Как высаживать саженцы плодовых деревьев: когда, сколько, как на Supersadovnik.ru

Содержание

Советы специалиста по правильной посадке саженцев


Октябрь — месяц и сложный, и приятный: время посадки новых деревьев. Только вот зачастую потом саженцы добавляют немало хлопот. Они плохо приживаются, долго болеют и даже погибают. Виноватых всегда много: погода, почва, продавцы… Но, увы, это не всегда так. Очень часто мы сами совершаем ошибки при посадке растений. Давайте рассмотрим самые распространенные из них. И поможет нам в этом доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующая лабораторией генетических ресурсов плодовых, орехоплодных культур и винограда РУП «Институт плодоводства» Зоя Козловская.


­СРОКИ ­ПОСАДКИ. Очень важно правильно рассчитать сроки посадки. Самый лучший период — начало опадения листьев. У корней в это время самая высокая восстановительная способность. Слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой будет своего рода стрессом для них, ведь растения активно готовятся к зиме.  

Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) и ягодные культуры высаживают осенью, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) чаще всего высаживают весной. Но купить саженцы все же лучше осенью!

­ПЛОХОЕ ­КАЧЕСТВО. Первая и самая главная причина плохой приживаемости саженцев — изначально некачественный посадочный материал. Этим в основном грешат частные торговцы, стоящие вдоль дорог. Не подходят для нас и южные сорта. В наших климатических условиях они вряд ли выживут, а если и перезимуют, то будут болеть, так и не показав свой потенциал. 

Сорт обязательно должен быть районирован в том регионе, где вы думаете его высадить.

­ШТАМБ. Покупая растение, обязательно обращайте внимание на штамб. Очень часто по всей окружности стволика содрана кора. Возможно, триммером во время косьбы травы. А ведь кора — это не только защитный механизм дерева, но и проводник воды и питания от корней к кроне.  

­КОРНИ. От того, насколько хорошо развиты и жизнеспособны корни, зависит дальнейшая судьба растения. Корни у качественных саженцев должны быть здоровыми, на срезе светлыми (не черными и не коричневыми), без признаков подсыхания.


Стоит обратить внимание и на строение всей корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.

­ЗАЩИТА ОТ ­ПЕРЕСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму. Поэтому садоводы-профессионалы всегда удаляют листья перед выкопкой саженцев! А если купили саженец с листвой, то сразу осторожно оборвите ее, не повредив почек.

Чтобы защитить корни от пересыхания, оберните их влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив. 

И еще: время от выкопки или прикопа до посадки должно быть минимальным, чтобы не допустить подсыхания корней.


Перед посадкой саженцы с подсох-шими корнями на 1—2 дня погрузите в воду. А затем (для лучшего контакта с почвой) обмакните в жидкую болтушку из глины и коровяка (3:1), в которую добавьте препараты, ускоряющие корнеобразование: «Корневин», «Эпин», «Новосил» или другие.

­ОБРЕЗКА ­КОРНЕЙ. Многие садоводы перед посадкой частично укорачивают корни у саженцев, как бы приводя их в соответствие с размерами кроны. Главное — не переусердствовать. На восстановление корней растение вынуждено будет потратить много сил и питания. 

Удаляйте лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки. Центральный же корень укорачивать вообще нельзя, лучше выкопать яму побольше.

Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25—30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.

Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.

­ПОСАДОЧНАЯ ЯМА. Очень важно правильно подготовить и посадочную яму. Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10—14 дней, чтобы почва устоялась и осела.

Если по форме яма может быть какой угодно (цилиндрической, прямоугольной, овальной), то ее стенки обязательно должны быть отвесными. В яме—конусе почва оседает неравномерно. И сильнее всего в центре, вызывая заглубление корневой шейки. К тому же в яме, зауженной книзу, корни скручиваются и растут в середину.


Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет им воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.

Диаметр посадочных ям для плодовых (яблони, груши, вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 50—60 см, а глубина — 60—70 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см. Если почва тяжелая, то размер ямы должен быть больше — для устройства дренажа.

­ПОДГОТОВКА ­ГРУНТА. Заполнить яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Если грунт тяжелый и глинистый, то для повышения воздухопроницаемости добавьте 1—3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз. На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева. 

При выкопке верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний неплодородный — в другую. На тяжелых землях первым слоем насыпьте в яму дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки. Поверх него — плодородный грунт. Почву смешайте с перепревшим навозом или компостом (1 ведро на 1 яму) и древесной золой (1 стакан). Можно добавить «Суперфосфат» (100—200 г). Все перемешайте, насыпьте в яму и влейте 10 л воды. Когда почва осядет, добавьте еще почвы, насыпав ее холмиком.

А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. Чтобы не обжечь нежные корешки, используйте только перепревший навоз.

­ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. Выбирая место под сад, обязательно узнайте, на какой  глубине залегают грунтовые воды. На участках, где они близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы. 

Поднять уровень грунта на участке сложно и дорого, но выход из ситуации все же есть. Во-первых, можно выбирать саженцы, привитые на слаборослый клоновый подвой с поверхностной корневой системой. Во-вторых (и это самый распространенный вариант), высаживать деревья на холмики. Почва готовится так же, как и для посадочной ямы, но насыпается холмом высотой 70—150 см. На его вершину и высаживается деревце. Тонкость такого выращивания в том, что потребуются дополнительный полив (почва в холме быстро пересыхает) и укрытие зимой.


ПОСАДКА НА ­МЕСТЕ ­СТАРОГО ­ДЕРЕВА. К сожалению, площади участков не всегда позволяют высадить все, что хочется. Поэтому многие хозяева, выкорчевав больное растение, тут же в эту яму высаживают молодой саженец этой же культуры. А потом удивляются, почему он погиб.


Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет после себя определенный набор корневых выделений — токсинов, которые угнетают корневую систему нового деревца, не давая ей развиться. 

Чтобы минимизировать возможные последствия, хотя бы чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые культуры, а лучше — высаживайте новые растения на новые места. Можно воспользоваться и таким приемом: на этом же месте выкопать большую (1х1х1 м) яму и заправить ее свежей почвой, взятой с участка, где плодовые растения не росли.

­ОПОРНЫЙ КОЛ. Этот простой прием позволяет не только зафиксировать корни, но и не допустить раскачивания (парусности) саженца. И вбивать кол надо сразу, как будет готова яма, а не потом, когда высадите саженец. Кол должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов. 

Подбирайте его в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должна быть и опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.

Деревце установите впритык к колу и подвяжите восьмеркой. Штамб в месте подвязки оберните холщовой тканью, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.

Кол — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.

­ПОСАДКА НА ­ХОЛМИК. Растение при посадке ставьте не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот. И не забудьте расправить корешки, сбившиеся в одну кучу. Иначе во время роста они, увеличившись в диаметре, переплетутся и будут сдавливать друг друга. Поэтому лежать они должны свободно, без загибов и ни в коем случае не быть направлены вверх.

Чтобы почва равномерно распределилась между корешками, при посадке встряхните саженец, легонечко потянув вверх. Затем полейте и снова засыпьте образовавшиеся пустоты. И только после этого слегка утопчите, ставя ногу по радиусу от ствола и носком к стволику, а не поперек корней.


Посадка на холмик
­ЗАГЛУБЛЕНИЕ ­КОРНЕВОЙ ­ШЕЙКИ. Самая распространенная и, пожалуй, самая опасная ошибка при посадке — заглубление корневой шейки, или места перехода корней в ствол. Чтобы его обнаружить, протрите мокрой тряпкой главный побег и корень саженца. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода коры из зеленоватого цвета в светло—коричневый.

Садоводы же иногда ищут ее над корнями или показывают на место прививки. В результате корневая шейка оказывается значительно ниже поверхности почвы, что нарушает взаимосвязь между надземной частью растения и его корневой системой. Дерево, стремясь компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом, значительно позже вступает в плодоношение. В земле корневая шейка начинает постепенно загнивать, растение слабеет, останавливает рост. Листья мельчают, быстро бледнеют и рано осыпаются. Многие эти симптомы принимают за почвенное голодание. Но подкормки здесь не помогут: при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательными веществами между кроной и корнями, и дерево постепенно гибнет.


Чтобы избежать этого и не заглубить растение, положите при посадке поперек ямы доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4—5 см. С поливами земля осядет, и дерево зай-мет комфортное положение в почве.

Надо сказать, что положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, плодово-ягодные культуры переносят безболезненно. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту, а образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.

Внимание: у саженцев на клоновых подвоях корневая шейка — условная и в этом случае место прививки должно быть выше почвы не менее чем на 5—7 см. 

­МУЛЬЧА. После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, замульчируйте лунку в радиусе 0,5—0,7 м нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.

Но следите за тем, чтобы мульча из травы не касалась стволика. Иначе (в случае теплой и дождливой осени) у саженцев может сильно подопреть кора и они окажутся под угрозой гибели.

­ЗАГУЩЕННАЯ ­ПОСАДКА. Стараясь разместить на своих шести дачных сотках ни одну сотню культур, многие садоводы высаживают растения почти вплотную друг к другу. Пока они маленькие, вроде бы все и хорошо. Но когда деревья разрастутся, их кроны начинают смыкаться. Нарушаются световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, множатся вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности. 

Поэтому при посадке саженцев выдерживайте требуемое расстояние между растениями в зависимости от их будущего размера во взрослом состоянии (смотрите таблицу). Или же делайте ставку на колонновидные и карликовые сорта.


ПОЛИВ. Некоторые садоводы уже прижившиеся саженцы поливают часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить растения водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом. 

­ОБРЕЗКА ­ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ. В первый год посадки саженцы-однолетки, у которых нет боковых ветвей и центральный проводник выше 80 см, нужно обрезать. Несформированные же двухлетние саженцы уже обрезают так, чтобы устранить перекосы в форме кроны. Излишне длинные побеги обязательно укорачивают и соподчиняют ветви друг другу.


­ФАКТ. После листопада, несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2—3 недели раньше того, что посажено весной.

[email protected] 

Как правильно посадить плодовые деревья на своём участке?

Оптимальные сроки посадки саженцев в центральной России: весной - с момента отмерзания почвы до начала распускания почек. Обычно с 1-10 апреля по 1 мая.

Осенью рекомендуем сажать с 1 по 20 октября. Если вы не успели посадить саженцы до 20 октября, то их необходимо прикопать на зиму и посадить на постоянное место следующей весной, как только оттает почва. Но при этом попытайтесь подготовить посадочные ямки осенью.

Место посадки

Плодовые деревья не следует размещать на пониженных местах с избыточной увлажненностью почвы. Длительное и частое переувлажнение почвы в зоне корней является причиной гибели растений. При посадке деревьев в сад необходимо учитывать уровень грунтовых вод на участке. Если грунтовые воды находятся на расстоянии 1 м от уровня земли, необходимо воздержаться от посадки всех плодовых деревьев.

Вишня и абрикос и черешня требовательны к теплу, но мирятся с недостатком влаги, их размещают на самой высокой и хорошо прогреваемой части участка.

Яблони и груши тоже лучше растут на возвышенных местах участка.

Сливы более влаголюбивы, и при наличии склона их лучше размещать в нижней его части, поскольку на бедных и сухих почвах они растут и плодоносят плохо.

Подготовка саженцев к посадке

Обрезка саженцев (кроме саженцев в контейнере). Для лучшей приживаемости саженцев , перед посадкой необходимо обязательно сделать обрезку надземной части дело в том, что при выкопке саженцев из питомника, часть корней обязательно повреждается и остаётся в почве, а вот надземная часть полностью сохраняется. В результате нарушается равновесие между корневой системой и надземной частью. Это отрицательно сказывается на росте дерева особенно в первый год. Чтобы восстановить нарушенное равновесие, производят обрезку саженцев. Однолетние саженцы, которые представляют собой один стволик - обрезаются приблизительно на 1/3 длины. У двухлетних саженцев обрезают на 1/3 не только верхушку ствола, но и все боковые ветви тоже подрезают не меньше, чем на 1/3 их длины.

Перед посадкой (кроме саженцев в контейнерах) корни саженцев освободить от упаковочного пакета, вытряхнуть опилки (торф) и замочить на
3-6 часов в растворе стимулятора корнеобразования "Корневин", или в слабом растворе комплексного минерального удобрения 10г на 10л воды.

Посадка

Для приусадебных участков рекомендуются следующие схемы посадки деревьев:

яблони, груши, сливы 3,5-4 x 2,5-3м;
абрикоса и черешня.3,5-4 x 3-4м;
вишни 2-2,5 x 1,5-2м.

Для посадки копают ямы диаметром 100-150см для яблони, груши, сливы, абрикоса и 60-80см для вишни. Глубина ям определяется толщиной плодородного слоя почвы, то есть не копать глубже плодородного слоя, особенно если там глина (на маломощных почвах с близким залеганием глинистого горизонта в большинстве случаев это будет 30-35см). Ни в коем случае не углубляясь в глину.

При выкопке ямы рекомендуется вынимаемый грунт разделить на две части. Первая - верхний слой почвы, он более плодородный, и вторая - нижний, менее плодородный. Чтобы при посадке на дно ямы, высыпать более плодородный (верхний) грунт, сверху - менее плодородный (нижний).

В центр ямы вбивают кол. Землю из ямы перемешивают с удобрениями (250-500г суперфосфата, 500г золы, 500г извести - пушонки, или доломитовой муки. 2-3 ведра перегноя) и осыпают на дно холмиком. Азотные удобрения в посадочные ямы не вносятся. На вершину холмика устанавливают саженец, корни которого тщательно расправляют во все стороны по склонам холмика и засыпают хорошо измельченной, удобренной землей до полного заполнения посадочной ямы. По мере засыпки дерево слегка потряхивают, чтобы заполнить пустоты между корнями, а затем почву уплотняют ногой.

Для саженцев в контейнерах:

Саженец вынимают из контейнера осторожно надрывают ком и расправляют в стороны закрученные корни. Не нужно боятся если 5-10 %корней по периметру кома оборвутся. Скорее наоборот это способствует лучшей приживаемости растения. В дальнейшем ком помещают в ямку, а оставшееся пустое пространство засыпают переувлажненной землёй, так чтобы получился хороший контакт между комом и землёй.

Вокруг посаженого растения делают лунку для полива и выливают несколько ведер воды. Вода способствует осадке почвы, поэтому поливать следует даже в сырую погоду. Необходимо чтобы растение находилось практически в грязи , после этого хорошо уплотните почву вокруг растения. Корневая шейка (место перехода ствола в корень) после оседания почвы должна находиться на одном уровне с поверхностью почвы.

Посадка деревьев без посадочных ям

На участках, с тонким плодородным слоем, а также в местах с высоким залеганием грунтовых вод рекомендуется при посадке не копать ямы. При этом в месте посадки вбивают кол, вокруг которого в радиусе до 1 м рассыпают удобрения (250 - 500г суперфосфата, 500г золы, 500г извести –пушонки, или доломитки, 2-3 ведра перегноя) и хорошо перемешивают их путем перекопки почвы. Затем возле кола насыпают холмик удобренной почвы. Корни саженца устанавливают на холмике, распределяют во все стороны и засыпают сначала удобренной землей, а затем обычной землей. Вокруг саженца подсыпают побольше земли и из нее делают поливную лунку так, чтобы не обнажать корневую систему, после чего поливают водой. Когда вода впитается, лунку разрушают, а сверху под окучивают землей.

Уход после посадки

Посаженое дерево подвязывают к колу. Необходимо следить, чтобы оно не терлось о кол или в него не вросла подвязочная веревка. Этикетки также необходимо снять, поскольку они привлекают двуногих вредителей…

После посадки необходимы повторные поливы, причём поливать лучше редко, но обильно. Чтобы вода не растекалась, при каждом очередном поливе делают лунку. После полива почву мульчируют навозом, торфом или компостом, располагая их слоем около10 см. Если ниже прививки появляется дикая поросль, ее нужно удалять, если это не сделать, она может обогнать в росте саженец и будет подавлять его развитие. Практика часто показывает, что после сильного подмерзания надземной части дикая поросль растет наиболее активно.

Очень часто буквально через несколько дней после распускания на саженце первых листьев их начинают подгрызать всевозможные вредители: долгоносики, тля, гусеницы. В середине августа, сделайте подкормку фосфорно-калийными удобрениями (30г на 1м2), чтобы хорошо вызрели верхушки побегов и деревья лучше перезимовали. В октябре, чтобы защитить штамб и скелетные ветви молодого дерева от солнечных ожогов и иссушения ветром, их оборачивают любым материалом, кроме полиэтиленовой пленки. Необходимо позаботится о защите от мышей и зайцев. Это враги сада. Они будут вредить пока растения не станут совсем взрослыми 12-15 лет.

Помните, что молодые плодовые растения первые 3-4 года, набирают силу и зимостойкость. Лучше все же если вы укройте их более тщательно.

Несколько слов следует сказать о посадке плодовых деревьев на клоновом (карликовом или полу карликовом подвое).

Такие растения – это очевидный прогресс науки, они вступают в плодоношение раньше обычных растений, плодоносят более обильно, плоды более крупные и вкусные. Но наряду с преимуществами у них есть и недостатки. Растения на таком подвое требует более плодородных почв и регулярного полива. Обязательно необходимо позаботится об опоре, иначе растение может перекосится, или вообще упасть. В некоторых случаях клоновые подвои менее зимостойки, чем обычные сеянцевые и это требует дополнительного мульчирования приствольного круга. Следует также отменить, что карликовые растения требуют посадочных ямок меньшего размера, чем растения на сеянцевых подвоях, нормы минеральных удобрений также уменьшаются в разы, а вот количество органических следует увеличить. Необходимо внести коррективы и в плотность размещения растений на вашем участке. Так например колонновидные яблони на карликовом подвое могут высаживается на расстоянии 0.4 метра.

Осенние хлопоты. Как посадить саженцы плодовых деревьев и кустарников | Огород | Дача

Откладывать посадку до весны не стоит: сложнее найти хорошие саженцы. Зато осенью и условия комфортнее, и времени на адаптацию хватает.

Разметка

Место для посадки обязательно должно быть хорошо освещённым и просторным. На замокающем участке придётся насыпать в нужных местах холмики объёмом по 0,5–1 м³. Для яблони на сильнорослом или среднерослом подвое, груши, черешни и сливы существует универсальная дистанция в 4 м (именно столько нужно отступать от забора, стены дома или аналогичного дерева). Для яблони на карлике, вишни и алычи её допустимо сократить до 3 м. 

Если вы планируете разместить рядом с деревом крыжовник, смородину или жимолость, то можно посадить кустарник на расстоянии 2,5–3 м, но только с южной стороны – иначе со временем он утонет в тени кроны.

Подготовка

Если ваша почва – не чернозём толщиной в метр, то для каждого нового растения нужна специальная посадочная яма. Дело в том, что корни саженца всегда отстают в развитии от «вершков». Они или теснились в небольшом горшке, или были сильно обрублены при выкопке. Чтобы корневая система догнала «вершки», её нужно поместить на рыхлую и плодородную «подушку», для приготовления которой и делают яму.

Размер её зависит от почвы (в среднем ширина и глубина должны быть по 50–70 см). Нижний светлый слой земли выбрасывают без возврата, тёмную почву из верхней части ссыпают рядом с ямой для посадки. Отделяют кучку объёмом примерно в 2–3 раза больше корневого кома или горшка, а остальную почву перемешивают прямо в яме с перепревшим компостом или перегноем (1–2 ведра) и добавками для улучшения структуры (в глинистый грунт нужно добавить песок, в песчаный – торф). Сюда же добавляют золу, предназначенные для посадки минеральные удобрения и тоже перемешивают. 

Смесь собирают горкой, после чего в яму нужно вбить проч­ный кол высотой не менее 1,5 м (чтобы подвязать стволик).

Посадка

Плодовые деревья нужно сажать так, чтобы корневую шейку (точка, где корни переходят в стволик) не затянуло в яму. Сначала «примерьте» корневой ком к свободному простран­ству выше питательной «подушки» и добавьте отложенную почву без добавок до нужного уровня – так, чтобы саженец можно было поставить на холмик, а его верхние корни расположились на сантиметр-другой выше уровня земли вокруг ямы. Удерживая саженец в таком положении, заполните пустоты в яме, аккуратно уплотняя почву ногой. Обильно полейте в несколько приёмов, чтобы земля в яме превратилась в грязь, затем слегка присыпьте приствольный круг сухой почвой. Подвяжите саженец к колышку восьмёркой.

Особенности ягодных

Технология посадки для большинства ягодных кустарников очень похожа на изложенную для плодовых. Но есть несколько нюансов.

 Место без газона. Не сажайте малину, смородину или облепиху прямо на газоне – толку будет мало. Как минимум очистите от дер­нины площадку площадью не менее 1–1,5 кв. м для каждого растения или полосу в 1 м шириной для малины, вкопайте по её периметру ограничительную ленту и разрыхлите почву с добавлением перепревшего компоста.

 Дистанция. Теснее всего сажают малину: через 30 см в ряду. Смородина, крыжовник и жимолость, голубика должны располагаться на расстоянии 1–1,5 м друг от друга. Крупные растения требуют увеличенных интервалов: ежевику, калину или облепиху нужно отдалить друг от друга на 2 м. Если рядов больше одного, то расстоя­ние между рядами для всех них стандартно – 2 м.

 Лунка. Типичная ошибка начинающего дачника – ограничиться углублением по размеру горшка или корневой системы. Однако ягодным культурам тоже нужна посадочная яма шириной и глубиной примерно по 40 см и питательная «подушка» в ней, сделанная так же, как для плодовых культур. Для голубики яма должна быть широкой (70–100 см), и заполняют её не почвой, а кислым верховым торфом.

 Глубина погружения. Малину, ежевику и облепиху сажают без заглубления, как и плодовые. А вот все остальные ягодные кустарники опускают пониже: они должны оказаться на 7–10 см глубже по сравнению с прежним положением.

 Обрезка. После посадки ягодные кустарники нужно подстричь: смородину и крыжовник до высоты 5–10 см от почвы, малину, жимолость и калину – до 20–30 см. Облепиху и голубику не обрезают. Замажьте ранки садовым варом.

Не успели?

Если саженцы уже куплены и привезены, но место для них не определено, не спешите сажать растения где попало. Если прикопать их наклонно в тени в сухом месте, засыпав почвой корневой ком (горшок) и нижнюю часть стволика, то в таком виде они подождут до самой середины октября, а в самом крайнем случае – даже до весны.

Осенняя посадка саженцев пошагово - инструкция | Своими руками

Не могли бы вы дать пошаговую инструкцию посадки плодовых деревьев. И когда это лучше делать: осенью или весной?

Олег Иванович БОБКОВ, г. Тверь

Споры о лучших сроках посадки деревьев – весной или осенью – никогда не утихают. У каждой стороны своя правда, аргументированная ссылками на климат, почву того или иного региона, знаниями и умениями садовода. Я лишь хочу высказать свое мнение по этому поводу. Если кратко, то лучшее время заняться садом – осень!

ПОЧЕМУ ОСЕНЬ?

Саженцы осенние легче приживаются

Осенняя посадка более эффективна по следующим причинам. Прежде всего саженцам требуется меньший уход – посадили, полили и все. А вот весной придется делать это неоднократно, да еще и бороться с сорняками.

Больше гарантий будущего успеха: осенью питомники только приступают к реализации саженцев, и на это у них много времени (практически вся осень). Вы можете проехать на место выращивания и своими глазами убедиться, что предлагаемые саженцы в будущем и впрямь превратятся в высокоурожайные деревья с вкусными плодами.

Саженцы чаще продаются с листьями и свежими корнями, по которым можно судить о состоянии растений, которые в эту пору свежие и юные.

Легче транспортировать: глубокой осенью саженцы больше времени держат влагу, земля на корнях не пересыхает столь быстро, как весной, а потому можно перевезти их на большее расстояние.

Нет вредителей и болезней: высадив саженцы осенью, вы избегаете необходимости смотреть за «жучками и паучками», не помешают и болезни -все возбудители давно отправились на «зимние квартиры».

При осенней высадке саженцев времени сделать это не спеша и основательно больше.

Практика показывает, что деревца, посаженные осенью, лучше приживаются.

Есть время на восстановление посадок, если из-за форс-мажора (например, сильных морозов) произойдет гибель части саженцев.

Однако, решив сажать деревья осенью, стоит помнить, что лучшие сроки для этого надо искать не в календаре. Здесь следует смотреть на текущие условия конкретного года, которые складываются от начала листопада до снижения температуры воздуха до минусовых отметок. Ориентиры такие: в средней полосе осеннюю посадку проводят с середины сентября до середины октября, ближе к северу – с начала сентября до начала октября, в южных регионах – с октября и до середины ноября.


Читайте также: 5 мифов и ошибок о посадке саженцев плодовых деревьев


ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОСАДКЕ ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА

ШАГ ПЕРВЫЙ: ВЫБОР МЕСТА, ГДЕ БУДУЩЕМУ ДЕРЕВУ ПРЕДСТОИТ РАСТИ.

Делать это необходимо с фантазией и воображением. Дело в том, что большинству начинающих садоводов довольно трудно представить себе, во что через 5-8 лет превратится небольшой саженец и сколько потребуется места для его кроны. Не спешите, ведь решение порой принимается на десятилетия вперед. Набросайте на листке бумаги план участка и обведите контур будущего дерева, представьте, как оно будет себя чувствовать и не станет ли мешать проводам, не «полезет» ли мощная корневая система в подвал. Подумайте об освещенности: не будут ли постройки отбрасывать тень на деревце, а само оно не станет ли обделять солнцем грядки с овощами и клумбы с декоративными культурами? Не забудьте также учесть господствующие ветры и глубину залегания грунтовых вод. Наличие любого из этих факторов делает выбираемое место неприемлемым.

ШАГ ВТОРОЙ: ПОДГОТОВКА ЯМЫ.

Ее копают за 1,5-2 месяца до посадки. Сначала снимают дернину, которую после посадки кладут на место, что предотвращает эрозию почвы. Затем отдельно укладывают вынутую плодородную почву и землю из нижних слоев. В яму заливают несколько ведер воды, чтобы насытить почву влагой, а заодно проверить ее водопропускную способность. Землю из ямы перемешивают с древесной золой (полведра) и компостом (перегноем) – 2-3 ведра.

Размеры ямы ориентировочно такие: для груш и яблонь – глубина 60-70, диаметр – 80-90 см; слив и вишен – соответственно 40 и 70-80 см. И это минимальные размеры – больше можно, а меньше нет! Дело в том, что часто можно наблюдать, как высаженное дерево прекрасно развивается 2-3 года, а затем словно замирает. Объясняется это тем, что в это время оно питалось теми удобрениями, которые заложили при посадке, а после «уперлось» в малоплодородные слои и начало голодать. Поэтому старайтесь обеспечить зеленого «друга» максимальным запасом питания.

ШАГ ТРЕТИЙ: ПОДГОТОВКА ДЕРЕВА К ПОСАДКЕ.

Осмотрите саженец, удалите сломанные, больные, высохшие корешки и ветви. Срежьте также ветви, направленные внутрь, и те (если они есть), что растут ниже места прививки.

За несколько часов до посадки обильно пролейте землю возле дерева, чтобы корни набрались влаги, а грунт не обсыпался с них.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСАДКА.

Аккуратно опустите саженец в подготовленную яму, старясь ориентировать его ветви по тем сторонам света, к которым оно привыкло. Неспешно и осторожно засыпьте подготовленным грунтом. При этом по мере наполнения землей яму стоит поливать водой – это позволяет грунту плотнее облегать корни и сразу заполнять пустоты. Почву уплотняйте, но не топчите ногами, а просто надавливайте – это сбережет корни.


Читайте также: Посадка саженцев семенами – чтобы сад был морозоустойчивым


ШАГ ПЯТЫЙ: УХОД.

Помните: после посадки все только начинается, поэтому будьте готовы к тому, что как минимум еще 2 года предстоит ухаживать за деревцем. Хорошенько полейте его. Вбейте в землю 2-3 колышка и привяжите саженец – подобная опора пригодится до середины следующего сезона. Замульчируйте компостом землю у саженца слоем 15-20 см. Это и утепление корней на зиму, и дополнительные удобрения весной.

Весной взрыхлите почву вокруг саженца, перемешайте с компостом и держите под наблюдением. В это время деревцу необходимы поливы, подкормки и борьба с вредителями и болезнями.

Совет

Если требуется пересадить деревце, обкопайте его на расстоянии не менее 40-50 см от ствола на глубину штыка лопаты, слегка пошевелите и продолжайте подкапывать по кругу, стараясь не повредить корней. Достаньте дерево и положите на подстилку, не стряхивая почву с корней. Если требуется транспортировка, то оберните корни брезентом и завяжите выше корневой шейки.

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПОСАДКЕ САЖЕНЦЕВ

Описание некоторых просчетов, приведенное ниже, позволит избежать их.

Неправильно выбран срок посадки: если сделать это рано, то саженец не успеет подготовиться к морозам. А если запоздать, то деревце просто не успеет прижиться.

Слишком глубокая лунка: некоторые полагают, что чем глубже выкопают ямку, тем лучше сделают для дерева. Но из-за этого корневая шейка может оказаться глубоко под землей, что, скорее всего, вызовет загнивание и гибель саженца.

Избыток удобрений: все хорошо в меру, а если следовать правилу «кашу маслом не испортишь», можно создать такую концентрацию почвенного раствора, что нежные корешки просто «сгорят». Это распространяется и на концентрированную органику – чистый помет или коровяк. В яму годится только компост или полностью перепревший навоз. Если есть сомнения в его «выдержке», следует перемешать такой перегной с плодородной землей и дать несколько дней вылежаться.

Большое количество азота: осенью он необходим только для того, чтобы дать дереву, что называется, «почувствовать вкус жизни», а не начать расти. Поэтому дозы данного элемента должны быть минимальными, а лучше всего – ограничиться азотом из органических удобрений.

Чрезмерное обрезание кроны саженцев. Удалять надо только больные, высохшие и мешающие росту побеги. Так что не подступайтесь к нормальному саженцу с секатором только потому, что так написано в книге.

Игнорирование сортовых особенностей: часть разновидностей плодовых деревьев из-за низкой зимостойкости не рекомендуется высаживать на зиму, что, безусловно, нужно учитывать.


Читайте также: Как правильно посадить саженец – фото начинающим садоводам


ОСЕННЯЯ ПОСАДКА САЖЕНЦА – ВИДЕО

"Удачная среда" – осенняя посадка саженцев плодовых деревьев (Бийское телевидение)


Watch this video on YouTube

© Автор: агроном Степан Антонович ЖЕЛЕЗНЯК, г. Псков

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

  • Хранение саженцев в прикопе – мастер-класс ПРИКОП И ХРАНЕНИЕ В НЕМ...
  • Как правильно посадить саженец – фото начинающим садоводам Садим саженец ПРАВИЛЬНО Чтобы растения радовали...
  • Когда все-таки лучше сажать саженцы – осенью или весной? Какая посадка деревьев лучше –...
  • Опора для саженцев своими руками – какие сделать Виды опор для саженцев Плодовый саженец...
  • Выбираем саженец малины ПРАВИЛЬНО – мастер класс (меристема, окс) Как выбрать саженцы малины Осень. Начало...
  • 3 способа проверить что саженец не засох и приживется Выбираем саженцы: 3 способа проверить...
  • Как вырастить саженцы из поросли Можно ли вырастить САЖЕНЦЫ ИЗ...

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

  • Как правильно посадить саженцы плодовых деревьев и кустарников, схема

    Лимон (лат. Citrus limon)

    Небольшое вечнозеленое дерево, семейства рутовых. В умеренных широтах может культивироваться только в оранжереях, теплицах и утепленных балконах. На открытом грунте может достигать в высоту 3-5 метров.

    Все растения Технология посадки плодовых деревьев

    Практически все плодовые деревья имеют схожую технологию посадки. Различие заключается в размерах ямы, и подходящих для того или иного вида удобрениях.

    Подготовка места для посадки плодовых деревьев

    • Посадочную яму подготавливают заранее с осени, или за неделю до посадки весной. Размеры углубления в среднем составляют 80 см в диаметре, и до 90 см вглубь;
    Таблица: подготовка посадочных ям для плодовых деревьев и кустарников
    • Необходимо приготовить почвосмесь для наполнения. Для этого используют перепревший навоз, торф, песок и комплексные удобрения;
    • Перед тем как наполнять яму, рекомендуется в центр дна вбить деревянный колышек, к которому саженец подвязывается. Благодаря этому он не будет проседать, хорошо укрепится корнями, и сохранит вертикальное положение;
    • Место для посадки заполняют приготовленной смесью удобрений и почвы до образования холмика, высотой в 20 см над поверхностью земли (чтобы дерево не опускалось при оседании грунта).

    Процедура посадки саженца

    • Если корни саженца подсохли, их следует вымочить в воде или растворе с добавлением стимулятора роста, достаточно 15-20 минут;
    • На вершине холмика необходимо сделать углубление в соответствии с размерами корневой системы деревца. В него помещают саженец, расправляют корни и присыпают землей. Очень важно чтобы корневая шейка находилась на 2-3 см над уровнем земли;
    Схема посадки плодовых деревьев
    • Почву необходимо утоптать по приствольному кругу, направляя носок к дереву, чтобы сделать небольшой наклон в его сторону;
    • В завершение устанавливают опору в виде колышка. Саженец привязывают восьмеркой, используя тканевую подвязку, не затягивая её туго;
    Как правильно посадить плодовое дерево
    • Первый полив проводят сразу после посадки, достаточно 4-х ведер воды.

    Далее поливать саженец необходимо раз в 1-1,5 недели.

    Подготовка к посадке ягодных кустов

    Перед посадкой кустарников следует выбрать хорошо освещаемое место, а затем подготавливать посадочные ямы:

    • Глубина ямы для кустарников составляет 30-40 см. Если кустов много, то можно выкопать траншею и сажать саженцы на расстоянии 1-2 м друг от друга (если кусты раскидистые – необходимо большее расстояние, если стремящиеся вверх – меньшее). Ямы должны постоять неделю, чтобы грунт просел;
    Схемы посадки ягодных кустарников
    • Углубления наполняют удобрениями: навозом, компостом или покупными смесями. Для снижения кислотности почвы дно посадочной ямы засыпается дробленым мелом, или яичной скорлупой.

    Технология посадки ягодных кустов

    • Яму предварительно поливают, если культура стелющаяся саженец устанавливают под углом 45º.
    • Хорошо расправляют корни, саженец располагают так, чтобы уровень грунта был чуть выше корневой шейки (на 2-4 см), затем присыпают землей. Такая посадка стимулирует рост дополнительных корней, создавая крепкий, устойчивый и многостебельный куст;
    • В завершение каждый побег куста обрезают наполовину, это позволит растению потратить силы на питание и укрепление корневой системы, и даст хороший прирост молодых стеблей.

    Посадка саженцев плодовых деревьев и уход за ними

    Посадка саженцев плодовых деревьев и уход за ними

    Засадить дачный участок можно разными по возрасту саженцами. Но конечно лучше садить однолетки. Деревья более старшего возраста хуже приживаются. Для посадки сада нужно брать только качественные саженцы с развитыми корнями, без повреждений штамба и ветвей.

    Ненужно высаживать деревья с морожеными корнями. Проверить степень промерзания, можно надрезав скелетные корни, если половина среза темно-коричневого цвета, то такой саженец не стоит высаживать. До посадки деревца нужно прикопать в землю. Если вкопать негде,можно сохранить саженцы на балконе или в подвале завернув в полиэтилен, смочив корни мокрыми опилками или торфом.

    Садят деревца примерно за месяц до заморозков почвы осенью и весной после высыхания почвы.

    Ямки для посадки нужно выкапывать глубиной примерно 60см. и диаметром 100см. Если почва слишком плотная, можно копать меньше.

    Когда выкапываете ямку, плодородный слой почвы откладывается в одну сторону, более глинистый -в другую. Плодородным слоем нужно прикопать корни саженца. Корни обязательно расправить, а землю притоптать.

    Обойтись без подкормки в первые 3 года поможет 15-20 кг перегноя внесенного с верхним слоем почвы в посадочную ямку.

    Саженцы вишни, груши и яблони приживаются как осенью, так и весной. Ягодные культуры, абрикосы и персики лучше высаживать весной. Черешню садят весной в первые дни полевых работ. В первый год цветовые почки нужно удалять.

    Примерно за сутки до посадки саженцы нужно опустить в воду, а при посадке окунуть в землю, чтобы корни не подсохли.

    На открытых ветру участках саженцы нужно подвязывать к колышку.

    Высадив саженец, весной подрежьте крону, в соответствии с корневой системой. Если этого не делать деревцу будет трудно приживаться и расти.

    Каждую веточку кроны обрезают с таким расчетом, чтобы нижняя ветка всегда была немного длиннее верхней. Дальше молодые деревца можно не обрезать. Для формирования кроны нужно своевременно прищипывать ненужные побеги или подвязывать их. Саженцы всегда подрезают весной.

    После посадки нужно хорошенько полить саженцы 3-4 ведрами воды. Фруктовые деревья очень нуждаются в поливе во время распускания почек и после того как отцветет, при росте новых побегов и набухания цветочных бутонов. Сильный полив в августе может иметь плохое воздействие на вегетацию и на вызревание древесины.

    Потребность саженцев в удобрениях можно определить изучением химического состава почвы или из наблюдений за ростом и плодовитостью растений. Если молодые деревца ежегодно дают прирост на 50-60 см, а плодоносящие 25-35 см то считается что питание почвы вполне достаточное.

    Предупредить ожоги деревьев от резкой смены температур в ночное время можно побелкой или обвязкой основания скелетных ветвей газетами.

    В конце зимы нужно не забывать утаптывать снег вокруг деревьев, утрамбованный снег будет таять медленней, сохраняя больше влаги в грунте.

    Нужно помнить о том, что чем моложе саженец, чем быстрее он растет до прививки, тем быстрее будет восстанавливаться крона!

    Хорошего урожая!

    Как прививать фруктовые деревья и декоративные растения

    На этой странице много фотографий прививки!

    Прививка - одна из интереснейших форм размножения растений.

    Это также одна из самых утомительных и наименее используемых форм размножения растений. Прививка фруктовых деревьев была и, вероятно, будет оставаться наиболее распространенным методом выращивания фруктовых деревьев. Окулировка, которая является еще одной формой прививки, является наиболее широко используемым методом прививки фруктовых деревьев.

    Многие оптовые питомники избегают прививок, потому что это слишком трудоемко. Они либо не будут выращивать растения, которые нужно прививать, либо купят небольшие привитые растения у тех, кто специализируется на прививках. Пусть это вас не пугает, питомники работают, чтобы зарабатывать деньги. Если выращивание определенного растения занимает слишком много времени, они просто держатся от него подальше. Они чувствуют, что могут добиться большего в финансовом отношении, выращивая что-то более легкое в производстве.


    Получите мою БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу, «Секретный справочник садовника», , а также кучу других действительно интересных вещей, просто подписавшись на мою бесплатную рассылку по садоводству!

    Плюс, я обещаю послать вам советы по садоводству, которых вы больше нигде не найдете!

    Это на самом деле создает потрясающую возможность для каждого, кто ищет способ заработать деньги дома. Чтобы сделать такую ​​прививку, вам понадобится теплица, но она не должна быть такой уж большой.

    Если у вас хватит смелости попробовать свои силы в прививке, вы ощутите огромное чувство гордости и самоудовлетворения. Прививка - это не сложно, нужно лишь терпение. Если вы просто хотите сделать несколько растений для себя, вы можете легко сделать их в своем доме.

    Зарабатывайте на выращивании небольших растений в домашних условиях. Мои заработали тысячи!

    Мы продали более 25 879 долларов. стоимость наших маленьких растений прямо с нашей подъездной дорожки примерно за шесть недель! Нажмите здесь, чтобы увидеть одну из распродаж наших растений!

    Прививка - это искусство прикрепления части одного растения к другому таким образом, чтобы две части соединялись и становились одним растением.Вы начинаете с небольшого растения, которое обычно выращивают из семян. Это известно как подвой. К этому растению вы прикрепляете небольшой черенок, известный как привой. Этот привой берется с желаемого растения, которое вы хотите воспроизвести.

    Подвой служит корневой системой, а иногда и стеблем, а из побега вырастает прекрасное растение, которое вы желаете. Или, в случае прививки фруктовых деревьев, побег вырастает и в конечном итоге дает желаемый вид фруктов.

    Итак, на самом деле у вас есть два очень разных растения, которые теперь растут как одно.

    Если вы внимательно посмотрите на фотографию выше, то Дастон прививает привой от клена японского плакучего вида на саженец японского клена. Саженец, с которым он работает, имеет зеленые листья и растет прямо. Если не прививать, это дерево вырастет до 20 футов в высоту и будет иметь очень скучные зеленые листья.

    Привой, который Дастон прививает к подвою, был взят с этого дерева. Плачущий японский клен - одно из самых красивых ландшафтных растений на этой планете.Это дерево очень низкорослое, большинство из них не выше 4 футов в высоту. Смотрите фото выше.

    Ветви расходятся, делая дерево шире, чем его высота. Ветви плачут от верхушки дерева до земли, листва темно-красного цвета, а листья аккуратно срезаны по краям. Это растение захватывает дух в весенние и летние месяцы. Никто не проходит мимо этого растения, не заметив его. Зимой это так же интересно, плакучие ветки создают уникальный эффект, даже если у растения нет листьев.

    Принятый способ размножения клёна японского красного цвета - прививка. Их выращивают очень немногие питомники. Вот почему трехфутовое растение в садовом центре, вероятно, будет стоить 100 долларов и более. Вы можете вырастить его самостоятельно за бесценок.

    В случае японского красного клена Laceleaf Weeping, корневым подвенком может быть японский клен, выращенный из семян. Плачущий японский красный клен Laceleaf был бы желаемой разновидностью.

    Поскольку японские красные клены очень популярны, я дам вам краткий курс по ботаническим названиям, потому что вам нужно знать разницу, если вы собираетесь покупать растения или подвои.

    Ботаническое название клена - Acer.

    Ботаническое название японского клена - Acer Palmatum.

    Ботаническое название японского красного клена - Acer Palmatum Autropurpeum.

    Все они могут быть выращены из семян, и вы можете привить любой из японских сортов.

    Ботаническое название клена японского плакучего - Acer Palmatum Dissectum.

    А если вам нужен плачущий японский клен с темно-красными листьями, купите Acer Palmatum Dissectum "Ever Red".

    "Ever Red" - это сорт, и существует много различных разновидностей Плакучих японских красных кленов.

    Пусть все это вас не сбивает с толку, по ходу дела все становится довольно просто.Прежде чем вы это узнаете, вы станете экспертом.

    Если вы хотите создать Плакучий японский клен с помощью магии прививки, вы должны сначала вырастить обычный японский клен из семян, чтобы использовать его в качестве подвоя, или вы можете купить саженцы. Есть питомники, которые специализируются на выращивании рассады. Вы также можете купить подвои для прививки плодовых деревьев.

    Если вы хотите попробовать свои силы в выращивании собственных японских кленов из семян, посетите страницу японского клена на этом сайте.

    Или для получения общей информации о выращивании растений из семян щелкните здесь.

    Обычно прививка проводится в зимние месяцы, когда растения полностью находятся в состоянии покоя. В большинстве случаев вы будете работать с саженцами и привоями от 3/16 "до 1/4" в диаметре. Тем не менее, можно использовать более крупный подвой, когда вы выращиваете почки или делаете прививку шпона.

    В горшок поздней осенью вырастите саженцы, которые собираетесь использовать в качестве подвоя для прививки.(Используйте качественную, хорошо дренированную и засыпанную горшками почву.) Держите эти горшечные растения на улице, но в защищенном месте, до двух или трех недель, прежде чем вы собираетесь их прививать.

    Мне нравится ждать, пока не начнется зима, поэтому я не забочусь о них так долго, как только они будут привиты. Спящие растения намного легче усаживать. Только убедитесь, что они не высыхают, но и не оставляют их намокшими. Растения нуждаются во влаге как зимой, так и во время вегетации.Вы должны оставить их снаружи, чтобы они оставались бездействующими до тех пор, пока вы не будете готовы их использовать.

    Можно сделать деревянную раму и покрыть ее белым пластиком для защиты. Белый пластик отражает солнце. Не используйте прозрачный пластик: на солнце будет слишком тепло внутри, и растения начнут выходить из состояния покоя, а затем получат повреждения, когда ночью температура опустится ниже нуля. При хранении растений на зиму вы хотите, чтобы они поддерживали одну постоянную температуру.

    После того, как вы внесете их внутрь, дайте им прогреться в течение 2-3 недель, прежде чем приступить к прививке. Храните их при температуре 70 градусов по Фаренгейту. Примерно через 14 дней у растений должны появиться признаки выхода из состояния покоя. Выдвиньте корневую массу из контейнера и проверьте, нет ли нового роста корней по краю контейнера. Новые корни будут действительно крошечными и красивыми, но очень белого цвета. Почки на подвое начнут набухать незадолго до появления новых листьев.

    В этот момент их нужно сразу же прививать.

    Привой, который должен быть привит на подвой, должен оставаться на открытом воздухе на холоде (в полном покое) вплоть до дня, когда вы собираетесь прививать. Вы не хотите, чтобы эта часть растения росла до тех пор, пока соединение трансплантата не будет хотя бы частично заживо.

    Для того, чтобы добиться успеха при прививке, нужно точно понимать, какие части растения необходимо скрепить.Между корой дерева и древесиной зажат тонкий слой ткани, известный как слой камбия.

    Вы можете сравнить камбиевый слой на дереве с кровеносной системой в вашем собственном теле. Слой камбия переносит воду и питательные вещества к верхушке растения от корней и наоборот.

    При прививке чрезвычайно важно связать камбиевый слой подвоя с камбиевым слоем привоя.(Отросток - это термин, используемый для описания части желаемого сорта растения, которую вы прикрепляете к подвою.) Чрезвычайно важно максимально точно сопоставить эти две поверхности. Эти две части слоя камбия будут скрепляться и будут единственной вещью, которая скрепит растение. Это соединение почти похоже на естественную форму сварки.

    Существует много разных видов прививки.

    Обзор деревьев

    - Animal Crossing: New Leaf Guide

    Есть три типа деревьев, которые вы можете посадить в своем городе и на острове.Эта страница объясняет, какие бывают деревья и как их получить.

    Типы деревьев

    Три типа деревьев - это нормальные деревья, сосны и пальмы.

    Обычные деревья

    Чтобы получить нормальные деревья, вы можете использовать лопату, чтобы посадить фрукты или деньги. Эти будут превратиться в «нормальный» тип дерева. Кроме того, вы можете выращивать простые нормальные деревья, купив нормальный саженец дерева в садовый магазин. Если посадить плод, дерево вырастет три из этих фруктов. Если встряхнуть дерево, плоды упадут, и в Через несколько дней на дереве будет больше плодов.

    Колокольчики

    Если у тебя есть золотая лопата и ты использовать его, чтобы посадить колокольчики, есть небольшой шанс, что на дереве вырастет три мешка денег.

    Идеальные фруктовые деревья

    На деревьях, на которых растут ваши родные плоды, иногда вырастает иначе выглядящий плод называется идеальным фруктом. Эти плоды довольно ценны и их можно сажать для создания идеальные фруктовые деревья. Пожалуйста, прочтите идеальный фрукт руководство для более подробной информации.

    Сосны

    Когда в вашем городе откроется садовый магазин, вы сможете купить там саженцы сосны.Сосны будут расти только в северной половине вашего города. Если вы пытаетесь посадить саженец сосны в южной половине, он засохнет.

    Пальмы

    Чтобы вырастить пальмы, вы должны посадить на пляже бананы или кокосы. Если посадить в траве бананы или кокосы, они засохнут и не засохнут. превращаются в деревья.

    Чтобы получить бананы и кокосы, посетите остров. Когда вы впервые приедете на острове вы окажетесь в деревянном здании. Если ты выйдешь из этого Строя через дверь в южной стене, вы попадете на небольшой остров.Здесь должны быть пальмы, где можно купить бананы или кокосы. Чтобы получить другие фрукты, поиграть в мини-игры (туры по острову) и взять фрукты. Если мини-игра не требует, чтобы вы собирали фрукты, вы можете оставить их после мини-игра окончена.

    Трясущиеся деревья

    Чтобы встряхнуть дерево, подойдите к стволу дерева и нажмите A. Когда вы встряхиваете дерево, что-то могло упасть с дерева. Фруктовое дерево уронит плоды. Также, в дереве может прятаться ошибка. Если это паук или мешочница, жук будет спустится по шелковой нити, а через мгновение снова поднимется.Если вы замахнетесь сеткой на листья дерева (не задев ствол) вы можете поймать ошибку после того, как она вернется. Вы также можете попробовать быстро переключитесь на свою сеть и поймайте жука, пока он находится под листьями.

    Деревья, у которых ничего нет растет на них, при встряхивании может уронить монету, предмет мебели или улей. Если улей упадет, пчелы погонятся за вами. Если у вас есть сеть, вы можете попытаться поймать их. Вот несколько советов по ловле пчелы. Вы можете продать улей, даже если не поймаете пчел.

    Пни

    Когда вы срубаете дерево, остается пень. Его можно выкопать лопатой. Большинство пней имеют рисунок «яблочко», но иногда пень бывает редким узор на нем. Есть преимущества в том, чтобы оставлять редкие пни на вашем городок. Подробнее читайте в руководстве по пням.

    Лучшая цена рассады фруктовых растений - Выгодные предложения на рассаду фруктовых растений от мировых продавцов рассады фруктовых растений

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для саженцев плодовых растений.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот лучший саженец фруктового растения вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили саженец фруктового растения на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в рассаде плодовых растений и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress - отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово - просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны - и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести рассаду фруктовых растений по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Почему вы должны держать манговые деревья маленькими и как это делать

    Сохранять маленькое манговое дерево имеет большой смысл. Сначала мы расскажем о причинах содержания небольших манговых деревьев, а затем посмотрим, как сохранить их маленькими за счет обрезки.

    Вы когда-нибудь видели такое манго?

    Гигантские манговые деревья очень распространены в тропическом климате.Если их предоставить самим себе, манго достигает небесного неба, возвышаясь над зданиями и людьми и бомбируя землю фруктами, которые взрываются при ударе.

    Некоторое время назад я писал о сборе манго в Южной Флориде. Мой тесть должен собирать манго длинным шестом, поскольку кто-то пытается их поймать.

    Деревья красивые и дают много тени, но много манго пропадает.

    Не нужно позволять манго расти, чтобы он выглядел так:

    Вместо этого вы можете сделать манговые деревья маленькими, разумно подрезав их, даже если они будут иметь размер, который будет работать на крошечном заднем дворе.

    В этом видео из Ганы вы увидите разницу между огромными деревьями манго, выращиваемыми традиционно, и деревьями, которые подрезают, чтобы они оставались маленькими и управляемыми:

    Вот один из фермеров в своем традиционном манговом саду:

    А вот и обрезанное дерево для облегчения доступа:

    Какое дерево лучше подходит для вашего двора?

    Как показано в видео, у маленьких манговых деревьев много преимуществ.

    Открытый полог снижает вероятность заражения грибковыми заболеваниями. Воздух и свет проникают в интерьер. Более мелкие деревья также позволяют при необходимости лучше применять фунгициды.

    Пару недель назад мне пришлось опрыскать огромное грейпфрутовое дерево нимом, и я потратил много спрея, пытаясь попасть на вершину. Ветер уносит туман, к тому же вы плохо контролируете, когда стреляете так высоко в воздух.

    Большая часть энергии правильно обрезанного мангового дерева переходит в плоды, при этом одновременно созревают цветочные головки.

    Это проще для фермеров, направляющихся на рынок, так как фрукты можно собирать в разумный сезон.

    Для садоводов это не так важно; тем не менее, это хорошо, если ваши деревья будут цвести, а не ветви и листья.

    Если вы держите манговое дерево маленьким, вы можете увеличить размер плодов за счет прореживания по мере необходимости и обеспечения лучшего освещения дерева, а также за счет лучшего ухода за ним.

    Вы также можете разместить больше деревьев в одном пространстве.Посмотрите этот рисунок из видео:

    Слева четыре манговых дерева, которые остались маленькими после обрезки. Хотя большое дерево справа может давать в два раза больше плодов, чем одно из этих маленьких деревьев, когда у вас есть четыре маленьких дерева, урожайность в два раза выше для используемого пространства, чем одно большое дерево.

    На заднем дворе вы можете выращивать четыре сорта манго вместо одной.

    Согласно исследованиям, небольшие деревья со временем будут давать больше урожая и оставаться продуктивными в течение десятилетий, чем гигантские необрезанные деревья.

    Само собой разумеется, что собирать фрукты, которых вы можете достать, намного проще, чем залезать на дерево или собирать шест, как это делает мой тесть:

    Он не виноват, что в итоге у него выросли гигантские манговые деревья. Они были уже большими, когда он переехал в дом. Однако, если у вас есть возможность начать с нуля, почему бы не оставить деревья маленькими, чтобы вы могли собирать их, не боясь получить удар по голове или сломаться?

    Фрукты высшего качества

    Если у вас есть собранные вручную фрукты без грибковых или бактериальных пятен, вы можете продать их по более высокой цене.Небольшие деревья манго, которые хорошо подрезаны, дадут вам больше высококачественного манго, чем гигантские деревья, темные внутри. Они дают разные размеры и намного больше пятнистых фруктов, не говоря уже о том, что плоды, падающие сверху, получают синяки и повреждения.

    Что касается фруктовых деревьев, помните - ВЫ - главный! Вам не обязательно иметь 60-футовое дерево во дворе, и вы, вероятно, не ХОТИТЕ, чтобы 60-футовое дерево во дворе.

    От тех же создателей фильма о маленьких манговых деревьях есть второе отличное видео, показывающее, как год за годом они держат манговые деревья под контролем:

    У меня есть манговое дерево Джули на моем новом участке, которое требует восстановительного лечения, так как сейчас оно слишком высокое, чтобы за ним можно было ухаживать.

    С новыми манго, которые я сажу в следующем месяце, мы с самого начала будем следить за обрезкой.

    Если вы думаете, что у вас во дворе нет места для мангового дерева, подумайте еще раз. Вы можете держать их на высоте 8 футов или меньше, не покупая «карликовую» разновидность. Не упускайте возможности обрезки, и вы сможете вырастить больше фруктов и больше сортов, чем вы когда-либо думали.

    Поделитесь этим постом!

    Как выращивать фруктовые деревья

    Выращивание кордонных фруктовых деревьев - самый простой и популярный способ обучения фруктовых деревьев созданию традиционного дерева с четким стволом и хорошо сформированной кроной.Карликовые фруктовые деревья или фруктовые деревья для патио идеально подходят для небольших садов, или вы можете попробовать выращивать семейные фруктовые деревья нескольких сортов на одном растении!

    Чтобы создать потрясающий сад, попробуйте вырастить более роскошные фруктовые деревья у забора или стены или переступить через фруктовые деревья вокруг огорода.

    Выращивать фруктовые деревья легко; просто следуйте нашему краткому руководству, чтобы извлечь максимум из своего дерева.

    Посадка фруктовых деревьев

    Когда вы получите плодовое дерево с голыми корнями, оно окажется в состоянии покоя, поскольку это идеальное время для его транспортировки и посадки.Постарайтесь как можно скорее посадить фруктовые деревья; если это невозможно сделать сразу, вам нужно будет замочить фруктовые деревья с голыми корнями в наполовину заполненном ведре воды, чтобы увлажнить корни и выдержать это в прохладном месте без мороза. Дерево будет оставаться в хорошем состоянии около недели. Если посадка будет отложена на более длительный срок, дерево следует «подкатить» к временной посадочной яме в почве.

    Выращивайте фруктовые деревья в солнечном и защищенном месте и убедитесь, что на участке есть качественная и хорошо дренированная почва.Закапывание большого количества хорошо перепревшего навоза или компоста улучшит вашу почву. Убедитесь, что у вашего дерева достаточно места для роста в будущем.

    Выройте большую яму, по крайней мере, на треть шире, чем корни. Забейте колышек перед тем, как вставить дерево в яму, чтобы не повредить корни. Разложите корни в лунке, убедившись, что дерево находится на том же уровне, что и в питомнике (след почвы на стволе должен быть виден). Прикрепите дерево к столбу стяжкой, убедившись, что дерево не трется о столб.Засыпьте оставшуюся почву вокруг корней и аккуратно утрамбуйте ее подошвой обуви.

    Тщательно полейте плодовое дерево после посадки и следите за тем, чтобы дерево хорошо поливалось в течение первого года, пока оно не укоренится. Пищевые добавки или сбалансированные удобрения будут способствовать здоровому росту. Регулярно проверяйте стяжки деревьев и при необходимости ослабляйте их, чтобы не натирать ствол. Ставка может быть снята через два года.

    При выращивании фруктовых деревьев в горшках используйте большую емкость и горшечный компост на основе почвы, например John Innes No.3. Контейнерные растения нуждаются в более частом поливе, чем растения, выращенные в земле.

    Советы по посадке фруктовых деревьев

    Чтобы обеспечить эффективный полив, вставьте кусок пластиковой трубы с просверленными по бокам отверстиями, идущими от основания корней до уровня почвы. Это следует сделать во время посадки дерева, чтобы направить воду туда, где она необходима, при этом сводя к минимуму проблему поверхностного укоренения.

    Обрезка фруктовых деревьев

    Целью обрезки фруктового дерева является создание хорошо сформированного дерева с хорошо расставленными ветвями, которые не будут переполнены.Это позволяет проникать в них большому количеству света для созревания фруктов, а также способствует хорошей циркуляции воздуха, что снижает распространение болезней. Важно сделать это правильно с самого начала, так как потом очень сложно исправить ошибки.

    Обрезку яблонь и груш следует проводить в зимние месяцы, между ноябрем и февралем, когда дерево находится в состоянии покоя и легче увидеть форму дерева. Если вы выращиваете вишневые деревья, сливы, абрикосы или персики, их следует обрезать летом, чтобы снизить риск заболевания серебряной листвой.

    При выращивании кордонных плодовых деревьев обрезка начинается сразу после посадки. Снимите центральный шток чуть выше самой высокой боковой ветви. В течение следующих 3 лет зимой обрезайте только кончики оставшихся основных ветвей на треть. Нацельтесь на шесть хорошо расположенных основных ветвей, которые будут формировать каркас вашего дерева, на которых растут плодоносящие побеги. Всегда обрезайте бутон, обращенный наружу, чтобы стимулировать рост вдали от центра дерева. С четвертого года некоторые дочерние ветви могут быть отсечены в профсоюзе, где они присоединяются к основной ветви, чтобы позволить новым дочерним ветвям занять их место.

    После того, как плоды «схватятся» (начнут развиваться) примерно в середине июня, прорежьте плоды на каждой ветке, чтобы они не были переполнены. Это позволяет отдельным плодам увеличиваться в размерах и помогает предотвратить разрыв ветвей под тяжестью тяжелого урожая. Через несколько месяцев вы будете наслаждаться собственными домашними фруктами, собранными только что с дерева.

    Полное руководство (Обновлено в 2020 г.)

    Земляника - прекрасный запрет. Их жизненный цикл намного сложнее, чем предполагает простой внешний вид скромного растения клубники.Цикл роста растений клубники охватывает весь год и повторяется ежегодно. Жизненный цикл клубники начинается либо с семян, либо с побегов, и продолжается до старения. Этот пост представляет собой обзор жизни клубники от прорастания до увядания, коричневые листья означают переход от жизни к смерти.

    Цикл роста клубничных растений

    Как и в любом циклическом сценарии, трудно выбрать начальную точку (что было раньше, курица или яйцо?).В целях описания жизненного цикла растений клубники двойной отправной точкой будет считаться проросший саженец клубники и новый побег клубники. Хотя обе эти отправные точки требуют наличия предшествующей жизни, обсуждение происхождения жизни выходит за рамки этой статьи.

    Жизненный цикл клубники: начало

    Семена клубники, как и все семена, содержат генетический материал, необходимый для продолжения вида растений (см. Страницу «Семена клубники» для более подробной информации).После прорастания корни опускаются в почву, и преобразование питательных веществ в растительное вещество продолжается, поскольку жизненный цикл растения поддерживается ресурсами, полученными из окружающей среды растений. Эти сеянцы генетически отличаются от родительских растений. В качестве альтернативы, укоренившиеся растения клубники размножаются с помощью клонов или дочерних растений, вытянутых от самих себя с помощью столонов, чтобы укорениться на некотором расстоянии от материнского растения и стать независимым, но генетически идентичным растением клубники (см. Более подробную информацию на этой странице. : Бегуны по клубнике).Семена клубники обычно прорастают в конце зимы или весной после периода холодной стратификации в зимние месяцы (но это не требуется для всех сортов клубники), в то время как побеги обычно укореняются позже весной и осенью при более высоких температурах.

    Цикл роста клубники: созревание

    Как только начинается рост корней, начинается всесторонний рост как рассады, так и побегов. Это позволяет всем частям клубники расти и созревать.У побегов есть явное преимущество перед рассадой. Они начинают крупнее и имеют более сформированную систему поддержки, обеспечивающую энергию, необходимую для развития. Но когда наступает конец лета и начало осени, как правило, появляются всходы и побеги. В процессе роста растения пустили корни и образовали навес из фотосинтезирующих трехлопастных листочков, сидящих на недревесных стеблях. И корни, и листья отходят от центра клубники, от кроны.

    Цикл роста клубники: умножение и расширение

    Как только растения созреют, они готовы к размножению и расширению. Это делают с помощью уже упомянутых побегов. Полозья (столоны) обычно имеют длину от 8 до 18 дюймов, в зависимости от сорта клубники. Эти пристройки служат для распространения ареала клубники и поиска участков, более благоприятных для роста, будь то за счет более высокого качества почвы или повышенного воздействия солнечного света.Большинство сортов клубники хорошо умеют размножаться таким образом, и в некоторых ситуациях они даже считаются инвазивным сорняком.

    Жизненный цикл растений клубники: семена

    Хотя растения клубники дают побеги, они не кладут все свои репродуктивные яйца в одну корзину. Каждое растение клубники тратит значительную энергию на генетическое разнообразие за счет производства семян. Семена клубники происходят из цветков клубники, которые происходят из почек клубники, которые образуются в кронах укоренившихся растений клубники.Существуют некоторые различия в производстве бутонов, цветов и клубники в зависимости от того, какой вид клубники рассматривается (более подробную информацию см. На странице «Сорта клубники»). Самый распространенный из этих видов - земляника июньская, и мы рассмотрим ее здесь.

    В конце лета и в начале осени растения клубники начинают формировать цветочные почки в своих кронах. В этот период критически важны достаточное количество воды, света и питательных веществ. Цветочные бутоны образуются до наступления зимы, а затем переходят в состояние покоя (вместе с остальными частями растения) по мере снижения температуры.Когда в конце зимы или в начале весны снова становится теплее, растения оживают и сразу же начинают превращение бутонов в цветы, сидящие на стеблях. Эти цветы, как и большинство цветов, затем опыляются насекомыми и другими опылителями. Результатом опыления является большая масса (обычно красной) вспомогательной ткани, усеянная отдельными плодами, содержащими семена (но есть и белая клубника). Эти семянки привлекательны для птиц и других существ (включая людей!), И их едят.Затем они перевариваются. Остатки, включая многие жизнеспособные семена, затем откладываются в разных местах для прорастания и возобновления жизненного цикла клубники.

    Жизненный цикл клубники: продолжительность жизни

    Жизненный цикл клубники начинается с появления нового растения, достигает пика через два-три года, а затем через два-три года после своего пика продолжается до старения и смерти. В идеальных условиях растение клубники может жить до 5-6 лет. Однако через 3 продуктивных года они обычно начинают терять жизнеспособность, и урожай клубники начинает быстро сокращаться.В конце концов, с возрастом и растением клубники слабеют, клубника обычно погибает от вездесущих условно-патогенных грибов или других патогенов окружающей среды. Процесс гибели обычно начинается с пятен, дефектов и побурения ранее здоровых тканей растения и заканчивается коричневой, увядшей, разлагающейся массой.

    Как растения клубники воспроизводят себя

    Клубника - это многолетние растения. Они могут размножаться семенами. Домашние садоводы считают, что выращивать клубнику из семян очень сложно.

    Саженцы клубники также выращивают побеги.