Как размножить голубику: Способы размножения голубики топяной Vaccinium uliginosum L.

Способы размножения голубики топяной Vaccinium uliginosum L.

Бордок И.В., Маховик И.В., Моисеева Т.Р., Волкова Н.В.
Институт леса НАН Беларуси, Гомель, Беларусь

Рассматриваются способы размножения голубики топяной (семенной и вегетативной) и условия для его осуществления. Отмечено, что присоблюдении элементов технологии выращивания посадочного материала можно получить необходимый его объем и использовать как для создания ягодных плантаций, так и для дополнения естественных зарослей голубики.

Способы размножения голубики топяной Vaccinium uliginosum L.

Голубику топяную, как и многие другие виды растений, размножают двумя основными способами: семенным и вегетативным. При выращивании голубики в культуре предпочтение обычно отдают последнему. У голубики топяной для размножения вегетативным способом используют, как правило, одревесневшие и зеленые черенки. Семенное размножение используют в основном в селекционных целях, поскольку при нем редко сохраняются признаки материнского сорта. Кроме того, вегетативно размноженные растения раньше на 1–2 года вступают в пору плодоношения, быстрее растут и развиваются.

Ресурсы голубики топяной в Беларуси значительны — ягодоносная площадь составляет около 9,5 тыс. гектаров [1], однако этот ягодник очень редко создает большие по площади заросли, проективное покрытие которых обычно не превышает 10%. В силу разбросанности и труднодоступности мест ее произрастания, трудоемкости сбора и по ряду других причин промышленные заготовки голубики в настоящее время ведутся в незначительных масштабах. В связи с этим возникает необходимость в промышленном выращивании голубики топяной на специализированных плантациях.

Рисунок 1. Плоды голубики высокорослой

Опыты плантационного разведения голубики топяной в Беларуси, проведенные в Институте леса НАН Беларуси, свидетельствуют о высокой биологической и экономической эффективности (рентабельности) ягодной культуры при сравнительно простой и доступной технологии. На четвертый»пятый год после посадки каждый куст в среднем дает 400–600 граммов ягод, отдельные растения — до 1 кг, и при размещении на одном гектаре 5–6 тысяч растений ежегодно можно получить урожай до 5–6 тонн ягод [2, 3]. Естественно, создание плантации голубики топяной потребует, в первую очередь, наладить производство качественного посадочного материала.

Семенное размножение

Литературные сведения о биологических особенностях семенного размножения различных форм голубики для условий Беларуси изучались еще в середине 80-х годов прошлого столетия, исследованиями определены основные абиотические параметры семенного размножения [3, 4]. Однако уже более 20 лет работы в этой области не ведутся, поэтому ряд вопросов остались не изученными.

В этой связи в июле 2011 года с плантации голубики, созданной на торфянике переходного болота лесного фонда Кореневской экспериментальной лесной базы, были собраны хорошо вызревшие ягоды. После предварительного размола и многократной промывки из них были выделены семена. На протяжении 2,5 месяца они хранились в бытовом холодильнике при температуре 4–6°С. В середине января 2012 года семена были высеяны как непосредственно в грунт — смесь верхового торфа с песком в соотношении 3:1, так и на чашки Петри.

В первом случае произвели посев семян, смешав их с песком (1:1), в пластмассовые стаканчики, в бороздки на глубину около 1 см. Емкости накрыли прозрачной полиэтиленовой пленкой и поставили во включенные на весь рабочий день «Флоры». Это необходимо для создания постоянного температурного режима (оптимум плюс 20–22°С) и поддержания необходимой влажности воздуха. Такая процедура выполнялась на протяжении двух месяцев, а первые всходы в стаканчиках появились на 9-й день. Во втором случае на чашки Петри семена разложили для проращивания на фильтровальную бумагу и слой марли, где они также находились при такой же температуре во «Флоре». Первые ростки на чашках Петри зафиксированы на 7–8-й день.

Уход за сеянцами состоял в постоянном рыхлении почвы, удалении всходов сорняков, поливе. Первое время полив водой комнатной температуры осуществлялся редко (1–2 раза в неделю). В случае появления на поверхности торфа плесени в воду добавляли перманганат калия, раствор слабо розового цвета. В последующие дни полив проводился по мере надобности: поверхность субстрата поддерживалась влажной, а на пленке изнутри присутствовал конденсат воды. Следует отметить, что всходы появлялись неравномерно на протяжении более месяца. Показатель лабораторной всхожести не превысил 25%.

Весной, в апреле, когда у сеянцев образовалось по 5–7 листьев и побеги достигли длины 7–10 см, их пересадили в стаканчики по одному для последующего доращивания, а в августе еще раз выполнили замеры биометрических характеристик сеянцев. Установлено, что в среднем на одном растении сформировалось 3,2 побега, суммарная длина побегов на одном растении составила 31 см, средняя длина одного побега — 9,2 см. При этом минимальная длина побега была 0,7 см, максимальная достигла 24,5 см.

Вегетативное размножение

Технология вегетативного размножения голубики топяной достаточно трудоемка и требует соответствующей корректировки с учетом условий для ее проведения (наличие теплиц, парников, требуемых почвенных субстратов, состояния поливной системы и прочее). Размножение посадочного материала голубики топяной проводилось на той же экспериментальной лесной базе. Здесь имеются все необходимые условия для проведения работы (маточные растения, теплицы, автоматический полив, своевременный и надлежащий уход).

Рисунок 2. Высаженные в кассеты растения голубики для адаптации после культивирования их in vitro

Заготовка побегов для нарезки одревесневших черенков выполнена во второй половине марта. Отбирались наиболее развитые, хорошо одревесневшие побеги толщиной в нижней части не менее 6–7 мм. Обрезка производилась у основания годичного прироста секатором, при этом верхняя часть побегов не использовалась. Нарезанные побеги уложили в сфагновый мох, соорудили ледник, дважды чередуя послойно снег и опилки.

Работы по укоренению одревесневших черенков голубики топяной в теплице проводились в начале мая и состояли из двух этапов. Первый заключался в подготовке укоренительных гряд и создании соответствующих условий для укоренения. Ширина укоренительной гряды составляла от 1,0 до 1,3 м (для удобства проведения посадок и уходов за ними). В качестве субстрата использовалась смесь верхового слаборазложившегося кислого торфа с крупнозернистым речным песком в соотношении 3:1. Этой смесью доверху наполнили каркас (короб), слегка уплотнив субстрат поливом, высота каркаса парника составила около 25 см.

Второй этап работ по укоренению одревесневших черенков состоял в нарезке и высадке их в укоренительные гряды. Для черенкования отбирали только здоровые однолетние побеги формирования длиной 25–30 см и диаметром в нижней части до 0,6–0,7 см. Из таких побегов нарезали черенки длиной 12–15 см, которые сразу высаживались в грунт, причем нарезку черенков из ранее заготовленных побегов производили непосредственно в день посадки.

Общепризнанно, что обработка черенков регуляторами роста повышает их укореняемость и способствует образованию более мощной корневой системы, поэтому базальная часть черенка обрабатывалась стимулятором корнеобразования «Корневином». Надо иметь в виду, что даже при соблюдении всех требований к технологическому процессу выращивания посадочного материала можно получить достаточно хорошие результаты по укоренению черенков и без использования регуляторов роста (40–50% черенков укореняется и без обработки препаратами корнеобразования).

Подготовленные черенки высаживали на укоренительные гряды парника по схеме 7,5х10 см под наклоном. Черенки в почву заглубляли так, чтобы на поверхности оставалось не менее 2–3 почек (около 1/2 длины черенка, т.е. примерно 6–7 см). Посадки замульчировали небольшим (около 2 см слоем опилок) и достаточно обильно полили. После завершения посадок и полива туманообразующей установкой над каркасом (парником) были установлены дуги из металлической проволоки, на которые натянули спанбонд для притенения и создания условий с повышенной температурой и стабильной влажностью.

В результате проведенной работы в теплице в общей сложности в гряды высажено 840 шт. одревесневших черенков голубики топяной, из которых укоренилось более 70% (рис. 3).

Рисунок 3. Общий вид растений голубики, выращенных из одревесневших черенков.

По аналогичной схеме в первой декаде июля заготовлены неодревесневшие (зеленые) черенки. Всего в теплице их высажено 1660 шт., причем на укоренительной грядке были использованы два типа мульчирующего субстрата — опилки и сфагновый мох. Наблюдения за ростом и развитием черенковых растений показало преимущество мульчирующего субстрата из сфагнума. Здесь отмечена не только лучшая приживаемость черенков, но и более высокие биометрические показатели образовавшихся побегов.

Таким образом, проведенные опыты свидетельствуют о том, что для создания ягодных плантаций голубики топяной с успехом можно использовать любой из рассмотренных в статье способов получения посадочного материала. Выращенный посадочный материал (сеянцы и саженцы) вполне пригоден как для создания ягодных плантаций, так и для уплотнения (в окнах) имеющихся естественных зарослей голубики с низким проективным покрытием.

Рисунок 4. Промышленная плантация голубики высокорослой

Список литературы:

1. Гримашевич В.В., Маховик И.В., Бабич Е.М. Ресурсы основных видов лесных ягодных растений и съедобных грибов Беларуси // Природные ресурсы. — 2005. — № 3. — С. 85–95.
2. Волчков В.Е. Некоторые итоги плантационного выращивания лесных ягодных растений семейства брусничных в БССР // Плантационное выращивание ягод и грибов. Доклады совещаниясеминара (БелНИИЛХ, 13–14 окт. 1987 г.). — Гомель, 1988. — С. 4–7.
3. Евтухова Л.А. Плантационное выращивание голубики (Vaccinium uliginosum L.) в условиях юго-востока Белоруссии: Автореф. диссер. … к.с.— х.н. — Гомель, 1990. — С. 19.
4. Гримашевич В.В. Семенное размножение голубики // Плантационное выращивание ягод и грибов. Доклады совещаниясеминара (БелНИИЛХ, 13– 14 окт. 1987 г.). — Гомель, 1988. — С. 70–74.

Размножение голубики садовой вегетативно

Как можно размножить голубику садовую?

Для получения сортовых саженцев, голубику размножают вегетативным способом. При этом способе размножения голубики используют стеблевые и корневищные черенки, столоны, парциальные кусты и отводки.

Размножение голубики садовой одревесневшими черенками.

Для размножения голубики одревесневшими черенками побеги заготавливают в декабре—марте в состоянии покоя.

Необходимо взять однолетние, хорошо вызревшие побеги формирования. Затем их нужно связать в пучки и хранить в холодильнике при температуре 3—5 °С, либо в холодном погребе, снегу, а лучше всего в специальных ледниках для хранения черенков. Следите за тем, чтобы побеги не высыхали и не повреждались болезнями.

Лучше всего заготовку побегов для черенкования начинать в конце марта, максимум начале апреля.

Из заготовленных побегов нужно нарезать черенки длиной 10—15 сантиметров (для низкорослых сортов голубики 7—10 сантиметров).

Нижний срез черенка делают косым — под почкой, а верхний срез должен быть горизонтальным, на 1,5—2 сантиметра выше почки.

Голубика садовая — очень трудноукореняемое растение, поэтому для повышения корнеобразовательной способности черенки перед посадкой обрабатывают:

— нижний срез черенка обмакивают в специальную пудру для укоренения или используют специальный укоренитель для вересковых растений созданный на основе индолил-масляной кислоты (можно использовать корневин).

Укоренение черенков

Укоренившиеся черенки голубики садовой

Черенки укореняют в теплице на подготовленных грядках. В теплице нужно сделать из досок каркас прямоугольной формы и заполнить его чистым верховым торфом или смесью торфа с песком, корой или перепревшими опилками. Можно сделать еще проще — вынуть грунт на глубину 20-25 сантиметров, а вместо него насыпать подготовленный для укоренения субстрат.

Грядки для укоренения черенков голубики

Черенки голубики высаживают на грядку по схеме 5×5, 5×7, 5×10 или 10×10 сантиметров. Расстояние зависит от того, как долго укоренившиеся растения будут оставаться на данной грядке до пересадки. Грядку с черенками необходимо поливать, а над ней нужно установить проволочные дуги и накрыть их полиэтиленовой плёнкой, поверх которой настелить спанбонд для поддержания высокой влажности воздуха и притенения растений.

Процесс укоренения одревесневших черенков голубики садовой длится не менее 2 месяцев. Все это время черенки требуют полива, проветривания и обработки против болезней и вредителей. Вам также придется следить за температурным режимом в теплице — не допускать перегрева и сильного охлаждения.

После укоренения черенков пленку и спанбонд над грядами снимают, а молодые растения необходимо регулярно поливать и подкармливать.

Размножение голубики садовой полуодревесневшими черенками.

Полуодревесневшие черенки заготавливают в период летнего покоя с конца июня до второй половины июля, иногда до начала августа.

Заготавливают черенки в течение 1—2 неделей, используя побеги формирования прироста текущего года, либо побеги ветвления.

Молодые, закончившие рост побеги ветвления обрывают резким движением к низу, чтобы у черенка сохранился кусочек прошлогодней древесины — «пятка». Длинные полоски коры и древесины на концах побегов обрезают ножом или секатором, оставляя только «пятку». С нижней части черенка удаляют листья (на 1/4—1/2 длины), после чего срез черенка обмакивают в специальную пудру для укоренения, как и в случае с одревесневшими черенками.

Обработанные черенки нужно высадить в теплицу на подготовленные заранее грядки так, чтобы листья на них не перекрывали друг друга.

Процесс укоренения полуодревесневших черенков у голубики длится не менее 1,5 месяца.

Грядки с полуодревесневшими черенками в период укоренения нужно регулярно поливать, не допуская увядания листьев. Теплицу необходимо проветривать, а черенки обрабатывать от болезней и вредителей.

Подкормок азота не вносят, чтобы черенки смогли успеть одревеснеть и хорошо перенести зиму.

В конце августа с теплиц или парника, где находятся укоренившиеся черенки (одревесневшие и полуодревесневшие), необходимо снять укрывной материал.

В октябре растения нужно засыпать 5-7-сантиметровым слоем торфа или опилок.

В начале ноября грядки нужно накрыть спанбондом. В таком виде молодые растения зимуют.

Весной, когда почва окончательно оттает, молодые растения вы высадите в школку сеянцев, или сразу в контейнеры — для дальнейшего доращивания.

Размножение голубики садовой отводками

На даче вы можете размножить голубику американскую отводками, но этот процесс долгий и позволит получить мало новых растений.

При этом способе размножения голубики необходимо отдельные ветви куста уложить на землю и у основания засыпать опилками. Только через 2—3 года на них могут появиться корни.

После этого одну из веток можно отделить от материнского куста и высадить на доращивание.

Можно также сильно обрезать куст и внести в почву двойную дозу минеральных удобрений, а вокруг куста, устроить холодный парник, засыпав его толстым слоем опилок. Слой опилок составляет 25—30 сантиметров.

Выросшие в текущем году молодые побеги через 2—3 года образуют корни. После этого парник убирают, а укоренившиеся ветви обрезают и высаживают на доращивание в школку или пластмассовые контейнеры.

Через 1—2 года полученные саженцы голубики можно высадить на постоянное место.

Еще через 1—2 года молодые растения начнут давать свой первый урожай.

Размножение голубики американской парциальными кустами.

У голубики низкорослой, топяной и голубика Эши («Кроличий глаз») кроме надземных побегов имеются еще и подземные корневищные побеги — столоны.

Из почек, расположенных на этих побегах, столонах, образуются молодые растения, связанные с материнским кустом с помощью корневища.

Для размножения голубики парциальными кустами используют молодые, хорошо развитые кусты со сформированной собственной корневой системой.

Ранней весной или осенью их нужно выкопать из почвы и отделить от материнского растения, после чего высадить или в контейнеры, или на подготовленные грядки.

Размножение голубики побегами с частью корневища и отрезками корневища.

Частью или отрезками корневища можно размножать голубику низкорослую, топяную и голубику Эши — «кроличий глаз».

Также как и в случае с высокорослой голубикой, сначала нужно подготовить грядку для укоренения.

Почву вокруг старых кустов нужно раскопать и обрезать все находящиеся в ней подземные побеги. Затем из заготовленных корневищ нарезать отрезки длиной 15—20 сантиметров обязательно с почкой или молодым побегом.

Заготовленные черенки необходимо поместить в емкость с водой или обильно полить, накрыв мокрой тряпкой.

На подготовленных грядках лопатой нужно сделать борозды глубиной около 10 сантиметров. Борозды нужно хорошо увлажнить, и разложить в них заготовленные корневищные отрезки. При этом проследите затем, чтобы часть корневища с почкой или побегом была направлена вверх.

После этого борозды с уложенными в них корневищными отрезками нужно засыпать и еще раз хорошо полить.

Над грядкой нужно установить проволочные дуги и накрыть их спанбондом.

В течение первого месяца посадки нужно регулярно поливать, не допуская подсыхания верхнего слоя почвы. По истечении этого срока укрытие необходимо снять, и нужно продолжить регулярно поливать молодые растения.

К концу сезона вегетации из высаженного посадочного материала образуются молодые растения, которые нужно оставить зимовать на этой же грядке, замульчировав её торфом и накрыв спанбондом.

Размножение голубики – голубика

Голубика обычно размножается черенками хвойных или лиственных пород путем срезания выбранных веточек со здоровых, здоровых материнских растений. Черенки помещают на грядки в среду, которая хорошо удерживает влагу, но также обеспечивает достаточную аэрацию.

Черенки хвойных пород – Возьмите черенки хвойных пород (длиной от 4 до 5 дюймов) поздней весной с кончиков побегов текущего сезона. Собирайте эти черенки, когда на стеблях развилась деревянистая ткань, но они все еще несколько гибкие, а верхушечные листья наполовину выросли или почти созрели. Слишком рано взятые черенки (концевые листья очень сочные, стебли очень гибкие) могут легко увядать. Черенки, взятые слишком поздно (зрелые листья, начало второго прилива роста), могут плохо укореняться. Укоренение обычно проходит более успешно, если черенки берут с первого прироста весеннего прироста. Тем не менее, черенки можно собирать с приливов роста, происходящих позже в вегетационный период.

Возьмите черенки с верхней части материнского растения. Используйте острые, чистые секаторы или ножи, продезинфицированные раствором 1 части бытового отбеливателя на 5 частей воды. Удалите нижние листья, оставив два или три верхушечных листа. Не позволяйте черенкам высохнуть; Держите их влажными и прохладными после сбора. Поместите черенки на грядку под туман как можно скорее на глубину от половины до двух третей их длины.

Черенки лиственных пород – Черенки лиственных пород берут в период покоя после достаточного охлаждения, обычно с конца января по февраль. Соберите сильные, здоровые побеги или «плети» (обычно длиной от 12 до 36 дюймов), которые выросли прошлым летом. Разделите эти «кнуты» на секции длиной от 5 до 6 дюймов с помощью острого ножа или циркулярной пилы с тонким лезвием. Если на верхушке побега есть цветочные почки, удалите цветочные почки или выбросьте верхушку.

Поместите черенки в среду для размножения на длину от половины до двух третей их длины с одной открытой почкой. Держите грядки влажными, но будьте осторожны, чтобы не использовать слишком много воды. Поливайте черенки лиственных пород с помощью пульверизатора, пока они не начнут отращивать листья, затем поливайте черенки туманом, пока они не укоренятся.

После укоренения черенков еженедельно применяйте разбавленное комплексное жидкое удобрение. Растения могут оставаться на рассадном ложе до зимы, после чего их следует пересадить в горшки или рассадники и выдержать там в течение одного года. Растения должны быть достаточно большими для посадки в поле следующей зимой.

Грядки для размножения должны быть хорошо дренированы, затенены тканью (от 40 до 70 процентов) и иметь достаточную вентиляцию. Избегайте чрезмерного движения ветра, которое может помешать контролю тумана.

Среда для размножения – Необходима среда, которая хорошо удерживает влагу, но допускает аэрацию. Среды, содержащие различные смеси крупнозернистого песка, измельченной сосновой коры, перлита, опилок и торфяного мха, оказались удовлетворительными. Хорошим рецептом среды для укоренения является смесь крупнозернистого песка, измельченной сосновой коры и торфа (1:1:1) или перлита и торфа (1:1).

Система туманообразования – Система туманообразования должна сохранять среду равномерно влажной, но не мокрой. Если из горсти среды можно выдавить всего несколько капель воды, количество влаги, вероятно, правильное. Система прерывистого тумана необходима для поддержания влажности вокруг черенка около 100 процентов, предотвращения увядания и поддержания влажности среды. Начиная с пористой среды, которая хорошо удерживает влагу, отрегулируйте интервалы распыления, чтобы поддерживать набухшие (не увядшие) листья и высокую влажность. Рекомендуются частые (от 2 до 10 минут) короткие интервалы распыления (от 2 до 10 секунд).

Важные соображения Одной из основных проблем при сборе древесины для размножения с полей других производителей является загрязнение срезанной древесины либо нетипичными сортами, либо болезнями. Многие фермы имеют небольшой процент нетипичных сортов, смешанных с их основными сортами. Это может создать серьезные проблемы во время сбора урожая, если нетипичный сорт созревает в другое время, чем основной сорт. Нестандартный сорт также может быть более низкого качества, чем основной сорт, и, таким образом, более низкий сорт упакованных фруктов. Когда это возможно, всегда покупайте проверенные на вирусы, верные по типу растения, чтобы они служили в качестве источников размножения.

Болезни, такие как вирусы, могут передаваться при обрезке древесины, взятой с зараженных кустов. Хотя в настоящее время распространение вирусов голубики на юго-востоке США ограничено, избегайте размножения растений с необычно выглядящими или низкорослыми листьями.

В них может скрываться вирус, который может снизить урожайность. Фитоплазма Blueberry Stunt распространена в Северной Каролине и может передаваться при размножении. Рак стебля — это грибковое заболевание, вызывающее опухшие язвы, которые в конечном итоге убивают инфицированные побеги. Избегайте сбора срезанной древесины с зараженных растений.

Чтобы избежать черенков нетипичных или больных черенков во время размножения, лучше всего провести разведку исходного поля в течение вегетационного периода перед черенкованием. Конкретные ряды или отдельные кусты однородных здоровых исходных растений легче всего найти и нанести на карту во время цветения и сбора урожая, исключая явно больные или нетипичные кусты. Эта разведка перед размножением особенно необходима, когда производители планируют брать спящие, лиственные черенки, поскольку нетипичные или больные кусты могут быть трудно идентифицированы зимой. Как только ваше собственное поле будет создано, вы сможете со временем выявлять и удалять нетипичные кусты и избегать загрязнения вашего материала для размножения.

Ссылки:

• Брасвелл, Джон Х. Создание и обслуживание черники . Проверено 14 июня 2010 г.
.
• Кревер, Джерард и Билл Клайн. Предложения по размножению черники . Проверено 16 июня 2010 г.
.

Возврат изделий Blueberry Production.

Как размножить кусты черники

Ничто не сравнится с выращенной в домашних условиях черникой. Ну, кроме, может быть, одного… побольше черники!

Если вы хотите расширить свой ягодный участок или начать выращивать чернику, конечно, вы можете купить растения в питомнике, но почему бы не попробовать размножить свои собственные кусты?

Самостоятельное размножение дома очень выгодно, не говоря уже об экономической эффективности. Стоит попробовать.

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок  , мы можем получить комиссию .

В нашем руководстве по выращиванию черники , мы рассказываем, как выращивать эти растения в вашем домашнем саду.

В этой статье мы рассмотрим четыре метода распространения. Вот линейка:

Способы размножения голубики

• Черенки
• Многослойность
• Семена
• Присоски

Если вы хотите превратить существующее растение в ряд продуктивных кустов или начать выращивать ягоды самостоятельно, вы можете сделать это с помощью одного из этих методов размножения.

Черенки

Голубику можно размножать стеблевыми черенками из хвойных или лиственных пород. Черенки хвойных пород часто являются предпочтительным коммерческим методом, поскольку они обычно лучше и быстрее укореняются.

При сборе черенков, будь то хвойные или лиственные породы, всегда выбирайте самые сильные и здоровые материнские растения и ветки.

Чтобы создать хорошую смесь для размножения, которую можно использовать для любого типа, смешайте равные части крупнозернистого песка, измельченной сосновой коры и торфа или равные части перлита и торфяного мха. Увлажните перед посадкой черенки, но не пропитывайте среду.

Убедитесь, что ваш контейнер имеет глубину не менее четырех-пяти дюймов. Можно использовать одногаллонные контейнеры или квартирки с глубокими ячейками.

Хотя черенки из твердой или мягкой древесины не нуждаются в гормоне укоренения для правильного укоренения, погружение концов в такой продукт, как Bontone II Rooting Powder, , доступный в Arbico Organics , непосредственно перед тем, как вставить их в отверстия, может помочь улучшить и ускорить укоренение.

Гормон корнеобразования Bontone II в порошке

Теперь давайте перейдем непосредственно к деталям для выбранного вами типа дерева.

Черенки хвойных пород

Черенки хвойных пород – это черенки, взятые с верхушки текущего сезонного прироста на верхних частях материнского растения.

Листья на конце стебля (концевые листья) должны быть наполовину выросшими или почти зрелыми, а стебли должны быть гибкими.

Если вы берете черенки слишком рано, когда конечные листья очень мягкие, а стебли очень гибкие, черенки могут увянуть, прежде чем они укоренятся.

Если черенки хвойных пород брать слишком поздно, когда конечные листья созрели и уже начался второй прилив роста, вы можете увидеть плохое укоренение.

Золотая середина между ними приведет к наиболее быстрому и лучшему развитию корней, возможно, немного ближе к полутвердой древесине, чем к мягкой древесине, если вы хотите быть техническим.

Черенки можно собирать поздней весной, во время первого вегетационного периода или во время осеннего вегетационного периода. Весенние черенки, как правило, более успешны.

Если вы предпочитаете срезать черенки в конце года, когда вы менее заняты в саду, вы можете вместо этого срезать черенки лиственных пород, как описано ниже.

По возможности собирайте черенки рано утром. Используйте острые, чистые секаторы или нож. Если хотите, вы можете продезинфицировать свои инструменты раствором одной части бытового отбеливателя на пять частей воды.

Отрежьте от четырех до пяти дюймов части ствола. Удалите нижние листья, оставив три концевых листа на месте. Не позволяйте им высохнуть.

Сохраняйте черенки влажными и прохладными во время и после сбора, опуская черенки в ведро с водой или заворачивая во влажную мешковину.

Сделайте отдельные отверстия в центре горшка. Поместите черенки в предварительно подготовленную влажную среду на глубину примерно от половины до двух третей длины черенка и уплотните среду вокруг основания.

Поместите в место с низким освещением, будь то в помещении или в теплице, где температура составляет около 70°F.

Поддерживайте среду во влажном состоянии. Либо регулярно опрыскивайте, чтобы управлять влажностью, либо накрывайте полиэтиленом, подпирая его, чтобы он не попадал на листья. Снимите пластик, чтобы черенки проветривались в течение 10 минут два раза в неделю.

Может быть трудно определить, достаточно ли вы поливаете во время размножения. Станьте сыщиком, чтобы узнать!

Вы можете проверить, правильно ли вы поступаете в отношении влажности, аккуратно вынув черенок из среды и взглянув на срезанный конец.

Если среда идеально влажная и аэрированная, черенок должен формировать каллюс от белого до кремового цвета, а к третьей неделе из каллюса могут прорастать маленькие белые корни. Будьте осторожны при повторной посадке, если начинают расти маленькие корни, и избегайте удаления черенков, как только корни разовьются.

Если вы слишком поливали, черенки не образовали мозоли и могли дать редкие слабые корни. Обрезка также может начать коричневеть от срезанного конца вверх.

Как только корни начнут развиваться, среда начнет высыхать быстрее. Чтобы убедиться, что вы обеспечиваете достаточно влаги, нажмите пальцем на почву. Если он вернется прохладным и влажным, отлично! Если почва теплая, а палец сухой, нужно добавить воды.

Стебли хвойных пород должны укорениться в течение шести-восьми недель. Аккуратно потяните черенок, чтобы проверить сопротивление. Сопротивление равно корням!

После укоренения слегка удобрите комплексным удобрением, таким как органическое и натуральное стартовое удобрение премиум-класса Dr. Earth Root Zone, , доступное в питомнике Nature Hills , в половине рекомендуемой нормы, поскольку молодые растения чувствительны к соли.

Dr Earth Стартовое удобрение для корневой зоны

Продолжайте ухаживать за черенками, поддерживая равномерную влажность субстрата в течение летних месяцев.

Осенью подготовьте молодые растения к переходу из дома на улицу, медленно и постепенно закаливая их.

Поместите в место с непрямым солнечным светом на один час и добавляйте один час на улицу каждый день, пока они не смогут проводить на улице целый день.

После закаливания вы можете принять решение о пересадке прямо на постоянное место или в более крупные контейнеры, заполненные измельченной сосновой корой. Многие производители предпочитают, чтобы их растения выросли в контейнерах на открытом воздухе, прежде чем пересаживать их в сад.

Пересадку также можно производить, как только растения окрепнут.

Смешайте комплексное удобрение с медленным высвобождением, такое как Кислотная смесь Down to Earth (4-3-6 NPK), , доступную в Arbico Organics , с новой почвенной средой.

Кислотная смесь Down to Earth

Хорошо полейте после пересадки и держите растения в контейнерах в защищенном месте в течение зимы, например, в теплице или у южной стены. Более крупные растения лучше реагируют на пересадку.

Если вы решили пересадить растения прямо в сад, держите горшки рядом с их будущими постоянными местами до тех пор, пока их можно будет пересадить, и обязательно пересаживайте до того, как земля замерзнет.

Смешайте полстакана комплексного удобрения Down to Earth’s Acid с почвой для обратной засыпки и хорошо полейте после пересадки.

Подкормите растения в контейнерах и в грунте одним или двумя дополнительными внесениями удобрения в течение следующего вегетационного периода или смешайте с поверхностью почвы. Вода в колодце.

Узнайте больше о как пересаживать чернику в нашем руководстве .

Черенки лиственных пород

Черенки лиственных пород берут в период покоя и после достаточного периода охлаждения. Каждому сорту требуется определенное количество часов охлаждения, поэтому убедитесь, что оно достигнуто, прежде чем срезать черенки.

Я предпочитаю срезать черенки в апреле, когда многие сорта наконец закончили охлаждение и температура становится идеальной для укоренения.

Используя острые, чистые инструменты, срежьте побеги длиной от 12 до 36 дюймов (также известные как плети), которые имеют диаметр в одну шестую дюйма или толщину карандаша.

Отрежьте дюйм наконечника и выбросьте его. Разделите кнуты на секции по пять-шесть дюймов. Обрежьте концы под углом, чтобы облегчить вставку в среду.

Посмотрите, в какую сторону направлены почки на стебле; если они направлены вверх, вы сориентировали их правильно.

Вставьте по одному стеблю в каждый горшок, наполненный влажной средой, на глубину примерно от половины до двух третей их длины. Оставьте хотя бы одну почку открытой и убедитесь, что каждый стебель помещен в среду правильной стороной вверх.

Укрепите среду вокруг основания каждой. Поставьте горшки на улицу в тень, чтобы укоренились, или в теплицу или в холодный парник, накрытый тканью с 40-70-процентным затенением.

Нижний нагрев с помощью нагревательного коврика, установленного на температуру 68-70°F, может помочь ускорить укоренение, если у вас есть возможность. Убедитесь, что помещение хорошо проветривается.

Пока среда остается влажной, а не мокрой, у черенков твердой древесины должны образоваться корни – в конце концов. Часто почки ломаются, а листья формируются еще до того, как они укоренятся! Следите за средней влажностью на этом этапе, так как они быстро погибнут, если высохнут. Подумайте о регулярном опрыскивании.

Стволы твердой древесины могут укорениться в течение шести месяцев, поэтому этот метод требует терпения. Но по моему опыту, большинство из тех, что были взяты в апреле, укоренятся к середине июля.

После того, как черенки укоренятся – что можно проверить, осторожно потянув за стебель и почувствовав сопротивление, – внесите небольшую дозу полного разбавленного удобрения с соотношением NPK 15-30-4 или 13-36-13 или диаммония. фосфат, каждые две недели до осени.

Оставьте черенки на месте их укоренения до осени или начала зимы. Пересадите в большие горшки, наполненные измельченной сосновой корой, и дайте им расти еще год на том же месте.

Они должны быть достаточно крепкими и большими, чтобы их можно было посадить на постоянное место ко второй зиме, пока земля не замерзла.

Отводки

Отводки — это метод размножения, используемый в качестве альтернативы черенкованию. Все, что вам нужно, это гибкая ветка, которая будет сгибаться до уровня земли, влажная почва и немного порошка гормона укоренения.

Весной или осенью найдите гибкий молодой побег, желательно на внешней стороне растения. Стебель должен касаться земли не менее чем в футе от кончика, поэтому проверьте длину, наклонившись к земле, прежде чем делать какие-либо надрезы.

После того, как вы определили подходящий стебель, удалите листья с верхней 12-дюймовой секции, начиная с кончика стебля. Затем сделайте надрез длиной от одного до двух дюймов в безлистной части стебля, предпочтительно через листовую почку.

Посыпьте срез корневым гормоном, например Bontone II Rooting Powder.

Выкопайте неглубокую траншею в почве там, где срез достигает земли, закрепите отросток и засыпьте срез землей. Кончик побега не должен быть засыпан землей.

Держите закопанные побеги влажными, но не заболоченными.

В течение года засыпанный участок должен пустить корни. Надземная часть растения должна быть зеленой и давать новый рост, что свидетельствует о хорошей корневой системе.

Новое растение можно отделить от материнского растения и либо пересадить, либо посадить в горшке для дальнейшего роста. Как и в случае с другими видами черенков, чтобы проверить наличие корней, слегка потяните за них или отойдите подальше и аккуратно выкопайте.

Либо пересадите в сад, либо посадите в горшок, чтобы продолжить рост.

Семена

Семена можно купить или извлечь из собственных ягод.

Получение собственных семян достаточно просто, но вы должны понимать, что семена гибридных растений не приведут к получению растений с такими же качествами, как у родительского растения.

Если вам нужен определенный сорт или культивар, лучше всего приобрести семена семейной реликвии с открытым опылением, но их может быть трудно найти.

Предварительно стратифицированные семена северного высококустарника доступны на Amazon .

Чтобы получить собственные семена, начните с семян черники, которые были заморожены в течение 90 дней либо на кусте, либо в морозильной камере.

Добавьте три четверти чашки размороженных ягод в блендер, мясорубку или миску и добавьте воды, пока она не заполнится на три четверти. Смешивайте в течение 10-15 секунд или полностью разомните и отложите в сторону, чтобы семена и мякоть отделились.

Семена утонут, а мякоть всплывет. Через 10 минут вылейте или зачерпните мякоть и снова дайте ей отстояться. Повторяйте до тех пор, пока большая часть семян не осядет. Достаньте их из воды и разложите сушиться на бумажном полотенце.

Заполните трехдюймовую площадку увлажненным торфяным мхом. Равномерно посыпьте семена сверху или посейте по отдельности на расстоянии одного дюйма друг от друга. Покройте еще одним тонким слоем торфяного мха.

Накройте противень газетой и поставьте в теплое место с температурой 60-70°F. Держите среду влажной, но не мокрой.

Прорастание займет около месяца. Когда крошечные ростки начнут появляться, снимите газету и поместите их на солнечное окно или в теплицу, чтобы они продолжали расти. Держите влажным.

Как только ростки достигнут двух-трех дюймов в высоту, удалите каждую из них, обращая особое внимание на корни, и пересадите их в отдельные горшки.

Горшки должны быть глубиной от двух до трех дюймов и заполнены смесью из равных частей торфа, песка и горшечной почвы. После пересадки хорошо полейте и держите на солнечном месте в помещении или в теплице.

Через две-три недели слегка удобрите комплексным жидким удобрением.

Когда опасность заморозков минует, вы можете закалить свои маленькие растения черники и оставить их на лето на открытом воздухе. Хорошо поливайте их.

Пересадка в грунт или собственные контейнеры поздней осенью или весной следующего года.

Отростки

Если вы заметили, что ваш куст поднимает побеги на несколько дюймов от кроны растения, вы также можете использовать их для вегетативного размножения новых кустов.

Дайте этим побегам вырасти как минимум в течение двух сезонов, прежде чем отделить их от материнского растения поздней осенью или зимой до того, как земля замерзнет. Для этого с помощью острой лопаты отделите корень, из которого растет отросток. Осторожно выкопайте на глубину от 8 до 12 дюймов вокруг присоски, чтобы удалить корневую структуру, а затем переместите ее в другое место.

У отпрысков обычно очень маленькая и слаборазвитая корневая система, поэтому их верхушки необходимо резко обрезать, чтобы выровнять соотношение корней и побегов. Перед пересадкой обрежьте побеги до той же длины, что и корни, оставив не менее двух листьев.

Вы можете посадить отростки на постоянное место сразу же, как и другие пересаженные растения, или посадить их в горшки и дать им подрасти в течение сезона перед пересадкой.