помимо улучшения баланса между вегетативным ростом и биомассой плодов, другие преимущества прореживания побегов включают:

Уменьшение густоты кроны и затенения плодов: за счет удаления отдельных побегов прореживание стеблей снижает скученность побегов в кроне, тем самым уменьшая количество слоев листьев и улучшение воздействия солнечного света на плоды (1).
Снижение давления болезни: уменьшение плотности полога улучшает циркуляцию воздуха и проникновение солнечного света, что способствует более быстрому высыханию листьев и плодов, а также увеличивает проникновение опрыскивания.

Сроки прореживания побегов

Прореживание побегов следует проводить в начале вегетационного периода, когда длина побегов составляет приблизительно 5-6 дюймов и не более 10-12 дюймов. Прореживание побегов следует проводить после даты последнего «ожидаемого» заморозка, чтобы можно было сохранить вторичные или неповрежденные первичные побеги в случае поздних весенних заморозков.

Когда прореживание побегов выполняется до того, как соцветия станут видны (побеги от 0,8 до 4 дюймов), в ответ может произойти увеличение силы оставшихся побегов и рост боковых побегов, что сводит на нет преимущества уменьшения затенения (1). При слишком позднем выполнении (побеги длиннее 10 дюймов) побеги одревесневают у основания и их трудно удалить. При позднем прореживании следует использовать садовые ножницы, если существует риск повреждения ветви виноградной лозы. Кроме того, для прореживания более длинных побегов требуется больше времени, что потенциально снижает рентабельность этой практики.

Какие побеги следует удалять?

Слабые, неплодоносящие побеги, особенно если они растут на скученных участках кроны.
Вторичные и третичные побеги, если появился первичный здоровый побег.
Побеги, отходящие от ствола, которые не сохраняются для возобновления древесины (то есть т. е. новые стволы и тростники или кордоны).

Улучшает ли прореживание побегов состав плодов и сенсорное восприятие вина?

Связанные с ручным трудом затраты и нехватка рабочей силы являются разумными соображениями перед внедрением методов управления виноградниками. Это также верно для применения методов прореживания побегов на винограднике. Тем не менее, также важно учитывать потенциальные выгоды от внедрения новой практики.

Влияние методов прореживания побегов на гибридные сорта немного неясно. Предыдущее исследование по прореживанию побегов показало, что лозы Marechal Foch (красный межвидовой гибрид Vitis ) с прореженными побегами демонстрировали более высокие концентрации общего растворимого сухого вещества (ᵒBrix) и ягодных антоцианов по сравнению с непрореженными лозами (6). Однако увеличение содержания антоцианов в ягодах не привело к повышению концентрации антоцианов в конечном вине, и, кроме того, прореживание побегов не повлияло на сенсорное восприятие «фруктовости» вин (6). Напротив, исследование, посвященное Коро нуар (красный межвидовой гибрид Vitis ) применение прореживания побегов дало противоречивые результаты в отношении качества винограда и вина в течение двухлетней (2008-2009 гг.) оценки, которая определялась растворимыми сахарами (ᵒBrix), pH, титруемой кислотностью (TA), антоцианами вина, ягодами. и содержание винных танинов (7). Прореживание побегов увеличивало ᵒBrix ягоды, концентрацию винного спирта и концентрацию антоцианов только на втором году исследования. В то время как ТА ягод при сборе урожая была ниже (, например, 2008 г., неразбавленное = 8,6 г/л, прореженное побеги = 7,6 г/л), различий в ТА вина в оба года не было (7). Прореживание побегов также снизило содержание танина в косточках ягод в 2008 г., а кожицу ягод и танин в вине в 2009 г. , что может иметь негативные последствия для конечного вина, учитывая, как правило, низкую концентрацию танина в гибридных красных винах (7). В попытке компенсировать расходы, связанные с прореживанием побегов и потерей урожая, в этом исследовании на Коро Нуар производители предложили увеличить цену на виноград на 11–20% за тонну в зависимости от среднегодовой рыночной цены и потери урожая (7).

Исследование, проведенное в Фейетвилле (Арканзас) на трех высокоурожайных франко-американских гибридных сортах (Aurore, Chancellor и Villard noir), показало, что прореживание побегов увеличивает накопление сахара в плодах (ᵒBrix) только у Chancellor и без изменений pH или TA, в то время как более интенсивный цвет сока был связан с утонченными побегами лоз обоих красных сортов (Chancellor и Villard noir; 8). Кроме того, прореживание побегов положительно повлияло на снижение индекса Раваза (отношение урожайности к массе после обрезки) для всех трех сортов, улучшая баланс лозы (8).

Результаты этих исследований показывают, что в некоторых ситуациях затраты на прореживание побегов могут не перевешивать выгоды, особенно для гибридов, которые не имеют высокой рыночной стоимости (Finger Lakes Grape Prices 2016). Тем не менее, ни одно из этих исследований не учитывает потенциальное снижение заболеваемости инфекциями, что может помочь оправдать внедрение прореживания побегов на данном винограднике. Например, было обнаружено, что более высокая плотность побегов может способствовать увеличению заболеваемости Заражение Botrytis гнилью восприимчивых сортов, таких как Seyval Blanc (9) и Vignoles (4).

В других случаях прореживание побегов улучшало фруктовый состав сортов Пино Нуар и Каберне Фран в течение двух лет подряд (1), а также увеличивало интенсивность окраски, содержание фенолов и общее количество антоцианов в ягодах Каберне Фран (1). Сообщалось о преимуществах прореживания побегов для качества плодов и сенсорного восприятия вина для других сортов vinifera , таких как Barbera (10) и Совиньон Блан (11).

Если ваш виноградник не расположен на участке с низкой или средней силой роста, настоятельно рекомендуется прореживание побегов для сортов vinifera , произрастающих в Среднеатлантическом регионе.

Если вы хотите оценить влияние прореживания побегов на состав плодов, запланируйте оставить половину ряда лоз не прореженными, а оставшуюся половину проредить до постоянного количества побегов на фут ( например, 4 побега на фут ). В качестве альтернативы, используйте два ряда (одного и того же сорта и сорта), чтобы оценить влияние прореживания побегов на вашем винограднике: один ряд прореживает, а соседний ряд не прореживает. Эти два метода должны помочь оценить влияние прореживания побегов на состав ягод при сборе урожая и, если возможно, на химический состав вина и органолептическое восприятие, предполагая, что партии ягод могут оставаться разделенными в процессе производства вина.

Влияние прореживания побегов на физиологию виноградной лозы

Влияние прореживания побегов на физиологию и продуктивность виноградной лозы носит комплексный характер. В исследовании, проведенном в Италии, оценивалась реакция фотосинтеза всего полога на прореживание побегов с использованием шпорцевых лоз Barbera ( V. vinifera ; 10). Виноградные лозы были прорежены до 5 побегов на фут, что уменьшило общее количество побегов на 50% по сравнению с контролем без прореживания. В этом исследовании (10) прореживание побегов значительно увеличивало концентрацию сахара, цвет и фенолы в винограде. Несмотря на положительное влияние прореживания побегов на состав плодов, о котором уже сообщалось в других исследованиях, это исследование делает уникальным и интересным то, что они исследовали механизмы улучшения качества винограда посредством измерения чистой ассимиляции углерода по всему пологу. Хотя лозы с прореженными побегами изначально имели более низкий уровень фотосинтеза (ассимиляции углерода), чем непрореженные лозы, из-за удаления источника фотосинтеза (листья), они восстановили фотосинтетическую способность до уровней, аналогичных непрореживающим лозам, в течение 17 дней после обработки. Это произошло в результате значительного увеличения размеров основных листьев и количества боковых листьев в результате прореживания побегов (10). Следовательно, отдельные побеги прореженных лоз имели более высокий запас ассимилятов (например, сахара) на единицу урожая, что может увеличить накопление сахара при созревании. Это может объяснить, почему прореживание побегов улучшило состав винограда сорта Барбера в данных условиях выращивания.

Дополнительные ресурсы по прореживанию побегов

Видеоурок Cornell Cooperative Extension (CCE) по прореживанию побегов.
Fiola, J. 2017. Управление навесом – прореживание и размещение побегов. «Timely Vit» от UMD Extension.
Мартинсон, Т. и Ванден Хевел, Дж. Плотность побегов и управление кроной для гибридов. ССЕ.

Источники

Reynolds AG., и др. . 2005. Сроки прореживания побегов у Vitis vinifera 9.0006 : влияет на переменные урожайности и состава плодов. Являюсь. Дж. Энол. Витик. 56, 343-356.
Интриери, К. и Пони, С. Комплексная эволюция систем и машин для подготовки шпалер для улучшения качества винограда и урожая на механизированных итальянских виноградниках. Являюсь. Дж. Энол. Витик. 46, 116-127.
Fiola, J. 2017. Управление навесом – прореживание и размещение побегов. «Timely Vit» от UMD Extension.
Walter-Peterson, H. 2013. Прореживание побегов: хорошо для виноградной лозы, но хорошо для вина? Заметки о виноградниках Фингер-Лейкс.
Мартинсон, Т. и Ванден Хевел, Дж. Плотность побегов и управление кроной для гибридов. ССЕ.
Сан К., и др. . 2011. Влияние прореживания побегов и даты сбора урожая на компоненты урожая, состав плодов и качество вина Marechal Foch. Являюсь. Дж. Энол. Витик. 62:1, 32-41.
Sun Q., и др. 2012. Влияние прореживания побегов и гроздей на урожайность, состав плодов и качество вина Коро нуар. Являюсь. Дж. Энол. Витик. 63:1, 49-56.
Моррис, JR . и др. . 2004. Прореживание соцветий и побегов для борьбы с посевами франко-американских гибридов винограда. Являюсь. Дж. Энол. Витик. 55:4, 423-426.
Reynolds, AG и др.