Как размножить актинидию черенками: Размножение актинидии черенками. Мастер-класс с фото

Содержание

Размножение актинидии черенками

На чтение 4 мин. Просмотров 1.7k. Опубликовано Обновлено

Актинидия легко размножаются вегетативным путем (зелеными и одревесневшими черенками, корневыми отпрысками, отводками) и семенами. Наиболее эффективный способ – зеленое черенкование. Заготовку черенков ведут в конце цветения (первой половине июня), когда ткани побегов маточных растений начинают одревесневать. На хорошо развитых лианах женской и мужской форм актинидий выбирают сильные вегетативные побеги; острым секатором у самого основания отделяют их от лианы и сразу же помещают в ведро с водой, чтобы не допустить подсыхания. Хорошо приживаются черенки при заготовке в теплые дни (с температурой около 20°С).

Чем толще черенок, тем больше в нем пластических веществ, и тем лучше из него получается растение. У черенков из нижней части побега укореняемость выше. Чтобы приготовить черенок, непосредственно под пяткой листового черешка делают косой срез острым садовым ножом. Над ним оставляют три листа, два из которых удаляют, а третий (верхний) обрезают наполовину и делают над ним прямой срез. Черенки связывают в пучки и ставят в ведро с водой.

Под черенкование готовят тепличку (парник). На их дне делают дренаж из щебня, засыпанного слоями речного песка и высокоплодородной почвы из смеси торфа, перегноя, дерновой земли (чернозема) и песка в равном соотношении. С целью исключения контакта свежих, не покрытых каллюсом срезов актинидий с вредной микрофлорой почвы тепличку сверху засыпают слоем прокаленного песка толщиной 4 – 5 см.

Сажают черенки (площадь питания 5 X 5 см) наклонно, заглубляя в песок на 5 – 6 см так, чтобы он закрыл вторую (сверху) почку. Нижний срез черенка должен оставаться в песке (на 1 см не доходить до почвы, иначе будет загнивание черенков). Песок обильно поливают. Если нет возможности обеспечить мелкодисперсный полив, его мульчируют опилками, а сам парничок притеняют для уменьшения опасности подсыхания и перегрева черенков. Черенки актинидий для успешного укоренения не нуждаются в биоактивных веществах, но для них необходимо создать высокую влажность воздуха и почвы, поддерживать температуру в пределах 20…25°С. В этих условиях через 7…10 дней на нижнем срезе черенка появляется каллюс, а к концу третьей недели – корни.

После появления первых двух молодых листочков из пазухи верхнего укороченного листа парник или тепличку регулярно проветривают. Во второй половине августа рамы или пленку снимают. Зимостойкость молодых растений актинидии в первый год жизни очень низкая. Они могут погибнуть даже от осеннего заморозка. Поэтому перед наступлением заморозков парники на ночь закрывают рамами и матами. Растения в тепличке защищают от мышей сухим опавшим листом и лапником.

Сеянцы актинидий, особенно полигамы, в молодом возрасте повреждаются кошками, поэтому гряды, парники и теплички обязательно полностью закрывают от них сеткой, иначе они могут сгрызть сеянцы до самой земли.

При суровой зиме и подмерзании молодых побегов весной могут пробудиться почки, расположенные ниже уровня песчаного слоя и дать начало новому растению.

При вегетативном размножении новые растения полностью повторяют все признаки родителей, в том числе и пол формирующихся на них цветов. Оптимальное соотношение женских и мужских растений в насаждениях (5:1) определяется заранее, при нарезке черенков. Если же по каким-либо причинам мужской экземпляр погиб, можно на женский привить черенки, взятые с мужской формы.

Полученный от посева семян и выращенный из черенков посадочный материал актинидий непригоден для непосредственной посадки на постоянное место. Его доращивают в специально подготовленных грядах, с орошением и возможностью притенения в жаркие дни. На гряды растения высаживают (с площадью питания 20 X 30 см) рано весной, как только просохнет почва, обязательно с комом земли на корнях. Пересаженные растения обильно поливают и притеняют. Почву в приствольной полосе мульчируют. В дальнейшем регулярно проводят поливы, междурядные обработки и удаление сорняков. На вторую весну на участках доращивания растений актинидии формируют еще два-три побега и к концу второй вегетации полностью готовы для посадки на постоянное место.

Размножение актинидии черенками и отводками

Мы с Вами рассматривали, насколько полезна актинидия, и что ее вполне можно выращивать и в наших садах. Также мы рассмотрели размножение актинидии семенами. Но этот способ размножения не так хорош, как способ размножения актинидии черенками, потому что втсрой вариант, в отличие от первого, позволяет сохранить все свойства сорта.

Размножение актинидии черенками

Размножение одресневевшими черенками

Одресневевшие ветки нарезают зимой, до начала весеннего движения соков. Это можно сделать как в начале, так и в конце зимы. Срезанные концы закапывают парафином, укладывают в ящики с влажным мхом, и хранят до весны в прохладном помещении. Весной ветки режут на черенки таким образом, что на каждом остается две-три почки.

Затем черенки выдерживают в растворе гетероауксина, или подобном растворе для стимуляции корнеобразования, и сажают на грядке с наклоном 45 градусов. Высаженные таким образом черенки держат в полутени, и периодически поливают, чтобы земля была постоянно влажной. На зиму их укрывают опавшей листвой, или хвойными ветками. На следующий год, или через год, саженцы высаживают на постоянное место...

Размножение зелеными черенками

Актинидию можно размножать и однолетними зелеными черенками. Срезают побеги у самого основания, и сразу опускают в ведро с водой. Лучше всего приживаются полуодресневевшие побеги, которые уже успели побуреть. Чем толще черенок, тем больше питательных веществ в нем находится, и тем больше вероятности, что черенки приживутся. Обычно побеги срезают в середине июня, когда они уже становятся достаточно мощными.

Листья на черенках срезают, оставляя треть, или половину, листа в верхней части черенка. Это делают, чтобы черенок меньше испарял влагу. Затем черенки помещают в ящик. В ящике на дно кладут влажный мох, затем смесь земли с перегноем, и затем песок слоем в несколько сантиметров. Иногда используют только песок.

Черенки размещают в песке под углом 45 градусов, и обильно поливают. Сверху ящик накрывают пленкой или стеклом. Нужно, чтобы был влажный воздух, а температура была 20−25 градусов.

Через 3 недели черенки укоренятся, и их можно высаживать на участке. Осенью растения укрывают от морозов. На второй или третий год укоренившиеся растения пересаживают на постоянное место.

Кильчевание одногодичных черенков

Для одногодичных побегов применяют также кильчевание. Это метод подготовки черенков к укоренению, заключающийся в том, что верхнюю часть черенка помещают в холод, а нижнюю — в тепло. Ранней весной побеги режут на черенки с 4−5 почками, и помещают в яму, набитую льдом, верхушками вниз, таким образом, чтобы нижние срезы торчали из ямы. .Сверху яму накрывают слоем опилок, и срезы, которые торчат вверху, укрывают слоем перегноя с землей, и добавляют сверху утепляющий слой навоза с опилками. Все это укрывают соломенными матами.

Таким образом создается разность температур между нижними и верхними срезами черенков. Верхние срезы находятся в холоде, а нижние — в тепле. Через 20−30 дней на нижних срезах черенков появляются зачатки корней.

Размножение актинидии дуговыми отводками

Этот метод размножения дает хорошие результаты. Нижележащие побеги текущего года укладывают в подготовленные канавки, прижимают к земле, и засыпают таким образом, чтобы из-под земли торчали кончики побегов. Землю обильно поливают. К осени у побега уже образуются корни.

Весной следующего года отводок отделяют от материнского растения, и пересаживают на постоянное место.

Выращивание актинидии

В следующей статье Вы узнаете, как правильно выращивать актинидию, чтобы она давала прекрасный урожай вкусных и полезных ягод.

Более подробные сведения Вы можете получить в разделах "Все курсы" и "Полезности", в которые можно перейти через верхнее меню сайта. В этих разделах статьи сгруппированы по тематикам в блоки, содержащие максимально развернутую (насколько это было возможно) информацию по различным темам.

Также Вы можете подписаться на блог, и узнавать о всех новых статьях.
Это не займет много времени. Просто нажмите на ссылку ниже:
    Подписаться на блог: Дорога к Бизнесу за Компьютером

Проголосуйте и поделитесь с друзьями анонсом статьи на Facebook:  

заготовка материала, выбор места, требования к грунту, технология посадки, правила ухода

Актинидия, от латинского Actinidia, относится к роду деревянистых лиан из семейства Актинидиевые (Actinidiaceae). К числу самых популярных в условиях приусадебного садоводства нашей страны относятся растения вида Киви, или Актинидия деликатесная. Они достаточно легко размножаются, а самостоятельно выращенные садоводами саженцы сохраняют все сортовые признаки культуры. Саженцы, полученные путем вегетативного размножения, вступают в плодоношение на третий или четвертый год после посадки.

Подготовительные работы

Актинидия достаточно просто размножается семенами, горизонтальными отводками и зелеными черенками. Можно проводить процедуру весной или в осенний период.

Размножение актинидии черенками дает возможность получить в короткий срок большое количество качественных саженцев. Проведение этой процедуры в ранний весенний период требует подготовительных работ.

При размножении одеревеневшими черенками нарезка посадочного материала осуществляется в зимний период, еще до стадии весеннего движения растительных соков. Концы черенков обрабатываются парафином, а затем материал укладывают до момента посадки во влажный мох. В весенний период нарезка на черенки предполагает наличие на посадочном материале двух-трех почек. Подготовленные черенки следует выдержать некоторое время перед посадкой в растворе «Гетероауксина» или любого другого стимулятора корнеобразования.

Если для размножения используются однолетние зеленые черенки, то срезка проводится непосредственно у основания побега. Затем посадочный материал необходимо опустить в емкость с водой. Как правило, побеги срезаются в середине первого летнего месяца. Очень важно удалить 50% листьев на черенках, что снизит процесс испарения влаги.

Выбор места

Для выращивания лиановых растений на приусадебном участке очень важно правильно подобрать участок под посадку. Актинидия растет, цветет и плодоносит на одном месте на протяжении тридцать и более лет. Растению потребуется достаточно надежная и долговечная опора.

Под крупномеры высаживать такие растения, как актинидии, не рекомендуется. Также очень важно помнить, что она не переносит соседства таких плодовых деревьев, как яблони, но прекрасно растет рядом со смородиной. Нельзя сажать актинидии рядом с садовыми растениями, нуждающимися в ежегодном глубоком перекапывании грунта в приствольных кругах. Оптимальным является размещение вдоль изгородей или строения, что позволит лиане опираться на лесенки, штакетник или шпалеры.

Актинидия: размножение черенками (видео)

Требования к грунту

Для выращивания актинидии можно использовать участки с самыми разными почвами, за исключением затопленных или глинистых грунтов с слишком близким расположением грунтовой воды. Основным требованием является наличие на участке хорошего естественного дренажа.

Лучше всего актинидия приживается при посадке на возвышенностях или склонах с возможностью стока талой и дождевой воды. Растение характеризуется интенсивным ростом надземной части, поэтому желательно отводить для него богатые органикой почвы, со слабокислыми или кислыми показателями рН. Важно помнить, что под посадку нельзя вносить в грунт известь или хлористый калий.

Технология посадки

Зеленые черенки следует после замачивания поместить в рассадные емкости, наполненные влажным мхом и смесью почвы с перегноем и несколькими сантиметрами песка, который следует насыпать поверх полученного состава. Нижнюю часть черенка необходимо углубить в песок под углом в 45 градусов, а затем грядки нужно обильно полить. Для создания парникового эффекта посадки следует накрыть пленкой. Необходимо следить за показателями влажности и поддерживать температурный режим на уровне 22-25˚С. При таких условиях укоренение занимает примерно три-четыре недели, после чего осуществляется посадка на постоянное место в открытый грунт.

Посадочные ямы или траншеи следует подготовить заблаговременно.

Стандартная ширина посадочной ямы составляет 0,55-0,65 м при глубине 0,45-0,55 м. Расстояние между ямами не может быть менее двух метров. На дно следует уложить дренажный слой, представленный галькой, битым кирпичом или средних размеров камнями. Затем необходимо внести примерно 2/3 ведра органических удобрений в виде перегноя, торфа или компоста с добавлением 0,15 кг аммиачной селитры, 0,25 кг суперфосфата и небольшого количества древесной золы.

На дренажный слой следует насыпать слой плодородной почвы, а затем сделать холмик из удобрений с садовым грунтом. По нему нужно распределить корневую систему растения. Нельзя заглублять корневую шейку актинидии. После посадки нужно провести обильный полив растений из расчета пары ведер на одну лиану, а затем осуществить мульчирование торфом или компостом.

Правила ухода

Мероприятия по уходу за актинидией на стадии активного роста несложные:

  • прополка участка вокруг растений;
  • своевременное проведение оросительных мероприятий;
  • обрезка кроны растения;
  • систематическое внесение удобрений;
  • профилактика болезней и вредителей.

Для увлажнения рекомендуется использовать воздушно-капельный способ, заключающийся в утреннем и вечернем опрыскивании актинидии, что особенно важно в засушливые и жаркие периоды. Почву вокруг растения следует рыхлить после поливов, но очень аккуратно и неглубоко, с одновременным проведением удаления сорной растительности.

С целью повышения показателей морозоустойчивости и урожайности растения, а также для стимулирования роста новых побегов очень важно проводить подкормку качественными минеральными комплексами. Ранняя весенняя подкормка предполагает внесение примерно 33-35 г азотсодержащих, а также 20 г фосфорных и 20 г калийных удобрений. Вторую подкормку следует провести на фазе появления завязей, используя 15 г азота, 10 г фосфорных и 15 г калийных удобрений на каждый квадратный метр. Третья подкормка производится в последней декаде сентября с внесением калия и фосфора. Все подкормки должны сопровождаться обильными поливами.

Чтобы получить максимально декоративное и урожайное растение, а также избежать излишнего загущения кроны, следует проводить формирующую обрезку актинидии после достижения растением возраста в три-четыре года. Также нельзя пренебрегать профилактическими обработками специальными инсектофунгицидами.

Размножение актинидии: основные способы и правила

Размножение актинидии – легкое задание, и даже новичок сможет вырастить женские или мужские образцы. Саженец актинидии сохраняет пол растения, из которого он развился. Сохраняются даже все признаки сорта.

Сложнее обстоит дело с размножением актинидии семенами. Лишь со временем можно будет узнать, какой у сеянца будет пол, какие признаки сорта он сохранит, а какие нет. Но есть и плюсы: растения, выросшие из семян легче переносят различные природные условия, они более выносливы. Саженцы, размноженные вегетативно, начинают плодоносить на 3-й – 4-й год, а те, что выросли из семян, плодоносят порой лишь на 7-й год.

Как размножать актинидию дуговыми отводками

Это самый простой способ. Весной, когда закончилось сокодвижение и молодые листочки развернуты, берут хорошо развитый, длинный ростовой побег. Верхушку побега наклоняют к земле и закрепляют так, чтобы его конец был свободен и возвышался над почвой. Для этой процедуры делают шпильки из рогульки или проволоки. Место крепежа засыпают почвой на 10-15 см и поливают. Сверху получившийся холмик мульчируют опилками или перегноем.
Дальше следят, чтобы холмик не зарос сорняками, регулярно увлажняют почву, а появившийся побег часто опрыскивают водой. В результате в следующем году или осенью отводок, отделив от материнского растения, садят на постоянное место.

Чтобы получить нескольких отводков от одного побега его верхушку обрезают и только потом пришпиливают к земле. Когда выросшие из почек молодые побеги будут длиной примерно 20 см, их окучивают дважды плодородной рыхлой почвой. Далее ухаживают так же, как описано выше.

Размножение актинидии черенками

Размножение актинидии черенками используют для быстрого получения ценных сортов и получения большого количества саженцев.
Зеленое черенкование проводят в июне, когда начинают быстро расти плоды, а полуодревесневшие побеги приобретают бурый цвет. Нарезают побеги в первой половине дня или утром, выбирая сильные однолетние веточки длиной 0,5 – 1 м.

Потом концы побегов опускают в воду и переносят в помещение, где делят их на отрезки по 10 – 15 см. У каждого черенка должно быть не меньше трех почек и двух междоузлий. Нижний срез делают косым, сразу под почкой, а верхний – прямым, на 4 – 5 см повыше почки. Нижние листья с черешками убирают. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить почки. У верхнего листа нужно оставляют половину листовой пластинки. Нельзя дать заготовленным черенкам подсохнуть, сразу после нарезки их помещают в сосуд с водой, погрузив нижние кончики.

Высаживают черенки в парник или теплицу, заранее подготовив место для посадки. Тщательно перекапывают почву, добавив перегной и речной песок в соотношении 2:2:1 или перлита (1:1). Добавляют минеральное комплексное удобрение (только без хлора!) из расчета 100 г на 1 м2. Реакция почвы должна быть нейтральной или слабокислой. Тщательно выравнивают поверхность грядки, слегка уплотняют, обильно поливают, добавляют просеянный чистый речной песок слоем 3-4 см, затем снова поливают.

Черенки при посадке размещают наклонно, угол с почвой делают где-то 60 градусов. Расстояние в ряду 5 см, между рядами 8 – 10 см. Нужно заглубить так, чтобы средняя почка была на уровне почвы. Землю возле каждого черенка после посадки уплотняют.

Затем опять поливают и накрывают двойным слоем марли. До укоренения ее 2 – 5 раз в день капитально опрыскивают водой. Где-то через месяц, после укоренения, укрывной материал убирают в пасмурную погоду утром и вечером, а через 1 – 2 недели убирают насовсем. Зимой черенки оставляют на месте посадки, укрыв опавшей листвой, а весной их выкапывают и садят на постоянное место. Лучше проделать это до распускания почек.

Размножение одревесневшими черенками

Такой материал также пригоден для размножения актинидии. Их заготавливают поздней осенью и хранят до весенней посадки в вертикальном положении, связав в пучки и поместив в ящик с песком. Но в месте хранения температура должна быть низкой (1 – 5°С). Можно заготовить черенки в конце зимы, до начала сокодвижения. Высаживают черенки в парник или теплицу с рыхлой плодородной почвой, один раз в два дня поливают. Ухаживают за одревесневшими черенками так же, как за зелеными

Комбинированными черенками актинидию размножают в начале лета. Используют растущий побег текущего года с прилежащей к его основанию частью однолетней ветки. Черенки садят на грядку или в парник в открытом грунте. В период укоренения их необходимо притенить от солнечных лучей и ежедневно поливать. При таком способе размножения актинидии хорошо развивается корневая система. На постоянное место черенки высаживают весной следующего года.

Размножение актинидии при помощи семян

Семена берут из зрелых неповрежденных плодов. Их разминают, затем, поместив в сетчатый мешок, хорошенько промывают под проточной водой. Выбранные семена кладут на бумагу и подсушивают в тени.
Стратификацию начинают в первой декаде ноября. На четверо суток семена замачивают в воде так, чтобы слой ее не превышал 2 см. Но ежедневно воду нужно менять на свежую. Потом семена на 2 месяца помещают в ящик с влажным песком, предварительно завернув в капроновую ткань. Ящик держат в помещении при температуре 18 – 20 °С. Семена достают из песка каждую неделю и проветривают 3 – 5 минут, после промывают в проточной воде, вместе с тканью осторожно отжимают и опять кладут во влажный песок. Главное чтобы семена не подсохли.

В январе ящик с песком и семенами нужно завернуть в ткань и закапать в снег. Слой снега должен быть хорошо утрамбован, и быть не меньше 1 м. Этот период стратификации длится также 2 месяца.
Ящик переносят в помещение с температурой 10 – 12°С в марте. Если температуру увеличить семена могут впасть в период покоя. И в этот раз их каждую неделю извлекают из ящика, проветривают и промывают. Как только появятся наклюнувшиеся или треснувшие семена все разом высевают в посевные ящики, наполненные смесью из дерновой земли и речного песка. Глубина заделки семян – не более 0,5 см.
Появившиеся всходы регулярно притеняют от прямых солнечных лучей и опрыскивают водой. Кстати, сеянцы пересаживают в парник в середине июня, когда образуются 3-4 листочка. Но там их регулярно пропалывают и поливают. Через 3 – 5 лет, когда сеянцы зацветут первый раз, определяют их пол. Затем можно пересаживать на постоянное место.

Как правильно подготовить актинидию к морозам

Независимо от методов размножения при наступлении осенних морозов молодые растения укрывают сухими опавшими листьями слоем около 20 см, а сверху накрывают лапником. Кстати, укрытие снимают весной, а почву вокруг саженцев мульчируют старыми опилками или перегноем.
Первые 2 – 3 года для молодых растений опасны возвратные поздневесенние заморозки. Но не имея достаточного количества запасных почек, для восстановления после подмерзания, саженцы могут погибнуть. Поэтому во время заморозков растения укрывают пленкой.

Если вы можете что-то добавить о выращивании актинидии, мы будем рады вашим комментариям.

Размножение актинидии коломикта - Ягодные культуры - Смолдача

Двудомная Актинидия коломикта довольно легко размножается различными способами: семенами, осенними черенками, зелеными и одревесневшими летними черенками, осенними или весенними отводками. Давайте рассмотрим каждый способ размножения актинидии.

Размножение актинидии семенами

Подготовку семян актинидии к посеву надо начинать в первых числах января. Если семена актинидии сухие, поместите их в капроновую ткань, а затем - в полиэтиленовый мешочек или банку с влажным песком. Для этого полиэтиленовый пакет с семенами выдерживают во влажном песке два месяца при температуре +20 град.

Затем идет стратификация - 2 месяца на нижней полке холодильника. Раз в 10 дней надо проветривать (перемешивать). После стратификации семена следует отмыть от песка, насыпать на влажную фильтровальную бумагу. Все это поместить в полиэтиленовый пакет, завязать его и поставьте в теплое место. Подложка (бумага) должна быть все время влажной.

Внимательно нужно следить за прорастанием семян. Как только семена станут наклевываться, нужно аккуратно перенести по одному растению в посадочный ящик с землей на глубину не более 0,5 см, по схеме 2x2 см. Почву следует брать не торфяную. Лучше всего подойдет песок, хорошо перепревший компост 1:1:1 (или песок пополам с гумусом от калифорнийского червя). Ящик нужно поместить в теплицу в затененное место. Основные условия - полутень и влажная почва.

Следует беречь всходы от холода. Любой слабенький заморозок может уничтожить молодые саженцы. Также нужно защищать посевы и от кошек. К осени в теплице, вырастут саженцы высотой до50 см. (В открытом грунте - не более 2 см). На зиму ящик следует вкопать в землю и укрыть сухими листьями слоем 30 см. На следующий год саженцы нужно рассадить в теплицу по схеме 10x20 см. Оберегайте актинидию от заморозков. Поставите опоры. В теплице должен быть очень хороший дренаж. При недостатке влаги растения растут плохо.

На третий год саженцы начнут зацветать, и можно будет приблизительно определить их пол, и вырезать все лишние мужские. Осенью саженцы следует посадить на постоянное место. В одну лунку надо посадить по 2 растения, а через пару лет более слабые из них убрать. Подкормки следует проводить до августа - каждые 10 дней куриным пометом в частях (1:15). Выращивание саженцев в теплице дает выигрыш в два года. Актинидия коломикта не будет расти вверх, пока не нарастет достаточное количество корней.

Размножение актинидии осенними черенками

Лучше всего вырастить саженцы из черенков. Этот способ размножения дает 100% гарантию повторения пола растения и его сортовых признаков и ускоряет начало плодоношения. После осеннего листопада актинидию обрежьте. Из срезанных побегов нарежьте черенки длиной 25 см, свяжите их в пучки верхушками в одну сторону. Черенки лучше брать с плодоносящих однолетних побегов (они заканчиваются тупой верхушкой, это же относится и к черенкам, взятым с мужского растения).

Вегетативные (растущие) побеги очень толстые и укореняются хуже, их верхушки более тонкие, но они невызревшие и сгнивают при укоренении. Черенки с двулетней древесины не укореняются. Связанные пучки, засыпанные влажными опилками или торфом, нужно хранить в ящике в подвале при плюсовой температуре. Осенью следует выкопать яму на солнечном месте глубиной 60 см и зимой заполнить ее льдом. В оттепель присыпьте лед опилками – так он будет меньше таять. В апреле обновите нижнюю часть черенков и обработайте в укоренителе (лучше - гетероауксине, концентрации 0,02%) в течение 24 часов. Разгребите опилки и поставьте пучки с черенками (верхушками ко льду, а комлевой частью вверх) на лед. Все пустое пространство набейте влажными опилками, поставьте ящик наверх, засыпьте его с боков опилками; слой опилок в 50 см за пределами ямы со льдом обязателен, чтобы не растаял лед. Комлевую часть черенков высотой 10 см засыпьте черной влажной почвой. Поверх ящика натяните полиэтиленовую пленку.

Разница температур между комлевой и верхушечной частью черенков – основное условие успешного укоренения. Через месяц черенки с корнями или зачатками корней посадите в полутень (10x10 см), оставив на поверхности по 1-2 почки. Этот метод называется «кильчевание». Почва должна быть все время влажной. Выход стандартных саженцев - приблизительно 60%. Сеткой загородите посадку от кошек. До августа подкармливайте каждые 10 дней раствором коровяка. На зиму саженцы укройте опавшими листьями, примите меры, чтобы их не повредили мыши. На следующий год осенью саженцы можно посадить на постоянное место.

Размножение актинидии зелеными летними черенками

Размножать актинидию можно с началом цветения. Если хотите получить большое количество саженцев, заранее подготовьте рассадник - парник, вкопанный в землю. Обеспечьте мощный дренаж. На почву насыпьте промытый речной песок слоем в 3 см, хорошо увлажните. Черенки можно нарезать только с молодых побегов, которые хрустят при сгибании. Черенки срежьте с 2-3 почками. Под нижней почкой сделайте косой срез, лист удалите, над верхней почкой сделайте прямой срез, и оставьте 1 см стебля. Листья обрежьте на треть. Нижнюю часть черенков замочите в укоренителе на 12-24 часа (концентрация, например, для гетероауксина - 0,01%-ый раствор).

Посадите черенки в песок на глубину 2-2,5 см так, чтобы листья касались друг друга. Сверху закройте рамами (предпочтительно стеклянными). Притените от прямых солнечных лучей. Укоренение занимает до месяца. Поддерживайте температурный режим +25 градусов. Поливать черенки можно только после образования корней, когда растения привыкли к свежему воздуху. Все, сбросившие листья черенки надо немедленно удалить из рассадника.

Размножение актинидии одревесневшими летними черенками

Этот способ почти не отличается от зеленого черенкования. Но есть в нем и свои особенности. Наиболее важно подобрать время черенкования так, чтобы растения перед укрытием их на зиму или переносом в хранилище имели только наплыв корнеобразующего бугорка или зачатки корней. Средние сроки – середина-конец августа. В случае теплого августа, сроки черенкования нужно перенести на более позднее время. Черенки нужно брать с однолетних побегов, которые были под солнцем. Эти побеги коричневые, с короткими междоузлиями, листья имеют короткие черешки, жесткие листья.

Готовить черенки надо, как и для зеленого черенкования. Можно приготовить порошок из древесного угля или талька с гетероауксином. Четыре таблетки гетероауксина (0,4 г) растворите в небольшом количестве водки и влейте в наполнитель (в древесный уголь или тальк). Хорошо перемешайте. Нижнюю часть черенка увлажните мокрой губкой, окуните в стимулятор и посадите в песок. Черного грунта черенок не должен касаться. В начале апреля черенки в хранилище начинают прорастать. Их можно посадить в теплицу (10x10 см). Оберегайте молодые растения от кошек. Почва должна быть хорошо заправлена, необходимы дренаж и создание полутени.

Размножение актинидии осенними или весенними отводками

В небольшом количестве актинидию можно размножать как двулетними, так и однолетними отводками. С двулетних побегов вырастают лучшие саженцы. Для этого осенью или весной побег надо снять с опоры, уложить его в канавку с рыхлой влажной почвой на глубину примерно 5-7 см, и плотно прижать. При горизонтальном расположении побегов у актинидии просыпаются почти все почки, и она начинает расти вертикально. Отводки актинидии легко укореняются. Появляющиеся молодые побеги надо подвязать с обеих сторон к колышкам и присыпать землей. У основания каждого молодого побега землю уплотнить. К осени будущего года можно получить растения, готовые к посадке на постоянное место.

Статья подготовлена по материалам С. Недялкова

Размножение актинидии | | Дачный сайт семьи Яблочкиных

Актинидия размножается семенами, горизонтальными отводками и зелеными черенками. Корневая система у актинидии нежная и ранимая, очень быстро пересыхает на открытом воздухе. Поэтому, размножая актинидию, на постоянное место ее желательно пересаживать с комом земли. Посаженные сеянцы и черенки требуют притенения в первый год высадки на постоянное место. Так же первые несколько лет саженцы и сеянцы надо беречь от животных, ограждая их металлической сеткой.

 

Размножение актинидии семенами.

Семенной способ размножения наиболее распространен и экономичен. Растения, выращенные из семян, обладают большей долговечностью по сравнению с вегетативным потомством, лучше переносят пересадку.

семена актинидииРазмножать актинидию семенным путем немного хлопотно (мелкие размеры семян быстрая потеря их влажности, долгий период прорастания).

Семена годны для посева в течение 6 месяцев после их сбора. Для сокращения времени прорастания семян проводят их стратификацию (сроком 120 дней) в переменном температурном режиме.

Свежие и отобранные вручную полноценные семена замачивают в воде комнатной температуры до набухания в течение 5-7 дней. Затем помещают набухшие семена во влажный песок и содержат в отапливаемом помещении с температурой 15-20 °С , в течение 2 месяцев. Через два месяца семена переносят в том же влажном песке в подвал или в другое помещение с температурой 3-5 °С и выдерживают там еще 2 месяца.

Далее семена проращивают. Их переносят в отапливаемое помещение, где они дружно прорастают через 15 -20 дней. Затем проросшие семена рассаживают в ящики или в другие емкости, наполненные плодородным субстратом.

В зависимости от вида актинидии, условий произрастания и погодных особенностей года всхожесть семян может быть разной. Удовлетворительная всхожесть составляет 40-60%.

После появления у всходов 2— 3-х настоящих листочков, их пикируют в более глубокие емкости со свежей землей. Весной, после того, как минует угроза заморозков, их высаживают с комом земли на гряды (на расстоянии 20 см в ряду и 30 см между рядами). Здесь сеянцы пробудут 2 года без пересадки.

Перед посадкой рассаду в течение 10 дней постоянно приучают к открытому воздуху, для чего емкости с ней ежедневно выносят на открытый воздух в условиях рассеянной освещенности (без прямых солнечных лучей).

Посев можно производить непосредственно на гряды в открытый грунт. Гряды готовят обычным способом с осени (перекапывают, удаляют сорняки). Посев производят после того, как минуют заморозки и верхний слой почвы прогреется до 10 °С. Посев может быть рядовой — в бороздки или гнездовой — в лунки. Глубина заделки семян не более 0,5-1 см. После посева поливают и мульчируют перегноем. Всходы появляются через 30-60 дней. Уход за ними включает полив, притенение, прополку сорняков и защиту от животных.

Перед зимовкой сеянцев на грядах, их укрывают опавшими листьями, опилками, перепревшим перегноем, слоем не менее 10 см.

Весной после перезимовки прореживают. При этом стараются равномерно распределить сеянцы на гряде с площадью питания 20Х 30 см для каждого.

Сеянцы актинидии растут очень медленно: к концу 1-го года они достигают в длину 2,5 см, к концу 2-го года длина их составляет 30-40 см, на 3-й год побег достигает 1 м. При этом сеянцы, выращенные из, рассады, растут быстрее и приобретают лиановидную форму на год раньше сеянцев, полученных посевом на гряды.

Посадка на постоянное место производится на 3-й год жизни сеянцев.

 

Размножение актинидии зелеными черенками.

Зеленое черенкование — черенкование неодревесневших побегов с середины июня до середины августа.

Для черенкования используют побеги смешанного типа. Они образуются из почек на приростах предшествующего года, достигают длины 50–80 см, вьются и заканчиваются тупой верхушкой. Эти побеги являются как опорными, так и плодоносящими (урожай сосредоточен у основания побегов). Это наиболее подходящий материал для любого вида черенкования.

Побеги нарезают на черенки длиной 10-15 см. При нарезании черенков нижний срез делают косым на 5 мм ниже почки, верхний — прямым на 3 мм выше почки. Удаляют нижние листья.

Перед посадкой для лучшего укоренения нижние концы черенков погружают в раствор укоренителя (стимулятора роста) на 6 -12 часов. Затем черенки, промытые в чистой воде, высаживают в холодные парники.

Холодные парнички для зеленых черенков готовят заблаговременно. На перекопанный чистый слой земли в парничках перед посадкой черенков насыпают крупный просеянный хорошо промытый песок слоем 7—10 см.

Черенки, срезанные и посаженные в парники до середины лета, уже к концу лета будут иметь развитую корневую систему и их можно будет пересадить для доращивания на отдельный участок.

Высаживать черенки нужно наклонно почти вплотную, на расстоянии 3—4 см друг от друга. Между пленкой парничка и черенками должно быть свободное пространство высотой 15—20 см. После посадки черенки тща­тельно и обильно поливают из лейки с очень мелким ситечком. Очень важно, чтобы вода шла не сплошной струей, а разбрызгивалась. После полива парник накрывают пленкой.

Основной уход за черенками заключается в регулярном поливе (первое время важно, чтобы воздух в парниках был теплым и влажным) и проветривании парников, когда температура в них поднимется выше 25°.

Через три — четыре недели после посад­ки черенки в парниках хорошо укоре­няются. Далее пленку днем приоткрывают, а затем, когда черенки пройдут некоторую закал­ку, оставляют парничок открытым на ночь. Через 7—10 дней после укорене­ния черенков пленку убирают вообще.

Трехнедельные черенки при правильном уходе образуют хорошую мочковатую корневую систему. Приживаемость черенков у от­дельных сортов достигает 70—100%.

В сентябре укорененные зеленые черенки выкапывают и высаживают в открытый грунт для доращивания.

Как только саженцы приживутся после пересадки для доращивания, производят жидкую подкормку их азотными минеральными удобрениями (30 г аммиачной селитры на ведро воды) или навозной жижей, разбавленной водой в 6—8 раз.

В течение всего периода доращивания производят рыхление почвы и прополку сорняков, а в сухую погоду почву обильно поливают.

На постоянное место саженцы высаживают осенью 2-го — весной 3-го года жизни.

 

Размножение актинидии делением куста.

Размножение делением куста применяют главным образом при пе­ресадке кустов со старого участка на новое место. Разделяют куст на части, несущие одновременно стебли и корни.

Для этого кусты (весной до набухания почек или осенью за месяц до наступления морозов) выкапывают, вырезают все старые ветви, остав­ляя молодые, сильнорослые, стряхивают с корней почву и разрезают куст секатором (или топором) на несколько частей, в зависимости от его величины. При делении куста надо следить за тем, чтобы каждая новая часть растения имела хорошо развитую корневую систему и здоровую надземную часть (1-2 побега). У каждой части должны быть хорошие, молодые, сильноразвитые кор­ни, старые корневища удаляют, а оставшиеся подравнивают.

 

Размножение актинидии горизонтальными и дуговидными отводками.

Закладка отводков от высокопродуктивных плодоносящих экземпляров совпадает с фазой бутонизации материнского растения.

Почву под кустами, предназначенными для отводков, заранее надо хорошо перекопать и выровнять.

После этого в почве от основания куста делают неглубокие бороздки, в которые пригибают и пришпиливают молодые побеги. Верхушки последних слегка прищипывают. Когда из почек отведенных веток разовьются 10—12 сантиметровые молодые зеленым побеги, их присыпают до половины влажной плодородной землей или перегноем. Через 15—20 дней, когда побеги отрастут еще на 10—15 см, присыпку повторяют.

Укоренившиеся отводки отделяют от материнского растения осенью следующего года после их закладки и сразу же высаживают на постоянное место.

Как размножить актинидию черенками весной

Размножение актинидии

Актинидии легко размножаются семенами и вегетатив­ным путем: зелеными и одревесневшими черенками, кор­невыми отпрысками, отводками.
Наиболее эффективно — зеленое черенкование. В конце цветения, когда молодые побеги приобретут достаточную прочность, а побеги побуреют, приступают к за­готовке черенков. На хорошо развитых лианах сильные ростовые побеги отделяют у самого основания острым ножем и сразу же поме­щают их в емкость с водой, чтобы они не подсохли. Хорошая приживаемость черенков бывает в том случае, если их заготовку ведут в теплые дни со среднесуточной темпе­ратурой около +20°С. В тени, под навесом, нарезают побеги на черенки, при этом верхнюю, травянистую часть удаляют, так как она не укореняется. Чем толще черенок, тем сильнее получается растение.

Черенки заготавливают с тремя листками. Нижний срез делают косым и под пяткой листового черешка, под утолщением коры побега, в котором находится почка. Выше среза два листа удаляют, над верхним листом делают прямой срез. Пластинку верхнего листа для уменьшения транспирации обрезают, оставляя на черенке половину или даже немного меньше. Черенки связывают пучками и ста­вят в ведро с водой.

Для высадки черенков готовят пленочную тепличку или холодный парник, в которых по дну устраивают дренаж из щебня или гончарных (можно полиэтиленовых) труб, куда стекает лишняя вода. Застилают щебень стеклотканью, густой капроновой сеткой или засыпают слоем речного песка, сверху укладывают слой плодородной почвенной смеси из торфа, перегноя, чернозема и песка в равных пропорциях. На почву насыпают чистый (прокаленный для уничтожения вредной микрофлоры) песок слоем 4 — 5 см.
Черенки высаживают наклонно (с размещением 5х5), заглубляя в песок так, чтобы нижний срез черенка оста­вался еще в песке, не доходил 1 см до почвы. Песок обильно поливают из поливалки с мелкой сеткой или из шланга с мелким распылом воды.

Если отсутствует установка мелкодисперсного орошения, поверхность песка в тепличке мульчируют опилками для уменьшения испарения с поверхности, а саму тепличку притеняют, чтобы уменьшить опасность подсыхания и пере­грева черенка. Черенки актинидий для успешного укорене­ния не нуждаются в обработке ростовыми веществами, и в теп­личках с установкой мелкодисперсного орошения дают почти стопроцентную приживаемость. В холодных парничках или пленочных тепличках необходимо создавать высокую влаж­ность почвы и воздуха, поддерживать температуру в пре­делах +20 — 25°С. Через семь-десять дней на нижнем срезе черенка появляется каллюс, а к концу третьей недели — корни.
После появления из верхней пазухи первых двух молодых листочков парник или тепличку регу­лярно проветривают, а во второй половине августа пленку или рамы снимают. К этому времени некоторые черенки могут дать небольшой слабый побег. Корневая система и побег черенка развиваются в парнике или тепличке медленно и часто не успевают вызреть до осени. Удаление рам или пленки способствует более быстрому вызреванию древесины и закал­ке молодых растений. Однако зимостойкость их в первый год невысокая, им может причинить вред даже осенний замо­розок. В это время парники на ночь закрывают матами и рамами, а в тепличке растения прокрывают сухим опавшим листом, а сверху — лапником. С наступлением мо­розов парник и тепличку укрывают дополнительно слоем лис­та, а сверху — полиэтиленовой пленкой.

После суровой зимы и подмерзания молодых побегов или верхних почек весной может появиться побег из ниже расположенной в песке почки, который дает начало новому растению.
Несколько сложнее размножать актинидию одревеснев­шими («зимними») черенками. Такие побеги срезают в кон­це зимы, после окончания сильных морозов. Место среза на лиане и на побеге замазывают садовым варом, побеги укла­дывают во влажный песок и хранят в погребе. Весной их режут на черенки длиной на три почки и высаживают по такой же технологии, как зеленые, только в более ранние сроки. Посадку можно вести в почву парника, без слоя песка. Приживаемость при этом ниже, чем при зеленом черенко­вании, так как на черенках сперва пробуждаются почки, образующие побег, а корни формируются позже. Чтобы уско­рить образование корней, черенки перед посадкой в пар­ник помещают на 15—18 часов в раствор индолилмасляной или нафтилуксусной кислоты (концентрация — 35-50 мг кислоты на 1 л раствора).

Хороший эффект дает и кильчевание черенков, прижи­ваемость их при этом значительно возрастает. Для кильчевання черенки режут более длинными — не с тремя, а с пятью почками. В конце февраля или в первых числах марта в под­готовленную яму набивают лед и снег и прикрывают их лю­бым теплоизолирующим материалом. При первых теплых весенних днях черенки помещают верхушкой вниз в лед, засыпают опилками так, чтобы остались свободными только нижние их срезы, которые закрывают смесью земли с пере­гноем. По верху слоя земли с перегноем на ночь (или при возврате холодов) укладывают утепление из матов, навоза, навоза с опилками. При кильчевании нижняя часть черенков прогревается сильнее, чем верхняя, каллюс и зачатки корней начинают формироваться раньше листьев. Навоз над черенками поддерживают во влажном состоянии. Через месяц, в первых числах апреля, черенки будут готовы для посадки в парничок или гряды. Парничок и гряды в первой половине лета обязательно притеняют.

У себя на родине, в Приморье, в условиях высокой влаж­ности воздуха актинидия часто формирует воз­душные корни, которые легко прорастают, давая начало новым молодым растениям.
Можно размножать актинидии отводками. Для этого выбирают хорошо развитый однолетний стебель и в мае, когда на нем начали отрастать молодые побеги, укладывают на дно канавки глубиной 15 —20 см с взрых­ленной, удобренной перегноем почвой. Ветвь пришпиливают ко дну проволочными или деревянными крючками и слегка засыпают землей с таким расчетом, чтобы были закрыты основания новых молодых побегов. Почву в канавке постоян­но увлажняют и по мере роста досыпают, пока канавка не заполняется полностью. Через месяц-полтора на молодых побегах (больше всего на пятке) начинают формироваться корешки. Из каждой уложенной однолетки лиан можно полу­чить 15 — 20 молодых растений. За один вегетационный пери­од корни на отводках обычно не вырастают до размера, дос­таточного для нормального роста молодой лианы. Поэтому для посадки на постоянное место отводки отделяют от мате­ринского куста в двухлетнем возрасте.

При вегетативном размножении новые растения полностью повторяют все признаки родительских растений, в том числе и пол цветков на них.
Для акклиматизации и селекции актинидий применяют также семенное размножение. Отбирая лучшие экземпляры из се­менного потомства, закрепляя хозяйственно или биологи­чески ценные признаки, можно создать новые сорта акти­нидий.

Для получения семян выбирают на самых урожайных лианах наиболее крупные ягоды и снимают их только при полном вызревании. Ягоды медленно подвяливают в сухом помещении, раскладывая их (каждую ягодку отдельно) на сито. Семена сохраняют всхожесть только один год.

Посев можно проводить весной стратифицированными се­менами либо осенью. Осенний посев проводят свежими, от­мытыми от мякоти и просушенными семенами. Высевают семена в мелкие бороздки на грядах или в ящиках в спе­циально приготовленную почву (по тому же рецепту, что и для высадки черенков). Семена засыпают сверху тонким (0,5 см) слоем почвы через сито, бороздки слегка увлаж­няют. Гряды или лунки защищают капроновой сеткой, мар­лей, опавшей листвой или другим способом от размыва дождями и талой водой. При отсутствии снежного покрова обязательно укрывают сверху марлей и листьями. Марлю или сетку удобно применять, потому что весной их легко снять вместе с листвой.

Более надежно, хотя и хлопотнее, можно получить всходы актинидии при весеннем посеве семян со стратификацией. Этот вид посева применяют при небольших количествах семян.
Стратификацию проводят в небольшом ящике, до поло­вины заполненном прокаленным, затем увлажненным речным песком. Песок накрывают капроновой тканью или марлей, на него одним слоем равномерно раскладывают семена, накрыва­ют их капроном или марлей, сверху присыпают влажным пес­ком и уплотняют. Ящик закапывают в землю или засыпают со всех сторон влажным песком, чтобы предохранить семена от высыхания. Зимой его укрывают, кроме песка или земли, толстым слоем снега. Весной снег над ящиком с семенами уплотняют, добавляют еще снега, а сверху его прикрывают опилками (торфом, соломой, матами), чтобы семена были под снегом до созревания почвы (на грядах или в посевных ящиках), что способствует повышению их всхожести.

Способы размножения актинидии: семенами, дуговыми отводками, черенками, листьями

Актинидия – одревесневшее вьющееся растение, которое в конце лета приносит плоды. Актинидию очень просто можно размножать самостоятельно, вырастить актинидию женскую или мужскую. Ее саженец способен сохранить пол и сортовые особенности того куста, из которого он был развит. Наиболее сложный способ размножения актинидии – семенной, т.к. лишь спустя время вы сможете узнать, какого пола был сеянец и, какие особенности сорта он сохранил. Но в этом способе есть некоторые преимущества: выращенная семенным способ актинидия лучше будет переносить погодные условия, т.к. она более вынослива.

Размножение актинидии дуговыми отводками

Этот способ, по мнению садоводов, является самым простым. В весенний период, когда уже нет движения сока и полностью развернулись молодые листики, нужно взять длинный ростовой побег. Его конец необходимо приклонить к грунту и зафиксировать таким образом, чтоб кончик возвышался над уровнем грунта. Для этого нужно сделать шпильки из проволоки и засыпать место закрепления слоем почвы в 15 см, после чего полить. Холмик, который у вас получится, нужно замульчировать, используя перегной или опилки.

После этого обязательно нужно следить за холмиком, чтоб он не зарастал сорняками, поливать и поливать водой побеги, которые появятся. Через год в период весны или осени нужно будет отделить отводок от основного куста и пересадить.

Если вы хотите вырастить несколько отводков, используя один побег, необходимо его конец обрезать и потом прикрепить к грунту. Когда побеги достигнут длины около 20 см, их нужно дважды окучить плодородным взрыхленным грунтом. После им нужен такой же уход, как и в первом случае.

Размножение актинидии черенками

Черенкование проводят для того, чтоб как можно быстрее размножить ценный сорт и получить много саженцев. Размножение актинидии проводится зелеными, одревесневшими или комбинированными черенками.

Размножение актинидии зелеными черенками

Размножение актинидии осуществляют в июне, когда очень интенсивно развиваются плоды и буреют наполовину одревесневшие побеги. Вам нужно порезать побеги в прохладное время дня, когда еще нет палящего солнца, предварительно выбрав хорошо развитые однолетние ветки, длина которых около метра. После необходимо окунуть в воду кончики побегов и убрать их в помещение, где поделить на кусочки по 15 см. Каждый черенок должен иметь по три почки и два междоузлия. Снизу нужно делать косой надрез, чуть ниже почки, а сверху – прямой, на 5 см выше почки. Потом нужно осторожно удалить листики с черешками, которые растут на нижней части. Не давайте высохнуть черенкам: поместите сразу в посудину с водой, окунув туда нижнюю часть.

Сажать черенки нужно в закрытом грунте. Предварительно необходимо подготовить посадочное место: вскопать грунт, удобрить его перегноем и речным песком, добавить минералов (кроме хлора). Почва для посадки подойдет нейтральная или слабокислая. После нужно выровнять грунт, уплотнив его, и хорошо полить. Потом можно еще раз добавить речного песка и снова увлажнить.

Черенки нужно помещать под наклоном, сделав угол около 60. Сажая черенки обязательно нужно оставлять между ними расстояние около 5 см, а между рядочками – 10 см. Черенки заглубляют в почву так, средняя почка находилась на уровне грунта.После можно уплотнить почву между черенками, увлажнить и накрыть марлей. Перед тем, как черенки укоренятся, их нужно опрыскивать водой около 4-5 раз ежедневно. Спустя месяц после того, как черенки укоренятся, марлю снимают в несолнечную погоду до и после обеда, а через пару дней снимают совсем. Зимой черенки можно оставить в месте, где собираетесь их сажать, укрыть листьями, а весной выкопать и пересадить до того, пока не распустились почки.

Размножение актинидии одревесневшими черенками

Одревесневшие черенки также можно использовать в целях размножения растения. Их необходимо подготовить в конце осени и оставить на хранение к приходу весны. Для этого их связывают пучком и укладывают вертикально в ящике с песком. Оптимальная температура 1-5 С. Также можно подготовить черенки в феврале до сокодвижения. После нужно посадить черенки в закрытый грунт в плодородную почву. Оптимальный полив – раз в два дня.

Размножение актинидии комбинированными черенками

Размножать растение этим способом желательно в июне. Для этого берут растущий побег этого года и однолетнюю ветку, которая прилегает к его основанию. Черенки необходимо посадить в открытом грунте. Когда черенки укореняются, их нужно защищать от солнца и ежедневно увлажнять. При размножении актинидии комбинированными черенками очень хорошо развивается корень растения. Высаживают черенки через год в период весны.

Размножение актинидии семенами

Нужно отобрать семена из созревших плодов, которые не повреждены. Потом семена нужно размять: положить в мешок из сетки и промыть водой. После семена раскладывают на бумаге в теньке, чтоб они просохли.

Обязательно нужна стратификация, которую обычно проводят в начале зимы. На четыре дня семена нужно замочить в воде таким образом, чтоб вода не превышала уровень семян на 2 см. Ежедневно воду нужно менять. После семена, завернутые капроновой тканью, необходимо поместить в ящике, насыпав в него увлажненного песка. Емкость с семенами оставляют в помещении, температура которого около 20 С. Каждые 6-7 дней нужно проветривать в течении 5 минут, после чего промывать их водой и обратно помещать в песок. Главное, не допускать просыхания семян.

В начале нового года емкость обворачивают тканью и закапывают в снегу. При этом снег нужно утрамбовывать на 1 метр. Процесс обработки семян должен длится около 60 дней. Позже в начале весны ящик можно убрать в помещение, где температура около 10 С. Если температура будет выше, может начаться период покоя у семян. В этом случае ин снова достают из емкости, после чего проветривают и моют водой. Когда вы увидите, что семена наклевываются или трескаются, их можно посеять в ящике и речным песком и дерновой землей. Семена углубляют в почву на 0,5 см.

Всходы необходимо всегда защищать от солнца и опрыскивать водичкой. Потом, когда увидите 4 листочка, сеянцы можно переместить в парник. Спустя 3-5 лет, когда они впервые зацветут, можно пересадить на постоянное место.

Несмотря на то, каким способом вы размножаете лиану, с приходом заморозков осенью молодые растения нужно укрывать сухой листвой на 20 см, после чего – лапником. Весной можно убрать листья и лапник, а почву нужно замульчировать опилками или перегноем.

В течении первых трех лет растения очень чувствительны к весенним заморозкам. Если нет много почек, которые помогут восстановиться саженцу после заморозков, актинидия погибнет, поэтому обязательно нужно укрывать растения пленкой при возможных заморозках.

Размножение актинидии листьями

Этим способом актинидию нужно размножать в средине лета.Для этого необходимо отобрать наиболее здоровые, хорошо развиты и большие листья. Можно использовать те листья, которые находятся на посредине ветки на небольших черешках. Их нужно высадить во влажную почву и накрыть банкой, бутылкой или пленкой. Главное, чтоб весь черешок до основания листа был покрыт. Каждый день посадку нужно опрыскивать водой комнатной температуры. К началу осени листики укоренятся и дадут побеги около 10-18 см длиной. Их нужно хранить в прохладном затененном месте до начала лета следующего года. После растения нужно пересадить на грядку, чтоб они доросли, а на постоянное место – через пару лет.

Размножение актинидии

Актинидия размножается семенами, горизонтальными отводками и зелеными черенками. Корневая система у актинидии нежная и ранимая, очень быстро пересыхает на открытом воздухе. Поэтому, размножая актинидию, на постоянное место ее желательно пересаживать с комом земли. Посаженные сеянцы и черенки требуют притенения в первый год высадки на постоянное место. Так же первые несколько лет саженцы и сеянцы надо беречь от животных, ограждая их металлической сеткой.

Размножение актинидии семенами.

Семенной способ размножения наиболее распространен и экономичен. Растения, выращенные из семян, обладают большей долговечностью по сравнению с вегетативным потомством, лучше переносят пересадку.

семена актинидииРазмножать актинидию семенным путем немного хлопотно (мелкие размеры семян быстрая потеря их влажности, долгий период прорастания).

Семена годны для посева в течение 6 месяцев после их сбора. Для сокращения времени прорастания семян проводят их стратификацию (сроком 120 дней) в переменном температурном режиме.

Свежие и отобранные вручную полноценные семена замачивают в воде комнатной температуры до набухания в течение 5-7 дней. Затем помещают набухшие семена во влажный песок и содержат в отапливаемом помещении с температурой 15-20 °С , в течение 2 месяцев. Через два месяца семена переносят в том же влажном песке в подвал или в другое помещение с температурой 3-5 °С и выдерживают там еще 2 месяца.

Далее семена проращивают. Их переносят в отапливаемое помещение, где они дружно прорастают через 15 -20 дней. Затем проросшие семена рассаживают в ящики или в другие емкости, наполненные плодородным субстратом.

В зависимости от вида актинидии, условий произрастания и погодных особенностей года всхожесть семян может быть разной. Удовлетворительная всхожесть составляет 40-60%.

После появления у всходов 2— 3-х настоящих листочков, их пикируют в более глубокие емкости со свежей землей. Весной, после того, как минует угроза заморозков, их высаживают с комом земли на гряды (на расстоянии 20 см в ряду и 30 см между рядами). Здесь сеянцы пробудут 2 года без пересадки.

Перед посадкой рассаду в течение 10 дней постоянно приучают к открытому воздуху, для чего емкости с ней ежедневно выносят на открытый воздух в условиях рассеянной освещенности (без прямых солнечных лучей).

Посев можно производить непосредственно на гряды в открытый грунт. Гряды готовят обычным способом с осени (перекапывают, удаляют сорняки). Посев производят после того, как минуют заморозки и верхний слой почвы прогреется до 10 °С. Посев может быть рядовой — в бороздки или гнездовой — в лунки. Глубина заделки семян не более 0,5-1 см. После посева поливают и мульчируют перегноем. Всходы появляются через 30-60 дней. Уход за ними включает полив, притенение, прополку сорняков и защиту от животных.

Перед зимовкой сеянцев на грядах, их укрывают опавшими листьями, опилками, перепревшим перегноем, слоем не менее 10 см.

Весной после перезимовки прореживают. При этом стараются равномерно распределить сеянцы на гряде с площадью питания 20Х 30 см для каждого.

Сеянцы актинидии растут очень медленно: к концу 1-го года они достигают в длину 2,5 см, к концу 2-го года длина их составляет 30-40 см, на 3-й год побег достигает 1 м. При этом сеянцы, выращенные из, рассады, растут быстрее и приобретают лиановидную форму на год раньше сеянцев, полученных посевом на гряды.

Посадка на постоянное место производится на 3-й год жизни сеянцев.

Размножение актинидии зелеными черенками.

Зеленое черенкование — черенкование неодревесневших побегов с середины июня до середины августа.

Для черенкования используют побеги смешанного типа. Они образуются из почек на приростах предшествующего года, достигают длины 50–80 см, вьются и заканчиваются тупой верхушкой. Эти побеги являются как опорными, так и плодоносящими (урожай сосредоточен у основания побегов). Это наиболее подходящий материал для любого вида черенкования.

Побеги нарезают на черенки длиной 10-15 см. При нарезании черенков нижний срез делают косым на 5 мм ниже почки, верхний — прямым на 3 мм выше почки. Удаляют нижние листья.

Перед посадкой для лучшего укоренения нижние концы черенков погружают в раствор укоренителя (стимулятора роста) на 6 -12 часов. Затем черенки, промытые в чистой воде, высаживают в холодные парники.

Холодные парнички для зеленых черенков готовят заблаговременно. На перекопанный чистый слой земли в парничках перед посадкой черенков насыпают крупный просеянный хорошо промытый песок слоем 7—10 см.

Черенки, срезанные и посаженные в парники до середины лета, уже к концу лета будут иметь развитую корневую систему и их можно будет пересадить для доращивания на отдельный участок.

Высаживать черенки нужно наклонно почти вплотную, на расстоянии 3—4 см друг от друга. Между пленкой парничка и черенками должно быть свободное пространство высотой 15—20 см. После посадки черенки тща­тельно и обильно поливают из лейки с очень мелким ситечком. Очень важно, чтобы вода шла не сплошной струей, а разбрызгивалась. После полива парник накрывают пленкой.

Основной уход за черенками заключается в регулярном поливе (первое время важно, чтобы воздух в парниках был теплым и влажным) и проветривании парников, когда температура в них поднимется выше 25°.

Через три — четыре недели после посад­ки черенки в парниках хорошо укоре­няются. Далее пленку днем приоткрывают, а затем, когда черенки пройдут некоторую закал­ку, оставляют парничок открытым на ночь. Через 7—10 дней после укорене­ния черенков пленку убирают вообще.

Трехнедельные черенки при правильном уходе образуют хорошую мочковатую корневую систему. Приживаемость черенков у от­дельных сортов достигает 70—100%.

В сентябре укорененные зеленые черенки выкапывают и высаживают в открытый грунт для доращивания.

Как только саженцы приживутся после пересадки для доращивания, производят жидкую подкормку их азотными минеральными удобрениями (30 г аммиачной селитры на ведро воды) или навозной жижей, разбавленной водой в 6—8 раз.

В течение всего периода доращивания производят рыхление почвы и прополку сорняков, а в сухую погоду почву обильно поливают.

На постоянное место саженцы высаживают осенью 2-го — весной 3-го года жизни.

Размножение актинидии делением куста.

Размножение делением куста применяют главным образом при пе­ресадке кустов со старого участка на новое место. Разделяют куст на части, несущие одновременно стебли и корни.

Для этого кусты (весной до набухания почек или осенью за месяц до наступления морозов) выкапывают, вырезают все старые ветви, остав­ляя молодые, сильнорослые, стряхивают с корней почву и разрезают куст секатором (или топором) на несколько частей, в зависимости от его величины. При делении куста надо следить за тем, чтобы каждая новая часть растения имела хорошо развитую корневую систему и здоровую надземную часть (1-2 побега). У каждой части должны быть хорошие, молодые, сильноразвитые кор­ни, старые корневища удаляют, а оставшиеся подравнивают.

Размножение актинидии горизонтальными и дуговидными отводками.

Закладка отводков от высокопродуктивных плодоносящих экземпляров совпадает с фазой бутонизации материнского растения.

Почву под кустами, предназначенными для отводков, заранее надо хорошо перекопать и выровнять.

После этого в почве от основания куста делают неглубокие бороздки, в которые пригибают и пришпиливают молодые побеги. Верхушки последних слегка прищипывают. Когда из почек отведенных веток разовьются 10—12 сантиметровые молодые зеленым побеги, их присыпают до половины влажной плодородной землей или перегноем. Через 15—20 дней, когда побеги отрастут еще на 10—15 см, присыпку повторяют.

Укоренившиеся отводки отделяют от материнского растения осенью следующего года после их закладки и сразу же высаживают на постоянное место.

Сад и Огород

Все про садовое и дачное хозяйство

Все про садовое и дачное хозяйство

Свежие записи

Метки

Размножение актинидии

По многолетним наблюдениям наиболее простой, доступный и эффективный способ размно­жения актинидии — зеленое черенкование. При этом способе свойства маточных растений, с которых нарезаются черенки, полностью передаются, что по­зволяет сохранить и размно­жить те из них, которые обла­дают порой просто уникаль­ными качествами (высокая витаминность плодов, их сахари­стость, скороплодность, круп­ный размер ягод, декоратив­ность лианы). Важно и то, что при таком способе посадки пол будущего растения известен уже с момента посадки черен­ка и это позволяет регулировать количество мужских и женских экземпляров в саду.

Черенки нарезают с 20 июня по 20 августа. Выбирают зеле­ный прирост лиан текущего года, подлежащий в дальней­шем вырезке (загущающие, де­формированные, поврежден­ные). К этому времени побеги частично древеснеют, зеленая нежная кора приобретает слег­ка буроватый оттенок. Черенки нарезают из нижней и средней части лиан, толщина которых 3-7 мм. Использовать для черенкования верхние травя­нистые части лиан, а также лианы толщиной менее 3 мм, не следует, так как запас питатель­ных веществ в них незначитель­ный и такие черенки укоре­няются редко.

Черенки нарезают длиной 10-12 см с двумя-тремя ли­сточками. При этом нижний срез делаю в 3-5 мм под нижним листом. Срез может быть как косым, так и прямым. Верхний срез прямой, в 10 мм над верхним листом. При этом один-два нижних листа пол­ностью удаляют, а оставшийся лист укорачивают, оставляя 1/3-1/4 часть. Это уменьшает испарение влаги из черенка и способствует его лучшему уко­ренению. Срезанные черенки можно поместить на 4-6 ч в раствор гетероауксина или индолилмасляной кислоты. Эти стимуляторы роста положи­тельно влияют на развитие у черенка корней. Однако можно легко укоренить черенки и без такой обработки.

Очень важно отметить, что при нарезке черенков необходи­мо использовать очень острый нож. Степень его заточки долж­на быть максимальной. Для этого на последнем этапе заточ­ки используют доводоч­ные пасты (например, пасту ГОИ). Соблюдение этого прави­ла обязательно, так как даже незначительно затупившийся нож сминает древесину, в ре­зультате резко снижается при­живаемость. Если для кого — нибудь соответствующая под­готовка ножа покажется труд­ной и недоступной, хочу пред­ложить попробовать обойтись вообще без ножа. В этом слу­чае при заготовке черенков их надо наламывать руками, от­ступив по 10 мм от верхнего и нижнего листьев. Укоре- няемость заготовленных таким образом черенков практически не отличается от укореняемости черенков, заготовленных с по­мощью ножа.

Место для посадки готовят заранее. Прежде всего, оно должно быть расположено в полутени или даже в тени. Попадание на грядку прямого солнечного света недопустимо. Если в саду нет затененных мест, сразу после посадки че­ренки надо укрыть деревян­ными решетчатыми щитами или натянуть над ними марлю в два-три слоя.

Выбранный участок дважды глубоко перекапывают, первый раз — лопатой, второй — ви­лами. При необходимости вно­сят перегной. Далее почву рых­лят граблями. Черенки разме­щают по схеме 10х10 см, погружая их в почву усилием руки на 2-3 см глубже нижне­го укороченного листа. Черенки сажаю вертикально или нак­лонно. Угол наклона существен­но на укоренение черенка не влияет и может меняться от 90° до 45°. Сразу после по­садки грядку в течение часа многократно поливают, доби­ваясь того, чтобы вода впиты­валась постепенно, не застаиваясь. Норма расхода воды — 10-15 л на 1 кв. м. При этом почва несколько уплотняется, оседает, и нижний укороченный лист оказывается на уровне поверхности почвы. После по­лива грядку мульчируют слоем перегноя толщиной 1-2 см. В дальнейшем поливают ее в за­висимости от погоды, как пра­вило, раз в неделю, но обиль­но, выливая вышеуказанную норму воды в несколько при­емов. Сигналом успешного уко­ренения служит появление на черенках через 18-20 дней ростовых побегов. К этому времени у них уже 20-30 корешков длиной 1,5- 2 см.

Если есть возможность, черенки лучше оставить на грядке до весны, укрыв на зиму слоем опавшей листвы или су­хой травы в 10-15 см. Чтобы предохранить саженцы от по­вреждений мышами, поверх ли­стьев укрывают еловым лапни­ком или мелкоячеистой метал­лической сеткой, плотно при­жав ее по краям к земле.

Весной, обычно 10-15 апре­ля, саженцы открывают и пере­саживают на постоянное место.

Описанный способ очень удо­бен для быстрого размножения актинидии, так как позволяет без особого ущерба для маточ­ных растений заготовить за лето с актинидии коломикта 50-70, а с актинидии аргута 150 — 200 черенков.

Если на участке нет маточ­ных растений какого-либо ин­тересующего вас сорта актини­дии коломикта, а приобрести летом зеленые черенки по ка­ким-либо причинам трудно, можно воспользоваться одним простым и тоже доступным способом размножения, кото­рый замечателен тем, что позволяет, во-первых, исполь­зовать зимние черенки, которые могут быть присланы из самых отдаленных уголков страны, где актинидия произрастает в естественных условиях или уже введена в культуру, а во-вто­рых, дает возможность заняться выращиванием посадочного ма­териала в зимний период, когда в саду дел меньше всего.

Итак, срезанные с маточного растения или присланные изда­лека зимние одревесневшие че­ренки ставят в банку с водой в комнате у окна, например, на подоконник. Как правило, через 20-25 дней начинается распу­скание почек. Из них развиваются зеленые побеги. Примерно спустя еще 20-25 дней они буреют — начало одревеснения.

Используя, как и при первом способе, очень острый нож, срезают побеги у самого осно­вания черенка, захватывая при этом небольшое количество дре­весины зимнего черенка (побег «с пяткой»). Отрезанный побег сразу же высаживают в ящик с песком и обильно поливают. Пе­сок предварительно хорошо промывают и прокаливают в духовке.

В крайнем случае, побег можно снова поставить в банку с водой и дождаться развития корней, а затем посадить в ящик, заполненный уже зем­лей, а не песком. Через 3-4 недели после посадки побег хо­рошо укореняется, и, если к этому времени уже наступила теплая погода, можно выса­живать его в открытый грунт.

При нормальном развитии растений и правильном уходе за ними актинидия обычно не дает корневой поросли подобно, скажем, облепихе. Но если нет нужды получить большое ко­личество саженцев, можно раз­множать ее горизонтальными отводками. Для этого наиболее низко расположенные ветки пригибают к земле и помещают в заранее приготовленные бо­роздки с хорошо взрыхленной почвой. Лианы пришпиливают и присыпают землей на 3-5 см. Если периодически рыхлить в бороздках землю и не допускать ее пересыхания, то к осени лиа­ны в местах пришпиливания дают хорошие корни. Интересно отметить, что если приходилось пришпиливать длинные лианы, то делать это нужно одновременно в нескольких местах примерно через 40-50 см. При этом из одной лианы полу­чается 3-5, а в отдельных слу­чаях до 10 саженцев, каждый из которых имеет свою хорошо развитую корневую систему. Осенью (но только не весной!), где-то в конце октября, раз­резать лиану на отдельные са­женцы, укрыть их листвой и еловым лапником (или метал­лической сеткой) и в таком виде саженцы зимуют. Весной, до начала сокодвижения, переса­живают их на постоянное место. Конечно, способ дуговых отвод­ков применим лишь там, где на участке уже есть маточные ра­стения.

Размножение актинидии

Актинидия (экзотическая лиана, обладающая вкусными ягодами, похожими на киви) размножается семенами, отводками, черенками.

Разведение растения семенами

Некоторые садоводы-любители отмечают, что размножение актинидии семенами – наиболее приемлемый способ. Растения прекрасно приживаются, укореняются, вырастают выносливыми. Но пол и свойства культуры определить можно будет только, когда они вырастут. Плодоносить такой саженец начнет на 7 год вегетации (при других способах – на 3-4 год).
Селекционеры семенами размножают коломикту при выведении новых сортов культуры. Для разведения берут материал как можно более свежий. Сухие семена будут всходить дольше. Высеивают культуру под зиму или весной. Перед посевом специально готовят, закаливают, проращивают.

Предварительно подготовьте землю. Рекомендуется такой состав:
  • песок -1 часть,
  • перепревший компост – 1 часть,
  • садовая земля – 1 часть.

С января-февраля до июня происходит процесс проращивания семян. При проведении работ следуйте схеме:

  1. В деревянный ящик насыпьте чистый влажный песок.
  2. Предварительно замоченные в воде на 4 дня семена поместите в тряпочку и во влажный песок.
  3. Выдержите в течение 2 месяцев семена при температуре 18-20 градусов. Песок поддерживайте во влажном состоянии.
  4. Проветривайте семенной материал один раз в 10 дней.

Проведение проращивания и посева семенного материала пошагово

После подготовки семян проведите процедуру проращивания и посева в такой последовательности:

  1. В течение двух месяцев следует выдержать культуру в холодильнике, 1 раз в 10 дней проветривая и перемешивая.
  2. Весной подержите семена при температуре 10 градусов две недели.
    Достав из холодильника, поместите семена для проращивания на влажную фильтровальную бумагу, сверху накройте полиэтиленом.
  3. Когда семенной материал начнет наклевываться, начните процесс посева в землю.
  4. Глубина посадки 0,5 см. Посадить следует по схеме 2 см в ряду, 2 см в междурядье.
  5. Контейнер с семенами поставьте в теплице в полутень. Поддерживайте землю во влажном состоянии.
  6. Когда у ростков появятся 3-4 настоящих листа, распикируйте их. Высаживают на гряды в июне.
  7. Сеянцы в первый год вегетации выращивают на грядках, на зимнее время укрывают еловым лапником, листьями. Или вкапывают ящики в землю и укрывают.
  8. Весной рассаживают растения в парник по схеме 1х20 см.

При размножении киви уберегайте ростки от холода и животных. Поставьте под лианы опоры.
На третий год развития сеянцы зацветут. В это время у них убирают ненужные мужские ростки. Сеянцы хорошо приживутся, если они сформировали сильную корневую систему. На постоянное место можно посадить лиану осенью.

В одну ямку следует поместить 2 коломикты. Через 2 года слабое растение можно убрать.
Подкармливают саженцы один раз в 2 недели водным раствором куриного помета (1:15).
Для посева актинидии в сентябре под зиму семена начинают готовить в апреле, выбирая площадку на северной стороне. Участок перекапывают, добавляют органику. В конце весны на следующий год увидите всходы лианы.
Аккуратно прополите растения, распикируйте на расстояние 10-15 см.
В зимний период следует укрывать сеянцы листьями до достижения трехлетнего возраста. В этом возрасте весной сеянцы пересаживают на постоянное место.
Для этого осенью выкапывают ямы глубиной 0,6 метра и диаметром 0,6-0,7 метра, дренируют. Сажают сеянцы на расстоянии 0,5 метра друг от друга.

Размножение зелеными черенками

Наиболее приемлемый вид разведения актинидии – вегетативный, при котором передаются сортовые характеристики исходной лианы растения и ее пол. Размножение актинидии черенками дает 60%-100% выход укоренившихся растений, которые максимально быстро начинают плодоносить.
Размножение актинидии зелеными черенками проводится со второй декады июня до начала июля.

Для работы желательно иметь на дачном участке взрослую лиану, с которой для черенкования нарезать однолетние побеги. Их можно срезать с любой части побега, исключая верхушку. При заготовке черенков следуйте правилам:
  • Длина черенка составляет ориентировочно 10-15 см, включает 2-3 почки.
  • Нижний косой надрез делается на 2-5 мм ниже почки.
  • Верхний прямой – на 2-5 мм выше почки.
  • Удалите листья под нижней почкой.
  • Лист над верхней почкой следует укоротить на треть для снижения сокодвижения (транспирации).
  • Рекомендуется обработать зеленые черенки стимулятором роста корней (например, гетероауксином) по инструкции к препарату. Свяжите ростки в пучок и опустите на 6-12 часов в приготовленный раствор (погрузите на 3-4 см в глубину).

Подготовленные черенки высаживают в условиях теплицы.

Укоренение зеленых черенков в канавах

Этот способ нетрудоемкий, время до начала плодоношения лианы значительно сокращается. Чтобы размножить актинидию, воспользуйтесь советами:

К сведению, чтобы в летние дни сильно не испарялась влага в теплице, пленку рекомендуют забелить раствором из извести и мела. Теплицу регулярно проветривают.

Опытные садоводы организуют автоматический полив для регуляции влажности.
Образование корней у черенков начнется через неделю. Через 20 дней корневая система будет полностью сформирована.
Пленку можно сначала приподнимать для закалки, а через неделю снять полностью.
Выход укорененных саженцев при таком методе составляет 70-100%. Корни образуются сильные, мочковатые.
Пересаживать черенки в открытый грунт на доращивание следует в начале осени.
Когда они приживутся, выполняют первую подкормку удобрением:
  • Аммиачная селитра – 30 грамм на 10 литров воды
  • Или раствором несвежего навоза, разведенным водой в 6 раз.

После двух-, трех- летнего выращивания киви помещают на постоянное место.

Использование для размножения одревесневших черенков

Для этого метода посадки черенки нарезают в ноябре-декабре. Более ранняя, например, весенняя заготовка, ослабляет исходное растение, ухудшает качество заготовленных черенков. Исходные растения должны быть элитными, высоко продуктивными, здоровыми.
В октябре, после опадения листьев, актинидию обрезают. С однолетних ветвей нарезают черенки (длина 15-25 см, с 3-4 почками), связывают их в пучки верхушками в одну сторону.
Обратите внимание, что двулетние побеги не укореняются. Толстые растущие укоренить сложно, они гниют, так как недостаточно вызрели.


Хранить заготовленные черенки рекомендуется при температуре от 0 до 5 °С во влажном песке (опилках, торфе) в подвале или в холодильнике. Черенки, заготовленные в осенний срок, садоводы рекомендуют хранить в снежных буртах.
Земля для посадки должна быть рыхлой, плодородной.
При посадке в грунт одногодичного использования сажают по схеме 20х8 см.
При грунте второго года использования – 45х10 см.
Приживаемость одревесневших саженцев зависит от погоды. При теплой погоде она выше.
В апреле производят высадку ростков в защищенный грунт. Сажают вертикально или немного наклонно на расстояние 10х10 см.
На поверхности должна остаться одна-две почки.
Коломикту следует до осени один раз в две недели подкармливать органикой, в зимнее время укрывать. Беречь от животных. На следующий год осенью черенки высаживают на участок.

Разведение лианы отводками

Актинидию выращивают отводками. Это наиболее простой способ для садоводов-любителей, хотя особой продуктивностью не отличается.

При проведении работ следуйте порядку:
  • Для укоренения актинидии ранней весной предварительно требуется вырыть у основания куста неглубокую (7-10 см глубиной) канаву, заполнить ее перегноем, торфяной крошкой, древесной золой.
  • Один из нижних сильных однолетних побегов следует наклонить горизонтально или дугообразно, пришпилить к земле деревянным крюком, верхушку вывести на поверхность и слегка прищипнуть.
  • Засыпать канавку слоем рыхлой плодородной земли.
  • Следить, чтобы почва была рыхлой и влажной, не допускать пересыхания.
  • По мере подрастания ростка слой земли увеличивают до 15 см.
  • Осенью в месте закрепки появятся корни и побеги.
  • На следующий год они быстро войдут в силу, через год зацветут. Осенью следующего года отводки можно пересаживать на постоянное место.
  • Ростки следует регулярно поливать, пропалывать, рыхлить.

Отделить от исходной лозы молодую лиану следует через 2 года.

Размножение делением куста

Размножаются актинидии при пересадке старого куста на новое место, тогда как правило, производят его деление.
Выполнить это можно или весной до набухания почек или осенью за месяц до наступления морозов.
Куст выкапывают и вырезают старые ветки.
В каждой части должно быть достаточное количество хорошо развитых молодых корней и 1-2 сильных молодых побега. Части куста высаживают в ямы.

Размножение киви черенками - когда и как выращивать киви черенками

Киви обычно размножают бесполым путем прививки плодоносящих сортов на подвой или укоренения черенков киви. Их также можно размножать семенами, но не гарантируется, что полученные растения будут соответствовать родительским растениям. Размножение киви черенками - довольно простой процесс для домашнего садовода. Итак, как вырастить киви из черенков и когда нужно брать черенки из киви? Читайте дальше, чтобы узнать больше.

Когда брать черенки киви

Как уже упоминалось, хотя киви можно размножать семенами, не гарантируется, что полученные растения будут иметь желаемые черты родителей, такие как рост тростника, форма плода или аромат. Таким образом, корневые черенки являются предпочтительным методом размножения, если селекционеры не пытаются вывести новые сорта или подвои. Кроме того, саженцам, выращенным из семян, требуется до семи лет роста, прежде чем можно будет определить их сексуальную ориентацию.

Хотя при размножении черенков киви можно использовать черенки как твердых, так и хвойных пород, лучше всего подходят черенки хвойных пород, поскольку они имеют тенденцию укореняться более равномерно.Черенки хвойных пород следует брать с середины до конца лета.

Как вырастить киви из черенков

Выращивание киви из черенков - простой процесс.

  • Выберите мягкую древесину диаметром около ½ дюйма (1,5 см), каждый пропил длиной от 5 до 8 дюймов (от 13 до 20,5 см). Обрежьте побеги хвойных пород киви чуть ниже листового узла.
  • Оставьте лист на верхнем узле и удалите его из нижней части черенка. Обмакните базальный конец черенка в гормон роста корней и поместите его в среду для укоренения грубого помола или равные части перлита и вермикулита.
  • Держите укореняющиеся черенки киви влажными и в теплом месте (70-75 F или 21-23 C.), в идеале в теплице, с системой запотевания.
  • Укоренение черенков киви должно произойти через шесть-восемь недель.

К этому времени ваши растущие из черенков киви должны быть готовы к пересадке в горшки глубиной 4 дюйма (10 см), а затем возвращены в теплицу или аналогичное место до тех пор, пока растения не станут 1/2 дюйма (1,5 см) в диаметре и 4 см. футов (1 м) высотой. Как только они достигнут этого размера, вы можете пересадить их на постоянное место жительства.

Единственное другое соображение при размножении киви черенками - это сорт и пол родительского растения. Калифорнийские мужские киви обычно размножают прививкой на рассаду, так как черенки плохо укореняются. «Hayward» и большинство других женских сортов легко укореняются, как и новозеландские самцы «Tamori» и «Matua».

Размножение и срезка выносливого киви | Home Guides

Харди киви - это разновидность киви (актинидия), которая может расти в холодную погоду и имеет меньший размер, чем обычный киви.Зимостойкий киви может выдерживать зоны устойчивости Министерства сельского хозяйства США 4 и выше, но для плодоношения ему не нужна холодная зима. Плоды растут на виноградной лозе и хорошо себя чувствуют в теплом или прохладном климате. Вы можете выращивать киви дома из семян, прививок или черенков, но черенки имеют то преимущество, что они дают растения известного пола и с известными характеристиками.

Условия выращивания

Перед тем, как приступить к размножению выносливого киви, полезно создать для растения подходящее место для выращивания.Киви требуют прочных опорных систем, потому что из них вырастают тяжелые лозы. Хорошо подойдет большая решетка или покрытие для патио. Зимостойкий киви также лучше всего растет на солнечных участках с богатыми, хорошо дренированными почвами. Компост может улучшить текстуру и содержание питательных веществ в любом типе почвы, особенно в чрезмерно песчаных или тяжелых глинистых почвах. Эксперты Национальной ассоциации садоводов рекомендуют добавить 10 фунтов. компоста или навоза в почву дважды в год. Зимостойкий киви также лучше всего растет на почвах с pH от 5 до 6.5. Разумно протестировать почву с помощью pH-полосок, а затем добавить серу, чтобы сделать почву более кислой по мере необходимости.

Черенкование

Чтобы киви мог плодоносить, садовник должен расположить мужские и женские растения как можно ближе друг к другу. Поэтому важно найти растения каждого пола, с которых можно делать черенки. Лучше всего делать черенки в июне или июле, следя за тем, чтобы каждый черенок имел длину от двух до трех узлов. Черенки должны быть взяты из древесины диаметром около 1/2 дюйма, выросшей на побегах текущего сезона.Чтобы сделать черенок, срежьте древесину прямо под самой нижней почкой на побеге и оставьте только один верхний лист. Обрежьте верхушку побега так, чтобы над верхним листом оставалось всего 1/2 дюйма от него.

Укоренение черенков

Хотя это не является абсолютно необходимым, многие эксперты рекомендуют покупать раствор гормонов растений в магазине садоводческих материалов, чтобы помочь черенкам укорениться. После того, как вы взяли черенки, обрежьте кору внизу на 1/2 - 3/4 дюйма с двух сторон от черенков.Обмакните черенки в раствор гормона, затем поместите их в небольшие горшки как минимум на 60 дней. Горшки должны содержать стерилизованный грунт или смесь наполовину перлита и наполовину вермикулита. Регулярно опрыскивайте их. Идеальное место для черенков киви - теплица с 50-процентным проникновением света, температурой от 70 до 75 градусов по Фаренгейту и системой запотевания, которая запотевает в течение пяти секунд каждые пять минут в течение дня.

Пересадка

Через шесть-восемь недель черенки можно пересаживать в горшки на 1–3 галлона.Когда растения достигнут 4 футов в высоту, их можно переместить на улицу. Ухаживая за молодым растением киви, остерегайтесь улиток, оленей и сусликов. Кошки также могут тереться о растения киви, которые могут повредить молодые лозы. Выносливому киви хорошо подходит мульча вокруг основания растения, если только мульча не касается виноградной лозы. В жаркую погоду он требует большого количества полива, и садовникам следует остерегаться поникших или потемневших листьев как признаков недостатка воды.

Ссылки

Биография писателя

Лиза Чинн развивала свои исследовательские навыки, работая в библиотеке исследовательского университета. Она пишет для многочисленных изданий, специализирующихся на садоводстве, уходе за домом, велнесе, копирайтинге, стиле и путешествиях. Чинн также разрабатывает маркетинговые материалы, имеет степень бакалавра психологии и работает над докторской степенью в области когнитивной нейробиологии.

Как разводить арктический киви | Домашние гиды

Арктический киви и морозостойкий киви - два синонимических названия актинидии аргута, многолетнего сорта винограда, выращиваемого из-за его сладких ароматных плодов.Лучше всего он растет в зонах устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США с 4 по 9b, где он будет расти на солнечной грядке с влажной умеренно кислой почвой. Арктические киви легко размножаются как семенами, так и черенками. Однако семенное размножение лучше всего подходит для негибридных сортов, тогда как черенковое размножение должно использоваться для размножения культурных сортов, чтобы гарантировать точное воспроизведение благоприятных характеристик родительского растения.

Как размножить арктический киви семенами

Соберите семена арктического киви из свежих спелых фруктов.Поместите фрукты в блендер. Наполовину наполните блендер водой. Перемешивайте блендер, пока фрукт не развалится и не развалится.

Вылейте содержимое блендера в миску. Оставьте на 20 минут. Слейте плавающую мякоть фруктов с поверхности и слейте лишнюю воду. Соберите семена, которые опустились на дно чаши.

Разложите семена арктического киви на листе газеты. Дайте им высохнуть в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, в течение двух дней. Поместите семена в герметичный пакет для сэндвичей, наполненный влажным перлитом.Храните их в холодильнике два месяца.

Сейте семена арктического киви после окончания периода охлаждения. Заполните 4-дюймовые пластиковые горшки влажной стерилизованной почвенной смесью. Посыпьте почву каждого горшка по три-четыре семени. Покройте их слоем почвы толщиной 1/8 дюйма.

Накройте горшки полиэтиленовой пленкой, чтобы почва оставалась влажной. Ставьте горшки на открытом воздухе, на яркую веранду или в слегка затененный холодильный шкаф. Согрейте горшки до 75 градусов по Фаренгейту, используя коврик для выращивания растений, если температура окружающей среды остается ниже 60 F.

Поддерживайте свет и постоянную влажность верхнего дюйма почвы во время процесса прорастания. Избегайте чрезмерного полива. Следите за появлением первых всходов арктического киви через два-три месяца. Прорежьте растения до одного растения на горшок, как только у них появятся зрелые листья.

Выращивайте арктические лозы киви в ярком, защищенном месте в течение первого лета. Предоставляйте от одного до двух дюймов воды каждую неделю. Акклиматизируйте их на прямом солнце в конце лета. Осенью пересадите их на постоянную грядку.

Как разводить арктический киви черенками

Размножайте арктический киви черенками в середине лета, используя закаленные стебли, полученные в прошлом году. Перед сбором черенка подготовьте контейнер для укоренения.

Наполните пластиковый горшок глубиной 4 дюйма смесью из полугрубого песка и полустерилизованной горшечной почвы. Добавляйте воду до тех пор, пока песочная смесь не станет умеренно влажной.

Соберите 5–8-дюймовый черенок со зрелого стебля арктического киви.Выберите один диаметром примерно 1/2 дюйма и по крайней мере один зрелый лист на кончике. Обрежьте черенок острым чистым секатором.

Удалите все листья с нижней половины черенка арктического киви, чтобы обнажить узлы. Покройте нижние два дюйма черенка 0,4-процентным гормоном корнеобразования IBA. Постучите по стеблю, чтобы высвободить избыток гормона.

Проколите посадочную ямку в увлажненной песчаной смеси. Сделайте отверстие достаточно глубоким, чтобы в него поместилась нижняя половина вырезки арктического киви.Вставьте покрытый гормонами конец черенка в отверстие, затем прижмите к нему растущую смесь.

Поместите срезанный арктический киви в горшках в холодную стойку с умеренным затенением и без вентиляции. Нагрейте горшок до температуры от 70 до 75 градусов по Фаренгейту, используя коврик для выращивания, если дневная температура остается ниже 65 F.

Опрыскивайте срезанный арктический киви не менее трех раз в день, чтобы стебель и листья оставались увлажненными. Проверить влажность песчаной смеси. Поливайте всякий раз, когда песок кажется почти сухим в верхнем дюйме.

Проверьте корни через шесть-восемь недель, осторожно потянув за основание стебля. Пересадите его в контейнер емкостью 1 галлон, заполненный горшечной почвой, через три недели после укоренения.

Выращивайте арктический киви в тени до конца лета, а затем акклиматизируйте его к прямым солнечным лучам. Предоставляйте от одного до трех дюймов воды каждую неделю, в зависимости от того, насколько жаркая и сухая погода. Осенью пересадите его на постоянную грядку.

Ссылки

Биография писателя

Саманта МакМаллен начала профессионально писать в 2001 году.Ее почти 20-летний опыт работы в садоводстве свидетельствует о ее работе, которая публиковалась в таких публикациях, как Mother Earth News.

Размножение киви - Информационно-исследовательский центр по фруктам и орехам

Киви почти исключительно размножают бесполым путем путем прививки плодоносящих сортов на подвой рассады или с использованием черенков полу-лиственных или твердых пород, чтобы обеспечить получение истинных сортов (Танимото, 1994).Не гарантируется, что из семян киви получатся растения с желаемыми характеристиками (время цветения, рост тростника, форма плода или съедобность), присущими любому из родителей. Кроме того, у сеянцев длительный период молодости, требуется до семи лет, прежде чем станет возможным определение пола. В результате этих осложнений киви размножают только семенами при выращивании новых сортов или для получения подвоев.

Половое размножение

Чтобы вырастить рассаду подвоя киви, собирайте семена хорошо созревших мягких плодов в ноябре.Смешайте фрукты в блендере, протолкните полученную суспензию через мелкоячеистое сито и поместите семена в сушильный шкаф на две недели (Tanimoto 1994). Через 2-3 недели измените температуру, чтобы имитировать дневной / ночной циклы (Hartman et al. 2011). Чтобы прорасти семена, поместите их на влажный песок при температуре 34 ° F. Через 10-14 дней всходы прорастут, и их следует высаживать в тепличные горшки, содержащие стерильную, хорошо дренированную почвенную смесь. Выдержите саженцы в теплице в течение 3-4 месяцев при температуре 60-80oF, затем закалите саженцы на открытом воздухе под тенью перед посадкой в ​​поле (Tanimoto 1994).

Бесполое размножение

Прививка

Производители киви обычно получают растения из лицензированных питомников, чтобы улучшить желаемые качества растений и фруктов. Коммерческие растения прививают к подвою рассады, обычно это сорта Bruno или Hayward (Beutel 1990). Бруно чаще используется в качестве подвоя, потому что считается, что он имеет лучшую способность к укоренению по сравнению с Хейвордом (Танимото, 1994). Саженцы подвоя выращивают из семян, извлеченных из спелых плодов.Эти растения перед прививкой выращивают в питомнике в течение одного года.
В Калифорнии древесину покоящегося привоя необходимо собирать в январе, а древесину привоя прививать к подвою рассады ранней весной (с середины до конца апреля). Собирайте древесину привоя с сильных побегов прошлого сезона с хорошо развитыми почками. Хотя трансплантаты могут быть сделаны с использованием t-budding, чаще всего используется прививка хлыстом (Tanimoto 1994).


Микроразмножение

Короткие кончики меристемы или верхушечные побеги могут быть использованы для микроразмножения киви (Hartmann et al.2011). Однако было показано, что полевые характеристики размножаемых растений намного хуже, чем у растений, размножаемых прививкой или срезкой (Oliveira and Fraser 2005), а микроразмножение киви не является обычным явлением в Калифорнии (Tanimoto 1994). Снижение продуктивности микроразмножающихся сеянцев связано с задержкой цветения (до одного года) и низкой эффективностью поглощения питательных веществ по сравнению с растениями из прививок или черенков (Oliveira and Fraser 2005).

Черенки

Хотя киви можно размножать черенками хвойных и лиственных пород, предпочтение отдается черенкам хвойных пород, поскольку они укореняются более равномерно.Собирайте древесину, произведенную в этот сезон, для вырубки хвойных пород с конца апреля по май. Разрежьте побеги на сегменты чуть ниже каждого листового узла. Обмакните прикорневой конец черенка в гормон роста корней и посадите в горшок с хорошо дренированной стерилизованной почвой. Как только черенки дают корни, переместите их в решетчатый домик для закалки за три месяца до посадки (Танимото, 1994).

Начало страницы

Размножение киви

Размножение киви

FN-98-1


Арли А.Пауэлл Садовод-Фруктс, Обернский университет Июнь 1998 г.

Размножение киви проще всего осуществить черенками хвойных пород. взяты в июне и июле и, возможно, в августе. Бутонирование рассады растений также отлично работает, но этот метод не рекомендуется из-за проблем с зависанием.

Сделайте черенки с 2–3 узлами (от 2 до 3 листьев) от зрелых растений текущего сезона. побеги (обычно от 3 до 6 дюймов в длину). Листья должны быть полноразмерными и бутоны заметны у основания черешка листа.Менее зрелая древесина, такая как концы всходов не получится.

При подготовке черенков срежьте на каждой части стебля чуть ниже самой нижней почки. и удалите все листья, кроме верхнего. Лезвие оставшейся части лист нужно разрезать пополам (убрав внешнюю половину). Верхняя часть обрезки следует обрезать так, чтобы выступало только 1/2 дюйма или меньше стебля. за точкой прикрепления оставшегося листа.

Обрезать ткань коры (ножом) с двух сторон нижней части выреза (основание стержня) на расстояние от 1/2 до 3/4 дюйма.Эта резка Экшен должен едва врезаться в обе стороны базальной почки. Этот называется ранением.

Нижнюю половину черенка погрузить в раствор растительного гормона. на пять секунд, а затем поместите в грядку для укоренения или в небольшие горшки на 60 дней и более. В этот начальный период мозолистого и корневого развития, черенки должны быть в теплице (или в тени), которая позволяет только около 50% светопроницаемость. Ткань и т. Д. Можно использовать в теплицах, если: необходимый.На черенки необходимо воздействовать кратковременным туманом (обычно 5 секунд тумана каждые 5 минут в светлое время суток). Если почва (или любая среда, которая может быть заражена почвенными грибами) используется для укоренения кровать, все среды следует простерилизовать перед использованием.

Гормоны укоренения можно приобрести в любом количестве садоводческих компаний. дома и некоторые хозяйственные магазины. Работа, проделанная в Южной Каролине, указывает на то, что концентрация 6000 ppm индол-3-масляной кислоты (IBA) работает лучше чем другие гормональные препараты.Однако некоторые продукты коммерческих брендов на рынке обычно содержат нафталиноуксусную кислоту (NAA) или индолуксусную кислоту. кислота (IAA) вместе с IBA. Хотя и не идеальный вариант, обычно достаточно этих продуктов. для мелкомасштабного размножения киви. Жидкие растворы лучше всего окунать черенки, но порошкообразные формы коммерческих продуктов подходят для небольших количество черенков.

Одна из самых серьезных проблем, с которыми столкнулись производители в Алабаме. при укоренении и выращивании растений киви происходит отмирание молодых черенков (или растения) в питомнике.Обычно это вызвано почвенными грибками. Стерилизация питательной среды помогает, но может потребоваться дополнительная обработка фунгицидами. нужный.

После того, как у черенков появятся корни и начнется развитие побегов, они должны быть перенесены в горшки размером с галлон для дальнейшего развития в растения от трех до пяти футов, готовые к посадке в поле. От пяти до шести футов бамбуковые колья понадобятся на каждую емкость для выращивания прямого ствола растения. Поскольку растения продолжают расти в летние месяцы, терминал каждый побег нужно прищипывать, когда он начинает наматываться.Новый Стрельба должна быть выбрана рядом с точкой, где терминал был разрезан, и все другие удалены. Позвольте этому побегу вырасти вверх и продолжайте привязываться к бамбуку. колышек, чтобы получился прямой ствол (не позволяйте стволу обвивать бамбук). Продолжайте зажимать клемму, когда она наматывается вокруг себя, и повторите тренировочный процесс.

Когда укорененные черенки помещают в контейнеры размером с галлон, это обычно лучше всего применять удобрения с медленным высвобождением (например, осмокот или аналог) по рекомендуемым нормам обычно два раза за вегетационный период (март и июль лучше всего).Обычно 1 чайная ложка удобрения с медленным высвобождением на галлоновый горшок является адекватным. Большинство используемых удобрений с медленным высвобождением иметь анализы, такие как 18-6-12, 17-7-12 или другие с аналогичными соотношениями.

Киви очень нуждаются в воде. Растения, выращенные в галлоне большие горшки следует поливать не реже одного раза в день, в зависимости от горшечной среды. использовал.

При выращивании растений в галлоновых контейнерах существует несколько вариантов: Производитель имеет относительно почвенные среды. Стандартный премикс для горшечных культур обычно работает нормально.Смеси, которые некоторые питомники использовали в последние годы такие как 1/3 торфа, 1/3 почвы и 1/3 песка или перлита вполне подходят. Если в смеси используется почва (или любой другой компонент, который может быть загрязнен с почвенными грибками) рекомендуется стерилизовать среду перед Укоренившиеся черенки в горшках.

Недавно в питомниках стали использоваться менее дорогие почвенные среды, такие как сосновая кора для выращивания многих видов растений. Это также отлично подходит для киви. Добавление небольшого количества торфяного мха улучшает смесь и рекомендуется.Обычно достаточно 4-5 частей коры и 1 части торфа. Киви переносят низкий pH, но в смесь следует добавить известь (от 6 до 10 фунтов сельскохозяйственных извести на кубический фут смеси обычно достаточно) для достижения pH от 6 до 6,5. Следует добавить стартовое удобрение, такое как Pro Start II (или эквивалентное). из расчета 6 фунтов на кубический ярд смеси.

Применяйте пестициды по мере необходимости. Спрей Бенлат плюс Каптан хорошо зарекомендовал себя при борьбе с болезнью зрелых листьев (считается alternaria), что обычно проявляется в июне и июле.От 2 до 4 спреи могут потребоваться с интервалом от 10 до 14 дней. Норма 1/2 фунта Бенлата 50 Вт плюс 2 фунта Captan 50 Вт на 100 галлонов воды (для разбавленного спрея) работает Что ж.

Торговые марки, используемые в этой публикации, приведены только для ясности. Упоминание названия бренда никоим образом не означает поддержку этого бренда или продукта Кооперативной консультационной службой. Нет никакой дискриминации против аналогичных неназванных продуктов или брендов, которые могут быть столь же эффективными.



Возврат к фруктовым культурам

Размножение киви черенками хвойных пород

Выращивание киви черенками хвойных пород

Наши выносливые киви надулся первые два года, но когда мы начинаем третье лето, они внезапно действует как лоза.Каждое растение имеет несколько стеблей, самый длинный из которых обвился на пять футов вдоль решетки провод. На этом этапе я хочу, чтобы киви сосредоточили свою энергию на один основной ствол, поэтому я обрезал лишние побеги, вырастающие из каждый подвой. Время размножаться!

Харди киви самые лучшие выращены из черенков хвойных пород, что означает, что черенки взяты из новых рост летом. (Напротив, виноград лучше всего выращивать из черенков лиственных пород, которые находятся в состоянии покоя, деревянистые стебли подрезают зимой.) Обрезал лишний киви стебли на шесть дюймов длиной, срежьте кончики наростов, а затем обрежьте каждый лист пополам. Хотя люди, которые хотят 100% успеха, часто укоренять черенки хвойных пород под мистерами с использованием гормона укоренения и внесения нижний нагрев, я предпочитаю более простой метод с меньшим успехом --- налейте в банку полдюйма воды, опустите черенки и не обращайте внимания на три недели.

А теперь смотрите - маленькие корни на концах черенков! Как только корни разрастутся достаточно, чтобы прокормить черенки, я положу новый киви в земле на постоянном месте.Мои оригинальные киви прибыл в конце июля два года назад, поэтому я предполагаю, что в питомнике использовались точно такие же трюки, что и я, и что эти новые вырезки действительно потребуют летом 2012 года.

Начало работы с многолетние растения всегда дорогие - наши три выносливых киви почти пятьдесят баксов. Но если вы в нем надолго, вы можете повернуть это первоначальное вложение в большой фруктовый сад. Я ставлю на это в следующем году я раздам ​​киви всем, кто может поместиться один в их саду.

Хотите более подробную информацию? Просмотрите наши книги.

Или просмотрите больше сообщений по дате или по теме.

О нас: Анна Хесс и Марк Гамильтон более десяти лет жили самостоятельно в горах Вирджинии, прежде чем двинулись на север, чтобы начать все с нуля в предгорьях Огайо. Они экспериментировали с пермакультурой, садоводством без обработки почвы, трейлерстейнгом, домашними микробизнесами и многим другим, рассказывая о своих приключениях как в блогах, так и в книгах.

Хочу получать уведомления, когда на этой странице появляются новые комментарии? Нажать на После того, как вы добавите комментарий, нажмите кнопку RSS, чтобы подписаться на канал комментариев, или просто установите флажок рядом с «Ответы по электронной почте мне» во время написания комментария.

Болезни и вредители, описание, применение, распространение

Описание

Киви, Actinidia deliciosa , лиственная вьющаяся лиана или кустарник семейства Actinidiaceae, выращиваемые из-за съедобных плодов.Растение сильнорослое и древесное, с почти круглыми листьями с длинными черешками, расположенными поочередно на стеблях. Молодые листья и побеги покрыты крошечными рыжими волосками, в то время как зрелые листья гладкие и темно-зеленые на верхней поверхности и белые и пушистые на нижней. Растение киви дает ароматные бело-желтые цветы по отдельности или группами по 3 в пазухах листьев (область между листом и стеблем). Плод овальной или яйцевидной формы с зелено-коричневой кожицей, покрытой жесткими коричневыми волосками.Мякоть плода ярко-зеленая и сочная, с множеством крошечных черных семечек. Растения киви могут достигать высоты 9 м (30 футов) и иметь экономическую продолжительность жизни 3 года, после чего производство фруктов начинает снижаться. Киви, также называемый киви или китайским крыжовником, происходит из Китая.

Киви

Лист киви

Киви

Листья развивающиеся

Киви

Киви

использует

Киви в основном употребляют в свежем виде.

Распространение

Основные требования Киви произрастают в теплых лесных регионах Китая и требуют длительного вегетационного периода от 8 до 9 месяцев без заморозков. Оптимальная температура во время вегетационного периода составляет от 14 до 24 ° C (57,2–75,2 ° F). Растение переносит холод, но его повреждают температуры ниже -8 ° C (17,6 ° F). Некоторые разновидности A. deliciosa , такие как сорт Hayward, выдерживают температуры до -10 ° C (14 ° F).В целом, виноградные лозы киви лучше всего растут, если их посадить в глубокие, хорошо дренированные супеси, поскольку они чрезвычайно чувствительны к стоячей воде. Оптимальный уровень pH почвы составляет от 5,5 до 6,0. Кроме того, для выращивания киви требуется обильный запас воды, а виноградная лоза требует поддержки решетки, чтобы выдержать вес растущего плода. Киви следует сажать при ярком солнечном свете, чтобы обеспечить оптимальную продуктивность. Распространение Киви можно размножать разными способами, включая выращивание из семян, черенков твердой или мягкой древесины или корневых черенков.Самый простой способ размножения - использование черенков хвойных пород. Черенкование следует проводить в летние месяцы, когда дерево активно растет. Каждый черенок должен быть взят из прироста текущего сезона и должен иметь 2-3 узла (листа). Чтобы обрезка прошла успешно, листья должны быть полностью распущены, черенки не следует брать с незрелых порослей, например, с концов побегов. Как только черенки будут получены, с них нужно удалить все, кроме самого верхнего листа.Гормон укоренения можно использовать для помощи черенкам в развитии новых корней. Те, которые содержат индол-3-масляную кислоту, оказались наиболее эффективными при размножении киви. После обработки гормоном укоренения черенки киви следует высаживать на грядки или в небольшие горшки, желательно в теплице, и поддерживать их влажность. Когда на черенках начнут развиваться новые побеги, их следует переместить в горшки объемом 1 галлон, содержащие высококачественную горшечную почву, и поливать ежедневно. Горшечные растения следует подкармливать удобрениями с медленным высвобождением не менее двух раз за вегетационный период. Посадка Если виноградные лозы киви собираются выращивать на решетке или беседке, ее следует построить до посадки. Киви следует высаживать, выкопав яму для посадки, которая как минимум в три раза превышает ширину горшка, в котором находится растение. При использовании системы Т-образных решеток отдельные растения обычно следует располагать на расстоянии 5 м (16,4 фута) друг от друга, но можно высаживают ближе друг к другу, когда лозы обрабатываются путем обрезки. Между рядами должно оставаться примерно 6 м (19,6 футов). Это расстояние снова зависит от используемой тренировочной системы.Почти все виды киви раздельнополы и требуют наличия как мужского, так и женского дерева, чтобы завязать плоды. Рекомендуемое соотношение посадки - 1 самец на каждые 8 ​​самок, но более высокая плотность мужских деревьев повысит продуктивность. Общий уход и техническое обслуживание Киви имеют высокую потребность в питательных веществах, особенно в азоте и калии. после первого года посадки растения следует удобрять весной и по мере необходимости в течение всего вегетационного периода, используя тип и количество удобрений в зависимости от типа почвы и возраста лоз.

Список литературы

Мортон, Дж. Ф. (2013). Плоды теплого климата. Книги и СМИ Echo Point. Доступно по адресу: http://www.hort.purdue.edu/newcrop/morton/kiwifruit_ars.html. [Доступ 31 15 января] Свободный доступ Пауэлл, А. А. (1998). Размножение киви. Обернский университет. Доступно по адресу: http://www.aces.edu/dept/peaches/kiwiprop.html. [Доступ 31 15 января] Свободный доступ

Распространенные вредители и болезни

Болезни

Категория: Грибковые

Корневая гниль армиллярии
Армиллярия меллеа
Симптомы

Виноградные лозы могут полностью разрушиться; мицелиальные маты могут присутствовать под корой рядом с линией почвы; корковая ткань имеет темный цвет и присутствуют белые мицелиальные тяжи; корневидные ризоморфы простираются от корней в почву

Причина

Грибок

Комментарии

Менеджмент
Убедитесь, что земля, которая будет использоваться для новых посадок киви, полностью очищена от корней диаметром более 1 дюйма; убедитесь, что виноградные лозы киви адекватно орошаются, но не переливаются

Категория: Бактериальные

Бактериальный ожог
Pseudomonas spp.
Симптомы

Коричневые, вдавленные поражения на лепестках, покрывающие цветочные почки; желто-оранжевое изменение цвета лепестков; небольшие желтые пятна могут появиться на листьях после дождя

Причина

Бактерии

Комментарии

Менеджмент
Контроль над заболеванием основан на предотвращении травм растений, которые позволяют проникать бактериям; в настоящее время нет рекомендуемых стратегий химической борьбы с болезнью

Язвенное кровотечение
Pseudomonas syringae
Симптомы

Увядшие растения; поражение тростников; красные, ржавые язвы на ветвях, которые могут выделять выделения красного цвета

Причина

Бактерия

Комментарии

Менеджмент
Зараженные участки следует обрезать, отрезав 1 фут ниже края язвы; Серьезность болезни можно уменьшить, защищая растения от обмерзания зимой

Коронный галл
Agrobacterium tumefaciens
Симптомы

Пониженная сила роста растений; мелкие листочки; плохой рост; открытый навес; снижение урожайности; галлы могут быть слишком маленькими, чтобы их можно было увидеть

Причина

Бактерия

Комментарии

Менеджмент
Контроль над заболеванием основан на избежании травм виноградных лоз киви; существующие галлы можно удалить хирургическим путем

Категория: Оомицеты

Фитофтора корневая и корончатая гниль
Phytophthora spp.