Как крепить штакетник к металлическому профилю: Чем и как крепить штакетник металлический к забору

Содержание

Забор из евроштакетника своими руками: пошаговая инструкция

Полное описание всего процесса установки ограждения: от выбора материала до правил крепления штакетин на каркас

Сделать забор из евроштакетника своими руками, наверное, проще, чем любой другой вид ограждения. Даже для монтажа банальной сетки-рабицы и то нужно два человека — одному управиться с плетеным полотном длиной в несколько секций крайне сложно, если вообще возможно. Тоже касается и ограждений из профнастила, пусть и в меньшей степени. Да, ширина заборного профлиста обычно чуть больше метра, но во время крепления его все равно должен держать помощник. И хотя установка забора из металлического штакетника займет больше времени, размер и вес стальных планок, а также метод их монтажа позволяет справиться с работой самостоятельно, без помощи друзей и, тем более, специалистов.

Чтобы во время работы не возникли сложности, важно правильно подойти к ее организации. И в этом вам поможет наша статья. В ней мы подробно и поэтапно расскажем, как правильно сделать забор из металлического штакетника своими руками: пошаговая инструкция, составленная нашими специалистами, включает даже нулевой этап подготовки, чтобы сразу ответить на большинство стандартных вопросов. Поэтому, даже если монтаж евроштакетника для вас не в новинку, вы сможете почерпнуть из статьи несколько полезных тонкостей, которые облегчат и ускорят работу. Ну а совсем новичкам советуем внимательно изучить весь текст, чтобы не допустить типичные ошибки.

Оглавление статьи

Выбираем металлоштакетник для ограды

В первую очередь, планки евроштакетника разные по размеру, а точнее — по ширине. Общее правило: чем шире планка, тем больше у нее ребер жесткости и тем она прочнее. Кроме того, монтаж металлического штакетника большей ширины сделать проще, поскольку так будет меньше планок на метр длины ограждения. Наконец, стандартные планки шириной 120–140 мм смотрятся лучше зауженных штакетин шириной

80–90 мм. Поэтому для забора лучше брать широкий металлоштакетник.

Форма профиля — еще одна важная характеристика евроштакетника. М-образный штакетник проще в креплении, но менее прочный, чем П-образный и полукруглый. Поэтому его используют редко, особенно если планируется монтаж забора из евроштакетника в два ряда, — у такого ограждения намного выше ветровая нагрузка, из-за чего хлопающие «крыльями» планки М-образной формы быстро изнашиваются. А вот между полукруглыми и П-планками разница в прочности невелика, поэтому выбирайте по дизайну.

Виды евроштакетника

Подробное описание профилей, форм, видов покрытий металлического штакетника, их характеристик и особенностей.

Также у евроштакетника должны быть завальцованы края. Стандартная толщина металла для производства планок 0,45–0,5 мм, поэтому установка металлического штакетника с просто обрезанными, не загнутыми краями чревата глубокими порезами. Не говоря уже о том, что такой забор из металлоштакетника будет небезопасен для детей и домашних животных.

Если говорить о покрытии, то в большинстве случаев будет достаточно обычного полиэстера. Металлоштакетник с таким покрытием прослужит до 25 лет. Тем не менее, иногда полиэстерового покрытия может быть недостаточно. Например, в ограждении около оживленной трассы полиэстер будет намного быстрее изнашиваться, в то время как установить евроштакетник с покрытием из пурала можно даже на берегу соленого водоема или около химического предприятия без особого сокращения его срока службы.

Варианты конструкции забора

По сути, выбор конструкции ограждения сводится к ответам на два вопроса:

  • Нужен забор из евроштакетника с металлическими столбами или из других материалов (пеноблок, кирпич, камень, бетон)?
  • Установка евроштакетника в один или в два ряда?

Подробнее о каждом из них.

Забор из штакетника металлического со столбами из круглой или профильной трубы — самый простой и дешевый в монтаже вариант. Для строительства такого ограждения не нужен особый опыт, а поставить его вокруг небольшого участка можно всего за несколько дней: 1–2 дня уйдут на установку столбиков, а через две недели еще 1–2 дня понадобятся на монтаж металлического штакетника своими руками. При этом смотрятся однорядные ограждения из евроштакетника на стальных опорных столбах хорошо. Возможно даже лучше, чем заборы на опорах из кирпича: изящнее, воздушнее, гармоничнее.

Ограждения на кирпичных столбах — классика заборостроения. Но для их строительства нужно либо нанимать профессионального каменщика, либо самому уметь делать правильную кирпичную кладку: с ровными швами и прямыми углами, без перекосов рядов и разницы в высоте. При этом лаги нужно ставить не непосредственно перед тем, как крепить евроштакетник, а сразу при строительстве столбов, заводя их в кладку. Поэтому при большой протяженности ограждения выдержать все поперечины на одном уровне сложно.

Поскольку стандартная ширина столба — полтора кирпича и более, не рекомендуем их для обычных однорядных заборов. Конечно, при правильном расположении штакетин и удлиненных секциях хрупкие тонкие планки на фоне массивных столбов могут создать удачный контраст, но обычно такая ограда смотрится не очень гармонично. А вот крепление металлоштакетника на забор два ряда в шахматном порядке хорошо сочетается со столбами из кирпича, поскольку секции забора получаются объемными, как будто плетеными из-за просвечивающих в промежутки между планками поперечин.

Теперь насчет выбора между установкой штакетин в один ряд или два. Здесь все просто: на меже возможен только однорядный забор — двухрядный сильно затеняет прилегающую территорию, поэтому не соответствует строительным нормам. Между участком и улицей можно как сделать забор из металлического штакетника в один ряд, так и построить ограждение с планками в шахматном порядке. Выбирайте первый вариант, если у вас маленький участок, и вы не хотите его затенять. Второй вариант подходит тем, для кого главное — скрыть происходящее на участке от глаз случайных прохожих.

Расчет расстояния между планками

Крепление евроштакетника выполняется с шагом, который зависит от ширины планки и количества рядов ограды.

Штакетины в стандартном однорядном заборе ставят на расстоянии, равном половине ширины планки или на 5–20 мм меньше. При таком промежутке ограждение пропускает достаточное количество света и смотрится воздушно, но визуально остается единым целым, а не разваливается на отдельные планки. Установка забора из евроштакетника для зонирования участка позволяет увеличить расстояние между планками до 70–80% ширины штакетины и даже больше, но только при небольшой высоте оградки — до одного метра. Впрочем, это частный случай. Для подавляющего большинства заборов из металлоштакетника формула расчета расстояния будет выглядеть так:

где:

m — промежуток, мм;

a — ширина планки, мм;

b — поправка, равная 5–20 мм.

c — толщина поперечины, мм.

Если планируется устройство забора из евроштакетника металлического в два ряда в шахматном порядке, то расстояние между планками берется равным половине ширины планки или на 5–20 мм больше. Такой промежуток позволяет скрыть происходящее на участке от случайных взглядов прохожих, но при этом сохранить его продуваемость. Кроме того, при расчете расстояния между планками учитывают ширину поперечин забора. Если она больше 20 мм, то на каждые дополнительные 10 мм ширины промежуток уменьшают на 5 мм. Итоговая формула для расчета выглядит так:

где:

m — промежуток, мм;

a — ширина планки, мм;

b — поправка, равная 5–20 мм;

c — толщина прожилины забора, мм.

При расчете расстояния между планками подбирайте поправку b так, чтобы в секцию забора помещалось целое количество штакетин. Так планки будут распределены равномерно, без увеличенных или, наоборот, уменьшенных промежутков перед опорными столбами.

Расстояние между евроштакетником

Как правильно посчитать промежуток между металлическим штакетником с подробными примерами.

Учитывайте, что эти формулы — всего лишь рекомендации. Расстояние между планками не регламентируется нормативами, поэтому выполнять крепление металлического штакетника можно хоть вплотную, если вы этого хотите. К слову говоря, такой забор смотрится очень хорошо, хотя в этом случае и теряется часть преимуществ материала.

Забор из евроштакетника своими руками: пошаговая инструкция по установке

Чтобы вы смогли сделать красивый и надежный забор из металлического штакетника своими руками, мы разработали подробный план работ, который включает все этапы, в том числе подготовительный. Просто следуйте инструкциям, и у вас все получится.

Важно!

Вносите изменения в этапы работ только если вы точно знаете, что делаете. Любые корректировки, чтобы упростить или удешевить монтаж забора из металлоштакетника, без большого опыта в строительстве, скорее всего, приведут к значимому снижению срока службы ограждения или вовсе — к необходимости его переделывать после первой же зимы.

Этап первый: подготовка инструментов и материалов

Если верить заезженной фразе, театр начинается с вешалки. Не уверены, что материал крючка в гардеробной сильно влияет на уровень театральной труппы, но устройство забора из металлического штакетника точно начинается задолго до установки опорных столбов и крепления планок — с закупки материалов и подготовки инструментов.

Итак, чтобы сделать забор из евроштакетника, нужны материалы:

  1. Профильная или круглая труба со стороной/диаметром 50–60 мм по количеству опорных точек, кроме угловых опор и столбов для входной группы.
  2. Профиль 80×80 мм или круглая труба диаметром не менее 100 мм со стенкой 2–3 мм для опор в местах монтажа входной группы и для угловых столбов.
  3. Профильная труба 40×20 мм или 40×40 мм для прожилин. Суммарная длина профильных труб должна быть равна двойной или тройной длине забора, в зависимости от его высоты.
  4. Грунтовка и краска для столбов и прожилин.
  5. Металлический штакетник. Планок должно быть примерно на 5% больше, чем показал расчет количества штакетин, на случай брака, повреждения при доставке или креплении.
  6. Кровельные саморезы с резиновой прокладкой и головкой, окрашенной в цвет металлоштакетника. Так как крепить металлоштакетник М-образной формы нужно в центр, для такого профиля нужно по два самореза на планку. Для остальных профилей — по четыре самореза на планку.
  7. Песчано-гравийная смесь.
  8. Щебень, цемент и песок в соотношении для замешивания бетона марки М200.

На забор из евроштакетника со столбами из камня или кирпича дополнительно нужен рядовой обожженный кирпич и цементная смесь, чтобы сложить их. Кроме того, необходим клей для крепления отделки и материал для облицовки: клинкер, плитка или камень.

Если участок не электрифицирован, то нужно организовать подачу электроэнергии на него: бросить переноску от соседей, завезти генератор. Это обязательно — без возможности подключить инструменты к сети вы не сможете выполнить монтаж забора из евроштакетника своими руками: даже если взять ручную отвертку вместо шуруповерта и лопату вместо ямобура, необходимо все равно как-то подключить сварочный аппарат. Тоже касается и водоснабжения: если на участке нет колодца, скважины или центрального водопровода, воду нужно будет завезти в баках. Не считая бытовых нужд, она нужна как минимум для замешивания раствора.

Чтобы выполнить монтаж металлоштакетника на ограждение, вам понадобятся инструменты:

  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • металлическая линейка;
  • тонкий маркер;
  • деревянные колышки или куски металлической трубы, чтобы разметить места, где ставить столбы для штакетника металлического;
  • капроновая нить, обычная тонкая веревка или шпагат для разметки опор, прожилин и контуров крепления штакетин;
  • ямобур;
  • сварочный аппарат либо дрель и Х-образные кронштейны для крепления прожилин;
  • шуруповерт;
  • бетономешалка либо большое плоское корыто;
  • растворная или совковая лопата;
  • кувалда и молоток;
  • деревянные бруски для фиксации труб;
  • кусок арматуры.

Если выбраны кирпичные столбы для забора из евроштакетника, то еще нужен полный комплект для работы с кладкой: кельма, расшивки, правило, угольник, отвес. На момент начала работ все инструменты и материалы должны быть уже доставлены на участок, разгружены и пересчитаны. 

Этап второй: устанавливаем столбы для металлического штакетника

Перед тем как монтировать опорные столбы, нужно разметить места установки. Для этого вбивают деревянные колышки по углам участка и строго горизонтально натягивают между ними капроновую веревку. Далее размечают промежуточные опоры. Расстояние между столбами для забора из евроштакетника обычно равно 2,5–3 метрам, но его можно немного уменьшить или увеличить, если это нужно для равномерного распределения опор.

Расстояние отмеряют рулеткой по веревке. По земле его измерять нельзя, поскольку грунт часто неровный, а небольшой уклон не видно на глаз. В каждой точке, где нужно сделать столб, вбивают деревянный колышек строго под веревкой, чтобы все ограждение было на одной линии. Как только разметка готова, веревку снимают.

Теперь нужно сделать ямы для установки опор. Чтобы столбы были надежно зафиксированы в грунте, их нижняя часть должна быть на 100–200 мм ниже глубины промерзания грунта в местности. В южных регионах России и Московской области обычно делают ямы глубиной 1,2–1,3 метра, хотя по картам промерзания грунтов этого не всегда достаточно — в некоторых местах столбы под металлический штакетник нужно ставить глубже. Если заглубить опоры недостаточно, то зимой их может буквально выдавить из грунта, из-за чего все ограждение придется переделывать.

Для рытья ям лучше использовать электрический или бензиновый ямобур, иначе установка забора из евроштакетника своими руками затянется на неопределенный срок, — чтобы вручную выкопать ямы в грунте для ограждения даже небольшого участка, нужна не одна неделя. Если вы все-таки решили вырыть их лопатой, то старайтесь не делать ямы слишком большими, чтобы не было перерасхода бетона. В идеале диаметр скважин должен быть больше диаметра трубы на 100–150 мм.

В каждую готовую яму высыпают песчано-гравийную смесь и тщательно трамбуют ее. На дне должен получиться плотный слой толщиной около 100 мм. После этого приступают к установке опор.

Какие столбы нужны для забора из евроштакетника

В качестве опор для ограждения из металлического штакетника лучше всего подходят стальные столбы из профильной или круглой трубы диаметром от 50 мм, для угловых опор — 80–100 мм. Это минимум. Профиль меньшей ширины может просто не выдержать ветровую нагрузку даже на однорядный штакетник.

Столбы для евроштакетника начинают ставить с угловых опор и входной группы. Трубы для них толще, поскольку нагрузка на углы ограждения, ворота и калитку заметно выше, чем на промежуточные опоры. Даже при монтаже забора-шахматки.

Каждый столб ставят по центру ямы и выравнивают по вертикали с помощью строительного уровня. Затем его начинают забивать кувалдой, нанося удары через деревянный брусок, чтобы не деформировать верх трубы. После 2–3 ударов столб снова проверяют на вертикальность, при необходимости выравнивая его легкими боковыми ударами. Правильно поставленная опора должна стоять в яме без поддержки. Вбитую трубу дополнительно фиксируют в скважине брусками-распорками с трех сторон.

После установки угловых труб и опор для входной группы между ними строго горизонтально натягивают капроновую нить по верхней точке. Если не все столбы оказываются на одном уровне, выпирающие трубы обрезают или забивают сильнее. Все промежуточные опоры устанавливают строго под веревкой на одном уровне. Это позволяет построить забор из евроштакетника на одной линии, независимо от небольших локальных изменений уровня грунта.

Затем каждый столб заливают бетоном. Делают это в три подхода. Сначала заполняют яму примерно на треть, после чего по кругу погружают в смесь арматуру несколько десятков раз, уплотняя бетон. Затем заливают еще на треть и снова уплотняют. На этом этапе столб еще раз проверяют на вертикальность и, при необходимости, выравнивают. После этого убирают распорки и полностью заполняют скважину.

Нужно ли бетонировать столбы для забора из евроштакетника во всех случаях?

Нет, бетонирование нужно не всегда. Ограждение из металлоштакетника можно поставить на винтовых сваях или просто вбитых в грунт трубах. Но эти технологии не подходят, если вас интересует установка забора из металлического штакетника своими руками. Для закручивания винтовых свай нужно нанимать бригаду со спецтехникой, а для забивания труб нужен помощник.

Забетонированные опоры оставляют минимум на неделю, так как монтировать забор из евроштакетника можно только на надежно закрепленные столбы. За это время бетон наберет прочность, достаточную, чтобы выдержать не только ветровую нагрузку на установленные планки, но и сам монтаж лаг.

Этап третий: установка лаг

Через семь дней после бетонирования столбов можно приступать к монтажу поперечин и креплению штакетника. Перед установкой перекладин нужно определить их количество. Оно зависит только от одного — от высоты забора. Если она меньше 1,7 метров, то перекладин нужно две, если больше — три.

Верхнюю и нижнюю поперечину крепят в 200–300 мм от края планок, а третью, если она есть, посередине. Чтобы установить лаги ровно, по периметру забора натягивают две или три капроновые веревки и выравнивают их по горизонтали. После этого прожилины крепят точно по веревке либо сваркой, либо с помощью Х-кронштейнов и винтовых соединений.

На этом сборка каркаса завершена. Но до того как устанавливать евроштакетник, столбы и лаги нужно покрасить. Для этого капроновую нить снимают, все сварные соединения зачищают, убирают ржавчину, если она есть, грунтуют металл в два слоя, а затем красят в выбранный цвет. Крепление штакетника к металлическим лагам можно начинать сразу же после высыхания краски.

Этап четвертый: как крепить металлический штакетник на прожилины

Последний этап установки забора — это крепление евроштакетника к лагам. И он начинается с тщательной разметки.

Чтобы ровно прикрутить металлический штакетник, в первую очередь, натягивают капроновую веревку точно по нижнему уровню планок. Как и во всех предыдущих случаях, веревка должна быть горизонтальна. Затем размечают верхнюю часть забора. Если она будет прямой, то просто натягивают еще одну горизонтальную веревку. Если же у секций будет любой другой силуэт, то все значительно сложнее.

Методы крепления металлоштакетника зависят от дизайна забора. Но есть четыре универсальных правила:

  1. Сначала нужно полностью собрать одну пробную секцию, по которой, как по образцу, размечают остальные.
  2. Если верхний край металлоштакетника формирует рисунок, например, полукруг, планки сначала раскладывают на земле в нужном порядке.
  3. Монтаж евроштакетника своими руками начинают от опорного столба, отступив от него расчетный промежуток.

После установки первой планки на прожилинах размечают места для всех штакетин и промежутки между ними помощью маркера и линейки. Не нужно выверять расстояния до миллиметров, главное, чтобы планки были распределены по секции равномерно. Штакетины крепятся строго в отмеченных местах по капроновой нити. Перед тем как прикрепить штакетник к металлическому профилю, его каждый раз проверяют на вертикальность.

Чем крепить штакетник к металлическим лагам?

Советуем крепить планки на прожилины кровельными саморезами. Ни заклепки, ни обычные прессшайбы не обеспечат необходимую защиту в местах соединения, а крепление металлического штакетника саморезами с самогерметизирующейся резиновой прокладкой позволяет уберечь отверстия от попадания воды и, следовательно, от развития кромочной коррозии.

При установке планок учитывайте, что технология, как крепить евроштакетник на забор, зависит от профиля:

  • М-образные и W-образные штакетины привинчиваются одним саморезом в каждый лаг по центру;
  • П-образные и полукруглые штакетины закрепляются двумя саморезами по бокам в каждый лаг.

Саморез нужно ввинчивать плотно, но не пережимать до выпирающей прокладки, иначе место крепежа не будет герметично. По этой же причине недопустим перекос тела самореза.

Если ставится забор-шахматка, то прикрутить второй ряд планок нужно точно напротив промежутков первого ряда. Например, если расстояние между штакетинами равно 60 мм, то ровно на 30 мм должен быть центр планки второго ряда.

Установка евроштакетника своими руками завершается монтажом защитных колпаков на опорные столбы, которые защищают стальные трубы или кладку от попадания внутрь воды. Сами металлические планки могут закрываться сверху пластиковыми насадками для защиты кромок от коррозии.

Что в итоге

В статье приведена подробная инструкция, как установить евроштакетник своими руками на забор. Она затрагивает не только сам монтаж, но и вопросы выбора металлического штакетника, конструкции ограждения и расчета промежутка между планками, а также подготовительный этап: закупку материалов, подбор инструментов, доставку на участок.

В инструкции рассказано, как установить опорные столбы, сделать каркас и, конечно же, как крепить штакетник к металлическому профилю правильно. Просто следуйте рекомендациям, и у вас получиться сделать красивый и долговечный забор, не нанимая профессиональную строительную бригаду.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив oprofnastile.ru

Читайте по теме:

Как правильно установить металлоштакетник и как правильно выбрать его вид

Металлические элементы издавна использовались для сооружения ограды или опорных столбов. Применение металлического штакетника – идея новая и все больше набирает популярность среди жителей частных секторов и владельцев дачных участков. Материал представляет собой листы оцинкованной стали, которые составляют достойную конкуренцию деревянным аналогам. Металлоштакетник имеет внушительный срок службы – до 50 лет. Такая конструкция не только защищает дом, но и визуально украшает участок. Монтаж не вызывает трудностей, при помощи крепежей можно создавать разнообразные формы ограждений.

Разновидности материала

Производители могут предложить покупателям стальные рельефные листы разных видов:

  • неокрашенные оцинкованные;
  • окрашенные однотонные;
  • под дерево;
  • антивандальные.

Планки отличаются по характеристикам, поэтому чтобы точно определиться с выбором, важно тщательно изучить все особенности.

Форма

Верхняя часть забора обязательно должна иметь завальцованный край для защиты от повреждений.

Завальцованные (загнутые) края защищают от непредвиденных травм и значительно упрощают монтаж.

Профиль

Металлический штакетник по типу профиля может быть:

  • Прямоугольным – П-образным.
  • М-образным.
  • Полукруглым. 

Чем больше в евроштакетнике ребер жесткости, тем устойчивее на изгиб получается металлопрофиль.

Покрытие

Материал обязательно покрывается защитным цинковым слоем и окрашивается. По типу окрашивание может быть:

  • Полимерным – дорогостоящее покрытие, на выбор есть множество оттенков. На выходе получается материал, который не ржавеет, не боится перепадов температур и характеризуется долгим сроком службы.
  • Порошковым – качественное покрытие с высокими декоративными и защитными свойствами. При соблюдении правил технологии нанесения удается получить конструкцию сроком службы – 10 лет.

Есть возможность выбора покрытия, имитирующего натуральную древесину дуба, ореха т.д.

Преимущества заборов из евроштакетника

К достоинствам относятся:

  1. Продолжительный период эксплуатации – не менее 20 лет.
  2. Устойчивость к температурным перепадам, влаге, коррозии.
  3. Неприхотливость в уходе.
  4. Большая палитра оттенков, которые не выгорают на солнце.
  5. Привлекательный внешний вид.
  6. Износостойкость.
  7. Доступная стоимость.
  8. Отсутствие необходимости в предварительной обработке и шлифовке.
  9. Отличный воздухообмен.

Правила монтажа

Если предполагается, что конструкция будет устанавливаться вокруг дома со стороны улицы, важно учесть два момента:

  • Для установки глухого полотна нужно выбирать штакетник, длина которого превышает 1,8 метра, размещать его от земли на расстоянии от 3 до 5 см.
  • Если нужно, чтобы территория хорошо проветривалась, достаточно будет листа длиной 1,25 или 1,5 см, который будет закреплен с просветами.

Способы установки

Евроштакетник – универсальный материал, который имеет несколько способов установки, что позволяет фантазировать и креативить при облагораживании территории.

  • Вертикальный.

Общепринятый тип установки: планки закрепляются в вертикальном положении к лагам с помощью заклепок или саморезов. Можно устанавливать глухим типом или с просветами.

  • Горизонтальный.

Привлекательный и оригинальный тип установки, при котором появляется визуальный эффект «заборов-жалюзи». Горизонтальный монтаж может вызвать трудности, если размер штакетника будет превышать 2 метра. Для этого придется установить дополнительные столбы нестандартной формы, чтобы планки не провисали.

  • Шахматный порядок иди двурядный тип.

Металлоштакетник монтируется к поперечно установленным лагам с двух сторон, при этом они должны покрывать друг друга минимум на 1 см. Для этого между полосами делается шаг, который меньше ширины планки.

Наиболее экономичным вариантом установки является тип «в один ряд». Он подразумевает крепление полос в один слой. Однако в таком случае получаются просветы и участок полностью просматривается.

Оформление верхней части забора

Для создания оригинальной формы забора, можно экспериментировать с оформлением верхней части конструкции.

  1. Лесенка – пласты евроштакетника чередуются: одна длиннее, вторая короче.
  2. Волна – верх с волнообразной формой.
  3. Трапеция – планки изначально формируются в виде трапеции.
  4. Елка – из планок образуется конус, напоминающий елочку.
  5. Дуга – формируется с помощью вогнутого или выпуклого среза.
  6. Каньон – длинные планки по краям, ближе к середине менее высокие.

Расчет нужного количества планок для забора

На этапе проектирования забора обязательно нужны данные, касательно:

  • Длины и высоты ограды.
  • Размеров калитки, ворот, способа открытия и количества створок.
  • Опор, их параметров и метода установки. 
  • Зазора между планками (чем меньше расстояние, тем больше необходимо планок, что повлияет на стоимость). Стандартный зазор составляет 2-5 см.

Полученная информация пригодится для того, чтобы определить:

  • кол-во секций заграждения;
  • кол-во и размеры поперечных перемычек;
  • размер секции.

Этапы установки

Монтаж металлоштакетника проводится пошагово с выполнением следующих действий:

  1. Разметка места установки забора.
  2. Подготовка фундамента опор.
  3. Монтаж столбов.
  4. Крепление лаг.
  5. Установка металлоштакетника с помощью саморезов или заклепок.
  6. Установка доборных элементов

Несмотря на простоту и легкостью монтажа, для экономии времени и уверенности в успешном результате, лучше купить забор с установкой. Производители материала предлагают монтаж по самым выгодным ценам. 

В компании «Трансметалл» можно приобрести штакетник по доступной цене и с доставкой. Металл с высокой устойчивостью к коррозии доставляется напрямую с завода, что гарантирует его качество и прочность.

Особенности исполнения забора из металлического штакетника

Нужно обустроить ограждение дачного участка, рассмотрите в качестве оптимального варианта разные виды заборов из металлического штакетника. Им отдают предпочтение перед традиционными оградами: служат долго, возводятся быстро, стоят сравнительно недорого. Можно реализовать оригинальные дизайнерские решения, обеспечить поступление воздуха и солнечного света для растений.

Особенности исполнения забора из металлического штакетника

Выбор в пользу штакетника металлического делают не только потому, что он привлекательно смотрится на фото. Такая конструкция объединяет лучшие качества, свойственные сооружениям, которые выполнены из дерева и профнастила. Устойчивость обеспечат металлические столбы, они могут дополняться кирпичным фундаментом. Чтобы придать ограждению большую статусность, опоры обкладывают кирпичом и/или декорируют с помощью:
  • бетона;
  • натурального камня.

Плюсы и минусы забора из металлического штакетника

Умкрасивого забора из металлического штакетника, представленного на фото, немало достоинств. Он:
  • долговечен;
  • прочен;
  • безопасен в пожарном отношении;
  • позволяет регулировать проникновение воздуха и солнечного света на территорию огражденного участка;
  • несложен в монтаже;
  • практически не нуждается в уходе;
  • недорог;
  • эстетически привлекателен, позволяет гармонично обустроить территорию.
Просматриваете фото, решаете, какой из видов металлического штакетника для забора лучше купить, учитывайте, что более высокая цена обусловлена качеством исполнения. Монтировать нужно аккуратно, соблюдая технологические требования, чтобы ограждение прослужило подольше.

Виды материала

Для изготовления всех видов металлического штакетника для забора, снятых на фото, принято использовать тонколистовую сталь. Если нарезать штакетины из профнастила, они будут стоить дешевле. Изготовленные по отдельности прокатывают для повышения эксплуатационных характеристик. Стоит такой штакетник дороже, но смотрится значительно лучше и служит дольше.

Форма

Дешевле всего купить штакетник, у которого верхний край с прямым резом. Такой выбор обоснован при горизонтальной установке, в других случаях выглядит не слишком приглядно. Верхний край в виде волны, трапеции получают на современных прокатных линиях. Стоимость выше ненамного, а выигрыш в эстетическом плане – значителен. Если верхний край не завальцован, то штакетник произведен малоизвестной компанией, не заботящейся о качестве и безопасности.

Профиль

При выборе штакетника металлического М-образного нужно учитывать, что из-за особенностей крепления ветер даст нагрузку на незакрепленные боковины. Зато на изгиб он прочнее самого распространенного профиля – П-образного. Качество П-образного профиля определяется количеством желобов, широких или узких. Бюджетные модели оснащаются двумя, сверхпрочные –  тремя десятками. Промежуточным между этими вариантами является полукруглый, Р-образный профиль металлического штакетника. Очень редко встречается W-образный, перевернутый вариант М.  

Толщина металла

Оптимальным для ограждения признается штакетник в 0,5 мм. Он достаточно жесток, устойчив к механическим повреждениям. С повышением толщины профиля прочностные характеристики растут, но стоимость опережает их по темпам. Какую выбрать толщину, решают, исходя из нагрузок, которым будет подвергаться ограждение.

Покрытие

Ограничиваться оцинковкой не стоит, прослужит недолго. Ненамного, на 3-5 лет, продлится эксплуатация, если использовать покраску. При заводской порошковой покраске коррозия долго не будет представлять угрозы. Наибольший срок службы гарантирован металлическому штакетнику с двухсторонним полимерным покрытием из:
  • полиэстера или матовогополиэстера;
  • пластизола;
  • многокомпонентных соединений – пурала, Printech, PVDF.

Как выбрать забор из металлического штакетника

Ограждение должно служить выполнению определенных задач, поэтому владелец ищет оптимальное сочетание цены, дизайна, прочности, высоты и т. п.  На что нужно обращать внимание при покупке:
  • на толщину и ширину штакетника металлического;
  • соответствуют ли размеры указанным в документах;
  • не нарушена ли упаковка;
  • равномерно ли нанесено покрытие;
  • имеются ли заусенцы, царапины.
Как крепить, решают, исходя из:
  • эстетических предпочтений;
  • задачи закрыть участок от посторонних взглядов;
  • необходимости обеспечить циркуляцию воздуха
Наибольшую плотность ограждения обеспечит металлический штакетник двухсторонний.

Вертикальный

Выбирают, если нужна ажурная облегченная конструкция. Она пропускает воздух, не парусит. При вертикальном креплении штакетника металлического для забора размеры зазоров по ширине должны быть от 20 мм. Смотрится забор симпатично, изящно.

Горизонтальный

Фото металлического горизонтального штакетника навевают мысли о техасском ранчо. Оригинальный вид сочетается с прочностью. Парусность, как и при вертикальном креплении, отсутствует. Конструкция кажется несколько массивнее, внушительнее, но это лишь визуальное впечатление.

Шахматный порядок

Металлический штакетник шахматка обустраивается так, чтобы перекрывать щели в лицевом ряду за счет заднего. Ограждение не позволяет наблюдать извне, что происходит на участке. На территорию не проникают сильные порывы ветра. При этом сохраняется циркуляция воздуха. Недостатки:
  • парусность;
  • скопление мусора под забором.

Один ряд

Такое размещение избавлено от недостатков шахматки. Штакетины можно крепить вертикально или горизонтально. Придется примириться, что участок просматривается. Зато есть масса вариантов, как придать конструкции оригинальность.

Интересные решения оформления

Для забора из металлического штакетника можно подыскать на фото подходящие варианты дизайна. Верхняя часть выполняется в виде:
  • волны;
  • дуги – вогнутой или выпуклой в середине;
  • ёлочки;
  • каньона – с высокими штакетинами по краям;
  • пиков;
  • пирамиды;
  • трапеции.
Применение цоколя, каменного или кирпичного, придаст конструкции большую надежность и зрелищность.

Как рассчитать количество материала для забора

При выборе штакетника металлического для заборов принято ориентироваться на размеры и цены, предлагаемые производителями и продавцами. Еще один параметр, величина зазора между штакетинами, зависит только от решения владельца. Сложив ширину планок и зазора между ними, определяют, сколько штакетин нужно на погонный метр. Лаги приобретают, умножив на два общую протяженность забора. Столбы устанавливаются через 2,5 м (считая, сколько нужно, длину забора делим на 2,5 и прибавляем 1).

Этапы монтажа: пошаговая инструкция

Многие владельцы участков выставляют в соцсетях фото заборов из металлического штакетника, установленных своими руками. Монтаж можно выполнить, не привлекая помощников, в одиночку. Сначала придется позаботиться об инструментах, материалах. И не забывать, что поспешность, небрежность сократят продолжительность эксплуатации.

Установка столбов

Глубина ям подбирается с учетом промерзания грунта. Сперва устанавливают столбы ( из профилтной трубы - 60х60 мм) и входную группу. После этого по верхней точке натягивается веревка, столбы подравниваются.

Крепление лаг

Сколько ставить перекладин, определяется от высоты ограждения. Если она превышает 2 м, то двух поперечин недостаточно. Сверху/снизу отступают на 200-300 мм, натягивают веревки, чтобы лаги были установлены ровно. Лаги обычно привариваются к столбам, а потом швы дополнительно прокрашиваются.

Установка металлического штакетника

Перед тем, как крепить штакетник к металлическому профилю, выполняют разметку, сначала – по нижней части забора. Независимо от того, какой выбран дизайн:
  • точкой отсчета выбирается опорный столб;
  • собирается пробная секция, которая послужит образцом для разметки остальных;
  • при монтаже забора с рисунком, образуемым верхней частью, лучше заранее разложить планки соответствующим образом.

Варианты покраски евроштакетника

Качественный профиль покрывают либо порошковым напылением краской, либо полимерным. На выбор есть большая палитра цветов. Стандартные цвета 6005, 8017, 3005, 7004. Остальные цвета могут идти с дополнительной наценкой.

Заключение

Решили установить штакетник металлический, размеры и высота конструкции не станут для вас непреодолимым препятствием. Многие производители выполняют индивидуальные заказы, удовлетворяющие особым требованиям. При выборе дизайна, расцветки вам доступны десятки вариантов. Поэтому создать надежное, привлекательно выглядящее и долговечное ограждение не составит труда.

Металлический штакетник для забора от производителя Grand Line |

Разобраться в видах, характеристиках и размерах металлического штакетника и принять решение о выборе конкретной продукции - будь то кровельные материалы, сайдинг или ограждения - может быть непросто.

Одним из самых востребованных видов ограждений является металлический штакетник. Что же это за материал?

Металлический штакетник — это тип ограждения, состоящий из металлических панелей шириной 100 - 128 мм и имеющих различные варианты профиля. Изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Толщина листа может достигать 0,5 мм. Наличие цинка и полимерного покрытия обеспечивают защиту металла от агрессивного воздействия внешней среды. Для своего участка вы можете выбрать металлическое ограждение в любом представленном покрытии и во всей широчайшей палитре оттенков.

Ограждение такого типа визуально обладает легкостью, оно продуваемо, не обладает парусностью, оставляет участок частично открытым, но при этом максимально защищенным. Производитель дает длительный срок гарантии до 50 лет.

Виды металлического штакетника

Мы изготавливаем 8 видов металлического штакетника:

  • Круглый
  • Прямоугольный
  • Круглый фигурный
  • Прямоугольный фигурный
  • П-образный
  • М-образный
  • П-образный фигурный
  • М-образный фигурный

Круглый

Этот тип штакетин отличает выпуклая форма,
Высота планок может быть от 500 мм до 3500 мм,
Шаг панелей – 100 мм,
Ширина профиля – 128 мм

Прямоугольный

Эти панели обладают прямоугольной центральной частью и двумя продольными канавками по бокам этой части. Как и предыдущий вид- это — это традиционная.
Высота планок может быть от 500 мм до 3500 мм,
Шаг панелей — 100 мм,
Ширина профиля — 118 мм

Круглый фигурный

Этот вид отличает выпуклая форма и закругленный фигурный 3D рез,
Высота планок может быть от 500 мм до 3500 мм
Ширина профиля — 128 мм

Прямоугольный фигурный

Эти панели обладают прямоугольной центральной частью и двумя продольными канавками по бокам этой части и сверху имеется красивый 3D рез. Как и предыдущий вариант — это традиционная форма.
Высота планок может быть от 500 мм до 3500 мм,
Шаг в 100 мм,
Ширина профиля — 118 мм

П-образный / фигурный

Выпуклая во внешнюю сторону форма с канавкой на центральной части. Тем самым у профиля есть ребро жесткости
Высота планок может быть от 500 мм до 2500 мм,
Шаг в 100 мм,
Ширина профиля — 100 мм

М-образный / фигурный

Выпуклая во внутреннюю сторону форма с канавкой на центральной части и дополнительными боковыми ребрами. Этот профиль можно назвать самым жестким.
Высота планок может быть от 500 мм до 2500 мм,
Шаг в 100 мм,
Ширина профиля — 100 мм

Общие черты для всех видов:

  • Заказать можно во всех покрытиях, наиболее часто используется сталь толщиной 0,4, 0,45 и 0,5 мм.
  • Эстетичный экстерьер, особенно в покрытиях, имитирующих природные материалы – дерево, камень и т. д.
  • Удобство транспортировки.
  • Простой монтаж без специального оборудования и навыков.
  • Несколько вариантов монтажа: в один ряд и в два ряда. Во втором случае забор будет совсем не просматриваемый и менее продуваемый.
  • Для монтажа необходимо использовать столбы, которые бетонируются через каждые 2 м. Так же потребуются лаги, на которые закрепляются элементы забора с помощью саморезов. В среднем на 1 погонный метр требуется 6 шт. планок прямоугольной и круглой формы и 7 шт. планок М- и П- образной формы.

Применение:

  • Отделка частных дачных участков, коттеджных поселков и загородных домов
  • Оснащение и благоустройство дворов, парков, мест для отдыха, летних кафе, детских площадок и других общественных мест
  • Декоративное оформление участков
  • Использование в качестве отделки ворот, калиток
  • Разделение участка на зоны
  • Ограждение муниципальных зданий и объектов

Преимущества металлического штакетника:

Инфоролик

06:44 мин

Сколько стоит забор из металлического штакетника / Отличия штакетника Grand Line

Инфоролик

04:11 мин

Как резать металлический штакетник

Как установить деревянный штакетник - каталог статей на сайте

Штакетник – это не только название готовой ограждающей конструкции, это название самого материала. В качестве деревянного штакетника магазины и склады предлагают обычные деревянные рейки разной длины и ширины. В среднем длина штакетника составляет 70 см, но иногда случается встретить и «доски штакетные» – длиной до 180 см.

 

 

 

Но, если уж говорить про ограждение, то обыкновенные (не штакетные) доски в этом случае куда более эффективны. Зато из доски штакетной можно сделать очень интересные конструкции – возможностей – благодаря ее длине – больше. Но, как бы там ни было, независимо от длины, ширина у всех видов штакетин примерно одинаковая – 5-7 см.

 

Подготовка элементов штакетника

 

 

Продается деревянный штакетник обычно с необработанной поверхностью – досочки и досочки. Поэтому, прежде всего, нужно привести их в соответствующее состояние: обрезать (заточить) концы, пропитать горячей олифой, лучше – несколько раз. Подготовка основного материала закончена. Хотя, если поискать, можно купить и готовые, обработанные штакетины, и даже очень красивые, резные. Более того, можно приобрести всю конструкцию целиком – останется только установить.

 

Столбики для штакетника

После разметки участка, как водится, устанавливают столбики. Можно воспользоваться деревянными столбиками небольшого диаметра, можно использовать металлические трубы. Но поскольку вес готового ограждения не слишком велик, можно приобрести   металлопрофиль (П-образный). Профиль предпочтительнее не только из расчета небольшого веса штакетника, но и внешнего изящного вида. Массивные столбы будут слишком «выступать» в таком ограждении.

Металлический профиль продается в погонных метрах, поэтому его необходимо порезать на куски необходимой длины. Конечно, лучше всего это сделать прямо на месте покупки материала.

 

На что крепить штакетник 

Профиль забивается в грунт на глубину приблизительно 1 м. Перед установкой на место он обязательно должен быть обработан защитным покрытием от коррозии. Соответственно, деревянные столбики также пропитываются защитным средством – от гниения.

Для поперечин используют деревянные бруски, которые крепятся к опорному столбу со стороны улицы. Здесь тоже нужно выдержать золотую середину – бруски не должны быть слишком массивными, чтобы деревянный штакетник не выглядел грубо, но не подходят и слишком тонкие.

Далее штакетины крепятся к брускам. Штакетник можно собрать просто гвоздями, но предпочтительнее использовать шурупы, так как прибивать штакетины к достаточно легкому основанию сложно. Если все-таки решено воспользоваться гвоздями, можно облегчить задачу и вначале осуществить крепление штакетин к поперечинам, а потом получившийся щит прикрепить к столбам-опорам.

 

Кстати, сегодня можно купить готовые секции деревянного штакетника, которые остается только прикрепить к поперечинам. Конечно, в общей сложности такой забор штакетник обойдется несколько дороже, но зато возможно соорудить фигурную конструкцию.

 

Как cемь раз отмерить, чтобы один – прибить 

 

 

С досками, конечно, легче, можно прибивать их одна за одной. А вот со штакетником придется повозиться. Нужно тщательно вымерить, на каком расстоянии друг от друга они должны находиться. Например, если вы хотите, чтобы расстояние между рейками было 15 см, то нужно отмерить линейкой это расстояние по верхнему и нижнему поперечному брусу. И не надейтесь, что запомните отмерянное расстояние по какой-нибудь точечке на доске – обязательно сделайте пометку. Это поможет прибить доски параллельно друг другу, и заборчик получится то, что надо!

 

Небольшая хитрость от специалистов:

Чтобы ровно собрать деревянный штакетник, нужно выставить его планки вплотную одна к одной, а прибить через одну. Расстояние между планками получается кратным его ширине.

 

Хочу больше статей:

Оставьте Ваш отзыв

Average rating:   0 reviews

Как сделать забор из металлоштакетника своими руками: фото, варианты

Существует 4 принципиальных способа возведения ограды из евроштакетника:

Забор из металлоштакетника с металлическими столбиками

Это самый простой и недорогой вариант для тех, кто хочет быстро построить красивый и долговечный забор из металла своими руками.

Пошаговая инструкция строительства металлического штакетного забора:

1) Подготовка участка (при необходимости): демонтаж старой ограды, очистка территории от травы, веток.

2) Разметка территории: на углах будущего ограждения вбить колья, натянуть между ними шнур. С помощью деревянных колышков высотой 30-50 см обозначить места установки опор: через каждые 2-3 метра (по длине заборной секции), в местах изменения направления, расположения калитки и ворот.

3) Установка опор: для монтажа вертикальных труб выкопать ямы шириной на 10-15 см > сечения столба на глубину, превышающую глубину промерзания грунта (≈1-1,2 м). В ямы установить и забетонировать опорные трубы. Верх опор закрыть заглушками от дождя.
Высота надземной части столбов принимается на 10-15 см ниже верхнего среза будущего ограждения. Размер сечения профильных труб для столбов забора из металлоштакетника 60×40×2 мм, 60×60×2 мм. Требуемая длина металлической трубы (Lстолба), мм рассчитывается по формуле:

L(столба) = h(заглубления) + 100 + l(штакетника) — (100…150),

где h(заглубления) – длина заглубляемой части, мм,
100 – ориентировочное значение расстояния от уровня земли до низа штакетин, мм,
l(штакетника) – длина металлоштакетника, мм,
(100…150) – расстояние от верха штакетин до верха столба, мм.

4) Монтаж горизонтальных направляющих: после набора прочности бетона (через ≈ 5 дней) можно приступать к креплению ригелей к вертикальным опорам. Для этого с лицевой стороны столба монтируют специальный крестообразный кронштейн для крепления лаг при устройстве металлического забора без сварки. Приваривание направляющих требует специальных навыков, наличие сварочного оборудования, повреждает защитный антикоррозионный слой металла.

Для фиксации штакетника в каждом пролёте можно использовать 2 (сверху и снизу) или 3 направляющих профиля (сверху, снизу, посередине) с сечением 40×20×2 мм, 30×20×2 мм, 50×25×2 мм в зависимости от нагрузки (высоты и количества крепимых к лаге штакетин в пределах 1 секции, ветрового усилия).

5) Крепление профилированного штакетника из оцинкованной стали с полимерным покрытием с помощью специальных саморезов. Шляпка самореза подбирается в цвет покрытия металлоштакетника. Шаг евроштакетин зависит от требуемой светопрозрачности ограды. Отмерять равные расстояния между заборными планками можно при помощи бруска нужной ширины, прикладывая его к уже смонтированному элементу.

Высоту установки штакетника из оцинкованной стали с полимерным покрытием выравнивают по натянутой между столбами нити.

Забор из металлического штакета с декоративными столбами

Придать статусности ограждению участка можно с помощью декоративных столбиков из кирпича, природного камня (бутовая, бутобетонная кладка), железобетона с облицовкой плоскими панелями с имитацией камня.
Технология установки забора из профильных планок с декоративными столбами такая же, как и в первом способе. Разница в необходимости обкладки опорных труб кирпичом или бетонированием монолитных столбов с последующей облицовкой до монтажа штакетника.

Металлический забор из евроштакетника с ленточным фундаментом

От первого варианта данный способ отличается наличием ленточного фундамента.

Основание выполняет эстетическую функцию, увеличивает расстояние от земли до нижнего края металлоштакета, благодаря чему планки меньше пачкаются или царапаются.
Технология работ по монтажу забора из металлического штакетника такая же, как в варианте №1, описанном выше. Разница в необходимости устройства фундамента.
Высота надземной части и ширина фундамента выбирается в зависимости от предпочтений хозяев, глубина подземной части должна превышать глубину промерзания грунта. В качестве декоративной отделки заборного железобетонного фундамента используют облицовочный кирпич, декоративные бетонные панели с рисунком «под камень». Для кладки надземной части фундамента можно применять кирпич, бетонные блоки «бессер», «брик».

Забор из металлического штакетника с кирпичными, бетонными столбами и ленточным фундаментом

Забор с декоративными столбами из кирпича, бетонных блоков «Besser», «Brick», бутовой или бутобетонной кладки природными камнями и ленточным фундаментом – наиболее эффектный, но самый дорогой и трудоёмкий вариант.

Виды металлических заборов из евроштакетника

Забор из металлического штакетника может быть различной комплектации и, соответственно, итоговая цена ограждения будет разной. Расчёт стоимости и расхода материалов в каждом случае выполняется индивидуально.
Для каждого из 4 рассмотренных способов монтажа возможны следующие варианты:

• Одно- и двустороннее (шахматное) заполнение пролётов, используемое для создания частично светопрозрачного или полностью глухого ограждения.

Правила установки забора из металлического штакетника своими руками (видео)

Смотрите видео, как самому правильно сделать металлический штакетный забор для ограждения дачи, частного дома, любого другого земельного участка.

Забор из евроштакетника своими руками - пошаговая инструкция по установке

Пошаговая инструкция по установке забора из металлического штакетника. Подробнее про евроштакетник.

Поставить забор из евроштакетника своими руками можно, имея набор инструментов и обладая небольшими познаниями в строительстве. Перед началом работы нужно сделать схематический чертеж забора, рассчитать и закупить материалы, крепеж, инструменты.

Размеры и виды евроштакетника

Евроштакетником называется заборная металлическая планка из холоднокатанной стали, которая прошла обработку на профилегибочном стане. Ламели с фигурным профилем приобретают жесткость, прочность,устойчивость к нагрузкам на изгиб. Боковые кромки ламелей завальцовывают — сгибают и прокатывают через вращающиеся ролики. Это придает планкам дополнительную жесткость и делает штакетник более аккуратным.

Типы покрытий

Чтобы защитить металл от электрохимической и почвенной коррозии на рейки наносят защитно-декоративное покрытие.

Виды покрытий:

  • Полиэстер. Слой полиэстера обеспечивает надежную защиту стали от коррозии и влаги, не выгорает под прямыми лучами солнца. Срок эксплуатации 20 лет.
  • Матовый полиэстер. Такое покрытие представляет собой утолщенный слой полиэстера с текстурированной поверхностью. Расчетный срок службы 30 лет.
  • Пурал. Так называется комбинированное покрытие на основе полиуретана и полиамида, обладающее повышенной прочностью и устойчивостью к УФ-излучению. Срок службы в зависимости от условий эксплуатации 45-50 лет.
  • Пластизол. Пластизолевое покрытие характеризуется устойчивостью к механической деформации и воздействию химически активных сред, но имеет невысокую стойкость к ультрафиолету. В зависимости от района эксплуатации срок службы составляет 30-50 лет.
  • PVDF. В составе материалов для напыления на металл защитного слоя содержится поливинилиденфторид и акрил в соотношении 70/30. Фторопластовое покрытие имеет большой запас прочности, обладает износостойкостью, устойчивостью к УФ-излучению и перепадам температуры. Средний срок эксплуатации 35-40 лет.
  • Printech. Многослойное покрытие, имитирующее фактуру дерева, состоит из слоя алюмоцинка, грунта, базового покрытия и полимерного слоя, который наносится поверх офсетной печати. Срок службы декоративно-защитного покрытия составляет 30 лет.

Декоративное покрытие Принтек имеет богатую цветовую гамму — от светлого клена до американского клена. Однотонное покрытие может быть матовым или глянцевым и иметь любой цвет из каталога RAL.

Цвета RAL для одностороннего Евро-штакетника

Цвета RAL для двустороннего Евро-штакетника

Размеры металлического штакетника

Ламели для заполнения пролетов делают из стальных полос толщиной от 0,40 до 0,70 мм. Рекомендуемая толщина евроштакетника 0,50 мм. Если ламели толщиной 0,45 мм еще можно применять для монтажа в один ряд, то рейки толщиной 0,40 мм сгибаются совсем легко.

Ламели из более толстого металла используют для строительства высоких заборов в районах с сильными и частыми ветрами или для монтажа ограждений с горизонтальным расположением планок. Это связано с особенностями конструкции такого забора, когда ламели крепятся только на опоры, поэтому они должны иметь большую прочность и жесткость, чем элементы для монтажа обычного забора. Для вертикального металлического штакетника большая толщина не требуется, так как даже при двухрядном монтаже ламелей у такого забора будет небольшая парусность.

Ламели выпускаются шириной от 80 до 130 мм. Минимальная длина реек 50 см, максимальная — 4 м. Чаще всего для монтажа ограждений используют планки шириной 110-130 мм и длиной 1,5-2,2 м.

Высота профиля

В зависимости от формы фигурного профиля металлоштакетник бывает П, М, R-образным. Помимо формы профиля металлические ламели различают по форме верхней кромки. Она бывает прямой, арочной, трапециевидной.

От высоты профиля и количества ребер жесткости зависит прочность штакетника. Чем больше волна, тем труднее согнуть рейку вдоль. Рекомендуемая высота профиля от 16 до 20 мм. Конечно, можно сэкономить и взять ламели с высотой профиля 13 мм, но низкопрофильный штакетник можно использовать только при минимальной ветровой нагрузке. Это невысокие декоративные декоративные заборчики или палисадник из евроштакетника. Ламели с высотой профиля 24 мм и выше будут прочнее, но и дороже. К тому же из-за глубокого профиля ламелей ограждение будет смотреться грубо.

Типы забора из металлического штакетника

По конструкции заборы из стального штакетника бывают вертикальными и горизонтальными. Вертикальный штакетник может быть однорядным или двухрядным. Рейки крепятся на каркас по вертикали параллельно друг другу с небольшим зазором. Ламели однорядного штакетника ламели монтируют по лицевой стороне каркаса, двухрядного — с обеих сторон в шахматном порядке. Такой забор со стороны выглядит как сплошной, но при этом не мешает циркуляции воздуха.

Горизонтальный евроштакетник также, как и вертикальный, может быть однорядным или двухрядным. Существует еще одна схема монтажа горизонтального штакетника — жалюзи, где планки крепятся к опорам с зазором и под углом. Со стороны такой забор практически не просматривается, но при этом пропускает воздух и солнечный свет.

Как рассчитать расстояние между планками

Расстояние между штакетником напрямую зависит от его ширины и схемы монтажа. Чтобы рассчитать оптимальный размер зазора между планками можно использовать формулу m = a / 2 - b, где:

  • m — рекомендуемое расстояние между ламелями;
  • a — ширина рейки в мм;
  • b — коэффициент, который или равен нулю или находится в диапазоне от 5 до 20 мм.

Этот коэффициент нужен, чтобы равномерно распределить ламели по пролету и не делать увеличенные промежутки перед опорами. Например, мы берем ламели шириной 100 мм, тогда оптимальное расстояние между ними будет от 30 до 50 мм в зависимости от ширины пролета.

Если пролет шириной 2,5 м, то при промежутке 50 мм в него войдет 16,6 штакетин шириной 100 мм. Для этого ширину пролета делим на сумму ширины одной ламели и максимального расстояния между планками. Все расчеты осуществляются в миллиметрах. Получается 2500 / (100 + 50) = 16,6. Округляем до целого числа и получаем 17.

Теперь рассчитать точное расстояние между ламелями в пролете можно с помощью простого уравнения: 17 х (100 + Х) = 2500, где Х — шаг между штакетинами.

Получается: 1700 + 17Х = 2500, 17Х = 2500 - 1700, 17Х = 800, Х = 800 / 17, Х = 47,05

Итог — при монтаже однорядного забора в секцию шириной 2,5 м вмещается 17 реек шириной 100 мм с зазором 47,05 мм.

Пошаговая инструкция монтажа однорядного забора

Для монтажа ограждения в один ряд потребуется закупить материалы и набор инструментов.

В список материалов входит:

  • Профтруба для каркаса. Для угловых опор и столбов ворот нужна труба 80х80х2,5 мм, для промежуточных — 50х50х2 мм, для лаг — 40х20х2 мм.
  • Грунт-эмаль и краска по металлу для каркаса.
  • Евроштакетник и заглушки для столбов. Нужно взять реек с запасом, примерно на 5% больше, чем вышло по расчетам на случай брака или случайного повреждения при монтаже.
  • Кровельные саморезы с уплотнительной прокладкой. Для монтажа одной М-образной планки нужно 2 самореза, для реек другой формы — по 4 шт на каждую.
  • Кронштейны для монтажа лаг — на каждую опору по 2 шт.
  • Цемент, песок, щебень для фундамента.

Инструменты:

  • колышки из дерева, строительный шнур или бечевка;
  • ямобур, лопата, сварочный аппарат, шуруповерт;
  • пузырьковый уровень, рулетка, линейка, маркер;
  • емкость для замешивания раствора.

Последовательность работ:

  • Установка столбов. Размечают линию будущего забора с помощью колышков и шнура, дополнительно отмечают место установки опорных столбов. С помощью ямобура по разметке делают ямы глубиной 1,1-1,3 м и шириной на 10-15 см больше размера столба. На дно каждой ямы насыпают песчано-гравийную подушку толщиной 10 см. В ямы точно по центру устанавливают столбы, выставляют по вертикали с помощью уровня. Затем выравнивают опоры по высоте с помощью подсыпки в ямы щебня, фиксируют распорками и заливают ямы бетоном. Чтобы избежать образования воздушных пузырей, бетон в нескольких местах протыкают металлическим прутом (арматурой). Все работы прекращают до застывания бетона, примерно на 6-7 дней.
  • Монтаж лаг. Их устанавливают на расстоянии 20-30 см от низа и от верха столбов. Если высота ограждения превышает 1,7 м, то рекомендуется делать лаги в 3 ряда. Тогда третья лага будет монтироваться точно посередине между верхней и нижней. Соответственно увеличится и количество метизов для крепежа — для М-образного штакетника на 1 шт для каждой рейки, для остальных на 2 шт. Лаги крепятся к столбам сваркой или при помощи Х-кронштейнов и винтов. После этого сварные соединения (если они есть) зачищают, каркас покрывают грунтовкой и красят.
  • Заполнение пролетов. По нижнему уровню ламелей точно по горизонтали натягивают бечевку, таким же способом размечают верхнюю линию пролетов. От столба отмеряют промежуток и прикручивают на саморезы первую планку, проверяя ее вертикальность уровнем. После этого с помощью линейки и маркера делают разметку лаг. Саморезы нужно вкручивать плотно, но не пережимать, чтобы не повредить штакетник. Если ставится двухрядный забор, то второй ряд реек прикручивают с другой стороны каркаса, ориентируясь на зазоры между между планками. Завершающий этап — установка защитных колпаков на опоры.

Отзывы покупателей

Как установить пикетный забор

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Зависит от длины забора и твердости почвы.

Стоимость

От 25 до 35 долларов за участок ограждения из кедрового пикета размером 3х8 футов

Расчетное время

около 2 часов на каждую 8-футовую секцию с двумя стойками

Мало что может быть теплее и гостеприимнее белого штакетника.Правильно построенный и установленный забор может украсить ландшафт дома, определить границы владений и добавить немного безопасности. Строительство забора с нуля, даже короткого забора, занимает довольно много времени и требует арсенала деревообрабатывающих инструментов.

К счастью, сборные секции ограждения значительно упрощают для среднего домовладельца установку собственного забора. Предварительно собранные панели ограждения бывают самых разных размеров и стилей, включая пикет, частокол и квадратный шпиндель.

Самая сложная часть установки любого забора - это рытье ям для столбов. Уровень сложности, что неудивительно, зависит от длины забора и самой твердой почвы. Для короткого забора используйте ручной копатель почтовых ям. Однако, если вам нужно выкопать больше дюжины или около того ям, подумайте об аренде экскаватора для почтовых ям с газовым двигателем.

Шаг 1

Обзор заборов

Иллюстрация Грегори Немека

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед тем, как начать копать, обязательно позвоните по телефону 888-258-0808, чтобы найти и пометить все подземные инженерные коммуникации.

Нажмите «увеличить это изображение», чтобы просмотреть этикетки с иллюстрациями.

Шаг 2

Выкопать первый столб

Фото Колина Смита

В месте расположения первой стойки вырыть лопатой ровную яму диаметром 10 дюймов как можно глубже. Остерегайтесь проводов, водостоков и спринклерных линий.

Завершите выемку грунта на глубину 32 дюйма с помощью экскаватора Gibbs, который может поддерживать диаметр скважины до 10 дюймов на всем протяжении.

Используйте брус для копания, чтобы рыхлить камни и срезать корни; выбросьте любые камни размером больше бильярдного шара.

Совет: Расстелите брезент для улавливания выкопанной почвы.

Шаг 3

Установить первый пост

Фото Колина Смита

Установите столб в отверстие. (Если столб имеет пазы, отрегулируйте его высоту так, чтобы нижняя часть пикетов находилась на высоте 2-5 дюймов над землей.)

Добавьте 8 дюймов почвы в яму. Проверьте столб на предмет отвеса с помощью уровня, проведенного с двух соседних сторон.

Когда столб стоит вертикально, плотно утрамбуйте вокруг него почву с помощью утрамбовки.

Добавьте в яму еще 8 дюймов земли. еще раз проверьте столб на предмет отвеса и утрамбуйте его. Повторяйте, пока отверстие не заполнится.

Шаг 4

Выкопать следующий столб

Фото Колина Смита

Прикрепите шнур каменщика к внешней стороне столба на высоте 5 дюймов над землей.

Измерьте расстояние от столба до первого угла забора. Вбейте там кол в землю. Оберните леску на высоте 5 дюймов над землей; затянуть.

Отмерьте от столба длину первой панели и отметьте место винтом.

На отметке выкопайте еще одну яму диаметром 10 дюймов. Сместите его так, чтобы лицо столбика касалось линии.

Шаг 5

Комплект панели забора

Фото Колина Смита

Вставьте направляющие панели в пазы стойки.

Подоприте дальний конец панели деревянными клиньями. Отрегулируйте их, пока верхняя направляющая не станет ровной.

На столбах без пазов подпереть панель так, чтобы верхняя направляющая была ровной, а нижние части пикета, ближайшие к столбу, находились на высоте 2–5 дюймов от земли. Привинтить рельсы к столбу.

Если основания пикета на дальнем конце находятся на высоте от 2 до 5 дюймов над уровнем земли, переходите к этапу 7. Если они не находятся в этом диапазоне из-за уклона грунта, переходите к этапу 6.

Шаг 6

Стеллаж панельный

Фото Колина Смита

Поднимите панель вертикально и слегка опустите конец нижней направляющей на землю или деревянный брусок.

Переверните панель встык и опустите конец верхней направляющей в том же месте.

Повторяйте с обоих концов до тех пор, пока панель не «поддастся».

Установите рельсы на стойку, затем установите панель так, чтобы планки стояли вертикально, а их нижняя часть находилась на высоте 2–5 дюймов от земли. Подоприте свободный конец деревянным клином.

Шаг 7

Прикрепите панели

Фото Колина Смита

Установите панель на место и вставьте следующую стойку в отверстие так, чтобы ее передняя поверхность касалась линии каменщика.Для врезной стойки отрегулируйте ее высоту и вставьте направляющие в пазы.

Отрегулируйте столбик из стороны в сторону так, чтобы расстояние между пикетом и столбиком равнялось расстоянию между пикетами.

Заполните отверстие, как на шаге 3. Проверьте столб и пикеты на наличие отвеса.

Закрепите каждую направляющую 2 винтами 1/2 дюйма.

Повторяйте шаги 4, 5 и 7, пока не будет завершено ограждение.

Шаг 8

Установить стойки ворот

Фото Колина Смита

Установите первую стойку ворот (см. Шаги 2 и 3) в конце панели.

Отмерьте ширину ворот плюс 1 1/2 дюйма. выкопайте яму для второй стойки ворот на этой отметке.

Завод второй столб ворот. Заполните, утрамбуйте и проверьте, нет ли отвеса.

Еще раз проверьте расстояние между стойками и убедитесь, что верхние части столбов находятся на одном уровне.

Установите следующую панель ограждения, чтобы стабилизировать вторую стойку ворот.

Шаг 9

Ворота навесные

Фото Колина Смита

Используйте клинья, чтобы подпереть и выровнять ворота между столбами.Выровняйте его пикеты с пикетами на соседних панелях.

Оставьте 3/4 дюйма gp между воротами и стойкой на каждом конце.

Петли винтовые к столбу и воротам.

Удалите клинья, проверьте поворот ворот и установите защелку.

Колпачки для гвоздей на столешницы.

Стеллажные стальные ограждения для установки на наклонные площадки

В детстве я проводил лето в лагере на берегу озера. Семья, владевшая лагерем, владела большей частью земли вокруг озера, за исключением одного участка, который находился в частной собственности.Когда мы оказывались на обоих концах лагеря, мы проезжали через эту частную собственность, потому что это было легче, чем идти обратно вокруг озера.

Хозяин, должно быть, устал от этого, потому что однажды мы обнаружили на нашем пути забор. Забор представлял собой деревянную частную ограду с панелями, установленными ровно - или совершенно горизонтально - на склоне вниз к озеру, оставляя большие промежутки под забором через определенные промежутки. Мы случайно проползем через одну из этих щелей, пройдем через территорию на другую сторону и проделаем дыру, которую какой-нибудь задумчивый турист проделал, выбив несколько досок.Забор, соответствующий уклону и сделанный из более прочного материала, остановил бы нас. Учитывая размер собственности, стальные панели для забора в стойку были бы лучшим выбором, чтобы держать двор надежно огороженным забором и не пускать озорных детей из лагеря.

Как построить забор на склоне

Есть два способа возведения заборов на склонах. Первый - это техника, которую использовала моя соседка по летнему лагерю: степ. Для того, чтобы ступить на забор, вы сначала устанавливаете якорные стойки в землю по отвесу или совершенно вертикально.Затем вы устанавливаете панели ровно поперек стоек, насколько позволяет угол наклона.

В результате получился забор с неровным профилем, который поднимается по склону, как ступеньки. Это не самый красивый вид для забора, и некоторые утверждали, что лучший забор для двора с уклоном - это тот, на который не нужно ступать только по внешнему виду. Однако настоящая проблема заключается в том, что произошло в моем летнем лагере, когда спускающийся склон оставлял легкий путь через забор. Подобные зазоры являются результатом изменения угла наклона под панелью забора или уклона, где угол слишком большой, чтобы закрыть зазор до разумного размера.

Чтобы подобрать забор к его уклону, нужно поставить его в стойку. Стеллажная установка означает регулировку перил ограждения таким образом, чтобы оно соответствовало уклону под ним, в то время как пикеты и столбы оставались вертикальными. Чтобы установить забор, вам понадобится:

  1. Измерьте угол наклона, а затем вычислите угол разрезов, необходимых на рельсах.
  2. Обрежьте рельсы и повесьте их на стойки.
  3. После установки всех направляющих прикрепите каждый пикет отдельно.

Правильно поставленный забор будет максимально повторять уклон земли, оставляя мало места под забором и создавая гладкий профиль, в отличие от зазубренного вида «ступенчатых» заборов.

Проблемы с установкой ограждений на месте

Проблема с укладкой ограды в том, что получение правильных углов рельсов - это не только наука, но и искусство. В ситуациях, когда под панелью забора меняется уклон, как я упоминал ранее, нельзя использовать ни один из углов откоса под панелью, и это лучше всего догадываются установщики. Если установщик сделает неверное предположение, ему придется начинать заново с новых частей. Если он угадает, то начинает процесс прикрепления каждого отдельного пикета к рельсам.Установка забора традиционным способом требует значительного времени, а это приводит к увеличению затрат на рабочую силу, даже если установщик имеет опыт и правильно выполняет все измерения.

Стеллажи утомительны и отнимают много времени даже с деревянным забором, а дерево - это материал, с которым можно работать ручными инструментами и заменить его поездкой в ​​местный строительный магазин. Когда вы строите забор из чего-то вроде стали, ставить стеллажи еще сложнее. Сталь - прочный материал, и, как следствие, с ней труднее работать, чем с деревом, и для этого требуются специальные инструменты и навыки.Компоненты стального ограждения также обычно заказываются по специальному заказу, поэтому их сложнее заменить в случае ошибки. Это означает, что стеллажирование традиционного забора из стали, имитирующей кованое железо, - исключительно долгий процесс. По этой причине стальные заборы обычно были ступенчатыми или слишком дорогими для многих объектов. Тем не менее, стальные панели для забора в стойку ускоряют процесс, значительно упрощая настройку забора под уклон.

Установка ограждения из стальных панелей забора в стойку

Стеллажные панели для ограждений - это модульные панели для ограждений, специально разработанные для облегчения подбора уклона.Они работают, прикрепляя пикеты к рельсам забора с помощью шарниров, которые позволяют пикетам и рельсам регулироваться под любым углом. Чтобы установить забор в стойку, вы просто закрепляете опоры ограждения и измеряете расстояние от земли до опор, как на ровной местности. Удерживая один конец панели за эти отметки на стойке с помощью зажимов или помощника, вы затем совместите направляющие с отметками на следующей стойке. Затем шарниры позволяют рельсу отрегулировать под углом. Затем вы можете прикрепить крепления к стойкам, отрезать панель по длине и установить ее.

Весь процесс значительно проще, чем строить забор - даже деревянный - по частям. Однако есть и недостатки. Неизбежно шарниры будут слабее сварного соединения. И для того, чтобы пикеты могли поворачиваться, должно быть какое-то пространство для их перемещения в рельсах. Эти пространства также снижают прочность забора, особенно на заборах более низкого качества.

По этим причинам важно, особенно если вы выбираете стальной забор в стойку для обеспечения безопасности, искать высококачественную систему от надежного и тщательного производителя.Заборы низкого качества в стойку будут слабее других, а плохо спроектированные шарниры могут повредить покрытие забора, в результате чего сталь под ним станет уязвимой для ржавчины. Рельсы и планки, которые немного меньше стандартных или заявленных размеров, также могут сделать забор слабым. Взыскательные домовладельцы, которым нужен прочный, безопасный и привлекательный забор, должны позаботиться о том, чтобы купить что-то хорошо спроектированное с прочными элементами.

Забор Versai

Fortress Fence представляет собой пример прочного и остро выглядящего жилого забора с настоящими-дюймовыми пикетами и рельсами размером один и 3/16 дюйма на один дюйм для дополнительной прочности.Скрытый шарнирный шарнир обеспечивает идеальную гладкость рельса и не повредит уникальное многослойное покрытие - предварительное цинкование, предварительное цинкование, электронное покрытие и порошковое покрытие - которое из года в год будет поддерживать прочность и внешний вид вашего забора. Чтобы узнать больше о других продуктах для стальных заборов Versai или Fortress Fence, свяжитесь с ними или найдите ближайшего к вам установщика. Чтобы получить более красивые, долговечные и тщательно продуманные товары для активного отдыха, ознакомьтесь с полным каталогом Fortress.

Как преобразовать забор с цепной перемычкой в ​​деревянный забор

Все, что я делаю, это думаю о заборах.Это официально. В прошлом году я переместил забор за гаражом на пять футов назад, и мы использовали шнек, чтобы вырыть ямы для столбов. Эта работа была настолько ужасной, что мне до сих пор снятся кошмары про резку нескольких футов кирпича и глины. Поэтому, когда пришло время закончить установку ограждения вдоль моей подъездной дорожки, я знал, что сделаю все, что в моих силах, чтобы преобразовать свой забор с цепной перемычкой в ​​деревянную ограду и использовать существующие стальные стойки с цепной перемычкой.

Принадлежности

Панели ограждения Shadow Box

Oz-Post Steel 2 Кронштейн для забора из дерева WAP-OZ

Концевые стойки 4–2 3/8 дюйма

Линейный пост 1–1 5/8 ″

Пенный герметик

Заглушки

Натяжные ленты

Болты, шайбы, гайки

Сверло + бит

Превращение четырехфутового забора в шестифутовый деревянный забор

До тех пор, пока ваши стальные столбы прочно стоят в земле, вы сможете довольно легко преобразовать забор из цепной цепи в деревянный забор.Мне нужно было разобраться с двумя дополнительными проблемами. Во-первых, мой забор из звеньев цепи был установлен со стойками, расположенными на расстоянии 8 футов 9 дюймов друг от друга вместо стандартных 8 футов. Второй: я хотел забор высотой 6 футов, а существующий забор с цепью был всего 4 фута. Это означает, что мои стандартные 8-дюймовые деревянные панели забора не были бы достаточно длинными, чтобы дотянуться до стальных столбов для соединения вместе с кронштейнами Oz-Post, а стальные столбы были недостаточно высокими, чтобы должным образом поддерживать 6-футовый забор. Я придумал план преодоления разрыва между панелями с помощью нескольких дополнительных пикетов и поделился этой диаграммой несколько навязчивых идей назад.

Я говорил о своем разочаровании по поводу деревянных поперечин нестандартного размера в панелях забора теневого ящика Home Depot, поэтому, если вы получите свои панели от Lowes или построите их самостоятельно, вы можете пропустить пару этих шагов .

Шаг первый

Снимите верхнюю направляющую и все ограждения цепных звеньев, которые соединяются со стальными стойками. Затем сверните цепочку и продайте ее отцу за 10 долларов.

Шаг второй

Если ваша сетка забора уже была 6 футов в высоту, вам повезло, вы можете пропустить этот шаг.

Увеличьте высоту стальных столбов ограждения, создав втулку с столбами ограждения другой ширины. Мои существующие стальные столбы забора были трех разной ширины: концевой столб 2 3/8 дюйма спереди, где находились ворота, два линейных столбика 1 5/8 дюйма посередине и столб нестандартной ширины сзади.

Добавление высоты к линейным столбам

Используя новые 6-дюймовые концевые стойки, закройте стойки средней линии как рукав. Концевые стойки должны скользить прямо над вашими 4-х линейными стойками и давать вам 6 футов, которые вам нужны для поддержки панелей забора.Мне не понравилось, что столбы издают дребезжащий звук, поэтому я брызнул на них немного пенки, чтобы все крепко удерживать. Я применил тот же метод к стойке нестандартного размера сзади, так как конец стойки 2 3/8 дюйма помещается поверх нее.

Увеличение высоты до концевых стоек

Это было немного сложнее, потому что я не смог найти никаких стальных столбов ограждения диаметром более 2 3/8 дюйма, которые можно было бы легко установить поверх существующей концевой стойки. Поэтому я использовал столб высотой 6 футов 1 5/8 дюйма, чтобы создать внутренний рукав.Не делайте той же ошибки, что и я, и просто опустите строковое сообщение прямо в конечный пост, потому что оно может быть потеряно навсегда. Если предположить, что тот, кто установил ваш забор с цепной цепью, проделал хорошую работу, он вырыл бы в земле 2-футовую яму, чтобы установить столб, так что ваш внутренний 6-футовый рукав упадет полностью в конечный столб, и вы будете бороться с , чтобы вытащить его обратно. Так что держитесь за стойку рукава размером 1 5/8 дюйма и посмотрите, чувствуете ли вы дно отверстия внутри концевой стойки, прежде чем просто бросить ее туда.Если вы не чувствуете ничего твердого, бросьте в свой пост несколько камней или гальку и продолжайте тестировать, пока не почувствуете, что ваш внутренний пост связан с ними. После того, как ваша внутренняя втулка будет покрыта небольшим количеством аэрозольной пены, чтобы остановить дребезжание, вы можете отрезать кусок концевой стойки диаметром 2 3/8 дюйма, чтобы завершить свой рост 6 футов наверху. У вас будет существующая 4-дюймовая концевая стойка с 2-футовой секцией, расположенной сверху, а ваш 6-дюймовый внутренний рукав будет удерживать все вместе. Я прижал стальную палку JD Weld Steel к месту соединения двух секций концевой стойки, чтобы удерживать их вместе.

Шаг третий

Если стойки забора из цепных звеньев правильно размещены на расстоянии 8 футов друг от друга, вы можете пропустить этот шаг.

Разорвите дополнительную панель забора теневого ящика Home Depot, чтобы использовать ее для отдельных частей. Обязательно вытащите все гвозди из планок и будьте очень осторожны, чтобы не сломать поперечины, поскольку вы, по сути, только что потратили 50 долларов на три нестандартных 2х4.

Исходя из моей схемы, мне нужно было протянуть через две средние стойки шесть равных секций поперечных элементов (зеленые полосы), поэтому я разрезал части своей панели пополам.

Шаг четвертый

Начиная с переднего конца, прикрепите три натяжных ремня к стальной стойке и совместите их с поперечинами панели ограждения. Отметьте отверстие для натяжной ленты на поперечинах и просверлите отверстие достаточно большого размера, чтобы через него прошел болт. Прикрепите один конец панели ограждения к стойке с помощью натяжных лент с помощью болта, шайбы и гайки.

Другой конец панели забора должен оставаться свободным. Если ваши стальные стойки находились на расстоянии 8 футов друг от друга, ваши панели должны выровняться и встретиться на средних стойках, чтобы вы могли перейти к Step Six с кронштейнами WAP-OZ.Мне все еще приходилось закрывать зазор с помощью поперечин, которые я вырезал в Step Three .

Шаг пятый

Это работа нескольких человек: попросите кого-нибудь держать вашу вторую панель забора вертикально в центре ваших средних стальных столбов, наденьте 4-х дюймовые поперечины поверх существующих поперечин обеих панелей. Посадка может быть немного тугой, поэтому вам, возможно, придется использовать резиновый молоток, чтобы заставить дерево встать на место. Затем добавьте оставшиеся три поперечины к концу средней панели и соедините третью панель забора.Как только вы выровняете заднюю панель забора с последней стальной стойкой, прикрепите панель к стойке, используя метод натяжной ленты из шага 4 . Теперь вы должны соединить концевые панели с концевыми стойками, при этом средняя панель может сдвигаться из стороны в сторону вдоль удлиненных поперечин. Отцентрируйте среднюю панель между столбами забора для симметрии и переместите новые поперечины, чтобы равномерно перекрыть панели забора.

Шаг шестой

Используя кронштейны WAP-OZ, прикрепите три поперечины к стальным стойкам.Я ослабил кронштейны настолько, чтобы они скользили по верхней части стойки, и бросил все три перед тем, как начать, вместо того, чтобы вынуть все винты, но вы можете использовать эти кронштейны, как хотите. Если у вас есть головка для сверла, это будет полезно, потому что ручная затяжка всех этих болтов отнимала много времени.

Все мои кронштейны соединены с моими поперечинами, перекрывающими зазоры, но для тех из вас, у кого стойки расположены на расстоянии 8 футов друг от друга, вы будете соединять панели забора вместе с помощью кронштейнов.Таким образом, ваши панели будут стыковаться в кронштейне.

Шаг седьмой

Теперь, когда у вас есть кронштейны, добавьте заглушки на верхнюю часть стальных столбов, чтобы они не наполнялись водой в будущем. Мне все еще нужно было заполнить промежутки между панелями пикетами, поэтому я выровнял их как можно более равномерно и использовал пистолет для ногтей, чтобы прикрепить их.

Шаг восьмой

Последняя задача - прикрыть или замаскировать стальные столбы.Вы можете прикрыть свои сообщения несколькими способами, но, поскольку у меня было несколько пикетов, я использовал два пикета на каждом столбике, чтобы сделать небольшой треугольник вокруг столба.

Он был достаточно большим, чтобы прикрыть кронштейны и столб, и после того, как они были окрашены, они прекрасно сливались. Мне еще нужно придумать, как я хочу замаскировать столбы со своей стороны забора. Вы можете увидеть их на этой фотографии комодов, которые я продавал.

Думаю расколоть пикет и вклинить его перед столбом или просто прибить пикет спереди.Любые идеи? Дай мне знать в комментариях.

Бонус / Девятый Шаг

Окрашите забор самостоятельно или возьмите моно и попросите свою маму окрасить забор, пока вы сидите в кресле и наблюдаете за ней.

Следующим шагом будет строительство ворот через подъездную дорожку, чтобы Фредди мог свободно бродить по двору. Кто-нибудь из вас усложнил свой проект, пытаясь работать с тем, что у вас уже есть? Дай мне знать в комментариях.


Об авторе

Постройте деревянный забор с металлическими столбами (это действительно красиво)

Если вы планируете построить деревянный забор с металлическими столбами, вы приняли ОТЛИЧНОЕ решение.

Потому что вы инвестируете в деревянный забор , который прослужит десятилетий (а не годы).

Но.

С металлическими стойками большая проблема.

Металлические столбы, поддерживающие ваш типичный деревянный забор, выглядят (кхм) непривлекательными.

Деревянные панели забора, прикрепленные к столбикам забора «в стиле детской площадки», не могут создать лучший вид для вашего двора.

Хотя столбы для забора из оцинкованной стали могут быть отличными для строительства ограды из цепных звеньев, они не так хороши, когда вы пытаетесь построить красивый деревянный забор для личного пользования.

К счастью.

Есть гораздо лучший способ построить деревянный забор с металлическими столбами. Это полностью отличается от вашего типичного деревянного забора.

Система ограждений, которая меняет все

Система ограждений для ограждений на железных дорогах FenceTrac полностью изменила представление о том, что такое строительство ограждений.

Теперь у вас может быть деревянный забор с металлическими столбами, который выдержит испытание временем.

И красиво смотрится с двух сторон.

На самом деле забор FenceTrac выглядит одинаково с обеих сторон.

Это потому что.

FenceTrac использует U-образную систему направляющих швеллеров, чтобы удерживать планки забора на месте.

Эти рельсы для забора соединяются на одной линии с каждой металлической стойкой забора, чтобы создать забор, который проходит прямо посередине ваших столбов.

Вместо того, чтобы давать соседу единственную «красивую» сторону забора.

Вы оба видите один и тот же красивый забор, окружающий вашу собственность.

Забор FenceTrac красивый, стильный и великолепно выглядит независимо от того, на какой стороне забора вы находитесь.

Почему деревянный забор с металлическими столбами

Может быть, вы еще не до конца определились с деревянным забором с металлическими столбами.

Если вам интересно, почему вам стоит подумать об использовании металлических столбов для деревянного забора, учтите, что средний деревянный столб гниет за 7-10 лет.

Как только вы закладываете деревянные столбы забора в землю, влага и древесная гниль начинают сказываться.

Деревянные столбы для забора уже не такие, как раньше.

До 2003 года обработанная под давлением древесина (включая столбы заборов) обрабатывалась хромированным арсенатом меди, пестицидом и консервантом, который продлевал срок службы древесины, подверженной воздействию влаги и внешних элементов.

EPA запретило использование хромированного арсената меди при обработке пиломатериалов, поскольку он создает потенциальный источник воздействия мышьяка.

Поскольку использование мышьяка при производстве деревянных столбов для забора было запрещено, срок службы ваших традиционных деревянных заборов значительно снизился.

Большинство деревянных заборов рано или поздно умирают, когда деревянный столб гниет у основания.

Оставить забор уязвимым для сильного ветра, который его просто снесет.

Деревянный забор с последними металлическими столбами

Металлические столбы для забора укрепят самую слабую часть вашего забора.

Используя металлические столбы для забора с деревянным забором, вы продлите срок его службы на несколько лет.

… Часто срок службы деревянного забора увеличивается в 2, 3 или 4 раза.

Таким образом, ограждение FenceTrac часто является более выгодным вложением в долгосрочной перспективе, поскольку оно может пережить три или четыре замены деревянного ограждения.

При выборе металлических столбов для деревянного забора у вас есть выбор из простых оцинкованных стальных столбов, окрашенных стальных столбов, алюминиевых столбов для ограждения и столбов из окрашенной оцинкованной стали.

Столбы и поручни

FenceTrac защищены многоступенчатой ​​системой покрытия поверх гальванизированного защитного цинкового покрытия.Таким образом, вы получите стильный вид окрашенных столбов для забора, обладающих коррозионной стойкостью и прочностью, как оцинкованная сталь.

Деревянный забор с большей уединенностью

При использовании системы FenceTrac для строительства деревянного забора с металлическими столбами мы рекомендуем использовать планки для забора из красного кедра с выступом и пазом.

Этот стиль деревянных штакетников для заборов позволяет создать прочный забор с небольшой (или нулевой) видимостью через забор.

Эти деревянные штакетники можно красить раньше (возможно, лучший способ окрасить забор)…

Или после их установки в забор FenceTrac.

Пикеты можно установить вертикально или вы можете легко создать горизонтальный деревянный забор с металлическими столбами, используя рельсовую систему FenceTrac.

Просто ознакомьтесь с нашей обширной галереей установок заборов, чтобы увидеть примеры горизонтальных деревянных заборов.

А с FenceTrac нет опорных досок для забора. Вы просто отрезаете пикеты до нужной длины и вставляете их в рельсовую систему.

Четыре болта скрепляют горизонтальные и вертикальные направляющие вместе, образуя каждую панель ограждения.Вертикальные рельсы действуют как адаптеры для металлических столбов, прикрепляя каждую панель ограждения к металлическим столбам.

Идеи для деревянного забора с металлическими столбами

С FenceTrac вы не ограничены старым видом деревянного ограждения.

Рельсовая система FenceTrac дает вам гибкость при создании декоративного деревянного забора, полностью уникального для вашей собственности

Итак, вы можете выглядеть так, как хотите.

В дополнение к деревянным пикетам вы можете использовать почти любой тип материала для заполнения забора, который вы хотите.

Мы видели FenceTrac в сочетании с бамбуком, металлическими панелями, сварной проволокой, виниловыми досками, ПВХ, композитными досками для заборов и многим другим.

У вас есть полная свобода создать забор, соответствующий стилю и функциональности, которые вам нужны.

Вот небольшая выборка проектов жилых и коммерческих ограждений с использованием FenceTrac.

Как установить забор на уровне

Вы умираете за новый забор, но ваша собственность находится на холме. Хотя выполнить это немного сложнее, вы все равно можете поставить забор своей мечты даже на уклоне.Это требует немного большего планирования, но вы все равно можете выполнить эту обычную домашнюю задачу с помощью поэтапной установки забора.

Давайте посмотрим, что вам нужно учитывать при строительстве забора на вашем конкретном участке. После того, как вы приняли решение, есть небольшой обзор того, чего ожидать, когда вы его разместите. Вот что нужно иметь в виду, чтобы построить горизонтальный забор на склоне.

Определитесь с типом забора

Есть несколько способов справиться с уклоном вашего забора.Первое, что вам следует сделать, это выбрать способ установки вашего забора. У каждого есть свои плюсы и минусы, поэтому принимайте решение внимательно. Вот две идеи забора на склоне.

Ступенчатый забор

Ступенчатый забор - это один из способов преодолеть уклон холма. При установке панели забора выглядят как ступеньки лестницы, выровненные с уклоном, чтобы обеспечить полное покрытие. Он постепенно поднимается по склону с помощью панелей ограждения.

Опорные рейки перпендикулярны панелям ограждения и остаются в таком положении, а не параллельно самому склону.Это простое решение для уклона холма, не требующее особого планирования или оборудования для работы на склоне.

Если вы планируете использовать предварительно собранные панели ограждения, ступенчатый метод - ваш единственный вариант. Он позволяет использовать панели забора для удобства сборки. Если вы не знаете, как собрать забор, это может быть хорошим вариантом.

Обратной стороной является то, что ступенчатый метод может быть неприглядным для некоторых людей из-за образования зазоров между землей и забором.Это также может позволить более мелким домашним животным сбежать или позволить более мелким животным намного легче проникнуть в ваш двор.

Плюсов:

  • Простота сборки
  • Можно использовать заборные панели
  • Быстрое нанесение

Минусы:

Параллельный метод

Параллельный метод использует отдельные панели ограждения для создания плавной параллели с самим откосом. Опорные поручни остаются параллельными склону, а пикеты остаются вертикальными. Между забором и землей нет непоследовательных щелей, обеспечивающих надежную защиту вашего имущества.

Собрать немного сложнее, потому что вместо панелей забора нужно использовать отдельные пикеты. Если у вас есть длинные участки откосов, на это может уйти много времени. Однако, если у вас есть бюджет, чтобы нанять работу профессионалам, это может дать вам прекрасный обзор для вашей наклонной местности.

Для выполнения этого типа ограждения потребуется немного больше времени. В зависимости от того, где вы покупаете материалы, это может также привести к увеличению расходов из-за необходимости покупать отдельные присучки, чтобы получить правильный уклон.И вам нужно будет укрепить детали, чтобы ваш забор оставался в безопасности.

Плюсов:

  • Лучшая линия обзора
  • Отсутствие зазоров для защиты мелких домашних животных
  • Более профессиональный вид

Минусы:

  • Требуются отдельные элементы, а не панели

Установка ступенчатого ограждения

В зависимости от выбранного вами метода существует два разных процесса установки градуированных ограждений. Панельный метод требует наименьшего количества планирования, поэтому начнем с него.

Установка ступенчатого забора

  • Вам нужно будет измерить уклон, чтобы определить количество панелей, которые нужно купить для покрытия уклона. Прогуляйтесь по длине, чтобы убедиться, что вы получили правильное и качественное измерение, прежде чем начать.
  • Начните с вершины склона и забейте кол там, где вы хотите, чтобы забор начинался. Забейте еще один кол в том месте, где заканчивается забор. Это ваш отвес.
  • Нанижите каменную леску от верхней части верхней стойки к нижней части стойки, а затем привяжите ее ровно к нижней стойке.Измерьте расстояние между тетивой и землей на нижней стойке. Это твоя капля.
  • Разделите количество панелей на падение, чтобы найти отдельные точки перетаскивания для каждой панели. Закрепляя каждую панель, вы можете выровнять верхушки, следя за тем, чтобы ваш забор соответствовал логической линии.
  • Измерьте расстояние до каждой панели и выкопайте ямы для столбов забора. Проведите ровную линию между каждой стойкой, чтобы обеспечить правильное выравнивание панели.
  • Измерьте падение на каждой стойке, чтобы знать, где резать.Оттуда можно прикрепить панели забора, скрывая столбы.

Установка параллельного ограждения

  • Разметьте линию забора с помощью верхней и нижней стойки и отвеса. Пройдите между ними и измерьте, где будут проходить ваши стойки (либо шесть футов в качестве стандарта, либо в зависимости от длины столбов, которые у вас есть.
  • Выкопайте ямы в местах, где вы измерили, и разложите столбики для их сухой установки. Убедитесь, что они нужной длины и ширины. Проведите отвес между рельсами, чтобы определить, какой у вас уклон и точна ли линия обзора.
  • Начните устанавливать рельсы по линии наклона, следя за тем, чтобы они оставались параллельными склону земли. Закрепите их на столбах.
  • Установите направляющие, учитывая уклон и убедитесь, что они прикреплены как к верхней, так и к нижней части направляющих ограждения. Регулярно проверяйте по ходу движения, чтобы убедиться, что ваш склон остается параллельным земле, а линия обзора чистая.
  • Нанесите последние штрихи, например, заглушки перил, окраску или окраску забора, чтобы защитить дерево.

Уход за забором на уровне

Очень важно регулярно проводить техническое обслуживание забора, чтобы оно выдерживало стойкость. Склон сложен для забора, поэтому небольшая подготовка имеет большое значение.

Техническое обслуживание ступенчатого забора

Одна из вещей, которые делают многие люди после того, как у них есть ступенчатый забор, - это заполнять пустоты внизу. Это помогает поддерживать забор и снижает нагрузку на склон.Если вы заполните эти отверстия, ваш забор получит дополнительную поддержку. Если у вас есть кованый забор на склоне, убедитесь, что на нем нет ржавчины.

Простые насыпи грязью - один из вариантов, но многие люди пользуются этим шансом, чтобы сделать дополнительный ландшафт для поддержки ограды. Они строят ящики для цветов или другие архитектурные элементы, чтобы гарантировать, что зазоры будут заполнены, а забор будет иметь некоторую опору.

Еще вам следует проверить эрозию, которая может вызвать провисание забора. Если ваши шаги выглядят так, как будто линия обзора немного не работает, это может быть связано с эрозией на вашем склоне.Помогите избежать этого, перенаправив излишки воды через ландшафтные элементы и убедившись, что вы продолжаете поддерживать свой склон.

Другие проблемы могут заключаться в обслуживании отдельных панелей и обеспечении быстрого расследования любых трещин или деформаций. Забор на склоне уже находится под давлением, поэтому не позволяйте маленькой проблеме перерасти в большую. Если у вас есть виниловый забор на склоне, вы также можете проверить его на наличие пятен.

Техническое обслуживание параллельных ограждений

Как и в ступенчатой ​​версии, вы должны следить за тем, чтобы забор был в хорошем состоянии, чтобы избежать проблем в будущем.У параллельных заборов нет зазоров, как у ступенек, но вы всегда должны следить за своим ландшафтом на предмет эрозии. Эрозия почвы может быстро разрушить опоры вашего забора.

Направляйте воду через ландшафтные ландшафты и регулярно проверяйте, чтобы линия обзора была параллельна вашему склону и не было неровностей. Если вы заметили, что леска шатается, это может указывать на нагрузку на забор.

Держите мусор подальше от забора, чтобы предотвратить попадание влаги, и регулярно проверяйте, устранены ли небольшие трещины и перекосы.Поскольку ваш наклонный забор уже подвергается большой нагрузке, может быть полезно регулярно проверять наличие мелких проблем, чтобы гарантировать, что за забором всегда ухаживают, и ничто не выходит из-под контроля слишком быстро.

Общее техобслуживание

Убедитесь, что вы не допускаете роста заборов обоих типов, чтобы не перегружать свои пикеты. Признаки деформации следует устранять немедленно и не использовать забор для хранения таких вещей, как лестницы или прислоненные продукты к забору, в течение длительного времени.

Небольшой визуальный осмотр имеет большое значение, когда вы строите забор. Маленькие проблемы могут довольно быстро превратиться в большие, поэтому постарайтесь сохранить забор как можно дольше, сразу же позаботившись о любых проблемах, которые могут возникнуть.

Строим забор на уровне

Холма недостаточно, чтобы помешать вам получить любимый забор. Независимо от того, решите ли вы строить, используя пошаговый метод для простоты или параллельный метод для его красивой презентации, ваш забор может подняться в мгновение ока.

Если вы не знаете, как построить горизонтальный забор на склоне, обратитесь за профессиональной помощью. Ограждение на ровной поверхности достаточно сложно, но профессионал может с наименьшими проблемами сделать так, чтобы ваш забор поднимался по склону. Регулярное обслуживание и тщательное планирование помогут сохранить красивый забор как можно дольше.

Деревянный забор с металлической стойкой ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Большинство домашних заборов делают из дерева или металла.Деревянные заборы, часто называемые «частными ограждениями», обычно состоят из кедровых пикетов, прикрепленных к рельсам 2 x 4 дюйма, которые, в свою очередь, прикреплены к деревянным столбам забора 4 x 4 дюйма. Металлические заборы обычно представляют собой сетку, не обеспечивают уединения и крепятся к металлическим перилам и столбам забора. Но можно ли их совместить?

Большая проблема деревянных заборов заключается в том, что древесина в конечном итоге гниет, и забор выходит из строя. Эту проблему можно несколько смягчить, используя обработанные под давлением столбы для забора, но немногие люди готовы отправлять дополнительные, чтобы их купить.Кроме того, срок службы столбов для забора, обработанных под давлением, на самом деле не намного больше, чем у обычных деревянных столбов для забора. Таким образом, новый владелец дома сталкивается с проблемой, когда забор находится в плохом состоянии или даже падает.

Для сравнения, столбов для забора должно хватить:

  • От 15 до 20 лет при использовании деревянных столбов для забора
  • 20 лет при использовании столбов для забора, обработанных давлением
  • 70 лет при использовании столбов из оцинкованного металла

Это означает, что лучше использовать столбы из оцинкованного металла , при любой возможности.Но что делать, когда требуется уединение деревянного забора, но требуется долгая жизнь металлического забора?

Решение - построить деревянный забор с металлическими столбами.

Строительство деревянного и металлического забора

Построить деревянный забор с оцинкованными стальными столбами на самом деле не сложнее, чем построить деревянный забор, хотя и немного дороже. Сами столбы забора чуть более чем вдвое дороже, плюс есть стоимость металлических кронштейнов, необходимых для прикрепления деревянных реек забора к стальным столбам забора.Но это единственные дополнительные расходы по сравнению с установкой деревянного забора.

Для начала нужно установить столбы забора. Это включает в себя вырытие ямы глубиной два фута для установки столбов и последующее заполнение этой ямы бетоном, как только столб будет установлен. Во время этой части необходимо проявлять осторожность, чтобы убедиться, что все стойки находятся на прямой линии, и что все они расположены точно по отвесу.

Чтобы убедиться, что они находятся на прямой линии, привяжите веревку внизу и вверху стоек, чтобы выровнять стойки.В то же время проверьте каждый столб с уровнем, как он установлен, убедившись, что он остается вертикальным. Также может потребоваться временные распорки, чтобы удерживать столбы забора на месте во время схватывания бетона.

После установки столбов ограждения следующая часть - прикрепить горизонтальные рельсы, к которым будут прикреплены планки ограждения. Они прикрепляются к стойкам ограждения с помощью одного болта, затягивающего кронштейн и обеспечивающего усилие зажима.

Некоторые люди предпочитают использовать две ограждения вместо трех.Когда забор устанавливается впервые, это не имеет значения. Но по мере того, как забор стареет, пикеты будут деформироваться. Имея всего два ограждения, соседние пикеты вполне могут деформироваться в противоположных направлениях, оставляя промежутки между ними. Добавление этой третьей направляющей может показаться ненужными расходами, но это помогает гарантировать, что забор не деформируется недопустимым образом.

Другой вариант установки рельсов, которые обычно представляют собой пиломатериалы размером 2 x 4 дюйма, заключается в том, будут ли они устанавливаться с размером 4 дюйма по горизонтали или по вертикали.Используются оба, но при установке этого размера вертикально он лучше сопротивляется деформации, помогая удерживать верхнюю часть ограждения на одном уровне.

Наконец, необходимо решить, с какой стороны ставить перила для забора, внутри или снаружи двора. Большинство людей устанавливают их снаружи двора, чтобы у них была более привлекательная, плоская сторона забора, обращенная внутрь. В результате рельсы забора остаются снаружи, где их может использовать в качестве лестницы любой желающий. получить доступ во двор.

Независимо от того, какое решение принято, направляющие ограждения обычно крепятся к кронштейнам с помощью болтов с квадратным подголовком. Избегайте использования слишком длинных болтов, так как они могут стать причиной травмы. Лучше избегать обрезания концов этих болтов, так как это оставит видимую для ржавчины поверхность, которая не является гальванизированной.

Чтобы закончить забор, прибейте или привинтите планки к рельсам, используя веревку, чтобы верхушки были ровными и ровными.

Изменения в базовой конструкции

Выше описана простая конструкция ограждения из кедра.Есть много способов изменить базовую конструкцию, чтобы сделать забор более индивидуальным. Несколько возможностей:

  • Добавьте горизонтальную панель ударных внизу. Это не только делает забор выше, если используются пикеты того же размера, но и более прочным внизу. Это может быть важно, если в любом дворе есть собаки.
  • Добавьте декоративную рамку вокруг каждой восьмифутовой секции ограждения.
  • Добавьте декоративную решетку наверху забора, сделав его выше.
  • Закрывайте ограждение крестовиной, что-то вроде поручня на краю настила или для лестницы.
  • Обрежьте верхнюю часть забора, чтобы сделать гребешок между столбами.

Изготовление деревянного забора с металлическим каркасом

В то время как большинство людей, которые используют металлические столбы с деревянным забором, используют оцинкованные столбы и деревянные перила, также можно сделать деревянное ограждение, используя металлический каркас или металлические рельсы. Это можно сделать двумя способами. Один из них - использовать квадратную металлическую трубу в качестве верхней и нижней направляющих, к ней прикрутить планки забора.Другой - использовать металлический C-образный канал и установить в него заграждения.

В любом из этих случаев столбы забора обычно изготавливаются из оцинкованной стали квадратного сечения, а не из круглой трубы. К ограждению сверху и снизу приваривается канал или труба, к которым можно прикрепить планки ограждения. В случае C-Channel открытые стороны канала обращены друг к другу. Все это перед установкой пикетов окрашивается эмалью на масляной основе или другой краской, разрешенной для использования на металле.

С такой конструкцией планки ограждения фактически могут быть изогнуты и подняты на место, при этом концы захватываются верхним и нижним каналом.Другой вариант - построить секции забора в виде панелей, сварив вместе угол рамы с С-образным швом с деревянным покрытием. Затем к столбам забора приваривают рамы. В этом случае необходимо соблюдать осторожность, чтобы в процессе сварки не сгорели планки ограждения.

Деревянный и металлический забор, K-State Research and Extension

Добавление металлических столбов для забора в качестве ремонта

Существующий забор с сгнившими столбами можно отремонтировать, заменив сгнившие столбы на оцинкованные стальные.В этом случае поврежденную часть забора необходимо разобрать, сохранив пикеты и срезав или отломив существующие столбы забора на одном уровне с землей. Единственная часть существующей секции забора, которая будет использоваться повторно, - это пикеты.

Новые столбы забора нужно будет установить не в том месте, где были оригиналы, так как, вероятно, в земле будет большой кусок бетона, которым были закреплены предыдущие столбы забора. Новые столбы ограждения из оцинкованной стальной трубы устанавливаются в землю, как указано выше, и закрепляются в бетоне.Необходимо следить за тем, чтобы они были выровнены с существующими столбами забора, которые все еще будут использоваться.

С бетонным набором необходимо установить новые ограждения. Поскольку они не будут встречаться у столба забора, необходимо, чтобы новые рельсы перекрывали существующие на два фута с каждого конца, независимо от того, как монтируются существующие рельсы (размер 4 дюйма по горизонтали или вертикали). Прикрутите новые рельсы к старым, используя не менее шести винтов на каждом конце.

В случае, если ограждения устанавливаются вертикально, направляющую внахлест необходимо установить сбоку от существующей направляющей, а не над или под ней.В противном случае соединить их вместе будет практически невозможно. В этом случае необходимо будет прикрепить дополнительный кусок рельса 2 x 4 дюйма к новому элементу, сделав его так, чтобы поверхность была одинаковой, и планки можно было установить заподлицо с существующими.

После установки новых столбов и перил все, что нужно сделать, это переустановить пикеты на заборе.

Руководство по установке ограждения звена цепи

Магазин: Забор из звеньев цепи | Инструменты для забора

Подробнее: Как установить ограждение из звеньев цепи (PDF) | Руководство по установке звена цепи (PDF) | Обзор системы ограждения звена цепи


Перейти к предпочтительному разделу:


Перед тем, как начать:

Шаг 1 - Получение необходимых разрешений на зонирование и строительство.Могут существовать местные ограничения по зонированию или правовым актам, касающиеся высоты и типа забора и / или ворот. Ознакомьтесь с требованиями к отступлению линии собственности. Найдите булавки геодезистов, если забор будет расположен рядом с границами владений или проведите обследование участка.

Шаг 2 - Измерьте длину забора и определите расположение ворот.

Шаг 3 - Позвоните по номеру 811, прежде чем копать. Сообщите в местную или государственную службу защиты коммунальных предприятий, чтобы определить местонахождение потенциальных подземных коммуникаций. Обычно за размещение инженерных сетей не взимается плата, однако может взиматься изрядная плата за ремонт подземных коммуникаций, не говоря уже о возможной травме.

Шаг 4 - Купите ограждение из звеньев цепи на HooverFence.com.

Инструменты, необходимые для установки:

Инструменты для настройки поста / макета:

Инструменты для растяжки звеньев цепи:

Распаковка и осмотр заборов Отправка:

Подготовьтесь к доставке забора на HooverFence.com. Заказы на заборы с сетчатыми ограждениями могут поступать на малых и больших грузовиках, крытых прицепах и бортовых грузовиках. Вилочные погрузчики обычно не требуются, однако будьте готовы вручную разгрузить трубы ограждения, рулоны звеньев цепи, мешки и коробки с фитингами звеньев цепи.

Первое, что мы рекомендуем, - это тщательно развернуть и осмотреть свой груз, чтобы убедиться, что у вас есть все материалы. Обязательно прочтите сейчас все инструкции. Хотя установка забора относительно проста, эта онлайн-инструкция поможет исключить любые догадки. Если у вас возникли вопросы или проблемы с установкой забора, позвоните нам.

Подробнее: Политика доставки.

Установить линии забора:

Вы установите будущую линию ограждения, используя колья и веревку, чтобы разбить огороженную территорию.

Шаг 1 - Забейте стойки на расстоянии одного или двух футов от того места, где вы хотите разместить угловые и концевые стойки; это позволит вам беспрепятственно сверлить / копать ямы. Это также может позволить вам «уронить» веревку во время выкапывания ям для столбов забора. Будьте осторожны, чтобы не ударить и не сдвинуть колья. Если вы снимаете струну, чтобы выкопать ямы, постарайтесь снова растянуть струну, как это было до удаления.

Шаг 2 - Натяните направляющую веревку кладки между этими стойками.Эта строка будет обозначать расположение забора и служить в качестве направляющей при установке столбов. Столбы будут установлены в бетоне или забиты на 1 / 8-1 / 4 дюйма от струны.

Шаг 3 - Для более длинных участков забора могут потребоваться промежуточные колья. Убедитесь, что веревка натянута туго, так как веревка, которая провисает или движется по ветру, может привести к неправильной установке столбов. Имейте в виду, что забор может быть ровным, как длина направляющей веревки.

Шаг 4 - Сначала найдите стойки ворот и отметьте их расположение перевернутой краской для разметки отверстий в столбах.Затем измерьте каждый участок забора. Столбы ограждения из звеньев цепи обычно расположены на расстоянии не более десяти футов друг от друга. По эстетическим соображениям размещайте стойки равномерно, но НЕ превышайте десяти футов между столбами. Если вы планируете установить планки для уединения или другой тип материала, который увеличит ветровую нагрузку, подумайте об использовании расстояния между стойками 8 или 6 футов. Также рассмотрите возможность модернизации каркаса, то есть стоек и перил, до большего диаметра и большей толщины стенок. Более тяжелые каркасы из звеньев цепи, такие как HF20 и / или HF40, являются отличным выбором для использования с ограждениями из звеньев цепи с алюминиевыми диагональными планками или планками из ПВХ или защитными экранами.

Краска для маркировки

Расположение поста

Создание квадратных углов по методу 3-4-5:

Шаг 1 - Натяните нить с двух соседних сторон, как показано на рисунке.

Шаг 2 - Измерьте и сделайте отметку 3 фута на одной линии.

Шаг 3 - Измерьте и сделайте отметку 4 фута на другой линии.

Шаг 4 - Измерьте диагональ между двумя отметками и отрегулируйте линии так, чтобы получилось 5 футов.

Примечание: для большей точности используйте измерения, кратные 3-4-5, например 6-8-10 и т. Д.

Установочные сообщения:

Типовой макет поста

Правильная форма отверстия под столбы

Шаг 1 - В зависимости от географического положения, высоты забора и используемых материалов ограждения размер отверстия под столб может варьироваться. Как правило, для жилых заборов из цепных звеньев выкопайте ямы диаметром 6 дюймов на глубину 30 дюймов (или ниже линии замерзания в вашем районе).Другое практическое правило - выкопать ямы, в три раза превышающие диаметр столба, то есть для столба диаметром 2 дюйма потребуется отверстие диаметром 6 дюймов, и положить одну треть высоты забора, которая находится над землей, - в землю. Обычно отверстия в стойках ворот выкапываются большего диаметра и глубже, чтобы выдержать дополнительное напряжение движущихся ворот. Направляющая струна может быть временно удалена перед выемкой грунта, чтобы предотвратить ее разрез. Обязательно замените его, так как он был изначально растянут.

Ямы для столбов ограждения из звеньев цепи можно вырыть вручную с помощью копателей ям для столбов и штанг, небольших газовых шнеков или мини-погрузчиков с гидравлическими шнеками.Подберите размер буровой коронки в соответствии с высотой и классом устанавливаемого материала ограждения.

Когда вам необходимо установить столб забора рядом с существующим строением, бурение рядом с ним по-прежнему лучше, чем копание вручную с помощью копателей ям для столбов и перекладин с нуля. Здесь была просверлена дыра в существующем заборе, насколько это было безопасно. Отверстие будет вырыто вручную или «выбрито», чтобы оно могло располагаться ближе к существующему забору.

Ямы рядом со зданиями часто приходится вырывать вручную.Будьте осторожны, так как дренажные трубы и другие коммуникации могут быть расположены рядом с фундаментом.

С некоторыми препятствиями, такими как указанное выше, бывает трудно справиться. В этом случае столб может погнуться, чтобы не попасть в трубу. Сначала измерьте глубину изгиба.

Обратите внимание на то, что столб остается плотно прилегающим к дому, но все же вырыт на глубину с достаточным бетонным нижним колонтитулом.

Шаг 2 - Повторно натяните направляющую струну и проверьте точность отверстий визуально и / или поместив в отверстие штырь и проведя по водопроводу во всех направлениях.Если дыру нужно «побрить» или переместить, сделайте это сейчас. Если отверстия неглубокие из-за того, что вы ударились о предмет, который не можете удалить, «накройте» отверстие внизу. Чтобы сделать яму «колоколом», используйте копатель ямы и / или брус, чтобы нижняя часть ямы была больше верхней. Это дополнительно закрепит бетонный нижний колонтитул, который будет поддерживать ваш забор. "Belling" компенсирует отверстия глубиной до 18 дюймов. При необходимости слегка переместите отверстие, чтобы пропустить какие-либо препятствия. Это изменит расстояние между стойками. Тем не менее, это не повредит в случае линейных столбов.Если вам необходимо переместить его более чем на пару футов, подумайте об установке дополнительной стойки на полпути в увеличенном пространстве. Другие способы устранения препятствий включают загибание столбов под землей и приваривание пластин к столбам для крепления к крупным камням.

Проверить расположение отверстия перед заливкой бетонной смесью. Отверстие не должно быть точно отцентровано под линией струны; он должен быть немного смещен, чтобы столб был по центру бетонного нижнего колонтитула. При необходимости вставьте столб в пустое отверстие и проверьте уровень отвеса.Столбик должен быть прикреплен к веревке с прибл. Зазор 1 / 8–1 / 4 дюйма. В противном случае отверстие для столба забора необходимо «выбрить».

После того, как отверстия в столбах забора будут выкопаны и вычищены, убедитесь, что каждое отверстие находится в нужном месте. Если вы не можете сказать явно, поместите столб в отверстие и отвес. Столбик должен располагаться вертикально и располагаться на расстоянии 1/8 "-1/4" от струны.

Совет для забора: обязательно выкопайте ямы для столбов забора на необходимую глубину и диаметр для вашего региона. В северных регионах глубина промерзания глубже, чем в южной части страны.Бетонные колонтитулы глубиной 30-36 дюймов подходят для большинства ограждений.

Шаг 3 - Смешайте бетон с водой, используя предварительно замешанный мешок. Легче ходите по воде. Смесь должна быть похожа на густую серую грязь, а не на разбавленный мамин перец чили. Если он не скапливается на лопате, значит, он слишком тонкий; добавьте еще смеси, чтобы она высохла. Если вы смешиваете с нуля, используя такой заполнитель, как гравий, известняк или морские ракушки, бетонный песок и портландцемент, смешайте 3-4 части (лопаты) заполнителя с 2 частями песка и 1 частью цемента.

Небольшие заборы часто устанавливаются с использованием предварительно смешанного бетона в мешках. Мешки весом 40, 60 и 80 фунтов, которые часто продаются в магазинах «сделай сам», обычно легко доступны для вашего проекта забора. Определите конкретные требования к столбам забора с помощью калькулятора бетона HooverFence.com.

Предварительно смешанные мешки с бетоном можно перемешивать вручную в тачке с помощью лопаты, газовой или электрической бетономешалки. Смешайте бетон до консистенции густого молочного коктейля.Не смешивайте слишком влажную смесь, иначе из-за консистенции, похожей на суп, столбики утонут, или бетон может вообще не схватиться.

Для небольших работ по ограждению из звеньев цепи, когда работа может быть установлена ​​и растянута в один и тот же день, использование небольшого количества Quik Rok или другой марки быстросхватывающегося гидравлического цемента с обычным цементом-премиксом может сэкономить время и сэкономить дополнительную поездку на строительную площадку .

Quik Rok, быстросхватывающийся гидравлический цемент доступен в 5-галлонных ведрах и представляет собой порошкообразный материал, который можно использовать отдельно для небольших отверстий (колонковое бурение в цементе).Вы также можете смешать лопату, полную этой хлебопекарной муки, с тачкой, полной обычного цемента.

Совет по забору: некоторые работы по спецификации забора требуют, чтобы бетонные нижние колонтитулы были залиты сверху, закрыты крышками и затерты. Для лучшего внешнего вида используйте острие шпателя.

Шаг 4 - Отметить оценку должности. Концевые, угловые и воротные столбы должны быть отмечены на высоте забора плюс 1 дюйм; 49 дюймов для забора 4 фута, 61 дюйм для забора 5 футов и т. Д. Отметить промежуточные или линейные столбы на высоте забора минус 3 дюйма; 45 дюймов для забора длиной 4 фута, 57 дюймов для забора 5 футов и т. Д.Когда вы добавите колпачок линейного столба и верхнюю планку, высота будет точной. Знаки уклона представляют собой нижнюю часть забора и необходимы для установки столбов на правильную глубину. Если вы закопаете столб, скрывающий отметку уклона на 1 дюйм, вам понадобится траншея, чтобы закопать здесь забор. Если отметка уклона выше уровня земли на 3 дюйма, ваш забор оторвется от земли на три дюйма, и вам лучше спланировать позже отрежьте его или залейте под забором, если потребуется плотная посадка.

Для ограждений из звеньев цепи линейные столбы (промежуточные столбы) должны иметь отметку уклона на 3 дюйма меньше высоты устанавливаемого ограждения.Здесь устанавливается забор высотой 6 футов. Линейные столбы обозначены цифрами 5'-9 ".

Наконечник для забора: ткань звеньев цепи с виниловым покрытием более эластична, чем оцинкованная сетка, и может немного «сжиматься» при растяжении. Вычтите дополнительные 1/2 дюйма, если вы устанавливаете столбы для забора тканью с виниловым покрытием.

Для ограждений из звеньев цепи, оконечные стойки, т. Е. Концевые стойки, угловые стойки и стойки ворот, маркируются на 1 дюйм больше, чем высота устанавливаемого ограждения. Для ограждения из звеньев цепи высотой 6 футов пометьте стойки на 6 футов -1 ".

Наконечник ограждения: поместите запасной кусок трубки или столб, который еще не был установлен, на верхнюю часть столбов ворот после установки и выровняйте эти стойки относительно друг друга. Ворота обычно идеально квадратные.

Шаг 5 - Заполнить отверстия влажным цементом. Не заполняйте слишком много, иначе вы рискуете застыть бетоном, прежде чем сможете «приклеить» свои столбики. Не заполняйте отверстия бетоном доверху, оставьте бетон на 3-4 дюйма ниже. Заполнение отверстия цементом полностью - распространенная ошибка.Если это будет сделано, вода будет собираться под этой «губой» бетона. Когда он замерзает, земля буквально сжимает бетонный нижний колонтитул и «поднимает» столб вверх, как при сжатии тюбика с зубной пастой.

После того, как отверстия для столбов забора будут выкопаны и вычищены (не забудьте очистить отверстия для столбов от рыхлой грязи и мусора), засыпьте цемент в отверстия, пока они не станут почти заполненными. Оставить цемент на поверхности земли (степень) ок. 3 дюйма. Отверстия также должны быть больше в диаметре внизу, чем вверху, иметь форму колокола.Отверстия в форме моркови могут преждевременно вздыбиться.

Отверстия для столбов забора можно заполнить практически так же быстро, как смешивать и заливать цементные партии. Часто другой человек может следовать за человеком, заполняющим ямы, и «наклеивать» столбы забора. «Заклеивание» столбов забора просто означает установку столбов в яму, которая уже залита цементом, по отвесу и плотно прилегает к веревке.

Заполнить ямы в столбах бетонной смесью. Не заполняйте отверстия полностью. Это может привести к преждевременному вздутию столбов.

Step 6 - Штыри рукояти. Большинство столбов звеньев цепи можно установить, сначала фактически залив цемент в отверстие, а затем «воткнув» столб во влажный цемент. Просто вставьте столб в цементную смесь в центре отверстия. Установите клеммы как можно плотнее на веревку, не касаясь ее. Установить линейные стойки прибл. 1/8 "-1/4" от тетивы. Это позволит учесть различия в диаметрах столбов забора. Другой способ установки столбов состоит в том, чтобы один человек держал столб вертикально на веревке, в то время как другой лопатой засыпал бетонную смесь вокруг столба.Первый объясненный метод на самом деле более простой и эффективный способ установки столбов забора и обеспечивает наличие бетона вокруг столба, под ним, а также внутри него.

Стойки ограждения из звеньев цепи

должны быть «приклеены» вниз до соответствующих отметок уклона и закреплены направляющей струной. Засыпьте рыхлую грязь и осторожно наступите на грязь вокруг столбов, чтобы удерживать их слишком высоко. Если столбы тонут, бетон слишком влажный или отверстия заполнены водой.

Вы можете и должны вставлять свои столбики в отверстия и проверять их до линии веревки с помощью уровня, если вы не уверены, что отверстия для столбов были вырыты в нужном месте.Это может быть очень неприятно, если отверстия не были проверены на точность, а затем залиты цементом. Вы обнаружите, что пытаетесь воткнуть столбы в грязь вокруг вырытой ямы, но закопанную в цемент. Если это произойдет, вытащите столб, заново выкопайте яму и попытайтесь догнать свою команду!

На наклонной местности иногда необходимо намеренно устанавливать столбы высоко с открытыми отметками уклона. Высота звена цепи на самом деле выше при измерении по диагонали. Если сомневаетесь, измерьте квадрат с уклоном, чтобы определить окончательную высоту ткани.Звено цепи необычайно универсально и может быть установлено на любой местности.

Наконечник забора: если сомневаетесь, оставьте столб высоко и обрежьте его позже. Это намного проще, чем пытаться увеличить высоту столба забора из сетки!

После того, как столбы ограждения из звеньев цепи «застряли», проверьте правильность уровня цемента. Вам следует добавить больше цемента, если уровень бетона слишком низкий.

Совет для забора: не отталкивайте направляющую струну для заполнения отверстий цементом, если кто-то другой использует ее для «наклеивания» столбов!

Сначала установите стойки на глубину отметки уклона.Обязательно установите столбы забора плотно вокруг любых зданий, если важно сдерживать животных.

Шаг 7 - После установки каждого столбика на уровень, засыпьте его землей и наступите на засыпку, чтобы удерживать столб на высоте. Повторите эти действия для всех столбов забора этой длины.

После «заклеивания» столба бетонной смесью засыпать рыхлым грунтом. Столб отвеса при наступлении на грязь вокруг столба. Это поможет удерживать столб в отверстии.

Шаг 8 - Смотровые посты.Чтобы «заглянуть» в столбы, встаньте на конце забора и посмотрите через верхушки столбов. При необходимости отрегулируйте высоту стоек, чтобы учесть постепенный уклон и изменение уклона. Цель состоит в том, чтобы обеспечить плавные переходы между столбами и избежать резких изменений. Это проще всего выполнить двум людям: один смотрит на столбы, а другой настраивает столб и проверяет его отвес. Обязательно проверьте отвес на каждой стойке после регулировки и следите за отметкой уклона, как указано выше.

После того, как столбы будут установлены в горизонтальное положение, посмотрите через верхние части установленных столбов и слегка приподнимите или опустите их, чтобы сгладить верхнюю часть ограждения.Имейте в виду, что если вы слегка закопали свою отметку на одном или нескольких столбах, запланируйте это же количество траншеи для ткани звеньев цепи. Отметки уклона представляют собой нижнюю часть ограждения из звеньев сетки. Если ваша отметка на высоте 4 дюйма над землей, то и ваш забор будет таким же, и вы, возможно, будете засыпать его под ним.

Примечание: Хотя большинство ограждений просто устанавливаются для выравнивания или плавно переходят в контур земли, некоторые приложения лучше установить идеально ровно, например, ограждения теннисных кортов, ограждения баскетбольных площадок, упоры для бейсбола и софтбола, боковые ограждения и т. Д. гомерун заборы.Если земляные работы, профилирование или асфальт / бетон должны быть залиты позже или уже на месте, возможно, забор необходимо установить идеально ровно. В этом случае очень поможет прицеливание по отметкам, с использованием троса с уровнем или транца.

Шаг 9 - Установите стойки ворот с точным размером проема, рекомендованным поставщиком или производителем ворот. Размер проема - это расстояние между двумя стойками ворот, изнутри внутрь. Если возможно, выровняйте верхние части столбов ворот относительно друг друга, разместив столб на верхушках столбов и проверив уровень.Если земля под воротами резко спускается, установите стойки ворот в горизонтальное положение. Выровнять их будет некорректно.

Шаг 10 - Дать бетону затвердеть не менее 24 часов перед продолжением работ.

Установка стоек:

Типовая схема установки клеммной колодки


Вид на нижнюю стяжную ленту для нижнего троса и четыре натяжные ленты для ограждения из звеньев цепи высотой 5 футов. Вид изнутри ограды. Обратите внимание, что натяжные ленты смещены плоской стороной наружу.

Концевая стойка с растяжкой, прикрепленная болтами к концевой чашке рельса. Все гайки обращены внутрь ограждения сетчатого ограждения.

Комбинированные заглушки для направляющих (с отверстиями для анкерных стержней) могут использоваться для верхней, средней и нижней направляющих для соединения ограждения с оконечными стойками.

Правильная установка концевых заглушек рельсов и стяжных лент для угловой стойки забора из сетки рабицы. Обратите внимание, что один указывает вверх, а другой - вниз. Это позволяет верхнему рельсу оставаться даже на таком стыке.

Одно звено цепи с гайкой и болтом и 5 натяжных лент используются для ограждения звеньев цепи высотой 6 футов.

Здесь рычаги из колючей проволоки используются в качестве заглушек для ограждения из колючей проволоки высотой 6 футов плюс 1 фут.

Петлевые колпачки просто надеваются на стойки. Верхняя направляющая скользит горизонтально.


Шаг 1 - Установите натяжные ленты на концевые и угловые стойки.

Шаг 2 - Количество натяжных лент на соединение = высота ограждения минус один; минимум три.Например, забор из звеньев цепи высотой 4 фута требует трех натяжных лент на каждое соединение.

Шаг 3 - Подсоединение - это каждое соединение звена цепи с концевой или угловой стойкой. Концевые стойки имеют одно соединение; угловые стойки имеют два крепления.

Шаг 4 - Сначала установите одну бандажную ленту, чтобы использовать ее, если будет установлен нижний натяжной трос. Для этого фитинга требуются один стандартный болт и гайка упора 5/16 "x 1-1 / 4". Неплотно установите гайку и болт.

Шаг 5 - Далее устанавливаем натяжные ленты.Натяжные ленты смещены. Смещение (плоская сторона) обращено «наружу», с той же стороны, что и ткань звена цепи. Обычно это за пределами закрытого пространства. Не устанавливайте на них гайки и болты.

Шаг 6 - Наденьте по одной бандажной ленте на каждое соединение на натяжные ленты. Для этого фитинга требуется одна торцевая чашка рельса, один болт и гайка. Эта полоса и чашка будут использоваться для верхней направляющей. Затяните трещоткой и головкой.

Шаг 7 - Концевая чашка рельса также смещена.Это смещение может быть вверх или вниз на конечной стойке. Независимо от того, хотите ли вы поставить чашку вверх или вниз, будьте последовательны. На углу, поскольку два набора скоб и концевых колпачков рельса должны находиться в одном пространстве, нижняя концевая чашка рельса должна быть смещена вверх, а нижняя концевая чашка рельса - вниз. Это позволяет двум чашкам быть на одном уровне друг с другом, поэтому верхнюю направляющую можно вставить в чашки и выровнять друг с другом.

Шаг 8 - Обычно все гайки хранятся на внутренней стороне ограждения; это препятствует тому, чтобы кто-то извне легко снял гайки.Для применений с высокой степенью защиты резьба на болте может быть «зачищена», чтобы предотвратить ее легкое снятие. Это можно сделать, используя молоток и долото и искривив резьбу на болте так, чтобы гайку нельзя было снять.

Шаг 9 - Поместите колпачки на сообщения. Заглушки торцевых и угловых стоек простые. Есть только один способ установить их. Заглушки петель, как их называют, смещены, если на них внимательно посмотреть. Смещенная сторона обращена наружу корпуса; с той же стороны, что и звено цепи.Колпачки петель цепи доступны из алюминия или штампованной стали с гальваническим покрытием. Если должна быть установлена ​​колючая проволока, замените колючую проволоку на стандартные петлевые заглушки. Звено цепи 3-Wire barbarms доступны в 45-градусном, прямом вертикальном и регулируемом. Также у нас есть 6-жильный штырь.

Наконечник забора: вы можете «предварительно сжать» ленты после того, как они были надеты на стойки. Это делается путем защемления бандажей и натяжных лент с помощью плоскогубцев.Убедитесь, что отверстия для болтов выровнены, когда вы зажимаете ленты. Позже, когда вы будете подсоединять рулон звена цепи к клеммным стойкам, вы будете благодарны за то, что ленты были предварительно сжаты, так как теперь они позволят вам вставить гайку 5/16 "x 1-1 / 4" и болт. и навинтить гайку упора намного проще.

Установка верхней / нижней направляющей:

Типовая схема сборки верхней направляющей


Петлевые колпачки просто надеваются на стойки. Верхняя направляющая скользит горизонтально.

Смещение колпачка петли обращено «наружу». Это помогает удерживать каркас заподлицо с тканевой стороной ограждения из звеньев сетки.

Верхняя направляющая находится на верхней части линейных столбов и проходит «к» конечным столбам.

1-3 / 8 "и 1-5 / 8", общие размеры для верхней направляющей, доступны с гнутым или гладким концом. Для верхней направляющей с гладким концом требуются втулки, как показано выше.

Для верхней направляющей ограждения из звена рабицы с гладкими концами потребуются гильзы верхней направляющей. Верхняя направляющая HF40 для тяжелой промышленности доступна только с гладкими концами.

Верхняя шина

HF20 и зажигалка доступны с загнутым концом, втулка не требуется.

Ножовка по металлу, отрезная пила, пилорама, труборез или переносная ленточная пила используются для резки верхней направляющей.

Забор рабицы с законченным верхним рельсом. После обрамления ткань звеньев цепи может растягиваться.


Шаг 1 - Проденьте верхнюю направляющую через пару колпачков петель и плотно вставьте торец в концевую чашку направляющей. При необходимости отрегулируйте высоту концевой чашки рельса. Плотно затяните концевую крышку рельса.

Шаг 2 - Некоторые верхние рельсы имеют "закругленный" конец, который сужается вниз, чтобы он мог поместиться в другой кусок рельса. Вставьте конец без обточки в концевую чашку рельса на конце или угловой стойке.

Шаг 3 - Добавьте секции рельса, сдвигая каждый конец без обточки в конец с обжимом. Убедитесь, что вы подтолкнули направляющие к начальной точке, чтобы полностью «посадить» их друг в друга. Сильно надавите. Если верхняя направляющая не имеет обточенного конца, вам понадобится «втулка», которая действует как муфта.

Шаг 4 - Добавьте дополнительную верхнюю направляющую, пока не дойдете до следующей конечной стойки, то есть конца, угла, стойки ворот.

Шаг 5 - Отрежьте излишки рельса ножовкой или труборезом. Тщательно отметьте точку обрезки, чтобы планка плотно прилегала к концевой чашке рельса. Любое провисание по всей длине рельса позволит звену цепи, когда оно будет плотно натянуто, потянуть концевые стойки друг к другу. Совет: каждая часть поручня должна поддерживаться двумя стойками. Не обрезайте направляющую так, чтобы между последней стойкой линии и конечной стойкой остался шов.Эта точка будет слабой и имеет тенденцию провисать.

Шаг 6 - Установите верхнюю направляющую на всех участках ограждения. На этом этапе визуально проверьте высоту линейных столбов после установки верхней направляющей. Если столб слишком высок, снимите поручень и при необходимости обрежьте его.

Наконечник забора: если столб на 1/4 дюйма короче, вы также можете отрезать кусок трубы того же диаметра, что и столбик, и вставить его под колпачок петли.

ПРИМЕЧАНИЕ. На промышленных стройплощадках иногда заменяют верхний натяжной трос вместо верхнего рельса, чтобы сократить расходы.В этом случае вам потребуется скрепить концевые стойки. Подробнее: Как скрепить забор из звеньев цепи.

Установка натяжного провода:

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Натяжной трос может быть установлен сверху и / или снизу ограждения из звеньев цепи. Трос верхнего натяжения помогает сократить расходы при использовании вместо верхнего рельса.Нижняя проволока препятствует тому, чтобы животные копали и не выталкивали нижнюю часть ткани. Его часто используют с цепными звеньями с виниловым покрытием, поскольку они имеют тенденцию к большей эластичности. Проволока обоих типов прикрепляется к звену цепи, будучи растянутой, с помощью колец. Проще всего установить, когда один человек держит катушку проволоки вертикально, а другой «подводит» свободный конец к другому концу забора. Следующим шагом является прикрепление свободного конца к клеммной колодке с помощью бандажа, гайки и болта.Свободный конец продевают через болт и оборачивают вокруг самой проволоки (рис. 1 и 2). Петля натяжной проволоки «зажата» в бандажной ленте. Нижний натяжной трос устанавливается на той же стороне стоек, что и ткань звена цепи (Рис. 4.) После того, как звено цепи натянуто, нижний натяжной трос будет «зажат» между линейными / промежуточными стойками и тканью звена цепи (Рис. 10). Если используется в качестве верхнего троса, пропустите натяжной трос через колпачки петель и подсоедините к каждой клеммной колодке.

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

Натяжная проволока чаще всего растягивается с помощью длинной проволочной рукоятки.Не наматывайте кабель удлинителя на стойку (рис. 5). Это действие, выполняемое повторно, приведет к износу кабеля и его разрушению. Вместо этого можно сделать «стропу» из веревки или троса, чтобы обернуть ее вокруг растягивающейся стойки (рис. 6). Освободите и вытяните кабель длиной 6–10 футов из направляющей. Длина вытягиваемого троса будет зависеть от длины натяжного троса. Зацепите съемник троса за конец удлинителя с храповым механизмом. Закрепите натяжной трос на съемнике троса (рис. 7). Проверните ручку удлинителя до тех пор, пока натяжной трос не затянется (рис.7 и 9). Не затягивайте слишком сильно, иначе возможно повреждение или физическая травма.

Рисунок 9

Рисунок 10

Рисунок 11

Рисунок 12

Плотно затянув затяжку, согните натяжной трос в том месте, где он входит в гайку и болт. Затем отрежьте 6-8 дюймов за этот изгиб с помощью болторезных станков. Будьте осторожны, так как оба конца проволоки будут «хлестать» от натяжения и могут быть опасны. Проденьте конец проволоки с петлей через гайку и болт и оберните, как раньше.Релиз долгое время; повторите процесс для других участков забора. Примечание: короткие отрезки, прибл. 12 футов и меньше, трудно сделать, используя длинный. Часто это просто делается вручную. Натяжной трос естественно имеет загибы. Используя плоскогубцы в открытом положении, эти зажимы можно дополнительно обжать, что приведет к затяжке провода (рис. 8). Обязательно гофрируйте по всей длине для равномерного внешнего вида.

Рисунок 13

Рисунок 14

Рисунок 15

Рисунок 16

После установки натяжного троса ткань звена цепи может растянуться.Звено цепи устанавливается на оконечные стойки с помощью натяжных стержней, натяжных лент, гаек и болтов. Часто один конец рулона для удобства устанавливают вертикально (рис. 14). Затем рулон можно положить ровно на землю и перекатить на другой конец. Дополнительные рулоны могут быть легко добавлены, и плетение легко выполняется на ровной поверхности. Звено цепи растягивается с помощью удлинителя и распорной планки для более длинных отрезков (20 футов и более). Пуль-джак используется для более коротких отрезков (20 футов или меньше) (рис. 15). Поскольку натяжные ленты устанавливаются на равном расстоянии друг от друга, обычно нижнюю растяжку, удерживающую натяжную проволоку, можно отрегулировать так, чтобы натяжная проволока находилась по центру на нижнем ромбе ткани.В последнюю очередь привязывают верхнюю рейку, линейные стойки. Боровые кольца устанавливаются для закрепления натяжного троса на ткани звеньев цепи с помощью плоскогубцев.

Ткань для растягивающейся цепи:


Подсоедините забор из звеньев цепи к одной клеммной стойке и раскатайте по направлению к другому концу.

Для более длинных участков лучше всего укладывать рулоны цепи вниз.

Растяните упор из звеньев цепи, используя удлинительную планку и тяговую планку.

Для более длинных участков забора требуется длинное кольцо.

Пуль-джак - идеальный инструмент для небольших участков забора.

Удалите плетение, чтобы «обрезать» ткань до нужной длины.

Зацепите натяжные ленты с помощью гаек и болтов 5/16 "x 1-1 / 4". Перед затяжкой отрегулируйте высоту.

Вид на ограждение изнутри: обратите внимание, плоская сторона натяжной ленты обращена наружу, гайка находится внутри.

Предварительно отрегулируйте высоту перед затяжкой гаек и болтов.

Обязательно отцентрируйте ромб верхнего звена цепи на рельсе перед связыванием.

Готовый забор рабица.


Шаг 1 - Начиная с одного конца линии ограждения, разверните звено цепи снаружи замкнутого пространства или с той стороны, которую вы ранее выбрали.

Шаг 2 - Разверните еще один рулон, если требуется больше, чтобы добраться до следующей конечной стойки. Звено цепи натянуто на одну непрерывную длину тканого звена цепи от концевой стойки до концевой стойки.

Шаг 3 - Плетение звеньев цепи скручивается.Это может быть немного сложно, если никогда не было сделано раньше, и требует некоторого объяснения.

Каждое переплетение непрерывно сверху вниз по вертикали или высоте рулона. Если вы проследите за прядью, начиная сверху, вы увидите, что она зигзагами движется вперед и назад к низу. Он начинается и заканчивается либо «изогнутым», либо «скрученным» концом.

Чтобы удалить плетение, разогните конец плетения «сустав» прямо. Разогните прилегающую к ней петлю. Если у него скрученный конец, просто раскрутите два переплетения, пока они не разделятся.

Следуйте по плетению до другого конца, когда оно движется зигзагами вперед и назад, и раскручивайте или разворачивайте противоположный конец. Будьте уверены, что вы внимательно следите за ним, чтобы распутать правильное переплетение.

Вверху или внизу закрутите плетение против часовой стрелки, как будто вы откручиваете его от рулона. Большинство недавно изготовленных звеньев цепи вращается против часовой стрелки, тогда как некоторые звенья цепи, произведенные много лет назад, вращаются по часовой стрелке. Продолжайте вращать, и вы увидите, что другой конец отделяется от соседних переплетений.Если у вас возникли трудности, возможно, вы отсоединили неправильное переплетение на противоположном конце. Также убедитесь, что вы изогнули дальний конец прямо, иначе он будет заедать, когда вы пытаетесь его повернуть. Другая проблема, которая может возникнуть, - это то, что звено цепи натянуто слишком сильно; дайте себе расслабиться.

Процедура плетения двух рулонов прямо противоположна, за исключением того, что это может быть непросто в начале. Два рулона проще всего сплести, когда они лежат на земле, однако рулоны можно сплести вместе и в вертикальном положении.

Для начала плетения: звено цепи образует квадраты или «ромбы», как их часто называют. Вы должны соединить две секции или рулоны вместе, прежде чем начать ткачество таким образом, чтобы один рулон имел полный ромб, а другой рулон - половину ромба. Этот матч будет в верхней и нижней части роликов. Когда вы добавите плетение, у вас получится полный ромб и два конца, которые нужно сгибать или скручивать вместе.

Во многих рулонах звена цепи проволока в рулоне не закреплена. Используйте это, чтобы соединить два рулона вместе или удалить одну проволоку с одного из рулонов, чтобы срастить их.Закрутите одинарное переплетение в первый полный ромб. Прокрутите его через следующий полный ромб другого рулона. Продолжайте вращать и убедитесь, что конец плетения проходит через каждый полный ромб на каждом рулоне на каждом обороте.

Проблемы могут быть вызваны одной или несколькими из следующих причин: звено вашей цепи слишком туго; дать немного расслабиться. Вы где-то упустили алмаз; расплести и попробовать еще раз. Наконец. у вас могут быть несовпадающие рулоны от разных производителей или рулоны с разным размером ячеек; подсчитайте количество полных бриллиантов в каждом рулоне, они должны совпадать по количеству и размеру.

После того, как вы успешно сплетите два рулона вместе, скрутите или повторно сложите концы вместе. Если у вас нет встречного переплетения, к которому можно было бы прикрепиться, вы начинаете либо с двумя половинками ромба на каждом рулоне, либо с двумя полными ромбами на каждом рулоне. Разбери его и попробуй еще раз. Иногда вам нужно перевернуть один рулон (у большинства из них есть половина ромба на одном конце и полный ромб на другом) или удалить переплетение с одного рулона, чтобы создать начальную половину или полный ромб.

Шаг 4 - После раскатывания звена цепи и сплетения рулонов вместе, «зацепите» один конец.Распределите натяжные ленты равномерно, как показано выше (рис. F51). Убедитесь, что гайки находятся на внутренней стороне ограждения, чтобы их нельзя было снять снаружи шкафа.

Если у вас есть крутой наклон, приближающийся к клеммной колодке, ткань необходимо обрезать на конце. Это называется косой резкой. Подробнее: Как смещать звено цепи.

Шаг 5 - От руки затяните звено цепи до другого конца. Вы можете поставить звено цепи и прислонить его к стойкам или оставить на земле и наклонить вверх, когда позже будете растягивать ткань.Как правило, позднее легче и лучше на длинных отрезках.

Шаг 6 - Подсоедините растяжные инструменты, как показано на внутренней стороне упора (рис. F51). Сдвиньте натяжную планку на 10-12 футов вертикально в ткани звеньев цепи; зацепить к нему штангу с внутренней стороны.

Шаг 7 - Убедитесь, что длинный крючок обращен в сторону от ткани, иначе он может зацепиться за ромбы.

Шаг 8 - Медленно затяните затяжку. Убедитесь, что ткань не зацепляется за столбы, корни деревьев или другие препятствия.

Шаг 9 - «Оденьте» ткань по мере ее затягивания. «Декорирование» включает в себя выпрямление ромбов на ткани, чтобы они выглядели правильно. Это жизненно важно для плотных тканей. Некоторые точки будут выше, чем другие, если вы посмотрите сверху вниз. Поднимите ткань в углублениях. Это нужно сделать до того, как ткань станет слишком тугой. Когда ткань плотно затянется, распрямить ее можно будет немного. Некоторые ткани одеваются легко, некоторые - нет. Если ткань не одевается должным образом, вы всегда можете ослабить затяжку и попробовать еще раз.Проверьте верхний и нижний ромбики на предмет наличия проводов, которые могут быть неправильной формы. Поднимите и встряхните ткань, чтобы обеспечить равномерное натяжение на всем рулоне (ах).

Шаг 10 - Ткань достаточно растянута, когда вы не можете сжать ромбы одной рукой. Не перетягивайте, иначе посторонние повреждения не возникнут. Верхняя часть забора должна «защелкнуться» на столбах, когда ее немного отодвигают.

Шаг 11 - Вручную протяните небольшую часть звена цепи, оставшуюся между удлиненной и конечной стойкой, вручную.Удалите плетение, чтобы «разрезать» ткань до нужной длины. Вставьте планку натяжения в сетку и сделайте последнее соединение. Когда все болты будут на месте, снимите инструменты для растяжения.

Обвязка забором:

Шаг 1 - Сначала установите стяжную проволоку на верхнюю направляющую, чтобы установить высоту ограждения. Верхний ромб звена цепи должен располагаться по центру верхней направляющей.

Шаг 2 - Разместите стяжные провода равномерно и на расстоянии не более 2 футов.

Шаг 3 - Последние сообщения в линии связи.Используйте такое же количество стяжек на стойку линии, как натяжные ленты на клемму. Это количество составляет минимум 1 на фут.

Установка ворот звена цепи:

Сегодня на рынке представлено много различных типов петель и защелок для использования с воротами с цепными звеньями. Большинство из них говорят сами за себя и не содержат инструкций по установке. Инструкции по установке обычно прилагаются к более сложным петлям и защелкам.

Ворота одинарные распашные:

Базовое оборудование для распашных ворот

Шаг 1 - Установить внутренние петли на ворота с помощью гаек и болтов.Опять же, гайки следует установить внутри корпуса. Разместите их как можно дальше друг от друга.

Шаг 2 - Удерживая ворота в проеме, отметьте расположение петель с наружной резьбой. Направьте мужской шарнир снизу вверх, а другой - сверху вниз.

Шаг 3 - Установите нижнюю и верхнюю петли с наружной резьбой с помощью болтов. Плотно затяните нижний шарнир, но оставьте верхний шарнир свободным.

Шаг 4 - Установите заслонку на нижнюю петлю и опустите верхнюю охватываемую петлю в охватывающую петлю.

Шаг 5 - Если достаточно места под воротами. Плотно затяните верхний охватываемый шарнир.

Шаг 6 - Проверьте поворот ворот, чтобы убедиться, что они не касаются земли. При необходимости отрегулируйте.

Шаг 7 - Затяните все болты петель. Не затягивайте слишком сильно.

Шаг 8 - Установите защелку на удобной высоте (гайки внутри).

Двустворчатые распашные ворота:

В случае двустворчатых распашных ворот сначала необходимо установить ворота как можно ближе к земле, если земля не является идеально ровной.Навесьте второй уровень ворот на первые. Хотя вы можете «ступить» за ворота для плотного прилегания к земле, лучше всего установить их на уровне друг друга.

Выполните шаги 1-7 сверху, чтобы повесить ворота. После этого выполните следующие действия, чтобы защелкнуть ворота вместе.

Удлинитель и центральные упоры

Шаг 8 - Установите узел тяги / защелки двойной заслонки.

Шаг 9 - Установить центральный упор для двустворчатой ​​калитки.Закройте двойные ворота, убедившись, что две створки выровнены (прямая с линией забора). Отметьте землю, где необходимо установить центральный упор. Вы можете просто использовать отрезанный кусок трубы в качестве центрального упора, вонзив его в землю. Продолжайте медленно, проверяя ворота, чтобы убедиться, что вы ведете трубу прямо. Вы также можете использовать сборный центральный упор и зацементировать его для лучшего внешнего вида. Если центральный упор находится в бетонном приводе, просто просверлите в бетоне отверстие размером больше диаметра опускной штанги.Обязательно просверлите бетонный привод, чтобы вода могла стекать. Всегда делайте отверстие (или размер трубы) намного большего диаметра, чем диаметр опускной штанги, чтобы учесть провисание ворот, смещение стоек, обледенение и другие факторы.

Необязательный шаг - При желании установите ограничители ворот. Откройте ворота в желаемое «открытое» положение. Зацементируйте или забейте 2-дюймовую стойку с внешним диаметром на пару дюймов выше этой точки. Установите удерживающую опору на нужной высоте с помощью U-образных болтов из комплекта.

Заключительный шаг - Установите все колпачки для столбов.

Откатные ворота:

Звено цепи Консольные ворота

Ворота качения звена цепи

Подробнее: Обзор системы консольных ворот с звеном цепи | Руководство по установке консоли звена цепи | Обзор системы роликовых ворот звена цепи

.