Хвост лисы как обработать: Как обработать шкуру лисы хвоста. Простые секреты выделки шкуры лисы в домашних условиях

Как обработать шкуру лисы хвоста. Простые секреты выделки шкуры лисы в домашних условиях

Однако, что делать, нужно и запачкаться и мясо разделить. Нынешний охотник что, как правило, делает — порубят топором тушу на куски вместе со шкурой, вот тебе и разделка.

Кабана и лося горе-охотнички в основном нынче так и разделывают, особенно зимой. Однако, это все не очень хорошо, да и шкура трофей весьма немаловажный, так как в основном за ней-то и охотятся многие охотники. И тут уж хочешь — не хочешь, а скиннером становиться приходится. Любишь кататься, как говорят, придется и без саночек тушу на базу переть , или, все-таки, снять шкуру и разделать на куски тушу на месте.

Нет, можно, конечно эту работу взвалить и на домашних, мотивируя тем, что я, мол, добыл зверя, а уж что вы там с ним делать будете — то ваша забота. Но транспортировать домой целую тушу иногда затруднительно владельцам легковушек, да и в городской квартирке особенно с разделкой туши не повозишься.

Так что приходится или в гараже этим заниматься, или на базе. А там уж как получится — нужно именно мясо, — шкуру снимаем как придется, а если нужна и шкура в том числе, то все равно — или женился хорошо, или сам шкуру и снимай. Да и что такое хорошо, а что такое плохо у всех критерий разный.

Кто побогаче — может доверить это дело егерям за определенные деньги , а если на охоту сам ходишь, да и лишние деньги тратить не хочется — тогда снова в ситуации, что самому потрудиться придется.

Желающих поржать над теми кто не умеет снимать шкуру или только учится это делать — в Интернете полным-полно, поэтому как это делать не нужно — фотографий предостаточно. Осталось узнать как это делать правильно. «Кантри мэн маст сюрвайв» — это правда, если вы кантри-мэн. Но вот так снимать шкуру не стоит.

Съемка и обработка шкур животных для изготовления охотничьих трофеев

Вариантов съемки существует довольно много, в зависимости от вида животного и от того, что вы планируете сделать.

Хищники и грызуны

Если вы, например, добыли крупного хищника (медведя) и не знаете, будет ли из него изготовлен ковер или чучело, то подходит вариант съемки шкуры «пластом». Если вы хотите сделать чучело стоящего на задних лапах животного, то больше подойдет вариант съемки шкуры «со спины». Для остальных видов чучела медведя подходят оба варианта.

Если вы добыли хищника среднего размера (волк, рысь), то для изготовления ковра нужно снимать шкуру «пластом», а для изготовления чучела подойдут и съемка «пластом», и «со спины», и «чулком».

Для снятия шкуры с мелких хищников (лиса, енот, барсук, росомаха, хорь, куница и т. д.), а также для съемки грызунов (байбак, белка, бобр, заяц) лучше применить вариант съемки «чулком», как наиболее универсальный. Для съемки шкуры с дикобраза подойдет только вариант «пластом».

О съемке шкуры для изготовления трофейной головы из хищных животных будет рассказано отдельно.

Копытные

Для копытных животных основных вариантов четыре: съемка шкуры для изготовления трофейной головы, съемка «со спины» — для изготовления целого чучела из мелких и средних копытных, «пластом» — для изготовления чучела из кабана и комбинированный вариант съемки — для целого чучела из крупных копытных.

Съемка шкуры «пластом»

Данный способ применяется, как правило, для съемки шкуры с крупных хищников, хотя применим и для других животных, в особенности если вы намерены изготовить из своего трофея «ковер».

Чтобы процесс съемки не отнимал много времени и сил, необходимо иметь на руках хорошо наточенный инструмент и подготовить место для работы.

Чем раньше вы приступите к съемке шкуры после добычи, тем больше шансов сохранить шкуру в идеальном состоянии. Уже через несколько часов после отстрела, а в летнее время или при отстреле животного во время или сразу после кормления, шкура начинает портиться. В подмышечных и паховых областях, когда животное лежит на боку, тело его остывает очень медленно, и шкура начинает преть. Из-за продолжающегося процесса брожения в желудке и кишечнике животного выделяются тепло и газы, вследствие чего живот вздувается и шкура на животе приобретает зеленый цвет. В таких местах мех почти всегда вылезает при выделке шкуры, а в некоторых случаях — еще до выделки.

Конечно, во время охоты далеко не всегда имеется возможность снимать шкуру с животного сразу после отстрела. Тем не менее необходимо помнить, что ваш трофей будет выглядеть великолепно только при условии, что на всех стадиях работы с ним вы будете стараться обработать и сохранить его, придерживаясь советов, изложенных в данной статье.

Если вы не имеете возможности снять шкуру сразу после добычи трофея, постарайтесь максимально обезопасить свою добычу от воздействия тепла и влаги.

Не оставляйте животное лежать под лучами солнца. Не кладите его на целлофановую пленку — без доступа кислорода шкура начнет преть, не говоря уже, что эта пленка не даст туше остыть. Можно положить трофей на любую натуральную поверхность — на землю (но не на мокрую или прогретую солнцем), сухую траву, доски (кроме сосновых — смола сильно пачкает мех), сено или несколько слоев х/б ткани, рогожу или холст.

Главное, чтобы поверхность, на которой лежит ваш трофей, была по возможности чистой, сухой и не нагретой. Лучше, если животное будет лежать в прохладном, хорошо проветриваемом, затененном месте. Во время охоты, скорее всего, не будет возможности соблюдать эти условия, и тогда все будет зависеть, насколько быстро вы сможете обработать трофей.

Во избежание порчи шкуры в подмышечных и паховых областях нужно зафиксировать лапы животного на расстоянии от тела и друг от друга, например, растянув их на веревках. Еще лучше, если все животное будет подвешено в воздухе. Расположить конечности и голову добытого трофея неприжатыми к телу важно еще и по той причине, что при наступлении трупного окоченения раздвинуть конечности довольно проблематично. Мышцы животного могут окоченеть так сильно, что зачастую кости конечностей ломаются — в результате можно не только продырявить шкуру острыми краями сломанной кости, но и нанести травму себе.

Но даже если вы предпримите все вышеперечисленные меры, съемку лучше всего начать как можно раньше.

Приступая к съемке шкуры, постарайтесь расположить тело животного так, чтобы вам было удобно работать с ним. Чем меньше вы будете уставать при обработке своего трофея, тем более качественной будет ваша работа. Если у вас нет помощника, закрепите лапы животного, растянув их в стороны и привязав веревкой (рис. 1).

Таким образом, вы добьетесь, что при работе со шкурой у вас будет минимальное количество труднодоступных для съемки мест.

Начните съемку с разреза шкуры на грудине (рис. 2). Для этого раздвигайте мех в стороны до тех пор, пока не покажется кожа. Сделайте надрез, рассекающий кожу, но не глубже, иначе может потечь кровь, которая запачкает мех и будет мешать работать дальше. Затем вставьте острие ножа под шкуру лезвием вверх и разрезайте шкуру по направлению к голове животного движениями ножа изнутри наружу, постоянно расправляя мех в стороны, чтобы не срезать его. Старайтесь сделать разрез как можно более ровным. Закончить разрез нужно между основаниями челюстей, на уровне уха.

Во время съемки мех животного распушается на краях разреза и пачкается в крови. В результате возникает ряд проблем. Прилипший к мясу мех мешает четко видеть края разрезов. Если его не убрать в сторону, возникает риск продолжить разрез не в том месте, где это необходимо. Либо мех попадает под нож, и вы срезаете его, что сказывается на внешнем виде трофея.

Всего этого можно избежать, смачивая мех по краям разреза соленой водой (100 г поваренной соли на 1 л воды, лучше — остуженной кипяченой). Это удобнее делать, имея при себе пластиковую бутылку с распылителем, хотя вполне может подойти кисть, кусок х/б ткани или поролона.

Далее подснимайте шкуру в стороны, оттягивая края и просовывая руку под кожу (у многих только что добытых животных шкура хорошо отделяется от мяса почти без помощи ножа). Прежде чем продолжать разрез от грудины по животу, постарайтесь отделить руками кожу от стенок брюшной полости, чтобы случайно не разрезать животному брюхо. Доведя разрез почти до анального отверстия, обойдите его с одной из сторон и продолжайте разрез до кончика хвоста. Так же, с одной из сторон обойдите половой орган и мошонку. Ни в коем случае не оставляйте мех, покрывающий гениталии животного, на туше.

Хвост подснимите при помощи ножа. Если хвост животного хорошо снимается «чулком» (у таких животных, как лиса, куница и т. п.), то снимать его удобнее в последний момент, когда шкура снята со всего животного, но до съемки головы, зажав кожу пальцами и вытягивая позвонки. Но после того как хвост снят таким образом, обязательно вскройте его ножом с нижней стороны до самого кончика. Старайтесь следить, чтобы разрез шел строго снизу. Это необходимо, чтобы впоследствии тщательно просаливать, обезжиривать и мездрить хвост. Вряд ли вы захотите иметь трофей с облезлым хвостом.

На задних конечностях разрез начните от точки, расположенной в нескольких сантиметрах от анального отверстия ближе к животу (между анальным отверстием и мошонкой — у самца). Далее разрез ведите к подколенной впадине по внутренней стороне бедра.

Если вы собираетесь сделать из шкуры ковер, то разрез ведите к центру пятки и далее по нижней части стопы до кожной подушки на лапе животного. Подушку разрежьте посредине почти до пальцев и далее проведите разрезы в стороны к бокам лапы. В данном случае разрезы нужно вести между подушечками пальцев и подушкой стопы по волосяной части (рис. 3).

Если вы намерены сделать из этого животного чучело, то разрез от области колена ведите не к пятке, а к точке, расположенной между пяткой и щиколоткой, на внутренней стороне лапы, но не по впадине, а ближе к пятке. Подушку на стопе не разрезаете, а обходите по внутренней стороне лапы, оставляя на подушке окантовку из меха шириной около 1 см. И далее между подушкой стопы и подушечками пальцев по волосяной части шкуры до внешней стороны лапы (рис. 4).

На передних конечностях разрезы начинайте от середины между верхом плеча и подмышечной впадиной. Потом ведите разрез по внутренней стороне лапы, ближе к локтю, далее — к середине подушки кисти.

На кисти шкура разрезается по тому же принципу, что и на стопах, в зависимости от того, что вы хотите сделать из шкуры животного (рис. 3 и рис. 4).

После этого вам нужно снять шкуру с лап животного. Для этого оттягиваете край шкуры и с помощью ножа отделяете шкуру от мяса, начиная с мест схождения продольного разреза (от головы до хвоста) с разрезами на конечностях. Затем снимаете шкуру с лап в обе стороны от разреза. Отделив одну из лап от шкуры, сгибаете лапу в суставе. Теперь, зафиксировав лапу в районе сустава и оттягивая кожу, добираетесь до пальцев.

Пальцы вынимайте из шкуры до последнего сустава, оставляя в шкуре только последнюю фалангу пальца, на которой находится коготь (рис.5). Подушки на пальцах при этом не разрезаются.

Сняв две лапы, например переднюю и заднюю левые, снимаете шкуру со спины животного. Теперь будет проще снимать оставшиеся две конечности.

В последнюю очередь снимаете шкуру с головы животного. Это один из наиболее сложных и ответственных моментов. Шкура с головы снимается «чулком». Добравшись до оснований ушей, отделите ухо от черепа, подрезав ножом ближе к черепу, чтобы ушной хрящ целиком остался на шкуре. Далее продолжайте снимать шкуру «чулком», подрезая ножом как можно ближе к черепу, особенно в области глаз, где кожа находится наиболее близко к кости. Чтобы веки остались целыми, нужно оттянуть кожу от черепа и, как только обнажится задняя часть глазницы, подрезать кожу не вдоль поверхности черепа, а направляя кончик ножа внутрь глазницы. Когда появится глазное яблоко, оттяните кожу века и подрежьте ее возле самого глазного яблока. Если все сделано правильно, то получится разрез, в который будет видна внутренняя поверхность век. В образовавшееся отверстие просуньте палец и, оттягивая кожу от глаза, подрезайте близко к глазному яблоку. После того как веки будут отделены от черепа, не спешите снимать быстро. В уголке глаза находится слезная железа. Кожа в этом месте очень тонка и крепится близко к кости, так что нужно отделять ее, подрезая практически по кости. При этом не стоит сильно нажимать на нож, царапая череп, если позже вы рассчитываете изготовить из черепа животного трофей.

Отделив кожу до коренных зубов, прорежьте ее ближе к черепу так, чтобы в разрезе стали видны зубы.

Далее отделите губы, подрезая их как можно ближе к черепу. Сначала снимите нижнюю губу, потом, подсняв шкуру почти до ноздрей, отделите хрящ носа от черепа, оставив его на шкуре животного. В результате вся мягкая часть подбородка, нижних и верхних губ, а также носа вместе с носовым хрящом должна отделиться от черепа. При определенном навыке вы сможете снимать шкуру с черепа таким образом, что на ней будет оставаться минимум «прирезей» мяса. Но этот навык приобретается с богатым опытом качественной обработки сырья, в результате которого вы научитесь визуально и осязательно определять ту тонкую границу между собственно шкурой и мышечными или подкожными жировыми слоями, по которой (в идеале) и должен проходить разрез.

Пока опыт не столь велик, проще при съемке оставлять на шкуре больше прирезей, которые позже можно будет удалить с помощью мездрения, но зато избежать многочисленных порезов шкуры.

Съемка шкуры «со спины»

Этот способ съемки немного более трудоемкий, чем предыдущий, но на качестве чучела он, в конечном итоге, сказывается очень существенно.

Основной разрез проведите по спине, от основания хвоста, чуть отступив от центральной линии спины в любую сторону; стараясь сделать разрез как можно более ровным, двигайтесь вдоль позвоночника к голове, закончив на затылке животного.

Затем вернитесь к началу разреза и продолжите его сбоку от хвоста и анального отверстия в сторону живота, закончив в 5-7 см после анального отверстия.

Разрезы на задних лапах проведите точно так же, как и при съемке «пластом», обходя подушки лап по внутренней стороне в 1 см от границы подушки.

Разрезы на передних лапах начните чуть выше локтя по внутренней части плеча и далее по внутренней части предплечья, аналогично предыдущему варианту съемки.

После этого можно приступать к снятию шкуры, особую осторожность проявляя в подмышечных и паховых областях, где довольно легко ошибиться в складках жира и кожи и разрезать шкуру.

С плеч шкуру снимите «чулком», в остальном съемка практически не отличается от предыдущего способа.

Если у животного началось трупное окоченение или у вас нет помощника, или трофей очень крупный и выемка передних лап «чулком» затруднительна, то вполне допустимо продолжить разрезы на передних лапах от локтя по нижней кромке лопатки к центральному разрезу на спине, фактически снимая шкуру «пластом», но со стороны спины.

Съемка шкуры «чулком»

Основной разрез проведите от одной стопы до другой, от внешней кромки между подушками пальцев и подушкой лапы к внутренней. Затем, обогнув подушку лапы по внутренней стороне, к центру пятки, к подколенной впадине и, перейдя на вторую лапу между хвостом и анальным отверстием, повторите все в обратном порядке.

На передних лапах разрезы осуществите так же, как и при съемке «со спины», от локтя к кисти.

Далее снимите шкуру со стоп и пальцев задних ног животного. Теперь можно подвесить тушу за задние лапы, продев веревку в прокол между щиколоткой и ахиллесовой жилой. Этим вы сильно облегчите себе дальнейшую работу по съемке шкуры.

При этом варианте, после того как вы освободите задние лапы и хвост животного, шкура с тушки снимается довольно легко. Фактически ее можно просто стянуть с туши, взявшись за края шкуры и потянув вниз, до самых подмышек. Старайтесь при этом не переусердствовать. Если шкура стягивается с трудом, лучше не рисковать, а постепенно снимать ее с туши, по кругу подснимая ножом.

А. Салов

***

Терпя лишения и капризы природы, день за днем охотник тратит на достижения своей цели — добыть зверя. И когда труд участников коллективной охоты, многие километры лесной дороги или бесконечные часы сидения на лабазе награждены удачей, возникает вечный вопрос «Что делать?». Трофей добыт, но его нужно правильно обработать и сохранить. Если отстреленное животное не велико, и вы в ближайшие часы имеете возможность передать его специалисту-таксидермисту, то именно так и надо поступить. Когда размеры животного не позволяют его свободно транспортировать, то необходимо снять шкуру. Как правило, на коммерческих охотах присутствует специальный человек — Скинер, в его обязанности входит обработка и консервация вашего трофея. Однако качествен такой сервис только в охотхозяйствах областей, где ведется большое количество охот с участием иностранных охотников, например на Камчатке. У нас же роль скинера зачастую выполняет «профи» из егерей или сочувствующих. Результатом их работы становятся отрезанные веки, губы, разорванные уши, неправильно просоленные и в последствии облезшие участки, а так же прочие, порою невосстановимые, дефекты. Поэтому никогда не пользуйтесь услугами людей, в которых вы не уверены. Ниже мы попробуем разъяснить, как доставить трофей в сохранности, и некоторые азы первичной обработки трофея для изготовления таксидермического изделия.

1.Крупные млекопитающие: Конечно, речь пойдет о медведе, самом крупном хищнике на Урале. Специфика заключается в том, что охота на этого зверя начинается довольно рано, ещё летом, когда среднесуточная температура довольна высока. В таких условиях правильная консервация особенно важна. Сначала необходимо определится, какое изделие вы хотите видеть из добытого вами зверя. Если чучело, то в первую очередь постарайтесь снять промеры, хотя бы два указанных на рисунке (1. длина тела от кончика носа до основания хвоста, 2.от внутреннего угла глаза до кончика носа.). Если зверь не велик, то можно снять шкуру, используя схему разрезов для изготовления чучела, при этом способе основной разрез проходит по спине, над хвостом он разделяется на два разреза идущих по каудальной (задней) стороне задних лап. Также делаются два вспомогательных разреза на передних конечностях идущих от локтевого сгиба к кисти по внутренней стороне. При необходимости эти разрезы можно расширить и выше локтевого сгиба. Этот способ съемки рекомендуем для последующего изготовления чучела, но является достаточно трудоемким, особенно когда добыт крупный медведь. Поэтому можно снять шкуру пластом. Не надо разрезать гениталии зверя не две чести, делая основной разрез по средней линии живота, когда шкура снимается заведомо на чучело, для последующего изготовления ковра целостность гениталий значения не имеет.

Если в ближайшее время есть возможность доставить снятую шкуру к таксидермисту, то голову, кисти передних и ступни задних лап можно оставить не обснятыми. В холодную погоду (

Когда возможность быстрой доставки шкуры таксидермисту отсутствует, то требуется вынуть кисти, ступни и голову, и просолить шкуру. Здесь нужно быть особенно внимательным, если в руках вашего скинера нож Крокодила Данди, то это не сулит ничего хорошего, нужен инструмент скромнее. Ланцетовидный, острый нож, с удобной ручкой, и длинной лезвия около 12 сантиметров, можно без проблем приобрести в охотничьем магазине. Имейте такой свой, пригодится.

На кистях и ступнях разрез делается по границе мозоли, пальцы аккуратно один за другим выворачиваются и отделяются от шкуры по суставу между последней и предпоследней фалангой. Таким образом, последняя фаланга вместе с когтем остаётся на шкуре, и так все двадцать пальцев. Надо быть осторожным при этой операции, так как можно легко порезать шкуру в пазухах между пальцами.

При снятии шкуры с головы требуется обратить внимание на следующие аспекты. Во-первых, уши — отделять ушные хрящи от черепа нужно как можно ближе к черепу, во-вторых, надо постараться не порезать веки, они должны остаться на шкуре. В-третьих, губы — их также надо оставить на шкуре. И последнее, нос — носовой хрящ у медведя достаточно велик, для того чтобы загнить. На предложенном рисунке обозначено место отделения «мясного черепа» от шкуры, перерезая хрящ, следите, чтобы не отрезать сам нос.

После того как череп отделен, необходимо закончить обработку шкуры головы. Нужно вывернуть ушные хрящи, путем аккуратного отделения их от кожи задней стороны уха, правильно вывернутое ухо имеет одно отверстие — в хряще, на месте, где он был отделен от черепа (см. рисунок). Слизистые губ и век аккуратно надрезать и вывернуть.

После шкуру надо просолить. Для просолки подойдет соль крупного помола, не содержащая йода, количество соли должно быть достаточно большим. Так, например, на среднего медведя, длинной тела 160 см, требуется не менее семи килограммов соли. Шкуру следует расстелить мездрой кверху и просолить по всей поверхности, втирая соль в мездру. Солью наполняются пальцы и кисти, в вывернутые обратно уши также засыпается соль. Обратите внимание на края разреза, они могут подвернуться, и соль туда не попадет.

Правильно снятая, обработанная и засоленная шкура, даёт вам некоторую гарантию её сохранности. Тем не менее, старайтесь как можно быстрее передать шкуру таксидермисту, переложив заботы и ответственность за дальнейшую сохранность на него. А не ждите, пока шкура напомнит о себе неприятным запахом в гараже или на балконе.

2. Млекопитающие среднего и малого размера: Для изготовления ковра из волка, кабана, рыси, подойдет схема разрезов аналогичная схеме снятия шкуры пластом с медведя. Также сохраняются и остальные требования к обработке и консервации, описанные выше (кисти лап надо вынуть до последней фаланги, ушные хрящи вывернуть, сохранить на шкуре веки, слизистые губ вскрыть и т.д.). Схема снятия шкуры со спины на чучело несколько отличается. Основной разрез не соединяется с вспомогательными на задних лапах, да и сами разрезы на задних лапах гораздо меньше.

Охота на волков, кабанов и рысь, проводится в холодное время года. Поэтому голову и нижние части конечностей можно оставлять в шкуре, просто подморозив ее. Такие шкуры не надо солить. Когда на улице крепкий минус (

Лисиц, бобров, енотовидных собак и более мелких животных так же желательно привозить таксидермисту целиком. Если же вы не имеете возможности сделать это, или сами желаете потренироваться в снятии шкур, можно лишь отметить, что для изготовления чучела, шкура с лисицы, енотовидной собаки снимается так же как с волка, а с бобров, куниц, белок через один разрез, проходящий вдоль позвоночника от основания хвоста до середины спины (см. рисунок).

3.Трофейные головы: Помимо ковров и чучел из шкур животных также изготавливаются трофейные головы, которые украшают стены охотничьих интерьеров. В современной таксидермии под понятием трофейная голова подразумевается полноценное изделие, в котором экспонируется животное от кончика носа до плечевого пояса. Отрубленные головы, упирающиеся ушами в стену — зрелище мало эстетичное. И чтобы избежать этого необходимо оставить нужное количество шкуры за головой. Схема отреза указанная на рисунке (за передними конечностями) пригодна для изготовления трофейной головы из любого вида животного. Указанные разрезы (по задней стороне шкуры с последующим раздвоением к основанию рогов) необходимы только для снятия шкуры с голов рогатых животных. С косуль, часто снимают шкуру «чулком», при такой съемке можно просто отделить голову от туши, оставив ее в шкуре. Тогда не потребуется снимать шкуру с головы, делая указанный разрез, а лишь отрезать нужное количество шкуры за головой (далее лопаток). Оставлять голову необснятой, с большим запасом шкуры, можно у лося или кабана. Главное чтобы было прохладно, а передача материала (шкуры) таксидермисту быстрой.

Птицы: Птиц, как и некрупных млекопитающих, лучше передавать таксидермисту целиком. Одной из особенностей сохранения птиц является их перьевой покров. Перья очень легко повредить. Поэтому если вы решили доставить птицу для изготовления таксидермического изделия, то не надо её как попало бросать в мешок, потом в багажник, а сверху накладывать кучу вещей. Результатом такой транспортировки будет некий комок из крови и перьев с поломанными и погнутыми крыльями и хвостом.

После того как птица вами добыта, осмотрите ее, нет ли сильных повреждений. Если нет, то лучшим способом транспортировки будет: вложить в клюв вату или туалетную бумагу, обмотать клюв, голову и шею туалетной бумагой. Подвернуть обмотанные шею и голову под крыло, под второе крыло положить несколько слоёв бумаги, крылья прижать к телу, хвост сложить, завернуть всю птицу в бумагу (например, в газету), стараясь не помять хвост и концы крыльев. Завернутую птицу можно опустить в достаточно большой, полиэтиленовый мешок, хвостом к верху. В этот же мешок, для лучшей сохранности, неплохо добавить несколько пихтовых веток, содержащиеся в них фитонциды угнетают бактерии вызывающие гниение. Хранить упакованную таким образом птицу лучше в прохладном месте. Если на улице тепло, а ваша машина стоит на солнцепеке, не надо добытую дичь держать в нагретом салоне. Упакованные и переложенные пихтой утка, рябчик или тетерев, в тенистом месте при температуре воздуха +150С могут пролежать сутки. Необходимо учитывать и степень повреждения птицы, если есть кровоточащие повреждения то их надо прикрыть, вставив в рану кусок ваты или прикрыть ее туалетной бумагой. Дичь с поврежденным брюхом хранится заведомо меньшее время. В холодное время года, добытых птиц можно замораживать, предварительно упаковав их. В любом случае как можно быстрее передавайте добытый трофей таксидермисту.

Часто охотники, находясь в угодьях, встречают хищных птиц и сов, стремятся их добыть. Помните — это очень малочисленные виды, многие из них в Красной книге. Совы и ястреба в холодное время года скапливаются около дорог и населенных пунктов в поисках мышей, крыс, голубей и галок. Это создает обманчивое впечатление о их численности. Каждый раз целясь в сову помните, что наши дети имеют реальный шанс в недалеком будущем слышать их голос только на CD- дисках а видеть на DVD.

Рыба: Из рыб изготавливаются как целые чучела, так и трофейные головы, для изготовления чучела рыбу лучше доставить таксидермисту целиком, постарайтесь при этом не повредить плавники. Для этого, спинные, боковые, грудные и анальный плавники прижмите к телу, вдоль сложенного хвостового плавника положите подкладку из толстого картона или ДВП. Оберните всю рыбу пищевой пленкой. Если нет возможности сделать это, упакуйте рыбу любым другим доступным способом, только позаботьтесь о сохранности плавников, например, рыбу можно завернуть в обычный пакет, уложив вдоль ее тела прямую палку большей длины. Если вы намерены ехать за трофеем далеко, откуда доставка целой рыбы в короткое время будет невозможна, то проконсультируйтесь с таксидермистом как лучше доставить трофей. Для изготовления головы рыбы необходим запас кожи за головой. Отрезать голову требуется по указанной линии, не повреждая плавников. Если нет возможности заморозить голову или быстро отдать таксидермисту, нужно удалить внутренности и мускулатуру со стороны среза, пищевод и жабры надо оставить. Для хранения головы четверо-пятеро суток, тщательно просолите освобожденную от внутренностей и мускулатуры часть, набейте солью рот и пустоты под жаберными крышками, после насыпьте соли в мешок и положите туда голову. Хранить, законсервированную таким образом голову, следует в самом прохладном месте из имеющихся, при первой возможности передать таксидермисту.

КАК ХРАНИТЬ ШКУРУ — ИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

Как бы хорошо ни снять шкуру, она при лежании может скоро испортиться, если не принять особых мер для ее хранения.

Свежеснятая шкура называется парной. Для кожевника нет лучше шкуры, чем парная, особенно, если она не запачкана кровью и грязью. Но редко имеется возможность сразу отправить шкуру на завод или самому ее выделать. А при лежании парная шкура быстро портиться. Она сначала ссыхается, морщится, роговеет. Затем она начинает подпревать. Волос с нее слезает. Под конец она совсем сгнивает. Поэтому приходится что-нибудь сделать такое, чтобы шкура сохранилась без порчи.

Самое лучшее это — засолить шкуру, и такие мокро-соленые шкуры считаются самыми дорогими. Хотя для солки и нужно купить соль, зато потом выручишь больше денег за шкуру и с лихвой покроешь те деньги, что заплатил за соль.

Прежде чем солить шкуру, нужно ее хорошенько почистить. Где за скотом плохо смотрят и держат его в грязи, там часто на шкуре бывает много навоза, приставшего к шерсти, так называемого навала. Навал портит шкуру и мешает кожевнику работать. Надо заботиться, чтобы на живой скотине его не было, и чише содержать скотину в хлеву. Если содранная шкура получилась с навалом, то перед подсолкой надо постараться его снять. Для этого удобно шкуру положить на колоду, а где ее нет, то на наклонно поставленную доску. Навал обивают осторожно деревянной лопаткой или тупым мездряком, но непременно так, чтобы не поцарапать и не разорвать свежую кожу. Если навал так крепко пристал, что его не сбить, то надо посыпать солью по шерсти те места на шкуре, где остался навал.

Очищенную шкуру солить надо так.

Соль берется мелкая, не бузун. На каждую шкуру берется в зимнее время от 8 фунтов на каждый пуд веса шкуры и до 12 фунтов в летнее время. На тонкую шкуру берется соли меньше, а на толстую больше, но брать меньше, чем здесь сказано, неразумно. Пожалеешь соли на копейки, а перепортишь шкуру на рубли. Поэтому на большую бычачью шкуру придется взять зимой от 14 до 16 фунтов, а летом от 20 до 25 фунтов соли; на коровью шкуру пойдет зимой 8—12 фунтов, а летом 12—15 фунтов.

Шкуру кладут на чистое место в расстилку, шерстью на землю или на пол. Снизу под шкуру хорошо класть какую-нибудь подкладку, чтобы с нее могла стекать мокрота. Всю шкуру ровно обсыпают солью с внутренней стороны: полезно притереть соль рукой, чтобы она хорошо пристала к шкуре. Если шкура правильно засолена, то через три дня на ней видна будет твердая соль. Если же вся ее соль впиталась, то надо еще подбавить свежей соли. Когда вся шкура ровно посолена, загибают голову и часть шкуры у хвоста внутрь, а также полы у краев. Затем посыпают солью голову и все толстые части тоже посыпают солью по шерсти.

Теперь складывают всю шкуру в сверток. Складывать надо по правилу. Сначала загибается внутрь четвертая часть шкуры, начиная от головы, затем загибается правая и левая полы к середине, затем вся шкура складывается по хребту, потом скатывается, начиная от головы, в сверток и завязывается хвостом или бечевкой. на блюдце. Все загнутые части посыпают солью по шерсти, особенно тщательно присаливают голову. Затем кладут вторую шкуру, так чтобы голова пришлась не на голову первой шкуры, а рядом с ней. Все делают, как с первой шкурой. На вторую кладут таким же образом третью, четвертую, пятую и так далее, каждый раз хорошо все просаливая. Головы лягут по кругу одна за другой. В такой бунт можно сложить до двухсот шкур. Рассол в бунте не должен вытекать в одну сторону, что может случиться, если шкуры не будут правильно разосланы.

Если шкура была* плохо просолена, то она запреет. Когда шкура начинает преть, то с нее прежде всего начнет сходить волос. От времени до времени надо подергивать пальцами волос. На здоровой шкуре волос сидит крепко, а на подопревшей сразу легко выдирается.

Подопревшая шкура не годится для кожевника.

Если шкура начала пускать волос, то она может быстро сгнить. Поправить дело можно, если разобрать шкуры и снова их пересолить. Надо внимательно следить за волосом, чтобы не запоздать с пересолкой.

Мокро-соленые шкуры самые лучшие, но иногда трудно бывает достать соли, сколько нужно. Тогда можно хранить шкуры, высушив их.

Сушка шкур делается в теплое время года.

Шкуру, снятую с животного, вешают на шест шерстью внутрь по хребту.

Шест подвешивают где-нибудь под навесом или в сарае, в тени. Никогда не следует начинать сушку шкуры прямо на солнце, потому что сушка на солнце портит свежую сырую шкуру. Она от этого роговеет, а потом легко трескается и ломается. Только почти совсем высушенную шкуру можно досушивать на солнце, да и то не летом, а тогда, когда солнце не так жарко греет. Много шкур перепорчено неправильной сушкой по деревням.

Нельзя сушить шкуры, разостлав их по земле, единственно правильный способ — это сушить в тени так, чтобы со всех сторон был воздух. Сушить можно шкуры коровьи и конские. Почти всегда сушат опоек, овчину, козлину и жеребок. Их можно сушить и зимой в избе.

Однако гораздо лучше опоек солить, как это делают немцы и американцы, потому что тогда из него можно делать гораздо лучшие кожи.

Во время сушки шкура на лапах и щеках морды съеживается. Чтобы этого не было, лапы и щеки расправляют, вставляя щепки или лучинки. Там, где шкура прилегает к шесту, лучше делать подкладки, чтобы туда попадал воздух и шкура по хребту не подопрела бы.

Бывает так, что уже вся шкура высохла, а голова и более толстые места еще не подсохли. Тогда можно шкуру на короткое время выставить на солнце, прикрыв ее рогожей, так чтобы только голова сохла открыто на солнце.

Зимой шкуры сушить трудно, да и негде. Их поэтому часто замораживают, но только следует это делать в крайнем случае, когда никак нельзя наладить засолку. Очень плохи комовые мороженые шкуры, замороженные прямо на дворе на снегу, потому что к ним пристает много снега и грязи. Потом, когда шкура оттаивает, ее трудно выделывать. Лучше пяленые мороженые шкуры, которые замораживают на шестах в подвеску, как при сушке.

При перевозке и, разборке мороженые шкуры легко трескаются и ломаются. На заводе с ними приходится много возиться, чтобы пустить их в производство. Когда шкура замерзает, что она делается слабее. В случае оттепели, особенно при дальних перевозках, мороженые шкуры легко портятся и загнивают.

Существует еще один вид сохранения шкур, это сухосоление. Сперва шкуры солят, а потом высушивают. Соли можно брать меньше, чем при мокром солении.

Со всякой подготовленной шкурой нужно обращаться бережно, не топтать ее, не бросать куда попало, а хранить в надежном месте. Сухие шкуры почти так же, как и мороженые, легко ломаются. Поэтому нужно сберегать шкуры так, чтобы они лежали в сухом прохладном месте, чтобы на них не капала вода через худую крышу, чтобы они не подмокали снизу, чтобы на сухих шкурах на завелась моль и вообще, чтобы они не портились. Если шкурам приходится лежать долго, то необходимо пересматривать их и перекладывать, если нужно, то подсолить или проветрить.

Когда на землю приходит зима и выпадает много снега, стильные дамы и джентльмены одевают яркие вещи из лисьего меха. Для многих остается загадкой, как выполняется выделка шкуры лисы в домашних условиях, чтобы делать такие шикарные вещи. Некоторые охотники также задают подобный вопрос, ведь лиса чаще всего становится трофеем после выхода в лес.

Интересно, что в «Книге книг» рассказывается, что первым, кто использовал кожу животных для одежды, был сам Творец Вселенной. Когда первые люди согрешили, он проявил к ним величайшую милость и подарил «длинные кожаные одежды». Из этого следует, что самое качественное одеяние можно получить только из кожи или меха животных.

В наше время вполне возможно создавать меховые шедевры своими руками, если знаешь, как правильно выполняется выделка шкуры лисы в домашних условиях. Не зря говорят, что знание – это большая сила. Ведь из лисьего меха можно сделать роскошную шубку, воротник, шапку или шаль. А если в доме заядлый охотник, то получить такие вещи можно практически бесплатно. Главное быть готовым немного потрудиться.

Подготовка шкурки к процессу выделки

Чтобы меховое изделие имело шикарный вид, важно, чтобы шкура была свежедобытая. Поэтому для профессионального охотника это не проблема. Когда зверь уже пойман и шкура снята, ее необходимо тщательно очистить от грязи. Довольно часто, попадая в капкан или убегая от охотников, лиса может сильно испачкаться. Кроме кровяных пятен на мех попадает много колючек репейника и грязи, которые нужно аккуратно удалить из шкуры .

Прежде чем приступить к выделке шкуры лисы в домашних условиях, ее необходимо постирать. Для этого берется теплая вода, добавляется туда стиральный порошок или жидкое моющее вещество. Затем аккуратно замачивают шкуру в растворе и бережно стирают. Некоторые новаторы пользуются для очистки шкуры лисы стиральной машиной. Но в таком случае желательно выставить деликатный режим.

Основные операции по выделке лисьей шкуры

После того, как мех очистили от крови, колючек и грязи, приступают к выделке лисьих шкур в домашних условиях. Для этого следует выполнить такие операции:

• тщательное отмачивание;
• мездрение;
• пикилевание;
• дубление.

Каждую из этих операций следует выполнять строго по правилам. В результате выделка шкурки лисы будет успешной и в доме появятся роскошные меховые изделия.

Тщательное отмачивание

Процесс отмачивания шкуры проводится, чтобы достичь ее полного обезжиривания. Для этого необходимо взять такие компоненты:

• чистая вода;
• уксус, желательно 90 %;
• обычная кухонная соль;
• фурацилин;
• моющее средство для посуды;
• подходящая емкость.

Чтобы выделка шкур лисы в домашних условиях получилась качественно, отмачивание следует делать в большой емкости. Это может быть объемный таз, старая ванна или бак. В ней готовиться специальный раствор. На 1 л воды требуется:

• 1 столовая ложка кухонной соли;
• 1 чайная ложка моющего средства;
• 0,5 столовой ложки уксуса;
• 2 таблетки фурацилина.

В готовый раствор помещаются шкурки до полного погружения. В течение первых 2-х часов, их необходимо переворачивать палкой с тупым концом. Процедуру повторяют через каждую четверть часа. После этого интервал перемешивания шкур увеличивается до 1 раза в 3 часа. Процесс вымачивания длиться приблизительно 12 часов.

Когда в жидкость добавляется соль, нужно подождать, пока она полностью не растворится. При этом вода не должна быть выше 25 градусов.

Мездрение – важный процесс очищения

После тщательной очистки на шкурке остается подкожный жир и остатки плоти. Это и предусматривает процесс мездрения.

Поскольку каждое животное имеет свою толщину кожи, процесс мездрения желательно выполнять нерезкими движениями. Лучше использовать тупой нож, чтобы не продырявить шкуру.

В домашних условиях мездрение выполняют на округлой доске, вытянув на ней кожу. Если подходящей доски нет, можно выполнить процедуру, положив шкурку на свои колени.

Процесс мездрения начинается с удаления пленки, жира и плоти с тыльной стороны шкуры. Лучше это делать тупым ножом под наклоном 45 градусов по направлению от хвоста к голове. Так есть больше шансов не повредить драгоценный мех.

Пикилевание

Ни одна выделка лисы не обходится без пикилевания. Ведь после этой операции шкурка становится гибкой и мягкой, а значит достаточно податливой для меховых изделий.

Чтобы провести пикилевание в домашних условиях, готовят раствор:

• 2 литра воды комнатной температуры;
• 100 грамм уксуса;
• 2 столовые ложки каменной соли.

Все ингредиенты смешивают и помещают туда шкурки. Держат их в нем около суток, после чего проверяют на степень готовности. Если с нижней части живота можно легко выдрать несколько волос, значит, шкура готова. Другой способ проверки – если при складывании шкурки в несколько слоев появляется отпечаток – материал готов.

Дубление

Перед выполнением операции готовится дубильный раствор. Для этого в огромную кастрюлю накладывают ивовую кору и заливают водой. В течение 40 минут кипятят, после чего жидкость сливают. В нее добавляют соли – 1 ложка столовая на 1 литр отвара. Когда раствор остынет, в него опускают шкурки на 24 часа. В завершение процесса меховые заготовки следует высушить.

Последний этап – качественная сушка

Чтобы из шкурки получились красивые меховые вещи, важно правильно ее высушить. В домашних условиях это не так-то просто, но дело того стоит. Для этого берут специальное приспособление, на котором растягивают исходный материал. Периодически его нужно снимать и растягивать в другом направлении. Когда шкурка посветлеет и станет практически белой, ее оставляют досыхать. После этого материал отшлифовывают наждачной бумагой и тщательно прожиривают.

Показанная на видео выделка шкур лисы в домашних условиях, поможет сделать процесс правильно. В результате получится отличная заготовка для шикарного зимнего одеяния. И шикарная рыжая лиса согреет своих обожателей в холодное время года.

Чтобы мех был хорошим, шкурка пушного зверька должна быть выкуневшей (вылинявшей, с белой мездрой), добытой в сезон охоты, правильно снятой, обезжиренной и высушенной. Это обязательное условие получения качественного меха.
Для домашней выделки нужны: уксусная эссенция, соль поваренная, мыло хозяйственное или лучше стиральный порошок «Новость», деревянные стандартные правилки требуемых размеров, гипосульфит, кора или корни дубильных растений, рыбий или тюлений жир, нашатырный спирт, кисточка, пемза, нож, стеклянные банки с крышками, столовая ложка.
Последовательность и особенности операций.

1 Отмачивание.

Сухие шкурки погружают в раствор соли (4 столовых ложки соли без верха на 1 л воды). Температура раствора — комнатная, около 18—20° С, но не более 25° С, так как при большой температуре волос может полезть («потечь»). Жидкостный коэффициент (отношение веса сухих шкурок к весу раствора соли) -— 1:10. Время выдержки шкурок в растворе — 12 (до 24) часов. Вымоченные шкурки надо вывернуть мездрой наружу, отжать осторожно рукой. Если шкурки свежеснятые, отмачивание не производится.

2 Механическое обезжиривание, мездрение

удаление с мездры тупым ножом движениями от огузка (зада) к голове ранее не удаленных кусочков жира, мышц, пленок. Эту работу можно проводить на хорошей деревянной правилке или на бедре, положив под шкурку клеенку. Если шкурка чистая, операция исключается.

3 Обезжиривание и мытье волоса и мездры в растворе хозяйственного мыла (пене) или-стирального порошка «Новость» (другие стиральные порошки применять не рекомендуется). Мыло растворить в теплой воде, как для мытья головы, взбить пену, раствор остудить до комнатной температуры 18—20°С (не более 25° С). Если используется «Новость», то берут 5 г порошка на 1 л (1 столовую ложку на 4 л) воды.
Положить шкурки в раствор на 20 минут, слегка помять их руками (постирать), выворачивая ме¬хом внутрь и наружу. Затем прополоскать в чистой холодной воде, отжать рукой, вывернуть мехом внутрь. Небольшое количество волос в мыльной воде не должно вызывать опасений.

4 Выделка шкурок пикелеванием

Пикель: 2 полных столовых ложки уксусной эссенции и 4 столовых ложки соли (без верха) на 1 литр воды. Температура пикеля — 18—20°С (не более 25° С!). Жидкостный коэффициент 1:10, как при отмачивании. Шкурки погружают в пикель мездрой наружу: тонкие шкурки (заяц, кролик, молодь ондатры) — на 3 часа, средней толщины (крупные сеголетки ондатры, молодняк соболя, белки) — на 6 часов, нормальной толщины и толстые (взрослые соболи и ондатры, лиса) — на 12 часов. Банку с содержимым закрывают крышкой, чтобы не пахло уксусом. Если шкурки разные или нет уверенности в правильности определения толщины шкурок, — лучше их недодержать в пикеле, чем передержать. Время от времени раствор помешивают палочкой или ложкой. По истечении времени пикелевания шкурки вынимают, отжимают рукой, складывают пополам или втрое мездрой к мездре стопочкой, как блины, и кладут на пролежку под гнет (груз). Держат под гнетом половину времени пикелевания (тонкие шкурки — 1,5 часа, средние — 3 часа, нормальные и толстые — 6 часов).

5 Сушка шкурок

производится при комнатной температуре, вдали от отопительных приборов на правилках мехом внутрь), а затем —их отминание. Лучше начинать отминать волглые (немно¬го влажноватые) и еще мягкие шкурки. Их снимают с правилок и мнут слегка так, как стирают носовой платок. Потягивать несильно вдоль и поперек, не забывая о краевых частях (у огузка, головы, лапок). Снова надевают шкурку на правилку и по мере высыхания отминают. Последнюю операцию удобно проводить перед телевизором: смотришь новости или другую программу и постепенно отминаешь все шкурки.Если сухая шкурка после отминания стала мягкой, пушистой, приятной, то она выделана и готова для последующих операций. Если же вся шкурка или ее отдельные части остаются жесткими, то такую недовыделанную шкурку снова насаживают на правилку мездрой наружу и намазывают кисточкой непроделанные места тем же пикелем, в котором она выделывалась, или приготовленным свежим (1 полная столовая ложка уксусной эссенции и 2 столовых ложки соли на 0,5 л воды). Пропитывают раствором все непроделанные места: тем больше, чем они меньше обработаны. Снова сушат на правилке и отминают шкурку. Те места, где кожа толстовата, где имеются пленки, или где она хуже проделалась — протирают пемзой снимая тонкий верхний слой мездры, или скоблят тупым ножом от головы к хвосту. Повторяют такую обработку до тех пор, пока каждая шкурка не будет мягкой и пушистой. Для закрепления достигнутого качества меха и увеличения его долговечности выделанные пикелем и отминкой шкурки нейтрализуют, моют снова в мыльной пене или «Новости», дубят, жируют, окончательно отминают и протирают пемзой.

6 Нейтрализация

Шкурки погружают на 1,5—2 часа в раствор гипосульфита (продается в аптеках или фотомагазинах): 50 г гипосульфита (одна столовая ложка с верхом) и 30 г соли (1 столовая ложка чуть с верхом) на 1 литр воды. Температура раствора — 18—20° С (не более 25° С!).

7 Прополаскивают

шкурки в холодной воде, промывают их в «Новости» или в мыльной пене (как в пункте 3), но только быстрее, в течение 3— 5 минут, снова прополаскивают в холодной воде, отжимают и натягивают мездрой наружу на правилки, сушат и отминают в комнатных условиях (как в пункте 5).

8 Дубление

очень ответственная операция. Недубленые шкурки под действием влаги быстрее теряют прочность, рвутся и крошатся. Пере дуб-ленные шкурки становятся жесткими, как подошва. Поэтому дубление лучше провести слабое — путем намазывания мездры на правилке кисточкой водной вытяжкой какого-либо одного распространенного дубителя. Для того поллитровую банку измельченных сухих корней бадана или коры дуба (продается в аптеках), или коры ивы заливают двумя банками воды, доводят до кипения, кипятят 10— 15 минут, затем настаивают сутки. Отвар процеживают через марлю. Холодным отваром кисточ¬кой равномерно увлажняется каждая шкурка со стороны мездры, затем они снова сушатся на правилках. По мере высыхания шкурки отминаются (как в пункте 5).

9 Жировка

увеличивает мягкость и эластичность шкурки. В 0,3 литра теплой воды разводится 50 г мыла, добавляется 50 г рыбьего (или тюленьего) жира и 10 капель нашатырного спирта. Все хорошо перемешивается, добавляется вода до 0,5 литра, остужается до комнатной температуры 18— 20° С. Мездра натянутой на правилке шкурки кисточкой равномерно смачивается жировочной эмульсией так, чтобы не загрязнить мех. Затем шкурки сушатся на правилках при комнатной температуре. Если запачкался волосяной покров, его протирают ваткой, смоченной бензином.

10 Окончательное отминание

и отделка мездры шкурок пемзой производится, как и в пункте 5. Затем делается их потягивание в разных направлениях. Каждую шкурку вывертывают мехом наружу и несколько раз встряхивают, держа за голову и задние ноги. Шкурки готовы. Из них можно кроить и шить меховые изделия.
Глаза любуются чистым, блестящим, пушистым, мягким, эластичным мехом, к нему приятно прислониться щекой. Душа радуется сотворенной природой и своими трудами красотой.

Сибирский промысел» №1 1996г.

Информацию предоставил

Охота была удачной и вы получили свой трофей. Теперь перед вами стоит задача снять шкуру и обработать (законсервировать) чтобы она не испортилась при хранении. Конечно лучше это делать сразу в лесу, а не дома и пока лиса еще не остыла, так шкура будет легче отделяется от тела. Кроме того переносить легче будет шкуру, а не всю лису особенно если трофеев у вас много и их еще надо донести до машины.

Сам процесс у нас займет не более 40 минут.

Как снять шкуру с лисы

Шкуру с лисы снимать лучше трубкой. Для этого острым ножом надрежьте кожу на ступнях задних лап от середины подушечек до когтя среднего пальца.

Затем от средины подушечек до заднего прохода, по внутренней стороне задних лап. Далее надрезать шкуру лисицы от заднего прохода до основания хвоста. Таким же образом вспарывают кожу на передних лапах, от локтевого сустава через ступню к среднему когтю.

Далее отделяем шкурку от задних лап, придерживая лапу левой рукой, большим пальцем правой руки отделяем шкуру от задних лап, а затем передних. Ножом подрезаем соединительную плёнку и сухожилия соединяющие фаланги пальцев. После снятия шкуры с лап приступает к отделению шкурки хвоста от его стержня.

Для удобства снятия шкуры тушку лисицы лучше подвешать за задние лапы в разгоне.

После снятия хвоста отделяем шкурку от тела. Плавно оттягивая её вниз, по необходимости подрезаем пленку от шкурки. Подойдя к передним суставам сначала вынимаем одну лапу после другую, далее шкура опять будет сниматься легко.

Возле головы надо помогать ножом, т.к. в этом месте плотная соединительная ткань. Осторожно подрезав уши (оставив тонкую часть хряща в ушной раковине) снимаем шкуру с кончика морды, подрезав губы и носовой хрящ, полностью снимаем шкуру.

Первичная обработка шкуры лисы

Снятую шкуру следует хорошо обезжирить и протереть сухой и чистой ветошью. Если на шкурке имеются разрывы их необходимо зашить нитками, при этом не следует их сильно затягивать, только до смыкания. Обезжиренную и протертую шкуру лисицы одевают на правилку, мехом вовнутрь мездрой наружу. Важно чтобы хребет и хвост были строго по середине. Правилку со шкурой поставьте под небольшим углом, чтобы лапы и хвост не соприкасались с основной шкурой.

Сушить шкурки следует при комнатной температуре. После подсыхания шкуру снять с правилки и вывернуть мехом наружу и досушить.

Правилка для шкур лисы

Шкура у лисы красивая и ценная, но чтобы изготовить из нее полезную вещь, ее сначала нужно правильно снять, обработать и сохранить. Первичная и последующая обработка превратит сырье в полуфабрикат для пошива одежды, головных уборов и других предметов. Сделать обработку не просто, но возможно, ведь скорняками становятся не сразу, опыт приходит постепенно и с годами.

Последовательность действий

Как снять шкуру с лисы правильно? Сначала нужно сделать надрезы на коже – от средних пальцев на задних лапах к анальному отверстию. Затем на передних лапах от средних пальцев до локтевого сгиба или подмышечной впадины.

Шкуру начинают снимать с задних лап, оттягивая ее пальцами и подрезая ножом крепкие связки. Кожу с задних и передних лап снимают вместе с когтями, они должны остаться на шкурке.

Когда с лап кожа будет снята, нужно оголить корешок хвоста, а затем начать снимать ее со спины, а для этого тушку нужно подвесить за задние лапы. Снять шкуру с туловища не сложно, это самая легкая часть процесса, но с головой придется повозиться. Здесь нужно аккуратно подрезать хрящи и связки на ушах, около рта и глаз, а затем соскоблить мясо и другие белковые материалы. Нос так же остается на шкурке, как и когти.

Процесс выделки

Первичная обработка лисьей шкурки в домашних условиях состоит из нескольких этапов, и один из них – обезжиривание, или мездрение. Обезжирить шкуру убитого животного, значит удалить с ее изнаночной стороны остатки жира, мяса, и прочих биологических остатков. А точнее – выдавить жир из-под кожи, и одновременно удалить остатки мяса.

На этом этапе обработки шкурку надевают на болванку мездрой наружу так, чтобы не было никаких складок. Чтобы шкурка не сползала с правила, ее привязывают за лапки веревкой.

После закрепления шкуры, ее начинают соскабливать ножом от хвостовой части к голове. Если скоблить шкуру от головы к хвостовой части, ножом можно обрезать корни волос, отчего на ней появятся проплешины.

Самым сложным в этом процессе является выдавливание жира из-под толстых пленок, иногда пленка удаляется вместе с жиром. После обезжиривания мездру протирают паклей, бумагой или грубой тряпкой.

Теперь можно переходить к следующему этапу выделки шкурки лисы, или, если нет возможности заняться обработкой прямо сейчас, тщательно просушить ее и отправить на хранение.

Шкуру после мездрения надевают на правилку и ставят сушить в сухом, хорошо проветриваемом помещении. В домашних условиях для этих целей подойдет чердак, или навес. Отправляя в сушку, шкурку нужно симметрично растянуть в разные стороны, для этого лапы привязывают к правилу веревкой. Складок и заворотов на шкурке быть не должно. Уши нужно вывернуть, и вставить внутрь маленькие кусочки картона.

Когда шкурка подсохнет, ее нужно снять с правила, протереть мездру, и вывернуть мехом наружу, после чего просушить еще с лицевой стороны. Удалить с меха грязь, репейник, и засохшую кровь.

На этом первичная обработка шкурки завершилась, хранить ее нужно в сухом, прохладном помещении. Если у вас нет возможности хранить шкурку в домашних условиях – продайте ее или сдайте в заготовительную организацию.

Если вы не намерены долго хранить шкурку лисы дома, вам нужно продолжить ее выделку. А после длительной сушки шкурку предварительно нужно размочить. Для этого ее замачивают в воде на несколько часов или даже на сутки, воду в емкости нужно менять каждые 5-6 часов.

Хорошо размоченная шкурка лисы будет выглядеть как свежая. Чтобы шкурка не начала гнить, в воду для отмоки добавляют соль, из расчета 50 грамм на литр воды, и немного антисептиков, например, хлористый цинк, который уничтожает бактерии и укрепляет волоски меха.

Если шкурка свежеснятая и только что прошла первичную обработку, ее нужно постирать в теплой воде с добавлением стирального порошка или моющего средства. Шкурку моют с двух сторон, выворачивая то мехом, то мездрой наружу, а затем полощут в холодной воде.

Скорняки советуют все процессы обработки шкур выполнять в воде с температурой не выше 42 градусов, иначе материал испортится.

После стирки шкурке предстоит пикелевание, или обработка кислотой. Для одной шкурки понадобится 7-8 литров раствора уксусной кислоты и соли крупного помола. На 1 литр воды нужно 10-12 грамм уксуса и 50 грамм соли. Соль нужно хорошо растворить и погрузить шкурку в раствор на 8-10 часов мездрой наружу. Время от времени воду нужно помешивать, чтобы соль не оседала.

После пикелевания шкурку достают из воды, отжимают, не выкручивая, и кладку на пролежку под гнет на 12 часов.

Теперь нужно выполнить дубление шкуры. Приготовьте раствор в расчете на 1 литр воды, 7-8 грамм хромокалиевых квасцов и 50 грамм соли. Всего на 1 шкуру лисы потребуется 8 литров жидкости. Шкурка должна быть вывернута мездрой наружу.

Через 10-12 часов шкурку достают и промывают мех стиральным порошком, шампунем или жидким моющим средством. Вода должна быть комнатной температуры, от этого зависит пышность и качество меха.

После мытья шкурку вновь натягивают на правилку мехом наружу, и сушат. Сухой мех начинает пушиться, в таком случае шкурку нужно вывернуть наизнанку и досушить на веревке, чтобы высохла и мездра.

Следующий этап – жировка шкурки. Возьмите 1 литр воды, 10 грамм аммиака, 50 грамм рыбьего жира, 25 грамм алеиновой кислоты, и сделайте два состава в разных емкостях. Один из рыбьего жира с алеиновой кислотой, а второй – из аммиака и воды, нагретой до 40 градусов. После чего оба раствора смешайте в одной посуде, и промажьте ним шкуру кисточкой сверху вниз.

Увлажненная шкура должна просохнуть, и пока она сохнет ее нужно немного растянуть в разные стороны. Мездра сохнет быстро, поэтому растягивать ее нужно часто – если этого не сделать вовремя, полностью высохшая шкурка не будет растягиваться.

Полусухую шкурку нужно вывернуть мехом наверх и досушить, вычесывая массажной щеткой или расческой. Когда высохнет мех, шкуру снова выворачивают наизнанку, мездрой наружу.

Теперь нужно разминать мездру, сделать ее разбивку, чтобы она стала мягкой и эластичной. После этого шкурку нужно отшлифовать пемзой или мелкой наждачной бумагой. В домашних условиях готовую шкурку можно хранить в сухом прохладном месте в мешке, не забудьте положить в него средство от моли.

Как различают шкурки по сортам?

Самыми качественными являются шкурки лисы, забитой в зимний период. В это время мех плотный, ость густая, пух так же густой и равномерный по всей площади шкурки. Мездра чистая, тонкая с легким синеватым оттенком, который распространяется не выше 10 см от огузка.

У животных, забитых в конце зимы – начале весны, мех тусклый, ось на боках и плечах поредевшая. Мездра так же тонкая и чистая, с синим оттенком на лапах. Это небольшие дефекты, поэтому шкурки относятся к первому сорту.

У лисы, забитой ранней зимой шкурка не полноволосая, ости низкие, на спине просматривается канавка. Мездра в нижней части синеватая – такие шкурки относят ко второму сорту.

Шкурки осенние имеют низкую ость, негустой пух и синеву по всей мездре – это третий сорт.

У шкурок животных различают такие дефекты, как свалянность меха, потертость, раны, закусы, засорение кровью и репейником. У больных животных мех чахлый, тусклый, недоразвитый.

Кроме того, дефекты могут возникнуть и в процессе охоты, это следы от пуль и дроби, кровоподтеки, повреждения от капкана, прострелы и так далее. Все они так же снижают сорт шкуры. Повредить шкуре может неправильное снятие и хранение, а так же некачественная обработка.

Что можно пошить из шкуры лисы?

Из лисьих шкурок можно пошить великое множество красивых и полезных вещей – шубы, жилетки, полушубки, шапки, варежки, воротники, сумки, и такие не совсем привычные вещи, как накидки на диваны и кресла. Но для этого шкурки сначала нужно раскроить.

Раскроить шкурку лисы не так просто, это достаточно трудоемкий и кропотливый процесс. Как в любом деле здесь нужен точный математический расчет и точные замеры. На предприятиях для этого применяют специальные шаблоны, в домашних условиях их можно сделать самостоятельно, или полагаться на собственное мастерство.

Чтобы изделие получилось качественным и красивым, шкурки в нем должны быть расположены правильно. Они должны быть одного цвета и одинаковой фактуры, чтобы можно было создать впечатление целостной картины, или наоборот – сделать оригинальное полотно за счет меховых полос.

Скорняки применяют несколько способов раскроя шкурок лисы и других животных: разбивка, спайка, перекидка, расшивка, осадка, роспуск.

Разбивка – такой вид раскроя, при котором шкурки выравнивают по размерам, высоте и оттенку меха. Разбивка бывает продольной, когда шкурка разрезается вдоль хребта, и поперечной – при которой шкурку разрезают поперек. Комбинированная разбивка предполагает разрез шкурки на четыре части – вдоль и поперек, после чего их соединяют.

Спайкой соединяют несколько шкурок с однотипным мехом в одно удлиненное полотно. Спайку выполняют по шаблонам или порезкой шкурок по прямым линиям.

Перекидка подразумевает получение из одной шкуры двух и более, при сохранении первоначальной длины. Разрез делают по линии хребта и соединяют два вида меха разной стоимости. Так, шкурка кролика превращается в белку, а хорек в норку. С помощью перекидки можно «отремонтировать» поврежденную шкурку лисы путем добавления частей от другой шкурки.

Еще один способ раскроя – расшивка. Ее применяют для снижения излишней густоты меха, для увеличения ширины и длины шкурки, для комбинирования и экономии меха, для достижения зрительного эффекта и выделения меховых полос.

Расшивку делают в поперечном и долевом направлениях, увеличивая длину и ширину шкурки за счет расшивочного материала – натуральной и искусственной кожи, замши, тесьмы, и других материалов, предусмотренных технологией.

Метод осадки применяют для увеличения ширины шкурки в огузочной или шейной части, за счет уменьшения длины.

Самым сложным приемом раскроя шкурок считается роспуск. Этот метод позволяет увеличить длину шкурки за счет ее ширины. Существует несколько видов роспуска шкурок – одноклинный, многоклинный и двуклинный роспуск.

Сложные способы кроя можно применять для шкурок различных животных, и лисы в том числе. Пышность, длина и густота меха позволяет создать единое полотно, в котором не видны места разрезов и швы.

Для раскроя шкурок животных с коротким мехом эти методы не годятся, поскольку швы на них сильно заметны.

Выделка хвоста лисы в домашних условиях. Выделка шкур лисы в домашних условиях

Пошив меховых изделий.Оценка и подготовка меха к пошиву.Методы раскроя меха.Сшивание меха,виды швов.

Подготовка меха к пошиву.Перед раскроем меховые шкурки оценивают,сортируют, подбирают мех по виду, цвету, характеру волосяного покрова и качеству кожной ткани.Для оценки качества меховую шкурку встряхивают несколько раз. Если мех шкуры хорошо очищен (простиран),то волос хорошо отделяется друг от друга и ложится равномерно,мех ровный,шелковистый на ощупь,блестит на солнце и нет никаких изъянов,то значит этот мех хорошего качества. Затем шкурку кладут на стол и медленно несколько раз проводят ладонью против естественного направления волоса, после чего он должен возвратиться в первоначальное положение и не образовывать ступенек. Рука должна ощущать полноту и густоту меха. Недозрелый и редкий волос обычно ложится ступенями.Затем приступают к тщательному вычёсыванию меха как по направлению волоса,так и в противоположном.В местах найденных дефектов прокалывают кожевую ткань,чтобы в дальнейшем было их видно.По проколам на коже в дальнейшем производят разрезы.Кожная ткань должна быть наполненной, мягкой, пластичной, без открытых волосяных сумок — сквозняка, хорошо очищена от подкожного слоя. Дыры, разрезы, плешины, видимые со стороны волосяного покрова, зашивают или исправляют.На фото (рис.1) представлена схема удаления пороков меха на шкуре (1) и методы (способы) накладки швов (2) для этого.а-метод «рыбка»,б- метод «спуск клина»,в- метод «вытяжка ремня».Частота стежков — 5-7 на 1 см без захвата волоса и просечек. Прорезку типа «рыбка» использут при устранении небольших изъянов меха с шириной приблизительно не более 1,5 см. При этом прорезают дефектную часть на шкурке формы «рыбка»,при этом её длина должна быть не больше ширины дефекта не менее чем в шесть раз,в противном случае на шкурке после исправления дефекта могут возникнуть морщины.Дефектные участки следует прорезать исключительно в продольном направлении,а не поперечном меха,при этом волос меха будет лучше скрывать швы.Во время разреза следует иметь ввиду,что угол должен быть до 30 градусов по вертикали или более 60 градусов относительно горизонтальной линии. После исправления порока края сшивают через край.Метод «спуск клина» используется при ширине дефекта не менее 1,5 см. Порок выбирают в форме ромба и делают вырез в форме клина при длине более трехкратной ширины дефекта,после чего клин перекладывают на вырезанное место, а оставшийся после удаления клина разрыв сшивается. При дефекте большей ширины или при расположении одного дефекта рядом с другим,хорошо использовать так называемый двухклинный спуск,чтобы предотвратить увеличение швов по длине меха.»Вытяжку ремня» используют если размеры заготовки могут быть увеличины в процессе растяжения в направлении одной из сторон и вследствии этого не уменьшаясь в другом при ширине дефекта более 3 см.Снанала вырезают порок в форме ромба,после чего на шкурке производят разрезы параллельно вдоль средней линии хребта,затем вытягивают ремень так, чтобы он закрыл участокудаленного дефекта.При этом длина разрезов ремня должна быть равна шестикратной длине вырезаемого дефекта.При удалении дефектов на мехе, предназначенном для дальнейщего пошива головных уборов не рекомендуется использование способов таких как вытяжка ремня и спуск клина.Подготовка меха к раскрою (пошиву).При раскрое полуфабрикат предварительно увлажняют, дают пролежку и расправку. Чтобы придать кожной ткани пластичность, необходимую форму и увеличить площадь, шкурки перед раскроем увлажняют одним из растворов следующего состава: глицерин — 20 г/л, алюмокалиевые квасцы — 3 г/л, поваренной соли — 20 г/л, глюкоза — 15 г/л, мочевина (относится к азотным удобрениям)- 25 г/л, хлорид алюминия — 12 г/л.Для лучшего впитывания увлажняющего состава он должен быть тёплый,с темпиратурой 30-35 градусов.Для равномерного увлажнения шкурки складывают стопкой кожной тканью к кожной ткани и оставляют для пролежки в течение 45-60 мин. Далее их расправляют, потягивая от хребта к боковым частям, от центра к промежуточным частям. Шкурка дает хорошую потяжку, приобретает ровную поверхность без складок и морщин в том случае, если она правильно выделана и имеет не слишком толстую и грубую,достаточно пластичную кожную ткань.Хорошо расправка шкур получается при правке увлажненного сырья на деревянной доске (из липы или осины) при фиксации её формы гвоздями,так называемыми колками. При этом увеличение полезной площади получается лучше чем вручную,то есть расправке руками.Правку шкур производят по кожевой ткане как по длине,так и по ширине с учетом выкроек изделия.Во время расправки вручную шкуру растягивают от центра в разные стороны по всей поверхности. Если же правку производят на доске при её фиксации гвоздями, то сначала правку(растяжку) проводят по ширине в боковых частях,при этом закрепляют гвоздями на расстоянии 1,5 см по краю,далее по длине, и затем фиксируют огузок и шейю к щиту гвоздями через каждые 2-3 см.Сушку шкур производят при темпиратуре до 40-45°С (относительная влажность до — 50 %).При последнем методе время сушки буде меньше и составит 30-50 мин.,при этом он считается более рациональным.По окончании сушки шкурки обязательно необходимо охладить при комнатной температуре примерно 10-15 минут и затем снять со щитов,удалив гвозди.Подготовленные шкурки укладывают мехом внутрь. По окогчании перечисленных операций на поверхность шкур мелом можно наносить контуры выкройки. Раскрой и пошив меха.Перед раскроем необходимо точно наметить хребтовую линию. Мастерство скорняка базируется на умелом выборе: Метода раскроя с учетом конфигурации, линейных размеров и площади шкурки, особенностей структуры волосяного покрова и кожной ткани, а также соблюдения требований часто изменяющейся моды.На фото (рис.2) представлена схема основных участков меха на шкуре и их название (1-нога,2-бедро,3-черево,4-бок,5-хребет,6-загривок,7-лапа,8-шея,9-лобик,10-мордочка,11-междуглазье,12-уши,13-душка,14-лопатка,15-огузок,16-репица хвоста,17-хвост).Для некоторых видов меха используют традиционные модели, покрой которых не изменяется или изменяется незначительно. В изделиях из шкурок различного меха возможен большой выбор покроя и колористического оформления.В скорняжном производстве применяют простые и сложные методы раскроя шкур. Простые методы раскроя меха основаны на обкраивании шкур по шаблонам различной формы.На фото представлена схема основных шаболнов,применяемых при раскрое меха: а-прямоугольный,б-овальный,в-лопатка,г-шестиугольный,д-клиновой,е-параллелограммой. (смотрите фото рис. 3). К простым методам раскроя шкур (меха) относятся и поперечные соединения (сшивания) шкурок прямым, овальным или пилообразным способами (смотрите фото рис.4):а-волнистый,б-малый конусный,в-большой конусный,г-плоский,д-малый прямоугольный,е-большой прямоугольный,ж-полукруглый,з-ступеньки,»и» и «к»-французские пилки до и после сшивания. При прямом соединении у шкурок обрезают шейные и огузочные участки и сшивают в пластины. Часто при прямом способе в местах соединения шкурок со стороны меха обнаруживается распад волоса в противоположные стороны — хорошо видимый шов, что нежелательно. Чтобы сделать шов незаметным, изменяют конфигурацию соединения, придают ему форму овала, конуса или пилки.Прямым способом раскроя придают шкурам специфическую форму (например, округлая -смотрите фото рис.5), а также удлиняют или, наоборот, выполняют осадку шкуры. От скорняка зависит выбор метода раскроя, угла роспуска, величины смещения роспусков/количество разрезов.Сложные методы раскроя.К сложным методам раскроя относятся роспуск, осадка, спайка, перекидка, расшивка.Роспуск является наиболее сложным методом, однако благодаря удлинению шкур вставкой клиньев находит все большее применение. На хребтовой линии шкурок волос расположен прямо. Но по мере удаления от хребтовой линии направление его постепенно изменяется. Одновременно изменяются цвет, длина и густота, а часто и упругость волосяного покрова. Так как хребтовая линия делит шкуру на две симметричные половины, то и раскрой необходимо выполнять симметрично. При определении положения одной шкуры по отношению к хребтовой линии измеряют угол роспуска и переносят эту величину на другую половину шкуры. Неправильный выбор угла роспуска может резко нарушить конфигурацию шкуры.Роспуск проводят смещением клинообразных разрезанных частей шкурки с последующим их сшиванием. Например, длина шкурки 42 см, ее необходимо увеличить до 50 см. Допустимое смещение 1,5 см. Разница между длинами 8 см. Для определения количества роспусков 8 см необходимо разделить на 1,5 см, получим 5,3. Следовательно, для удлинения шкурки на 8 см требуется сделать шесть роспусков (смотрите фото рис.6 и рис.7).Величина смещения полосок зависит от характера волосяного покрова.Для нутрии рекомендуется смещение клиньев 2-3 см при колебании величины угла роспуска в пределах 15-20 градуса.Осадку применяют для увеличения ширины шкуры в шейной или огузочной части за счет сокращения ее длины, разрезая на клинообразные ремешки и сшивая со смещением под большим углом.Спайка (сращивание) — наиболее трудоемкий и сложный метод раскроя, но дает хорошие результаты. Перед спайкой для выравнивания длины двух шкур их общую длину делят пополам, срезают огузок такого размера, что ы часть огузка одной шкуры, приставленная к другой, составляла среднюю длину. Спайкой также соединяют шкуры разной длины при изготовлении воротников, шалей, палантинов и прочих изделий, в которых необходимо сохранить симметричность и равномерность цветовых оттенков.Перекидка заключается в выполнении большого количества разрезов, параллельных (или почти параллельных) хребтовой линии (вертикальные разрезы) или перпендикулярных ей (горизонтальные разрезы). При раскрое перекидкой крупные шкуры разрезают на узкие полоски шириной не более 1 см.Расшивка — это увеличение размеров шкурки или ее части путем вставки узких полос, частично изменяющих ее форму. Это дает возможность значительно улучшить внешний вид изделия. Расшивку проводят на тонких участках шкуры с густым волосяным покровом, не подрезая пуха. Огузок, брюхо, пашину для расшивки не используют.Расшивку выполняют вдоль (диагонально), поперек или уголками (клином). Ширина долевых и поперечных полосок обычно составляет 1 см (смотрите рис.8).Большинство шкур соединяют парами, большими частями или пластинами. При изготовлении скроев шкуры (или их половины) размещают на шаблонах в долевом или поперечном положении. При долевом расположении хребтовые линии шкур должны проходить вдоль центральной линии детали. При этом в горизонтальных рядках соединяют бок с боком или бок с хребтом.При поперечном расположении шкуры, разрезанные по линии хребта, укладывают на детали скроя, соединяя в вертикальные столбики хребет с боком. Волосяной покров направлен к центральной линии.Перфорация — изменение конфигурации шкуры раскроем. Для этого шкуру расчерчивают горизонтальными линиями на расстоянии 10 мм. Затем через 10-15 мм в поперечном направлении делают короткие насечки, каждая из которых должна быть смещена по отношению к предыдущей. — Увлажненную шкуру растягивают до определенной длины прирост которой может составить половину ее первоначальной длины. При такой операции уменьшается ширина шкуры, но увеличивается ее площадь.Швы, используемые при пошиве меховых изделий.После раскроя шкуры сшивают. Для подкладочных тканей, утепляющих прокладки, в скорняжном производстве применяют такие же швы и стежки, как и в швейном. Для соединения шкур, кроме швейных, используют особые типы швов.Сметочный шов «перед иглой» заключается в продевании иглы с ниткой через шкуру и ткань. Вид и длина стежка одинаковы с изнаночной и лицевой сторон, работают справа налево. Применяют для ручного сметывания и образования сборок, как рельефный шов в рукавицах.Сметочный шов отличается тем, что расстояние между стежками неодинаково-от 1 до 10 мм. Используют для временного соединения деталей или обозначения линий.Сметочный шов, называемый иначе копировальным, выполняют с петелькой и применяют для перенесения контурных форм с одной шкуры на другую. Стежок за иголкой выполняют с правой стороны на левую, возвращая иглу вправо после каждого прокола. Стежки на лицевой стороне не соединяются, расстояние между ними равно длине стежка, а с изнаночной стороны в три раза больше. Применяют для ручного сшивания подкладок, бортовок.Стебельчатый шов похож на машинный. С изнаночной стороны он в два раза длиннее, чем с лицевой. Количество стежков зависит от толщины и плотности кожной ткани — 3-4 на 1 см.Обметочный шов получается, когда края двух сшиваемых шкур складывают волосом внутрь и иглой прокалывают обе шкуры. Стежки одинаковы.Шов встык является разновидностью обметочного шва. Соединяемые края шкур кладут на указательный палец левой руки и большим пальцем прижимают сверху, волос заправляют вовнутрь. Во время выполнения стежка справа налево большим пальцем сдвигают одну шкуру по отношению к другой. Если длина волоса значительно отличается, рекомендуется наложить один край шкуры на другой. Наложенный край дополнительно прикрепляют снизу редкими косыми стежками. Шов встык предназначен для сшивания шкур с плоским и гладким волосяным покровом.Подшивочный шов является разновидностью обметочного и предназначен для обметывания краев шкур, соединения ватина, отделки.При пошиве используются также фигурные швы (рис.9) — шнуровой, обметочный, «веточка», цепной,крестом, зигзагообразный, — и специальные (польский, рис.10). При написании статьи использовались материалы из книги «Выделка и изготовление изделий из шкурок кролика» Бондаренко С.П.,»Справочник скорняка» Клюшина А.В,Горланов Н.А.

www.mupmexa.ru

Технология подготовки шкурок

Если продавец вам говорит, что шуба из нерастянутых шкурок, это ложь. Да, при пошиве шуб мы растягиваем шкурки. А если точнее сказать, придаем форму. Такова технология изготовления.

Представьте себе шкурку норки в естественном виде, разрезанную на брюшке.

Лапки, хвост, голова, разная ширина шкурки по всей длине… В таком виде сшивать шкурки вместе и, более того, пытаться еще сделать какое-то изделие невозможно!

Если обрезать шкурку по краям, чтобы выровнять ширину, то это получится узкая полоска меха. В этом случае для пошива шубы потребуется огромное количество шкурок, что в разы удорожает изделие. Но и это не главное. Шкурка тянется как жвачка без особых физических усилий! Изделие из такого полуфабриката уже после изготовления из-за огромного количества стягивающих швов будет вряд ли пригодно для эксплуатации. А после первой носки возникнут жуткие пузыри в местах естественного сгиба частей тела: на локтях, сзади в пикантном месте ниже спины.

Мы не шьем резиновые шубы!

Шкурки необходимо растянуть до такого состояния, при котором они потеряют пластичность, то есть перестанут тянуться и деформироваться. Шкуркам придают форму ровных по краю пластин, пригодных для изготовления изделий.

Подготовка шкурок норки к производству представляет собой следующий процесс. Мездру аккуратно смачивают водой, руками растягивают до состояния, при котором она держит форму и не тянется дальше. Затем шкурки по краю пришпиливают к деревянной основе и сушат. Во время создания изделия после соединения шкурок в местах швов возникает небольшая деформация. Поэтому сшитые шкурки еще раз пришпиливают для их выравнивания.

При пошиве шубы в соответствии с лекалом делают необходимые вырезы, выточки и т.д., края которых после обработки становятся волнистыми. Процедура выравнивания и придания формы повторяется.

Мы даем гарантию на норковые шубы сроком на два года, потому что уверены в качестве своих изделий и строго соблюдаем технологические требования при растяжке шкурок.

www.fursk.ru

Что такое правка (вытяжка) шкур и как её делать?

03.03.2016

Как шить из тканей все знают — нужно купить ткань, построить выкройки и вырезать выкройки из ткани. Как выкроить те же выкройки из натурального меха, знают только скорняки-профессионалы, каждый из которых держит свои хитрости в секрете. В этой статье раскрывается главная технология раскроя выкроек по меху.

1. Берется меховая шкурка (выделанная, то есть прошедшая специальную обработку).

2. Разрезается вдоль по брюшку лезвием или скорняжным ножом, получается неровный кусок меха.

3. От шкурки отрезаются лапки и зашиваются отверстия от них ровным продольным швом.

Правка меховых шкурок

Перед раскроем и началом шитья из меха скорняки проводят правку шкурок. Делается это для того, чтобы:

Выровнять шкурку от морщин и растяжек, придать ей форму ровной поверхности;

Немного увеличить площадь шкурки.

Для правки готовится специальный увлажняющий раствор, вариантов есть масса, вот самый доступный:

На 1л воды — спирт — 50г, соль — 1 чайная ложка, глицерин — 1 чайная ложка (глицерин можно купить в аптеке). Температура полученного раствора очень важна и не должна выходить за пределы 35-40 градусов, иначе шкурка либо плохо впитает раствор (если холоднее), либо «сварится» (если горячее).

Итак, приготовили раствор, приготовили шкурку, и начинаем губкой или пульвезатором обрабатывать кожевую (мездру) шкурки. На волосяной покров лучше стараться не попадать, так как волос потеряет блеск и станет матовым (поэтому лучше использовать губку).

Когда промокнули всю шкурку, оставляем её минут на 30-60 лежать и «пропитываться». (Я обычно еще в перерывах дополнительно немного пропитываю шкурку, пока она «отлёживается».) Можно для эффективности промакивания завернуть её в клеёнку или целлофан, чтобы пропитка шла интенсивнее.

Через час наша шкурка готова к вытяжке: за время пропитки и намокания кожевая становится достаточно эластичной и мягкой. Легкими движениями растягиваем шкурку вширь и в длину, равномерно во все стороны. Сильные усилия прикладывать не стоит, чтобы не порвать шкурку. (Я обычно перед правкой шкурку «чулком» разрезаю по брюшку вдоль. Тогда при растяжке удобно сразу придать шкурке плоский вид. Особенно это касается мест около лапок — они, как правило, не имеют плоскую поверхность.)

Итак, когда наша шкурка пропитана и растянута до плоской формы, берем любую ровную дощечку не менее площади шкурки, маленькие гвоздики (или канцелярские кнопки) и прибиваем нашу шкурку, слегка натягивая, кожевой стороной наружу. Ставим сохнуть примерно на сутки, пока шкурка не высохнет, при комнатной температуре, вдали от прямых солнечных лучей и батареи.

Спустя сутки, снимаем шкурку и слегка разминаем её в руках, чтобы размягчить. Всё! Теперь можно кроить! =)

Ту же самую процедуру проделываем в процессе изготовления изделия, когда шкурки уже сшиты в пластины (части изделия), и которым необходимо также придать плоскую форму.

regmeh.ru

Правильная выделка шкур лисы в домашних условиях

Каждый охотник рано или поздно задаётся вопросом: «Как выделывать шкуру лисы». Ведь лиса самое распространённое животное в наших лесах. Из лисьего меха выходят прекрасная зимняя одежда и аксессуары, поэтому стоит хорошо выделанная шкурка довольно дорого. Существуют разные рецепты выделки шкур лисы, в данной статье вы узнаете наиболее действенные и бюджетные.

Снимаем шкурку с животного

Когда охота закончена, и в руках у охотника пара тушек лисиц, приходит время подумать о том, как и когда снять шкурку. В лисе ценен только ее мех, поэтому предпочтительнее освежевать ее еще в лесу. Конечно, если вы в первый раз держите в руках убитое животное, вам лучше отложить его обработку до прихода домой, иначе вы рискуете потратить очень много времени.

Важно не повредить шкурку, и оставить целыми лапки, голову и хвост, поэтому снимать ее надо способом, называющимся «трубкой».

Итак, как снять шкуру с лисы?

• Положить мёртвую лисицу на спину и раскинуть ее задние и передние лапки в стороны.
• Сделать надрез от начала пальцев одной задней лапы до начала пальцев другой, пересекая анальное отверстие.
• Разрезать ножом тушку от кончика хвоста до пересечения с надрезом между лапками.
• Разрезать шкурку на передних лапах от локтя до основания пальцев.
• Аккуратно подсовывая пальцы между кожей и мясом лисицы, и подрезая сухожилия, медленно снимайте кожу до головы. Особенно будьте осторожны в области живота, там шкурка особенно деликатна.
• Дойдя до головы, оттяните шкуру до ушей и отрежьте хрящи у основания, подрежьте веки и стягивайте кожу до самого носа, чтобы окончательно отделить шкурку от тушки отрежьте изнутри кончик носа, чтобы он остался шкурке. Удалите ушные хрящи.

Важно получить мех без каких-либо дырок, а не абы как снять шкуру с лисы. Но если в процессе свежевания вы все же допустили огрехи, зашейте их.

Натрите шкуру крупной солью и оставьте сохнуть на два дня.

Отмачивание

Чтобы легче было обезжирить шкурку, после ее высыхания ее нужно замочить на некоторое время в специальном растворе. Выделка шкур лисы в домашних условиях немного отличается от промышленной. Чтобы произвести качественное отмачивание материала, вам потребуются довольно простые компоненты.

Обработка шкуры лисы в процессе вымачивания происходит следующим образом:

В достаточно большой ёмкости вам нужно приготовить раствор из расчёта на литр воды с температурой примерно в 25 градусов: 1 ст. л. соли (размешать до полного растворения), смешать с 1 ч.л. моющего средства, неполной столовой ложкой уксусной эссенции и двумя таблетками фурацилина.

Поместить шкуры в ёмкость с раствором. Первые два часа каждые пятнадцать минут содержимое ёмкости надо помешивать палкой с закруглённым концом, чтобы не продырявить кожу и не повредить мех (если ёмкость небольшая, отлично подойдут щипцы для варки белья). Затем шкурки достаточно помешивать раз в три часа. Оптимальное время вымачивания — 12 часов. О степени готовности судят по голове и лапам. У готовых шкур они мягкие, как будто их только отделили от тела. И если через 12 часов вымачиваемые шкурки не готовы, раствор сливают, продолжая вымачивание в свежеприготовленной смеси.

Стирка

Чтобы выстирать шкурку лисицы, лучше всего подойдёт хозяйственное мыло, но некоторые используют и стиральный порошок.

В большом количестве прохладной воды взбить мыло в крепкую пену, хорошо прополоскать тушку и оставить ее мокнуть на двадцать минут, затем промыть её в чистой прохладной воде.

Мездрение

Выделка шкуры лисы требует обязательного мездрения. Мездрение – это очищение кожи от оставшегося подкожного жира и мяса. После правильного очищения от жира шкурки становятся изнутри мягонькими, нежными и приятными на ощупь.

Процесс мездрения требует достаточно большого опыта и сосредоточенности, поэтому, задаваясь вопросом, «где выделать шкуру лисы?», следует постараться найти знакомого с этим процессом человека, который сможет проконтролировать вашу первую работу. Относитесь к этому этапу работы наиболее ответственно, так как именно при мездрении чаще всего портят шкурки. Каждый зверь имеет свою толщину кожи, и очищать от жира и мяса их нужно с разной интенсивностью и нажимом, чуть перестараетесь – и весь мех выпадет. Кому нужна лиса без меха?

Для мездрения в домашних условиях лучше всего использовать выпуклую деревянную доску, растянув по ней шкуру. За неимением такой, этот этап можно проделать на собственных коленях, одев старую одежду и прикрывшись клеёнкой.

При мездрении с внутренней стороны шкуры тупым ножом, наклонённым под углом 45 градусов, соскабливают плёнки, жир и мясо. Причём делать это надо только в направлении от хвоста к голове, в противном случае вы оставите на шкурке ненужные надрезы. С хорошо отмоченной лисицы жир должен удаляться с лёгкостью, если это не так, следует повторить процесс вымачивания.

Квашение или пикелевание?

Как квашение, так и пикелевание – очень важные этапы, без которых не обходится ни одна выделка шкур лисы в домашних условиях. Эти процессы меняют структуру белка, благодаря чему шкурки становятся мягкими и податливыми, отлично тянутся и не рвутся.

Считается, что квашение лучше влияет на качество шкурки, нежели пикеливание. Действительно живые бактерии воздействуют на ткани более щадяще. Но из–за своей дороговизны и невыносимого запаха в домашней выделке этот способ используют нечасто. К тому же этот вариант выделки шкуры более долгий.

Рецепт квашения таков:

На два литра теплой (не горячей!!!) воды берётся 0,5 кг крупно помолотой овсянки или ржаной муки, 60 . соли, 15 г сухих дрожжей и 1 г соды. В прохладную смесь укладывается шкурка и оставляется кваситься на 48 часов. Периодически раствор надо помешивать.

Пикелевание хоть и считается менее качественным способом обработки шкур, имеет ряд преимуществ. Например, в растворе химических кислот шкурка приходит в готовность намного быстрее, неприятный запах отсутствует. Так что выбор остаётся за вами.

Для пикелевания смешайте 2 л воды с 100 мл уксусной эссенции и 2 ст. л. соли. В таком растворе шкурка должна пролежать не более суток, хотя обычно хватает и семи часов.

Проверка готовности шкурок

Проверить шкурку на готовность можно несколькими способами.

• Проба «щипком».

С низа живота лисицы выдирается несколько волосков, если они отделяются легко, шкура готова.

• Проба «сушинкой».

Согните в несколько раз шкурку, если на коже останется отпечаток, она готова.

• Отделите полоску верхнего слоя кожи.

Если кусочек отделился легко, значит шкурку можно вынимать.

После пикелевания, чтобы нейтрализовать кислоту, шкурку помещают на полчаса в раствор соды (на 1 литр воды нужен 1 грамм соды). Затем её оставляют сушиться под гнетом в течение суток.

Дубление

Для лисьей шкурки дубление необходимо. Оно поможет защитить одежду из лисы от внешних неблагоприятных факторов.

Существует много рецептов, как выделывать шкуру лисы (дубить). Вот два из них.

• Большую кастрюлю до верха забить корой ивы, залить водой и кипятить примерно 40 минут. Затем отвар процедить и добавить туда соль (ст. л. соли на 1 литр отвара).

Готовый остывший раствор несколько раз нанести кистью или губкой на кожу шкурки. Свернуть шкурку кожей наружу и оставить до высыхания.

• На 1 литр тёплой воды нужно взять: 2 ст. л. соли, дубитель, смешанный с водой, (согласно инструкции) 1 ч. л. и гипосульфит 1 ч. л. Загрузить шкурки в ёмкость с дубильным составом и оставить на сутки.

Сушка

Выделка шкур лисы в домашних условиях — дело утомительное. От сушки будет зависеть пластичность шкурки. Сушат шкуры на правилке, постоянно её снимая и растягивая в разных направлениях. Когда кожа побелеет и станет нежной, шкурку можно оставить досыхать, а после мерезду обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой.

Жирование

Чтобы шкурка не была слишком сухой, её придётся прожировать. На литр воды возьмите 100 г. мыла, 1 кг. рыбьего или свиного жира, и 20 г. нашатыря. Протрите этой смесью мерезду, и дайте ей просохнуть пару часов.

Все, шкурка готова!!!

fb.ru

Как правильно обработать шкуру лисы в домашних условиях

Шкура у лисы красивая и ценная, но чтобы изготовить из нее полезную вещь, ее сначала нужно правильно снять, обработать и сохранить. Первичная и последующая обработка превратит сырье в полуфабрикат для пошива одежды, головных уборов и других предметов. Сделать обработку не просто, но возможно, ведь скорняками становятся не сразу, опыт приходит постепенно и с годами.

Последовательность действий

Как снять шкуру с лисы правильно? Сначала нужно сделать надрезы на коже – от средних пальцев на задних лапах к анальному отверстию. Затем на передних лапах от средних пальцев до локтевого сгиба или подмышечной впадины.

Шкуру начинают снимать с задних лап, оттягивая ее пальцами и подрезая ножом крепкие связки. Кожу с задних и передних лап снимают вместе с когтями, они должны остаться на шкурке.

Когда с лап кожа будет снята, нужно оголить корешок хвоста, а затем начать снимать ее со спины, а для этого тушку нужно подвесить за задние лапы. Снять шкуру с туловища не сложно, это самая легкая часть процесса, но с головой придется повозиться. Здесь нужно аккуратно подрезать хрящи и связки на ушах, около рта и глаз, а затем соскоблить мясо и другие белковые материалы. Нос так же остается на шкурке, как и когти.

Процесс выделки

Первичная обработка лисьей шкурки в домашних условиях состоит из нескольких этапов, и один из них – обезжиривание, или мездрение. Обезжирить шкуру убитого животного, значит удалить с ее изнаночной стороны остатки жира, мяса, и прочих биологических остатков. А точнее – выдавить жир из-под кожи, и одновременно удалить остатки мяса.

На этом этапе обработки шкурку надевают на болванку мездрой наружу так, чтобы не было никаких складок. Чтобы шкурка не сползала с правила, ее привязывают за лапки веревкой.

После закрепления шкуры, ее начинают соскабливать ножом от хвостовой части к голове. Если скоблить шкуру от головы к хвостовой части, ножом можно обрезать корни волос, отчего на ней появятся проплешины.

Самым сложным в этом процессе является выдавливание жира из-под толстых пленок, иногда пленка удаляется вместе с жиром. После обезжиривания мездру протирают паклей, бумагой или грубой тряпкой.

Теперь можно переходить к следующему этапу выделки шкурки лисы, или, если нет возможности заняться обработкой прямо сейчас, тщательно просушить ее и отправить на хранение.

Шкуру после мездрения надевают на правилку и ставят сушить в сухом, хорошо проветриваемом помещении. В домашних условиях для этих целей подойдет чердак, или навес. Отправляя в сушку, шкурку нужно симметрично растянуть в разные стороны, для этого лапы привязывают к правилу веревкой. Складок и заворотов на шкурке быть не должно. Уши нужно вывернуть, и вставить внутрь маленькие кусочки картона.

Когда шкурка подсохнет, ее нужно снять с правила, протереть мездру, и вывернуть мехом наружу, после чего просушить еще с лицевой стороны. Удалить с меха грязь, репейник, и засохшую кровь.

На этом первичная обработка шкурки завершилась, хранить ее нужно в сухом, прохладном помещении. Если у вас нет возможности хранить шкурку в домашних условиях – продайте ее или сдайте в заготовительную организацию.

Если вы не намерены долго хранить шкурку лисы дома, вам нужно продолжить ее выделку. А после длительной сушки шкурку предварительно нужно размочить. Для этого ее замачивают в воде на несколько часов или даже на сутки, воду в емкости нужно менять каждые 5-6 часов.

Хорошо размоченная шкурка лисы будет выглядеть как свежая. Чтобы шкурка не начала гнить, в воду для отмоки добавляют соль, из расчета 50 грамм на литр воды, и немного антисептиков, например, хлористый цинк, который уничтожает бактерии и укрепляет волоски меха.

Если шкурка свежеснятая и только что прошла первичную обработку, ее нужно постирать в теплой воде с добавлением стирального порошка или моющего средства. Шкурку моют с двух сторон, выворачивая то мехом, то мездрой наружу, а затем полощут в холодной воде.

Скорняки советуют все процессы обработки шкур выполнять в воде с температурой не выше 42 градусов, иначе материал испортится.

После стирки шкурке предстоит пикелевание, или обработка кислотой. Для одной шкурки понадобится 7-8 литров раствора уксусной кислоты и соли крупного помола. На 1 литр воды нужно 10-12 грамм уксуса и 50 грамм соли. Соль нужно хорошо растворить и погрузить шкурку в раствор на 8-10 часов мездрой наружу. Время от времени воду нужно помешивать, чтобы соль не оседала.

После пикелевания шкурку достают из воды, отжимают, не выкручивая, и кладку на пролежку под гнет на 12 часов.

Теперь нужно выполнить дубление шкуры. Приготовьте раствор в расчете на 1 литр воды, 7-8 грамм хромокалиевых квасцов и 50 грамм соли. Всего на 1 шкуру лисы потребуется 8 литров жидкости. Шкурка должна быть вывернута мездрой наружу.

Через 10-12 часов шкурку достают и промывают мех стиральным порошком, шампунем или жидким моющим средством. Вода должна быть комнатной температуры, от этого зависит пышность и качество меха.

После мытья шкурку вновь натягивают на правилку мехом наружу, и сушат. Сухой мех начинает пушиться, в таком случае шкурку нужно вывернуть наизнанку и досушить на веревке, чтобы высохла и мездра.

Следующий этап – жировка шкурки. Возьмите 1 литр воды, 10 грамм аммиака, 50 грамм рыбьего жира, 25 грамм алеиновой кислоты, и сделайте два состава в разных емкостях. Один из рыбьего жира с алеиновой кислотой, а второй – из аммиака и воды, нагретой до 40 градусов. После чего оба раствора смешайте в одной посуде, и промажьте ним шкуру кисточкой сверху вниз.

Увлажненная шкура должна просохнуть, и пока она сохнет ее нужно немного растянуть в разные стороны. Мездра сохнет быстро, поэтому растягивать ее нужно часто – если этого не сделать вовремя, полностью высохшая шкурка не будет растягиваться.

Полусухую шкурку нужно вывернуть мехом наверх и досушить, вычесывая массажной щеткой или расческой. Когда высохнет мех, шкуру снова выворачивают наизнанку, мездрой наружу.

Теперь нужно разминать мездру, сделать ее разбивку, чтобы она стала мягкой и эластичной. После этого шкурку нужно отшлифовать пемзой или мелкой наждачной бумагой. В домашних условиях готовую шкурку можно хранить в сухом прохладном месте в мешке, не забудьте положить в него средство от моли.

Как различают шкурки по сортам?

Самыми качественными являются шкурки лисы, забитой в зимний период. В это время мех плотный, ость густая, пух так же густой и равномерный по всей площади шкурки. Мездра чистая, тонкая с легким синеватым оттенком, который распространяется не выше 10 см от огузка.

У животных, забитых в конце зимы – начале весны, мех тусклый, ось на боках и плечах поредевшая. Мездра так же тонкая и чистая, с синим оттенком на лапах. Это небольшие дефекты, поэтому шкурки относятся к первому сорту.

У лисы, забитой ранней зимой шкурка не полноволосая, ости низкие, на спине просматривается канавка. Мездра в нижней части синеватая – такие шкурки относят ко второму сорту.

Шкурки осенние имеют низкую ость, негустой пух и синеву по всей мездре – это третий сорт.

У шкурок животных различают такие дефекты, как свалянность меха, потертость, раны, закусы, засорение кровью и репейником. У больных животных мех чахлый, тусклый, недоразвитый.

Кроме того, дефекты могут возникнуть и в процессе охоты, это следы от пуль и дроби, кровоподтеки, повреждения от капкана, прострелы и так далее. Все они так же снижают сорт шкуры. Повредить шкуре может неправильное снятие и хранение, а так же некачественная обработка.

Что можно пошить из шкуры лисы?

Из лисьих шкурок можно пошить великое множество красивых и полезных вещей – шубы, жилетки, полушубки, шапки, варежки, воротники, сумки, и такие не совсем привычные вещи, как накидки на диваны и кресла. Но для этого шкурки сначала нужно раскроить.

Раскроить шкурку лисы не так просто, это достаточно трудоемкий и кропотливый процесс. Как в любом деле здесь нужен точный математический расчет и точные замеры. На предприятиях для этого применяют специальные шаблоны, в домашних условиях их можно сделать самостоятельно, или полагаться на собственное мастерство.

Чтобы изделие получилось качественным и красивым, шкурки в нем должны быть расположены правильно. Они должны быть одного цвета и одинаковой фактуры, чтобы можно было создать впечатление целостной картины, или наоборот – сделать оригинальное полотно за счет меховых полос.

Скорняки применяют несколько способов раскроя шкурок лисы и других животных: разбивка, спайка, перекидка, расшивка, осадка, роспуск.

Разбивка – такой вид раскроя, при котором шкурки выравнивают по размерам, высоте и оттенку меха. Разбивка бывает продольной, когда шкурка разрезается вдоль хребта, и поперечной – при которой шкурку разрезают поперек. Комбинированная разбивка предполагает разрез шкурки на четыре части – вдоль и поперек, после чего их соединяют.

Спайкой соединяют несколько шкурок с однотипным мехом в одно удлиненное полотно. Спайку выполняют по шаблонам или порезкой шкурок по прямым линиям.

Перекидка подразумевает получение из одной шкуры двух и более, при сохранении первоначальной длины. Разрез делают по линии хребта и соединяют два вида меха разной стоимости. Так, шкурка кролика превращается в белку, а хорек в норку. С помощью перекидки можно «отремонтировать» поврежденную шкурку лисы путем добавления частей от другой шкурки.

Еще один способ раскроя – расшивка. Ее применяют для снижения излишней густоты меха, для увеличения ширины и длины шкурки, для комбинирования и экономии меха, для достижения зрительного эффекта и выделения меховых полос.

Расшивку делают в поперечном и долевом направлениях, увеличивая длину и ширину шкурки за счет расшивочного материала – натуральной и искусственной кожи, замши, тесьмы, и других материалов, предусмотренных технологией.

Метод осадки применяют для увеличения ширины шкурки в огузочной или шейной части, за счет уменьшения длины.

Самым сложным приемом раскроя шкурок считается роспуск. Этот метод позволяет увеличить длину шкурки за счет ее ширины. Существует несколько видов роспуска шкурок – одноклинный, многоклинный и двуклинный роспуск.

Сложные способы кроя можно применять для шкурок различных животных, и лисы в том числе. Пышность, длина и густота меха позволяет создать единое полотно, в котором не видны места разрезов и швы.

Для раскроя шкурок животных с коротким мехом эти методы не годятся, поскольку швы на них сильно заметны.

ogorodnikam.com

Как выделать шкурку норки в домашних условиях

Выделка шкурок норки состоит из таких же процессов, как и выделка шкурок других животных. Соблюдение всех технологических приемов позволяет и в домашних условиях получить качественный и красивый мех, который можно будет использовать для шитья различных изделий. Это первичная обработка, затем отмачивание, мездрение, чистка, мытье, пикелевание, жировка, финальная обработка.

Мех норки один из самых красивых и носких, он ценится во всем мире, но для того, чтобы получить его, мало вырастить животное в домашнем хозяйстве, или подстрелить его на охоте.

Мех норки будет действительно качественным, красивым и долговечным, если провести правильную выделку, с соблюдением всех технологических моментов.

Сразу после снятия шкурки с тушки животного, ее обезжиривают и счищают остатки жира и мяса. Если нет возможности выделать шкуру немедленно, ее консервируют, оставляя процесс выделки и чистки на более поздний срок.

Если на выделку шкурки норки время есть, работу начинают с отмачивания, или отмоки. Все этапы выделки можно выполнить в домашних условиях, главное делать все правильно и своевременно.

Сделайте раствор, растворив 4 столовые ложки поваренной соли, 30 грамм буры и 2 грамма карболовой кислоты в 1 литре теплой воды. Шкурку погружают в раствор и оставляют на 10-20 часов. В домашних условиях шкурку лучше положить в ведро с раствором и придавить гнетом в виде трехлитровой банки с водой. Уровень раствора должен быть на 3-4 см выше уровня шкурки. После чего шкурку выворачивают мездрой наружу и слегка отжимают руками.

Как правило, свежая или недавно законсервированная шкурка отмокает быстро – 7-8-9 часов, а пересушенную нужно отмачивать 3-4 суток.

Тупой стороной ножа мездру дополнительно очищают от белковых остатков. Чистку выполняют, продвигаясь от задней части к шейному участку шкурки. Шкурку норки при выделке можно надеть на специальное правило в виде буквы «А», сделанное из деревянных брусков, и слегка растянуть. Перекладина правила должна быть подвижно, чтобы можно было регулировать его ширину.

Теперь шкурку нужно помыть. Для этого порошок или хозяйственное мыло растворяют в горячей воде, взбивают пышную пену и остужают до температуры в 20 градусов. Шкурки погружают в раствор и выдерживают 15-20 минут, после чего стирают легкими движениями, и с наружной и с внутренней стороны.

После стирки шкурку тщательно выполаскивают холодной водой, выворачивают мехом внутрь, и отжимают не выкручивая.

Следующий этап выделки шкурки норки предполагает пикелевание, оно необходимо для того, чтобы размягчить шкурку. Для этого в 1 литре теплой воды нужно растворить 4 ст.л. соли и 2 ст.л. уксуса. Шкурку погружают в раствор на 6 и более часов. Все это время раствор нужно помешивать, чтобы соль не оседала и распределялась равномерно. Затем шкурку вынимают, отжимают, и отправляют под гнет на 3-4 часа. Если шкурок норки несколько, их складывают стопкой мездрой к мездре, и так же придавливают тяжелым грузом.

В процессе пикелевания, под воздействием кислоты волокна кожи становятся более пластичными и тягучими. После этого процесса шкурку можно растянуть во все стороны для увеличения ее размеров.

Кроме уксуса для пикелевания шкурки в домашних условиях можно использовать молочную или муравьиную кислоту. Если при сгибе на шкуре остается белая полоса и не исчезает в течение нескольких часов, значит, шкурка готова, и ее можно доставать из раствора.

После этого процесса шкурки норки нужно просушить и отмять. Сушат их естественным способом. В домашних условиях для этого лучше всего подходит чердачное помещение, или навес со сквозняком. В любом случае шкурку норки или другого животного, нужно сушить подальше от печек и других отопительных приборов.

Недосушенную шкурку норки тщательно разминают, надевают на правилку, и оставляют досыхать. В результате этих операций, мездра должна стать мягкой, а мех – нежным и пушистым.

На этом процесс выделки шкурки норки в домашних условиях не заканчивается. Ее еще раз нужно постирать в теплой воде с порошком и просушить.

Теперь предстоит провести нейтрализацию шкурки и полоскание. В 1 литре воды растворите по одной столовой ложке соли и гипосульфита. Поместите шкурки норки в этот раствор на 1,5-2 часа.

Затем промойте шкурки в воде с порошком или с мылом и тщательно прополосните холодной водой. Теперь нужно вывернуть шкурку мездрой наверх и снова надеть ее на правилку.

Дубление необходимо для того, чтобы шкурка стала прочной. Для этих целей нужно сделать раствор из 6 грамм дубителя, 50 грамм соли и 1 литр горячей воды. Шкуры замачивают в растворе на 12-20 часов, время от времени подогревая до температуры в 50 градусов.

Жировку выполняют для того, чтобы шкурка стала мягче и податливее для шитья и кройки. Кроме того, этот процесс делает мех блестящим и красивым. Для этого в домашних условиях делают раствор из 50 грамм рыбьего жира, 50 грамм хозяйственного мыла, 300 мл теплой воды.

Для жировки шкурку нужно растянуть на правиле мездрой наружу, нанести раствор кисточкой и просушить при комнатной температуре.

Жирование можно сделать с помощью такой смеси: 1 литр воды, 100 грамм поваренной соли, 25 грамм глицерина, 20 грамм нашатырного спирта, 2 желтка – раствор так же наносят кисточкой.

В завершении шкурки сушат, а затем с изнаночной обрабатывают наждачной бумагой или пемзой, разминая грубые места. Затем разминают, растягивают, выворачивают мехом наружу и вытряхивают. После такой выделки мех готов к пошиву головных уборов, шуб и других вещей.

Если нет возможности сразу приступить к выделке шкурки норки, ее нужно немедленно законсервировать. Для этого шкурку надевают на правилку, которую слегка растягивают с помощью подвижной горизонтальной перекладины. Края шкурки немного натягивают и закрепляют, чтобы не было складок, из-за которых мех быстро испортится.

Правилку со шкуркой нужно поставить и хранить в помещении со средней влажностью и плюсовой температурой. При высокой влажности шкурка может заплесневеть, а в слишком сухом помещении она станет ломкой. При этом необходимо позаботиться о том, чтобы моль не повредила мех – поместите рядом со шкурками пучки лаванды или химические препараты против насекомых.

onfermer.ru

Как смягчить мездру норки в домашних условиях?

Старые шкурки, красивые внешне, иногда имеют такой дефект, как загрубевшая, пересохшая мездра. Такой мех непригоден к покрою и шитью, да и изделия из него не имеют вида. Как смягчить мездру норки в домашних условиях, восстановить ее пластичность, дают советы народные умельцы. Эти рекомендации касаются и других натуральных шкурок.

Нужно заметить, процесс этот непростой и требует некоторых затрат сил и времени. Проходит он в два этапа – непосредственно смягчение и закрепление результата жировыми эмульсиями. Заранее приготовьте все составляющие и материалы. Большинство из них (нашатырный спирт, глюкоза, глицерин, касторовое масло) можно приобрести в аптеке. О том, как размягчить мездру норки, чернобурки, песца или другого меха с помощью этих средств, читайте далее.

Готовим раствор для смягчения

Итак, вам понадобится:

глицерин – 20 граммов;

глюкоза – 20 граммов;

соль (обычная, поваренная) – 20 граммов;

алюмокалиевые квасцы – 15 граммов;

вода – 1 литр.

Все составляющие любого из составов тщательно перемешиваются, и смесь наносят на мездру шкурки втирающими движениями. Через полчаса мездру необходимо размять. Нужно повторить действия как минимум два раза с интервалом от 2-х часов.

Готовим жировую эмульсию

Высушенную после такой обработки шкурку следует смазать еще одним составом, так называемой жировой эмульсией – для закрепления эффекта. Предлагаем также два рецепта на выбор:

растопленный жир (бараний, свиной, гусиный или другой животного происхождения) – около 50-ти граммов;

нашатырный спирт – 1 грамм;

теплая вода (от 30°С до 40°С) – 1 литр.

Обработанное изнутри эмульсией меховое изделие складывают мездрой внутрь на несколько часов, затем растягивают и просушивают в растянутом виде – закрепив на стенде, щите небольшими гвоздиками или степлером. После таких, пусть и непростых манипуляций, мездра норки или шкурки другого меха вновь станет эластичной и мягкой.

Чтобы мех был хорошим, шкурка пушного зверька должна быть выкуневшей (вылинявшей, с белой мездрой), добытой в сезон охоты, правильно снятой, обезжиренной и высушенной. Это обязательное условие получения качественного меха.
Для домашней выделки нужны: уксусная эссенция, соль поваренная, мыло хозяйственное или лучше стиральный порошок «Новость», деревянные стандартные правилки требуемых размеров, гипосульфит, кора или корни дубильных растений, рыбий или тюлений жир, нашатырный спирт, кисточка, пемза, нож, стеклянные банки с крышками, столовая ложка.
Последовательность и особенности операций.

1 Отмачивание.

Сухие шкурки погружают в раствор соли (4 столовых ложки соли без верха на 1 л воды). Температура раствора — комнатная, около 18—20° С, но не более 25° С, так как при большой температуре волос может полезть («потечь»). Жидкостный коэффициент (отношение веса сухих шкурок к весу раствора соли) -— 1:10. Время выдержки шкурок в растворе — 12 (до 24) часов. Вымоченные шкурки надо вывернуть мездрой наружу, отжать осторожно рукой. Если шкурки свежеснятые, отмачивание не производится.

2 Механическое обезжиривание, мездрение

удаление с мездры тупым ножом движениями от огузка (зада) к голове ранее не удаленных кусочков жира, мышц, пленок. Эту работу можно проводить на хорошей деревянной правилке или на бедре, положив под шкурку клеенку. Если шкурка чистая, операция исключается.

3 Обезжиривание и мытье волоса и мездры в растворе хозяйственного мыла (пене) или-стирального порошка «Новость» (другие стиральные порошки применять не рекомендуется). Мыло растворить в теплой воде, как для мытья головы, взбить пену, раствор остудить до комнатной температуры 18—20°С (не более 25° С). Если используется «Новость», то берут 5 г порошка на 1 л (1 столовую ложку на 4 л) воды.
Положить шкурки в раствор на 20 минут, слегка помять их руками (постирать), выворачивая ме¬хом внутрь и наружу. Затем прополоскать в чистой холодной воде, отжать рукой, вывернуть мехом внутрь. Небольшое количество волос в мыльной воде не должно вызывать опасений.

4 Выделка шкурок пикелеванием

Пикель: 2 полных столовых ложки уксусной эссенции и 4 столовых ложки соли (без верха) на 1 литр воды. Температура пикеля — 18—20°С (не более 25° С!). Жидкостный коэффициент 1:10, как при отмачивании. Шкурки погружают в пикель мездрой наружу: тонкие шкурки (заяц, кролик, молодь ондатры) — на 3 часа, средней толщины (крупные сеголетки ондатры, молодняк соболя, белки) — на 6 часов, нормальной толщины и толстые (взрослые соболи и ондатры, лиса) — на 12 часов. Банку с содержимым закрывают крышкой, чтобы не пахло уксусом. Если шкурки разные или нет уверенности в правильности определения толщины шкурок, — лучше их недодержать в пикеле, чем передержать. Время от времени раствор помешивают палочкой или ложкой. По истечении времени пикелевания шкурки вынимают, отжимают рукой, складывают пополам или втрое мездрой к мездре стопочкой, как блины, и кладут на пролежку под гнет (груз). Держат под гнетом половину времени пикелевания (тонкие шкурки — 1,5 часа, средние — 3 часа, нормальные и толстые — 6 часов).

5 Сушка шкурок

производится при комнатной температуре, вдали от отопительных приборов на правилках мехом внутрь), а затем —их отминание. Лучше начинать отминать волглые (немно¬го влажноватые) и еще мягкие шкурки. Их снимают с правилок и мнут слегка так, как стирают носовой платок. Потягивать несильно вдоль и поперек, не забывая о краевых частях (у огузка, головы, лапок). Снова надевают шкурку на правилку и по мере высыхания отминают. Последнюю операцию удобно проводить перед телевизором: смотришь новости или другую программу и постепенно отминаешь все шкурки.Если сухая шкурка после отминания стала мягкой, пушистой, приятной, то она выделана и готова для последующих операций. Если же вся шкурка или ее отдельные части остаются жесткими, то такую недовыделанную шкурку снова насаживают на правилку мездрой наружу и намазывают кисточкой непроделанные места тем же пикелем, в котором она выделывалась, или приготовленным свежим (1 полная столовая ложка уксусной эссенции и 2 столовых ложки соли на 0,5 л воды). Пропитывают раствором все непроделанные места: тем больше, чем они меньше обработаны. Снова сушат на правилке и отминают шкурку. Те места, где кожа толстовата, где имеются пленки, или где она хуже проделалась — протирают пемзой снимая тонкий верхний слой мездры, или скоблят тупым ножом от головы к хвосту. Повторяют такую обработку до тех пор, пока каждая шкурка не будет мягкой и пушистой. Для закрепления достигнутого качества меха и увеличения его долговечности выделанные пикелем и отминкой шкурки нейтрализуют, моют снова в мыльной пене или «Новости», дубят, жируют, окончательно отминают и протирают пемзой.

6 Нейтрализация

Шкурки погружают на 1,5—2 часа в раствор гипосульфита (продается в аптеках или фотомагазинах): 50 г гипосульфита (одна столовая ложка с верхом) и 30 г соли (1 столовая ложка чуть с верхом) на 1 литр воды. Температура раствора — 18—20° С (не более 25° С!).

7 Прополаскивают

шкурки в холодной воде, промывают их в «Новости» или в мыльной пене (как в пункте 3), но только быстрее, в течение 3— 5 минут, снова прополаскивают в холодной воде, отжимают и натягивают мездрой наружу на правилки, сушат и отминают в комнатных условиях (как в пункте 5).

8 Дубление

очень ответственная операция. Недубленые шкурки под действием влаги быстрее теряют прочность, рвутся и крошатся. Пере дуб-ленные шкурки становятся жесткими, как подошва. Поэтому дубление лучше провести слабое — путем намазывания мездры на правилке кисточкой водной вытяжкой какого-либо одного распространенного дубителя. Для того поллитровую банку измельченных сухих корней бадана или коры дуба (продается в аптеках), или коры ивы заливают двумя банками воды, доводят до кипения, кипятят 10— 15 минут, затем настаивают сутки. Отвар процеживают через марлю. Холодным отваром кисточ¬кой равномерно увлажняется каждая шкурка со стороны мездры, затем они снова сушатся на правилках. По мере высыхания шкурки отминаются (как в пункте 5).

9 Жировка

увеличивает мягкость и эластичность шкурки. В 0,3 литра теплой воды разводится 50 г мыла, добавляется 50 г рыбьего (или тюленьего) жира и 10 капель нашатырного спирта. Все хорошо перемешивается, добавляется вода до 0,5 литра, остужается до комнатной температуры 18— 20° С. Мездра натянутой на правилке шкурки кисточкой равномерно смачивается жировочной эмульсией так, чтобы не загрязнить мех. Затем шкурки сушатся на правилках при комнатной температуре. Если запачкался волосяной покров, его протирают ваткой, смоченной бензином.

10 Окончательное отминание

и отделка мездры шкурок пемзой производится, как и в пункте 5. Затем делается их потягивание в разных направлениях. Каждую шкурку вывертывают мехом наружу и несколько раз встряхивают, держа за голову и задние ноги. Шкурки готовы. Из них можно кроить и шить меховые изделия.
Глаза любуются чистым, блестящим, пушистым, мягким, эластичным мехом, к нему приятно прислониться щекой. Душа радуется сотворенной природой и своими трудами красотой.

Сибирский промысел» №1 1996г.

Информацию предоставил

Охота была удачной и вы получили свой трофей. Теперь перед вами стоит задача снять шкуру и обработать (законсервировать) чтобы она не испортилась при хранении. Конечно лучше это делать сразу в лесу, а не дома и пока лиса еще не остыла, так шкура будет легче отделяется от тела. Кроме того переносить легче будет шкуру, а не всю лису особенно если трофеев у вас много и их еще надо донести до машины.

Сам процесс у нас займет не более 40 минут.

Как снять шкуру с лисы

Шкуру с лисы снимать лучше трубкой. Для этого острым ножом надрежьте кожу на ступнях задних лап от середины подушечек до когтя среднего пальца.

Затем от средины подушечек до заднего прохода, по внутренней стороне задних лап. Далее надрезать шкуру лисицы от заднего прохода до основания хвоста. Таким же образом вспарывают кожу на передних лапах, от локтевого сустава через ступню к среднему когтю.

Далее отделяем шкурку от задних лап, придерживая лапу левой рукой, большим пальцем правой руки отделяем шкуру от задних лап, а затем передних. Ножом подрезаем соединительную плёнку и сухожилия соединяющие фаланги пальцев. После снятия шкуры с лап приступает к отделению шкурки хвоста от его стержня.

Для удобства снятия шкуры тушку лисицы лучше подвешать за задние лапы в разгоне.

После снятия хвоста отделяем шкурку от тела. Плавно оттягивая её вниз, по необходимости подрезаем пленку от шкурки. Подойдя к передним суставам сначала вынимаем одну лапу после другую, далее шкура опять будет сниматься легко.

Возле головы надо помогать ножом, т.к. в этом месте плотная соединительная ткань. Осторожно подрезав уши (оставив тонкую часть хряща в ушной раковине) снимаем шкуру с кончика морды, подрезав губы и носовой хрящ, полностью снимаем шкуру.

Первичная обработка шкуры лисы

Снятую шкуру следует хорошо обезжирить и протереть сухой и чистой ветошью. Если на шкурке имеются разрывы их необходимо зашить нитками, при этом не следует их сильно затягивать, только до смыкания. Обезжиренную и протертую шкуру лисицы одевают на правилку, мехом вовнутрь мездрой наружу. Важно чтобы хребет и хвост были строго по середине. Правилку со шкурой поставьте под небольшим углом, чтобы лапы и хвост не соприкасались с основной шкурой.

Сушить шкурки следует при комнатной температуре. После подсыхания шкуру снять с правилки и вывернуть мехом наружу и досушить.

Правилка для шкур лисы

– действительно увлекательное занятие для охотника. Однако, что делать с убитым трофеем? Как выделать шкуру лисы так, чтобы её можно было использовать жене на воротник? К сожалению, не многие охотники знают, как правильно выделать шкуры лисицы и как результат – неправильно выделанная шкура отправляется в мусор, а у самого охотника остаётся чувство неудовольствия. Ещё бы – так стараться, охотиться, убить лису, и… выбросить её шкуру.

Сегодня мы вам расскажем о том, как выделать шкуру лисы в домашних условиях просто, быстро и правильно.

Можно ли выделать шкуру лисы в домашних условиях

Конечно же, можно, вот только пусть вас не пугают сложные рецепты и способы выделки. На самом деле, всегда можно отыскать более простой и минимально затратный (как по времени, так и по ингредиентам для выделки) способ, результат которого вас не разочарует. К тому же, с помощью такого способа выделки шкуры лисы (это сможет сделать даже тот человек, который ранее не занимался скорняцким делом) вы получите желанный воротник без особого труда.

Видео о том, как снять шкуру с убитой лисицы:

Для того, чтобы приступить к такому способу, вам конечно же потребуется свежедобытая шкура лисы. Как на неё охотиться – вы и сами знаете. Так вот, если шкура лисы уже сухая – вам необходимо будет предварительно её размочить – для этого поместите такую шкуру в ёмкость с холодной и подсоленной водой на ночь, чтобы она стала мягкой и податливой. А, на утро – можно будет приступать к следующим этапам выделки шкуры…

1 этап выделки — мездрение

После того, как на утро вы достали шкуру лисы – и она снова мягкая и податливая, вам необходимо с помощью тупого ножа или какого-другого приспособления очистить шкуру лисы от жира, плёнок и остатков мяса. Используйте для этого технику соскребания, соскабливания и аккуратно удаляйте с кожи всё лишнее при этом, стараясь не повредить шкуру лисы. Порванная шкура – уже не то, и возможностей использовать её уже меньше.

2 этап выделки – стирка

После того, как вы очистили кожу лисы от всего лишнего, вам необходимо постирать шкуру лисы для того, чтобы очистить мех от грязи и крови. Каким моющим средством пользоваться? В принципе, можно использовать любое моющее средство, которое у вас под рукой (главное, чтобы оно было без хлора). Для стирки используйте прохладную воду, стирайте шкуру руками (ни в коем случае не в стиральной машине!). Тереть шкуру руками не стоит – лучше оставьте её на 30 минут в таком мыльном растворе для того, чтобы грязь отмокла, а потом аккуратно прополоскать несколько раз в чистой воде до тех пор пока такая вода не станет прозрачной и чистой.

Отжимать шкуру лисы руками не стоит – лучше повесить её для того, чтобы она стекла.

3 этап выделки – пикелевание

После того, как шкура обтекла и в ней осталось минимальное количество влаги, вам необходимо поместить её в раствор пикеля. Сделать такой пикелевальный раствор очень просто – достаточно на 1 литр холодной воды добавить 30 граммов соли и 30 граммов уксуса (70%). Следите за тем, чтобы шкура была полностью покрыта раствором. А, для того, чтобы она не всплывала наверх, можно положить на неё гнет.

4 этап выделки – сушка

После того, как шкура лисы провела ночь в растворе для пиклевания, вам наутро можно достать такую шкуру встряхнуть и повесить её, что бы излишки воды стекали. Сушить шкуру лисы возле отопительных приборов – не рекомендуется – лучше на солнышке или на сквозняке. Периодически переворачивайте шкуру другой стороной, чтобы она максимально равномерно подсыхала.

Нет ничего проще. Для мездрения лучше употреблять тупой нож,специально скруглял жало ножа. И мездрить надо на «давок»,т.е. не срезать жир,а выдавливать его от огузка к голове,удаляя попутно прирези мяса и пленки. Когда жир перестанет выдавливаться, мою шкуру в растворе стирального порошка из расчета 1 столовая ложка на 1 литр воды.Добавляем туда же моющее средство Фейри. Промываем шкуру мездрой наружу,затем мехом наружу, полоскаем шкуру в холодной воде. Вообще надо все растворы для выделки делать в холодной воде т.к. при температуре более 42 градусов шкура необратимо испортится. После полоскания готовлю ПИКЕЛЬ. Это раствор уксусной кислоты из расчета 10-12 гр. на 1 литр воды. Пикель готовится из расчета жидкостного коэффициента 1:4.Т.е.на лису надо 7-8 литров раствора.Добавляешь в этот раствор крупную соль помола N1 из расчета 50 гр. на литр.Опускаем в этот раствор шкуру,мездрой наружу,на 8-10 часов,периодически помешивая шкуру в расстворе. По истечении этого срока вытаскиваем шкуру из раствора,несильно отжимаем и кладем шкуру на пролежку на 12 часов.Затем дубление. Приготавливаем р-р хромокалиевых квасцов из расчета 7-8гр. на литр,плюс соль 50гр.на литр. Так же 7-8 литров на лису. Кладем в раствор шкуру,мездрой наружу,на 12 часов,периодически помешивая.Через 12 часов достаем шкуру и промываем мех.Я использую дешевые,но неплохо работающие концентрированные шампуни в тюбиках. На лису уходит пол-тюбика. Выворачиваем шкуру мехом наружу,и,стараясь чтобы вода не попала внутрь шкуры,промываем мех. Делать это лучше в ванной,в холодной воде,тщательно т.к. от этого зависит пышность шкуры. Промоешь плохо,волос будет жирным,мех будет слипаться,вид щкуры будет плохой. Далее. Натягиваю шкуру на правилку(доску) и сушу мех. Как только он начинает пушится,выворачиваю шкуру и вешаю ее на веревку.Мездра за это время тоже подсыхает.Готовим,пока сохнет мех,жировочный раствор. На 1 литр воды требуется:Рыбий жир-50гр.Алеиновая кислота-25гр.Аммиак-10гр. Делается два состава. Рыбий жир смешивается с Алеиновой кислотой, а Аммиак с водой при температуре 30 градусов. В разных стеклянных емкостях(банках). Смешивается перед применением.Затем висящую шкуру намазываем этим раствором сверху вниз кисточкой.Без пропусков.Оставляем увлажненную таким раствором шкуру высыхать. Но самое главное,при зтом надо делать постоянно несильно потяжку. Я раcсчитываю процесс выделки так,чтобы этот процесс пришелся на выходные,когда я свободен. Мездра начинает подсыхать довольно быстро,потяжку надо делать довольно часто. Когда мездра станет почти сухой и не будет тянутся,выворачиваем шкуру мехом наружу и дусушиваем мех,периодически расчесываю его расческой с длинными,частыми зубьями.Мех подсох-снова выворачиваем мездрой наружу и начинается процесс теребления. Берем участок шкуры и как стирают белье теребим мездру.И так всю шкуру. Происходит разбивка мездры,она становится мягкой. Далее можно отшлифовать слегка мездру мелкой наждачкой.Шкура приобретает еще бjльшую мягкость. Все. Этот способ хорош для всех наших обычных пушных видов. Проверен сотни раз. Мездра получается крепкой и хорошо держит шов швейной машинки.Удачи.

Добавлю.
Данный процесс выделки я описал для сырых,только что снятых шкур или засоленных,но не успевших подсохнуть. Для шкур законсервированных пресносухим способом, добавляется процесс отмоки. Т.е. готовится 8литров раствора:соли-50гр. на литр воды. Хлористый цинк-0.5гр. на литр. Хлористый цинк предотвращает процесс гниения шкур во время отмоки, а так же закрепляет волос в мездре. Его обязательно надо добавлять при отмоке шкур всех зверей, но особенно шкур енота, ондатры,у которых волос держится в мездре слабей и может «потечь». У лисы, норки, куницы, хоря, белки такого я не наблюдал.

Как обработать хвост лисы?

#1

Каждый человек хочет, чтобы у него были самые лучшие вещи, высокого качества, стильные и главное, чтобы они самого его радовали. К таким вещам можно отнести большое количество, как одежды, так и техники. Например, шуба из натурального меха – наверное, о таком шикарном подарке мечтает каждая женщина.

#2

Многие считают, что элитный меха – это норка, соболь шиншилла и другие, но, к сожалению, не каждый может себе это позволить. Мех лисы – не менее красив, да некоторые вещи выглядят намного лучше, нежели изделия из норки. Да и сам меха намного благороднее, с длинным ворсом. Конечно, мало кто знает, как обработать хвост лисы, да и в домашних условиях, вы вряд ли сможете осуществить данную процедуру, но несколько советов, мы вам все-таки дадим.

#3

Обработка лисьего хвоста предусматривает окрашивание в другой цвет или тонирование, потому что первоначальная обработка меха, который был снят с животного производится профессионалами на фабриках. Но прежде, чем приступать к процессу окрашивания или тонирования, вам необходимо будет: иметь лисий хвост с хорошей и качественной выделкой, очистить меховую сторону специальными средствами, или же отдать в профессиональную чистку, приобрести специальные красящие средства.

#4

Если раньше окрашивание мехов использовалось только для того, чтобы скрыть какие-либо дефекты, то в настоящее время оно используется для того, чтобы, например, перекрасить более дешевые меха, наоборот, в меха премиум класса. Но окраска меха сильно отличается от тонирование, потому что это дополнительный, так называемый «мокрый» процесс, после которого эластичность меха значительно снижается. Поэтому, если вы не знаете, как обработать лисий хвост, а в частности, как произвести его окраску, то лучше и вовсе не заниматься этим в домашних условиях.

#5

Помимо окрашивания еще существует и золотое обесцвечивание. Оно представляет собой обесцвечивание пигмента волоса, в процессе выделки. Также особые профессионалы производят фантазийное окрашивание хвоста лисы, да и других мехов. Но в домашних условиях такое окрашивание совершить нереально и в лучшем случае, вы просто испортите мех, а в худшем – нанесете вред своему здоровью.

Как правильно обработать шкуру лисы в домашних условиях

Шкура у лисы красивая и ценная, но чтобы изготовить из нее полезную вещь, ее сначала нужно правильно снять, обработать и сохранить. Первичная и последующая обработка превратит сырье в полуфабрикат для пошива одежды, головных уборов и других предметов. Сделать обработку не просто, но возможно, ведь скорняками становятся не сразу, опыт приходит постепенно и с годами.

Последовательность действий

Как снять шкуру с лисы правильно?  Сначала  нужно сделать надрезы на коже – от средних пальцев на задних лапах к анальному отверстию. Затем на передних лапах от средних пальцев до локтевого сгиба или подмышечной впадины.

Шкуру нужно снимать правильно.

Шкуру начинают снимать с задних лап, оттягивая ее пальцами и подрезая ножом крепкие связки. Кожу с задних и передних лап снимают вместе с когтями, они должны остаться на шкурке.

Когда с лап кожа будет снята, нужно оголить корешок хвоста, а затем начать снимать ее со спины, а для этого тушку нужно подвесить за задние лапы. Снять шкуру с туловища не сложно, это самая легкая часть процесса, но с головой придется повозиться. Здесь нужно аккуратно подрезать хрящи и связки на ушах, около рта и глаз, а затем соскоблить мясо и другие белковые материалы. Нос так же остается на шкурке, как и когти.

Процесс выделки

Первичная обработка лисьей шкурки в домашних условиях состоит из нескольких этапов, и один из них – обезжиривание, или мездрение. Обезжирить шкуру убитого животного, значит удалить с ее изнаночной стороны остатки жира, мяса, и прочих биологических остатков. А точнее – выдавить жир из-под кожи, и одновременно удалить остатки мяса.

На этом этапе обработки шкурку надевают на болванку мездрой наружу так, чтобы не было никаких складок. Чтобы шкурка не сползала с правила, ее привязывают за лапки веревкой.

Самый важный этап выделка.

После закрепления шкуры, ее начинают соскабливать ножом от хвостовой части к голове. Если скоблить шкуру от головы к хвостовой части, ножом можно обрезать корни волос, отчего на ней появятся проплешины.

Самым сложным в этом процессе является выдавливание жира из-под толстых пленок, иногда пленка удаляется вместе с жиром. После обезжиривания мездру протирают паклей, бумагой или грубой тряпкой.

Теперь можно переходить к следующему этапу выделки шкурки лисы, или, если нет возможности заняться обработкой прямо сейчас, тщательно просушить ее и отправить на хранение.

Шкуру после мездрения надевают на правилку и ставят сушить в сухом, хорошо проветриваемом помещении. В домашних условиях для этих целей подойдет чердак, или навес. Отправляя в сушку, шкурку нужно симметрично растянуть в разные стороны, для этого лапы привязывают к правилу веревкой. Складок и заворотов на шкурке быть не должно. Уши нужно вывернуть, и вставить внутрь маленькие кусочки картона.

Когда шкурка подсохнет, ее нужно снять с правила, протереть мездру, и вывернуть мехом наружу, после чего просушить еще с лицевой стороны. Удалить с меха грязь, репейник,  и засохшую кровь.

На этом первичная обработка шкурки завершилась, хранить ее нужно в сухом, прохладном помещении. Если у вас нет возможности хранить шкурку в домашних условиях – продайте ее или сдайте в заготовительную организацию.

Если вы не намерены долго хранить шкурку лисы дома, вам нужно продолжить ее выделку. А после длительной сушки шкурку предварительно нужно размочить. Для этого ее замачивают в воде на несколько часов или даже на сутки, воду в емкости нужно менять каждые 5-6 часов.

Хорошо размоченная шкурка лисы будет выглядеть как свежая. Чтобы шкурка не начала гнить, в воду для отмоки добавляют соль, из расчета 50 грамм на литр воды, и немного антисептиков, например, хлористый цинк, который уничтожает бактерии и укрепляет волоски меха.

Если шкурка свежеснятая и только что прошла первичную обработку, ее нужно постирать в теплой воде с добавлением стирального порошка или моющего средства. Шкурку моют с двух сторон, выворачивая то мехом, то мездрой наружу, а затем полощут в холодной воде.

Скорняки советуют все процессы обработки шкур выполнять в воде с температурой не выше 42 градусов, иначе материал испортится.

После стирки шкурке предстоит пикелевание, или обработка кислотой. Для одной шкурки понадобится 7-8 литров раствора уксусной кислоты и соли крупного помола. На 1 литр воды нужно 10-12 грамм уксуса и 50 грамм соли.  Соль нужно хорошо растворить и погрузить шкурку в раствор на 8-10 часов мездрой наружу. Время от времени воду нужно помешивать, чтобы соль не оседала.

После пикелевания  шкурку достают из воды, отжимают, не выкручивая, и кладку на пролежку под гнет на 12 часов.

Теперь нужно выполнить дубление шкуры. Приготовьте раствор в расчете на 1 литр воды, 7-8 грамм хромокалиевых квасцов и 50 грамм соли. Всего на 1 шкуру лисы потребуется 8 литров жидкости. Шкурка должна быть вывернута мездрой наружу.

Через 10-12 часов шкурку достают и промывают мех стиральным порошком, шампунем или жидким моющим средством. Вода должна быть комнатной температуры, от этого зависит пышность и качество меха.

После мытья шкурку вновь натягивают на правилку мехом наружу, и сушат. Сухой мех начинает пушиться, в таком случае шкурку нужно вывернуть наизнанку и досушить на веревке, чтобы высохла и мездра.

Следующий этап – жировка шкурки.  Возьмите 1 литр воды, 10 грамм аммиака, 50 грамм рыбьего жира, 25 грамм алеиновой кислоты, и сделайте два состава в разных емкостях. Один из рыбьего жира с алеиновой кислотой, а второй – из аммиака и воды, нагретой до 40 градусов. После чего оба раствора смешайте в одной посуде, и промажьте ним шкуру кисточкой сверху вниз.

Увлажненная шкура должна просохнуть, и пока она сохнет ее нужно немного растянуть в разные стороны. Мездра сохнет быстро, поэтому растягивать ее нужно часто – если этого не сделать вовремя, полностью высохшая шкурка не будет растягиваться.

Полусухую шкурку нужно вывернуть мехом наверх и досушить, вычесывая массажной щеткой или расческой. Когда высохнет мех, шкуру снова выворачивают наизнанку, мездрой наружу.

Теперь нужно разминать мездру, сделать ее разбивку, чтобы она стала мягкой и эластичной. После этого шкурку нужно отшлифовать пемзой или мелкой наждачной бумагой. В домашних условиях готовую шкурку можно хранить в сухом прохладном месте в мешке, не забудьте положить в него средство от моли.

Как различают шкурки по сортам?

Самыми качественными являются шкурки лисы, забитой в зимний период. В это время мех плотный, ость густая, пух так же густой и равномерный по всей площади шкурки. Мездра чистая, тонкая с легким синеватым оттенком, который распространяется не выше 10 см от огузка.

У животных, забитых в конце зимы – начале весны, мех тусклый, ось на боках и плечах  поредевшая. Мездра так же тонкая и чистая, с синим оттенком на лапах. Это небольшие дефекты, поэтому шкурки относятся к первому сорту.

Шкуры лисиц.

У лисы, забитой ранней зимой шкурка не полноволосая, ости низкие, на спине просматривается канавка. Мездра в нижней части синеватая – такие шкурки относят ко второму сорту.

Шкурки осенние имеют низкую ость, негустой пух и синеву по всей мездре – это третий сорт.

У шкурок животных различают такие дефекты, как свалянность меха, потертость, раны, закусы, засорение кровью и репейником. У больных животных мех чахлый, тусклый, недоразвитый.

Кроме того, дефекты могут возникнуть и в процессе охоты, это следы от пуль и дроби, кровоподтеки, повреждения от капкана, прострелы и так далее. Все они так же снижают сорт шкуры. Повредить шкуре может неправильное снятие и хранение, а так же некачественная обработка.

Что можно пошить из шкуры лисы?

Из лисьих шкурок можно пошить великое множество красивых и полезных вещей – шубы, жилетки, полушубки, шапки, варежки, воротники, сумки, и такие не совсем привычные вещи, как накидки на диваны и кресла. Но для этого шкурки сначала нужно раскроить.

Раскроить шкурку лисы не так просто, это достаточно трудоемкий и кропотливый процесс. Как в любом деле здесь нужен точный математический расчет и точные замеры. На предприятиях для этого применяют специальные шаблоны, в домашних условиях их можно сделать самостоятельно, или полагаться на собственное мастерство.

Чтобы изделие получилось качественным и красивым, шкурки в нем должны быть расположены правильно. Они должны быть одного цвета и одинаковой фактуры, чтобы можно было создать впечатление целостной картины, или наоборот – сделать оригинальное полотно за счет меховых полос.

Скорняки применяют несколько способов раскроя шкурок лисы и других животных: разбивка, спайка, перекидка, расшивка, осадка, роспуск.

Разбивка – такой вид раскроя, при котором шкурки выравнивают по размерам, высоте и оттенку меха. Разбивка бывает продольной, когда шкурка разрезается вдоль хребта, и поперечной – при которой шкурку разрезают поперек. Комбинированная разбивка предполагает разрез шкурки на четыре части – вдоль и поперек, после чего их соединяют.

Спайкой соединяют несколько шкурок с однотипным мехом в одно удлиненное полотно. Спайку выполняют по шаблонам или порезкой шкурок по прямым линиям.

Перекидка подразумевает получение из одной шкуры двух и более, при сохранении первоначальной длины. Разрез делают по линии хребта и соединяют два вида меха разной стоимости. Так, шкурка кролика превращается в белку, а хорек в норку. С помощью перекидки можно «отремонтировать» поврежденную шкурку лисы путем добавления частей от другой шкурки.

Еще один способ раскроя – расшивка. Ее применяют для снижения излишней густоты меха, для увеличения ширины и длины шкурки, для комбинирования и экономии меха, для достижения зрительного эффекта и выделения меховых полос.

Расшивку делают в поперечном и долевом направлениях, увеличивая длину и ширину шкурки за счет расшивочного материала – натуральной и искусственной кожи, замши, тесьмы, и других материалов, предусмотренных технологией.

Метод осадки применяют для увеличения ширины шкурки в огузочной или шейной части, за счет уменьшения длины.

Самым сложным приемом раскроя шкурок считается роспуск. Этот метод позволяет увеличить длину шкурки за счет ее ширины. Существует несколько видов роспуска шкурок – одноклинный, многоклинный и двуклинный роспуск.

Сложные способы кроя можно применять для шкурок различных животных, и лисы в том числе. Пышность, длина и густота меха позволяет создать единое полотно, в котором не видны места разрезов и швы.

Для раскроя шкурок животных с коротким мехом эти методы не годятся, поскольку швы на них сильно заметны.

Как выделать шкуру лисы дома? Выделка шкуры лисы в домашних условиях

На многих сайтах вы найдёте довольно сложные способы выделки шкур животных. Но бывают ситуации, когда шкуру нужно выделать в домашних условиях и чтобы это было максимально просто и не затратно. Мы рассмотрим как раз такой случай, когда выделать шкуру лисы или другого не крупного зверя сможет любой неподготовленный человек.

Предположим у вас есть свежедобытая лисья шкура. Если шкура сухая её нужно размочить, положив на ночь в холодную подсоленную воду.

Теперь рассмотрим все этапы выделки:

1. Мездрение — шкуру очищаем от всех плёнок, жира и остатков мяса, лучше использовать для этого нож или другое металлическое приспособление, соскребайте, срезайте и удаляйте лишнее, стараясь не порезать саму шкуру.

2. Стирка — постирайте шкуру в прохладной воде со стиральным порошком, затем хорошо прополощите.

3. Пикелевание — шкуру помещаем на ночь в раствор пикеля. Пикель сделать просто — на литр холодной воды добавляем 30 г. соли и 30 г. 70% уксуса.

4. Сушка — шкуру достаём из пикеля, аккуратно отжимаем, встряхиваем и вывешиваем на просушку. Следите чтобы шкура подсыхала умеренно, избегайте близости шкуры к отопительным приборам.

5. Разбивка — необходимо поймать момент, когда на шкуре будут образовываться потемнения в тех местах, где шкура начнёт немного подсыхать. Разбиваем эти места, теребя шкуру в руках (как обычно разминают газету), чтобы шкура стала мягче. Затем снова вывешиваем на просушку и повторяем этот процесс (разбивки и просушки) пока шкура полностью не высохнет.

Если по каким-то причинам шкуру пересушили и она не разбивается — смочите это место пикелем и через некоторое время продолжайте разбивку.

По окончании разбивки можно промазать всю мездру глицерином — шкура станет ещё мягче и эластичнее.

Мы рассмотрели самый простой способ выделки лисьей шкуры в домашних условиях.

При фабричной выделке шкура проходит намного больше химических и механических процессов. Поэтому если вы решите сделать профессиональную выделку — обратитесь к специалистам.

Готовые ковры из шкур лис вы можете посмотреть на нашем сайте.

Обработка лисы — мероприятия для сохранения шкурки

Первичная обработка шкурок лисиц

Шкурки лисиц с разнообразными цветовыми вариациями волосяного покрова заготавливаются в довольно значительном количестве.

Повышению качества лисьих шкурок уделяется недостаточное внимание. Существенное влияние на качество шкурок оказывает наличие всевозможных дефектов.

Выход дефектных шкурок составляет по Восточной Сибири и Дальнему Востоку – 87,3% (1990). Основные дефекты от первичной обработки: разрывы и швы, обнажение волосяных луковиц (сквозной волос), плешины, дыры, плохо обезжиренные, отсутствие отдельных частей шкурки (лап, головы, или хвоста), вырезанное черево, неправильная первичная обработка (комовая сушка).

Съемку шкурок следует производить трубкой с разрезом по огузку. Необходимо сохранить мех головы, носик, уши, лапки с когтями и хвост. Хвост должен быть обязательно распорот по внутренней стороне. Разрезы надо делать совершенно ровными, проходящими по внутренней стороне задних лап через анальное отверстие. Хрящи из ушей и кости их лап и хвоста следует удалять. После съемки шкурки кожную ткань необходимо тщательно обезжирить, не допуская проскабливания (сквозняка). И оправить на стандартной правилке (см.Рис) волосом наружу соблюдая соотношение ширины и длины как 1:5. Лапы нужно хорошо расправить в ширину.

Если на шкурке имеются дыры или разрывы, то перед посадкой на правилки их надо обязательно аккуратно зашить тонкой серой ниткой частыми и ровными стежками, так как на правилке они увеличиваются. При посадке шкурки на правилку не следует растягивать шейную часть; так как пуховые волосы в области шеи всегда светлее. При этом образуется легкое поредение ости на плечах, и такие шкурки переводятся в дефектные (вторая группа дефектности).

Посаженные шкурки надо высушить, не оставляя при этом недосушенными участки с более толстой кожной тканью (морда, лапы, уши).

После сушки рекомендуется натереть кожную ткань сухими опилками (осиновые, березовые и др.), чтобы удалить с нее капельки выступившего жира, и протереть мешковиной. Если волос окажется зажиренным, то такие участки следует смочить очищенным бензином, нанося его щеткой, после чего обильно посыпать эти места сухими опилками и натереть ими смоченный волос. После этого волосяной покров надо хорошо очистить от оставшихся опилок. Это можно сделать, тщательно прочесывая волос металлической расческой и встряхивания шкурки.

Снятие шкуры лисы. Простейший способ.

Описан простейший способ снятия шкуры с лисы для последующей вычинки.

Основные приемы, возможные ошибки, меры безопасности.

Статья не претендует на учебную и описывает личный опыт автора.

Так получилось, что товарищ на днях отдал лису, которую застрелил из нарезного оружия. Он охотник опытный, но лис не забирает, стреляя их из спортивного интереса. В этот раз он впервые реально применил свой новенький карабин 223-го калибра. Стрелял по лисе через кусты, при этом попал в шею. Ну что сказать о результате?.. Половину шеи вырвало с мясом. Хорошо, что попал не в туловище – тогда пришлось бы оставить лису в поле как непригодную для дальнейшей вычинки.

Так я ошкурил свою очередную лисицу. На момент написания данной статьи мой личный опыт снятия шкур составляет:

• Лисы – 5
• Заяц – 1
• Енотовидная собака – 1

Хочу поделиться своим опытом в этой области. Конечно, нагляднее было бы приложить к статье фотографии. Но я решил, что тем самым дал бы повод пошуметь противникам охоты. Кроме того, вовсе не хотелось, что бы по интернету расползались фотографии с шокирующими подзаголовками.

Пришлось укоротить свой сон на час и набросать процесс в виде эскизов. Заранее прошу прощения, если рисунки оказались не слишком информативными.

Итак, мы имеем в руках только что застреленную лису. Хотим снять шкуру для того, что бы в последующем заказать из нее шапку, либо пополнить комплект для шитья детской или женской шубы. Лапки и морду снимать для этого не нужно, да я это и не умею делать.

Что необходимо.

• Провод в изоляции либо гибкая проволока диаметром около миллиметра – 2 отрезка по 1 метру. Применяются для подвешивания лисы.
• Нож охотничий. Я предпочитаю небольшой и удобный в работе. Нож не должен быть слишком острым, т.к. случайно можно прорезать шкуру. Также  я не использую складные ножи – в щели попадает кровь и жир.
• Спирт или любая спиртосодержащая жидкость, например для разжигания костров. Потребуется для дезинфекции после окончания работы.
• Перчатки резиновые хозяйственные. В них выполняется вся работа.
• Соль кухонная крупная для просаливания снятой шкуры.
• Пакеты полиэтиленовые для перевозки снятой шкуры. Идеально подходят мусорные.

Меры безопасности.

Традиционно лисы считаются распространителями бешенства. Я лично не медик и не биолог, поэтому доверяю тому, что говорят и пишут по этому поводу знающие люди. Некоторые факты я описывал ранее. В то же время я не склонен паниковать по данному поводу. Довелось видеть официальную статистику случаев заболевания бешенством в Киевской области за последние 4 года. Могу ошибиться, но я не запомнил ни одного случая, когда было бы зафиксировано заражение охотника после разделки лисы. То есть зараженных лис разделывали, но никто от этого, к счастью, еще не пострадал. Но, будучи намеренным продолжать заниматься охотой в ближайшие годы, я недавно сделал себе профилактическую прививку от этой заразы.

Читая материалы по данной теме, я сделал для себя следующие заключения:

Встретить явно больную лису в сезон охоты практически невозможно, т.к. из-за ослабленного организма такое животное не сможет полноценно добывать себе пищу и при зимних морозах быстро гибнет.

В то же время существует высокий риск добыть лису, которая внешне выглядит здоровой, но уже где-то успела подхватить возбудителя бешенства. Например, поймала и съела больную мышь.

Вирус прекрасно живет и размножается в крови и мозге животного, но гибнет в течение 72 минут на предметах и открытом воздухе. Соответственно, одежда, нож и перчатки опасны в первые часа полтора после работы. Это не значит, что их потом можно облизывать, но и поводов для истерики также быть не должно.

Человек заражается через кровь, слюну и слизистые оболочки. Соответственно, во время работы необходимо избегать порезов, не раскрывать рот без необходимости и беречь глаза. При попадании крови больного животного на сухую кожу человека вероятность переноса ничтожна.

Кроме того, помимо бешенства также существуют и традиционные угрозы, а именно:

• Опасность порезаться. Избежать проще простого: не делать резов «на руку» и «на себя».
• Опасность обморожения. Об этом в пылу работы можно забыть. Но в прошлом сезоне я чуть не отморозил себе пальцы, снимая шкуру при морозе около –10С. Что бы этого не произошло, я теперь использую неплотные резиновые перчатки. Хоть они и болтаются на пальцах, зато не пережимают фаланги.

Основные правила работы.

Я для себя установил такие:

• После отстрела лису необходимо повесить на какой-нибудь ветке вниз головой. И дать побыть ей в таком положении несколько часов. При этом если были сильные раны, особенно в грудную клетку, кровь стечет и работать будет проще. К тому же, зверь промерзнет полностью, из-за чего снизится риск распространения бешенства.
• Все разрезы шкуры, за исключением первых двух и хвоста, делать исключительно изнутри, т.е от мяса наружу, а не через мех к мясу. Так проще делать правильный разрез.
• Не врезать нож между тушкой и шкурой. Лучше сперва проделать для ножа «ход» при помощи пальца. Так исключается риск повредить шкурку.
• Снимать сразу шкуру как можно тоньше, оставляя по максимуму мездру и жир на тушке. Так шкурка будет качественнее вычинена в последствии.
• Счищая мездру и жир с кожи, нож держать строго перпендикулярно к поверхности. Т.е. в этом случае нож используется не как режущий инструмент, а как скребок. Вот почему он не должен быть избыточно острым.

Процесс снятия шкуры.

Процесс занимает не более 30-40 минут, но может быть дольше, если зверь перемерз либо очень старый. Все происходит не сложно, крови практически не бывает. Для новичка, возможно тяжело будет сделать первые надрезы, потом дело пойдет как бы само собой.

1. Надеваем перчатки. Подвешиваем лису на перекладине либо наклоненной ветке. Для этого на земле плотно прикручиваем поволоку на задних ногах зверя у самой пятки. Пятка у лисы плотная и проволока не соскочит. Далее одной рукой поднимаем зверя, а второй делаем пару свободных оборотов вокруг ветки. Лису отпускаем и двумя руками завязываем конец. Аналогично вторая проволока. Завязывая нужно помнить, что после окончания работы эту же проволоку нужно будет развязывать, но руки уже подмерзнут и устанут. Поэтому узлы туго затягивать не стоит. Высоту выбираем под свой рост. Обычно я располагаю задние лапы на уровне своего лица. Доступ к тушке должен быть свободным как спереди, так и сзади.

Подвешивание.

2. На обеих задних лапах делаю входные проколы под сухожилиями. Стараться не прокалывать насквозь, т.к. повредится противоположный слой шкурки. Но если это и произойдет – ничего страшного.

Снятие шкуры лисы. Входные проколы.

3. Делаю на каждой лапе продольный разрез в сторону паха. Шкура на ногах обычно держится очень плотно. Поэтому приходится оттягивать ее одной рукой за шерсть, а второй аккуратно резать «от мяса».

Снятие шкуры лисы. Продольный разрез.

4. Поскольку я не снимаю шкуру с лапами, то провожу отделение шкуры от лап. Делаю это круговым надрезом под суставом. Разумеется, на обеих задних лапах. Сухожилие лучше не разрезать, т.к. мышца останется на шкуре, и их нужно будет дополнительно разделять. Шкура на бедрах освобождается и теперь ее можно снимать стягивающими движениями, подчищая ножом мездру и жир.

Снятие шкуры лисы. Отделение шкуры от задних лап.

5. Как показано на эскизе, обходим область паха. Этот кусочек меха так и останется на тушке. По понятным причинам, у самца оставляемая область больше. Поскольку в этом месте много соединительных тканей, работать не очень легко, часто нужно отделять шкуру при помощи ножа. Особенно плотное место в области хвоста.

Снятие шкуры лисы. Разрезы в области паха.

6. Делаем разрез на хвосте по направлению от анального отверстия животного. Мех на хвосте особенно плотный и местно планируемого надреза нужно предварительно «разгрести». Очень важно помнить, что собственно шкуры достаточно только до половины длины хвоста. Если пытаться резать далее в сторону кисточки, то полоска получится совсем узкой и скорее всего оторвется.

Снятие шкуры лисы. Надрез хвоста.

7. На хвосте не получится резать «от мяса», т.к. шкура там плотно сидит на хряще. На хвосте режем через мех. Но при этом сам хвост держим на левой полураскрытой ладони. Не стоит резать острым кончиком ножа – он может легко соскочить и проколоть руку. Лучше работать закругленной частью лезвия.

Положение ножа при надрезе хвоста.

8. Прорезав до половины хвоста, переходим к снятию с него шкуры. Эта работа требует особой аккуратности, т.к. из-за чрезмерных усилий я оторвал хвосты у трех шкурок. Снятие начинаем с того, что от спины вводим палец за «каркас» хвоста. Отделение шкуры обычно проходит без применения ножа. У основания хвоста ширина полоски шкуры в два пальца, но при дальнейшем продвижении быстро уменьшается.

Отделение шкуры хвоста.

9. Ответственная операция – снятие кисточки. Этот прием мне описал Олег Романов. Хвост начинаем скручивать в бублик, закручивая кончик хвоста к основанию. Нужно сделать так несколько раз, сворачивая хвост все плотнее и плотнее. Пи этом главное не перестараться и попросту не отломать хвост.

Разминание хрящей хвоста.

10. Размятый «каркас» выходит из кисточки довольно легко. Нужно взять кончик хвоста в левую руку, а правой просто вытянуть хрящ продольно. После этого обычно возникает соблазн вообще отрезать вынутый «каркас» хвоста, что бы он не мешал работать. Сделав так пару раз, я понял, что хвост, являющийся продолжением позвоночника, внутри заполнен кровью. Если его отделить, то кровь испачкает мех.

Извлечение хряща хвоста.

11. Все наиболее сложные места пройдены. Остается просто стягивать шкуру со спины и живота. Для этого при помощи ножа отделяем как можно тоньше кожу. Далее двумя руками с силой тянем шкуру с тушки. При этом каждые 2-3 см нужно менять хват, располагая руки то по бокам, то спереди и со спины тушки. Обычно на животе нужно отделять жир при помощи ножа.

Снятие с туловища.

12. Доходим до передних лап. Стянув шкуру почти до сустава, проталкиваем палец за лапой, отделяя изнутри шкуру. Это место довольно плотное, но нож все-таки лучше не использовать, т.к. можно повредить шкурку.

Отеление передних лап.

13. Взяв левой рукой шкуру, вынимающим движением извлекаем переднюю лапу. Шкура, пройдя сустав, снова начинает сниматься легко. Однако далеко к кисти стягивать ее не стоит, т.к. чулок становится узким и вынуть лапу через него будет тяжело.

Извлечение передней лапы.

14. Сняв шкуру немного за сустав, делаю разрез по кругу, отделяя шкуру. После этого лапа вынимается без труда.

Отделение шкуры на передней лапе.

15. Основные работы закончены. Стягиваю шкуру дальше к голове. Здесь снова появляется плотная соединительная ткань и приходится помогать ножом. Дойдя до того, как покажутся хрящи ушей, по кругу вокруг головы отделяю шкуру. Все.

Отделение шкуры на шее.

Далее я плотно пересыпаю шкуру солью. Поскольку мех оказался внутри, туда также следует засыпать немного соли для предотвращения гниения. Если есть места, сильно испачканные кровью, их следует просолить дополнительно. Отдельно следует добавить соли на кровь на мехе. Впоследствии при вычинке следы крови пропадут.

Просоленная шкурка прячется в мешок. Тушка снимается и закапывается либо выносится на ближайший мусорник. Перчатки очистить снегом, промыть спиртом. Снять, промыть спиртом руки. Аналогично очищается нож и проволока. Я также дополнительно протираю спиртовой жидкостью и штаны с курткой спереди.

Растягивание на планках.

Приехав домой, шкурку можно растянуть на планках. Я обычно смотрю по степени просоленности. Если шкура от соли «пустила сок», значит можно растягивать. Если нет, то оставляю еще на сутки в пакете. В противном случае соль просто не закрепится на шкурке и она может подпревать или подгнивать.

Растянуть на планках очень просто. Можно использовать ровные дощечки, ветки без сучков или любые другие доступные материалы. Планки скрепляются вверху веревкой либо изолентой. На них натягивается шкурка мехом внутрь. В верхней части шкурка закрепляется гвоздиками. Я для этих целей использую обивочные гвозди с широкими шляпками – их можно загонять в планки без молотка. Далее шкурка растягивается вдоль и снова крепится гвоздиками. После этого внизу ставится распорка, которая также фиксируется веревками либо изолентой. Основной принцип – не сильно растягивать распоркой поперек. Иначе шкурка получится короткой и широкой. Шкурку нужно стремиться тянуть вдоль.

Оставляем на балконе на пару недель. Когда шкура высохнет, отвозим ее на вычинку. Сильно пересушивать не стоит – после вычинки шкура может остаться жестковатой.

* * *

Так получилось, что процесс снятия мне никто не показывал и я его освоил самостоятельно по книгам и устным пояснениям. Если вы увидите неточности либо ошибки, сообщите об этом в комментариях.

Смотрите также наши материалы:

Борьба с лисихвостами на пастбищах и сенокосах

Введение

Foxtail — проблемная трава на пастбищах и сенокосах, и заражения требуют немедленного внимания. Небольшие нашествия лисохвоста следует обрабатывать точечно, тогда как более крупные заражения требуют полного обновления пастбища. Существующие растения лисохвоста следует убить гербицидом. Альтернативой без гербицидов является повторная обработка почвы и отдых во время летней жары. И, поскольку в почве есть семена лисохвоста, с ними тоже нужно бороться.Наконец, лисохвост должен быть заменен сильной травой и клевером. Предлагаемый режим лечения лисохвоста включает тестирование почвы и удобрение, обработку гербицидами, обработку почвы, повторный посев на желаемые виды, надлежащее управление выпасом и мониторинг успеха.

Схема лечения

Плодородие почвы

Убедитесь, что программа внесения удобрений на вашем поле правильная, чтобы желаемые корма имели подходящие условия для выращивания.В противном случае сорняки могут продолжать доминировать на вашем поле. Будьте готовы внести любые коррективы в фертильность, пока обрабатываете землю во время убийства лисохвоста. Внесение поправок в почву более эффективно, чем при внесении в почву. Возьмите образец почвы и проанализируйте его в сертифицированной лаборатории на pH (кислотность) и уровни удобрений (фосфор, калий, кальций, магний и бор). Публикации о взятии пробы почвы (EC 628), доступных лабораториях (EM 8677) и внесении удобрений в соответствии с тестом почвы (FG 63) доступны в офисе расширения или через Интернет.Ищите или запрашивайте публикации по номеру.

Убийственный лисохвост

Поскольку лисохвост — это трава, широколиственные гербициды не контролируют ее. Глифосат — это неселективный гербицид, который убивает лисохвост, а также большинство других растений (травы и широколистные). Опрыскайте пастбище глифосатом (например, Round Up или Honcho). Подождите 7-10 дней и диском почву, чтобы она превратилась под остатки мертвых растений. В это время внесите любые поправки в удобрения при обработке почвы и пройдитесь по полю катком, чтобы подготовить прекрасное посевное ложе для новой кормовой культуры.Дайте всем существующим семенам лисохвоста прорасти, дождавшись дождя или применив орошение, а затем повторно обработайте этот новый рост, когда будет достаточно растительного материала (около двух недель). В качестве альтернативы, не содержащей гербицидов, растения лисохвоста необходимо перевернуть и дать им разложиться в темных жарких летних почвах. При необходимости повторите.

Корм ​​для временных пастбищ

Вероятно, потребуется два или три раза, чтобы убить большинство растений лисохвоста, прорастающих из существующего банка семян в почве.Поэтому в качестве временного пастбища необходима серия однолетних посевов сельскохозяйственных культур. Это исчерпает банк семян лисохвоста, если только лисохвосту не позволят снова посеять семена. Стрижка лисохвоста оказалась неэффективной, так как растение пошлет еще одну семенную головку. Обычно известно, что лисохвост является однолетним растением, однако в некоторых случаях он выступал как многолетнее растение, особенно в условиях орошаемых систем. Поэтому после повторной окраски (см. Выше) не обрабатывайте почву, а скорее просеивайте или рассыпайте однолетний райграс или злаковые травы (например, овес и горох) с высокой скоростью.Этот корм можно использовать на пастбище или сено как временную культуру.

Постоянное пастбище

Как только вы убедитесь, что проблема лисохвоста решена, высаживайте постоянное пастбище после последнего распыления глифосата. Сажайте новые семена желаемого корма, не обрабатывая землю. Обязательно выбирайте кормовые растения, подходящие для вашего пастбища (дренаж, предполагаемое использование, орошение и т. Д.), И принимайте меры для устранения любых проблем с плодородием почвы. После того, как ваше новое пастбище создано, правильное управление выпасом имеет важное значение для поддержания здорового пастбища.Будьте осторожны, чтобы поддерживать минимальную высоту стерни пастбища (3 дюйма для овсяницы или садовой травы; 2 дюйма для райграса) и используйте какой-либо тип пастбища с чередованием пастбищ. Более подробную информацию о выборе растений (EC 1157, PNW 501, PNW502, PNW 503 и PNW 504) и управлении выпасом (EM 8645, стр. 6) можно получить в офисе расширения или на веб-сайте публикаций OSU. Ищите или запрашивайте публикации по номеру.

Информация и советы по борьбе с травой Foxtail

Многие виды захватчиков угрожают изумрудно-зеленым лужайкам, которые являются гордостью многих садоводов.Один из них — обыкновенный лисохвост, разновидностей которого существует множество. Что такое трава лисохвоста? Растение обычно однолетнее, но иногда и многолетнее. Он проникает в нарушенные почвы по всей Северной Америке и дает толстые «лисьие хвосты» семян, которые обильно распространяются. Быстрый рост растения означает, что борьба с сорняками лисохвоста является приоритетом для здоровья и внешнего вида дерновой травы.

Что такое трава лисохвоста?

Сорняк лисохвост ( Setaria ) имеет широкие пластинки листьев, очень похожие на траву, на которой он может расти.Основание листьев покрыто тонкими волосками, а стебель поднимается из воротничка у основания листа. Стебли несут от трех до десяти дюймов цветков длиной от трех до десяти дюймов, которые дают семена в конце сезона.

Растение часто трудно заметить, когда оно смешано с травой, поскольку оно начинается низко к земле, а листья расположены параллельно земле. В Северной Америке распространены три основных типа. Это:

• Желтохвост ( Setaria pumila ), самый мелкий вид
• Зеленый лисохвост ( Setaria viridis )
• Гигантский лисохвост ( Setaria faberi ), достигает 10 дюймов в высоту

Они встречаются в канавах, пахотных землях, нарушенных строительных площадках, обочинах дорог и везде, где нарушена естественная почвенная флора.

Как избавиться от травы лисохвоста на газонах

Преданный любитель травы должен знать, как избавиться от травы лисохвоста на лужайках. Желтый лисохвост является наиболее распространенным среди дерновых трав. Он растет на влажных или сухих почвах и хорошо переносит широкий спектр условий.

Здоровый газон — первое оружие против сорняков. Густая, сочная трава не оставляет незаселенных участков, в которых семена чужеродных растений могут поселиться и прорасти. Правильное кошение и удобрение создают здоровый газон, на котором меньше шансов заразиться инвазивными видами сорняков.Борьба с сорняками лисохвоста редко бывает необходима на ухоженных лужайках, где мощные торфяные травы препятствуют колонизации чужеродных видов.

Средство для борьбы с травой лисохвоста до появления всходов

Начните еще до того, как увидите сорняки, с гербицидом для предвсходовых культур, безопасным для дерновых трав. На рынке представлено несколько продуктов, которые хорошо справятся с появлением лисохвоста. Обязательно проконсультируйтесь с местной службой поддержки, если сомневаетесь в эффективности или безопасности гербицида.

Убийство сорняков лисохвоста

Когда растения всходят, их немного труднее искоренить.Есть несколько сообщений об успехе 5% раствора уксусной кислоты, более известного как уксус. Наносите средство прямо на сорняк, когда он находится в стадии прорастания. На старые растения мало влияет.

Послевсходовые гербициды — лучший выбор для уничтожения сорняков лисохвоста. Выберите тот, который безопасен для дерновой травы и указывает на его использование против лисохвоста. Гербициды широкого спектра действия могут быть скорее вредными, чем полезными, и, как правило, убивают виды, которые вы не хотите уничтожать.

Если вы против использования химических гербицидов, снимите семенные головки, чтобы растение не заселило территорию. Копайте глубоко, чтобы получить длинные корни, используя длинный тонкий инструмент для прополки.

Однако лучший метод уничтожения сорняков лисохвоста — это довсходовая обработка гербицидами весной. Ранний контроль травы лисохвоста поможет предотвратить захват сорняков в вашем саду.

Борьба с сорняками из лисохвоста: как избавиться от лисихвостов | Руководство по борьбе с сорняками из лисохвоста своими руками

Foxtail — хитрый и хитрый сорняк, который имеет тенденцию всплывать всякий раз, когда уходу за газоном не уделяется должного внимания.Лисенокхвост обычно является однолетним сорняком, но иногда может быть и многолетним. Foxtail получил свое название от своего уникального и пушистого семя, напоминающего, как вы уже догадались, хвост лисицы. Этот сорняк обильно распространился по Америке, вторгаясь в нарушенные почвы.

Лисохвоста водятся в канавах, пахотных землях, нарушенных строительных площадках, обочинах дорог и везде, где нарушена естественная наземная флора. Они не только доставляют неудобства владельцам газонов, но и могут быть опасны для животных, которые случайно соприкасаются с растением, так как шипы и волоски могут застрять в ноздрях и слуховых проходах.Это может сильно обеспокоить животное, что в худшем случае может привести к смерти.

Если вы замечаете, что лисий хвост растет на вашем газоне, наше руководство по уходу за лисохвостом своими руками покажет вам, как избавиться от проблемных сорняков. Следуя нашим пошаговым инструкциям и используя наши профессиональные рекомендации по гербицидам, вы сможете быстро и недорого удалить лисий хвост со своего газона.

Идентификационный номер

Все успешные программы борьбы с сорняками начинаются с идентификации.Вы должны быть уверены, что сорняк, с которым вы имеете дело, на самом деле является лисичьим хвостом, а не каким-либо другим сорняком. Неосторожная идентификация может привести к неправильным методам лечения, что будет стоить вам времени и денег. Может помочь знание того, как выглядят лисохвосты. Вот несколько следов, о которых следует помнить при проверке, есть ли у вас лисохвосты:

• Существует три вида лисохвостов, которые чаще всего встречаются на газонах в Соединенных Штатах: это желтый лисохвост (Setaria pumila или Setaria glauca), зеленый лисохвост (Setaria viridis) и гигантский лисохвост (Setaria faberi).
• Эти растения имеют много схожих черт, и когда они созреют, эти травы несут метелки или уникальную щеткообразную семенную головку, которая выглядит как хвост лисы, отсюда и их название. Эти семенные головки растут из стебля в центре растения, с несколькими травинками, прорастающими от одного стебля до поверхности почвы.
  Травы лисохвоста обычно растут густыми группами с зелеными и желтыми лисохвостами высотой от 1 до 3 футов, в то время как гигантский лисохвост может вырастать до 3-7 футов в высоту.
• Лезвия лисохвоста плоские и варьируются по ширине от 1/4 до 1/2 дюйма у зеленых и желтых лисохвостов. Лезвия гигантского лисохвоста имеют ширину 1/2 дюйма или шире.
• Желтые и гигантские лисохвосты имеют волосатые лезвия на верхней поверхности, в то время как зеленые лезвия лисохвоста гладкие.
• После созревания и развития семенных головок желтые лисохвосты могут вырасти до 3 дюймов в длину и иметь короткие грубые щетинки. Зеленые лисохвосты имеют более мягкие щетинистые семенные головки до 6 дюймов в длину, в то время как гигантские лисохвосты висячие и имеют длину от 3 до 7 дюймов.

Используйте описания и изображение выше, чтобы помочь вам идентифицировать лисохвост. Хотя важно знать, с какими именно видами лисохвостов вы имеете дело, к счастью, их можно лечить с помощью аналогичных продуктов и стратегий. Если вам не удается определить сорняк самостоятельно, свяжитесь с нашими специалистами по телефону или электронной почте. Мы быстро ответим вам не только с правильным идентификатором завода, но и дадим вам наши основные рекомендации по продукту для контроля.

Инспекция

После того, как вы подтвердили, что имеете дело с лисихвостами, вы можете перейти к осмотру.На этом этапе вы определите области, где лисохвост растет больше всего, а также понаблюдаете за условиями, которые помогают ему расти.

Где осматривать

Лисенокхвост обычно растет на территориях, подвергающихся стрессу, или на нарушенных, плотных почвах, богатых азотом, нарушенных; это означает, что почва была нарушена в результате деятельности человека. Это могут быть канавы, пахотные земли, сельскохозяйственные угодья, коммерческие строительные площадки, обочины дорог и трещины в мощеных участках, где обнажена голая почва.Хотя лисохвосты прекрасно себя чувствуют в этой почве, они на самом деле могут расти и в самых разных средах. Они могут даже появиться или распространиться на лужайках. Лисичьи хвосты — летние однолетние сорняки. Они прорастут весной, когда температура почвы поднимется выше 68 градусов по Фаренгейту.

Лисохвост с меньшей вероятностью будет расти в естественных нетронутых местах. Желто-зеленый лисохвост распространен по всей территории Соединенных Штатов, а гигантский лисохвост в основном встречается в юго-восточном регионе страны.

Что искать

Уникальная густая семенная головка, напоминающая хвост лисицы. Как только вы определили, насколько серьезна ваша проблема с лисий хвостом (небольшая вспышка или серьезное поражение всего газона), вы будете знать, на чем сосредоточить свои химические гербициды.

Лечение

Пожалуйста, убедитесь, что при работе с гербицидами любого типа вы должным образом защищаете свою кожу и глаза с помощью средств защиты. Очки, перчатки и одежда с длинными рукавами должны быть минимальными.Не забывайте не подпускать людей и домашних животных к обработанным участкам, пока они не высохнут.

Если лисохвост уже появился на вашей лужайке, вам будет труднее контролировать их. Они не очень хорошо реагируют на ручные методы борьбы, поэтому лучше всего применять послевсходовые препараты, такие как гербицид для травы MSM.

Шаг 1: Смешайте и нанесите гербицид MSM Turf

Чтобы избавиться от лисих хвостов, растущих на газоне, вы можете использовать послевсходовый гербицид, такой как MSM Turf.Гербицид MSM Turf — это наш незаменимый продукт для избавления от лисьих хвостов из-за его удобства и низкой стоимости. MSM Turf — это сухой текучий гербицид, который содержит активный ингредиент метсульфурон-метил и может покрывать 43 560 квадратных футов (1 акр). Этот продукт предназначен для борьбы с большим количеством широколистных сорняков, но его также можно использовать для борьбы с некоторыми травянистыми сорняками, включая лисохвост. MSM Turf можно наносить на травы теплого сезона, а также на некоторые травы прохладного сезона. Вы примените этот продукт по ставке 0.От 5 до 1,0 унции на акр обрабатываемой площади. В небольших приложениях это означает от 0,011 до 0,023 унции на 1000 квадратных футов или от 0,31 до 0,65 грамма в метрической системе.

Если вы имеете дело с лисими хвостами, растущими из трещин и щелей в тротуаре, вы можете использовать такой продукт, как Eraser. Ластик — это неизбирательный убийца сорняков, созданный с использованием активного ингредиента глифосата. Глифосат — очень мощный ингредиент, однако он неселективный, что означает, что продукт повлияет и убьет любое растение, на которое он применяется.Это делает его отличным средством для обработки изолированных пятен, таких как тротуар, но обычно его не рекомендуется использовать для газонов, поскольку он серьезно повредит или погубит вашу траву, если вы не будете осторожны. Используйте ластик из расчета 2,5 жидких унций на галлон воды. Это обработает до 300 квадратных футов обрабатываемой площади.

Чтобы перемешать продукт, добавьте половину воды в насос-распылитель, добавьте отмеренное количество MSM Turf OR Eraser, затем добавьте оставшуюся половину воды и закройте распылитель. Встряхните распылитель, чтобы взболтать, и откачайте, чтобы произвести распыление под низким давлением.

Если вы смешиваете оба продукта в отдельных распылителях, убедитесь, что раствор ластика помечен как неселективный гербицид.

При низком давлении опрыскивайте сорняки напрямую и используйте вентилятор, чтобы тщательно покрыть поверхность листьев. Опрыскайте сорняк до состояния намокания, но не стекания.

Добавление поверхностно-активного вещества к гербицидной смеси MSM для дерна, такой как alligare 90, может повысить эффективность удаления лисьих хвостов на вашем участке, смешав его с гербицидом для дерновой травы MSM.Нанесите alligare 90 из расчета 4 чайные ложки на 1 галлон раствора.

Измерьте площадь вашего двора в квадратных футах, а затем введите необходимое количество гербицида для травы MSM в насос-распылитель или распылитель на конце шланга, затем смешайте с соответствующим количеством воды. Добавьте поверхностно-активное вещество в смесь гербицидов для травы MSM из расчета от 0,5 до 4 чайных ложек. на галлон раствора и взболтать, пока хорошо не перемешается.

Нанесите раствор гербицида для травы MSM на растения лисохвоста с помощью веерной форсунки.Это выпустит туман, который равномерно покроет лисий хвост для наилучшего удаления его с вашего газона.

Мы рекомендуем повторные заявки через пару недель. Не думайте, что одного приложения будет достаточно. Foxtail является стойким, поэтому вы должны быть столь же настойчивыми, чтобы избавиться от него, проводя несколько приложений по мере необходимости, пока он не исчезнет.

Вам, вероятно, потребуется нанести гербицид для травяного покрова MSM не менее 2–3 раз, чтобы полностью уничтожить лисохвост.Вы должны увидеть, как пораженные растения увянут и начнут умирать в течение первых двух недель применения.

Профилактика

Лучший способ справиться с сорняком лисохвоста на лужайке — это в первую очередь предотвратить его рост. Ранней весной, до повышения температуры почвы до 65 градусов и до прорастания семян лисохвоста, внесите довсходовые средства, такие как нитрофосная баррикада. При правильном применении Barricade образует химический барьер, который не даст семенам сорняков прорасти. Barricade поставляется в гранулированной форме, поэтому для ее применения вам понадобится распределитель широковещательной рассылки.Обязательно проверьте температуру почвы в вашем районе, чтобы найти лучшее окно для довсходового внесения. Выбор времени — ключ к достижению наилучших результатов.

Подготовка и применение баррикад до выхода из строя

Nitrophos Barricade содержит продиамин, высокоэффективный активный ингредиент, который контролирует и предотвращает прорастание семян. В зависимости от вашего типа газона, баррикада может применяться из расчета от 1,5 до 4 фунтов на 1000 кв. Футов (прочтите этикетку, чтобы найти подходящую норму для вашего типа дерна).Измерьте квадратные метры вашего газона, чтобы определить, сколько баррикад вам понадобится.

После того, как вы измерили необходимое количество на основе ваших расчетов, загрузите гранулы баррикады с правильной настройкой калибровки в руку или нажмите на разбрасыватель, а затем нанесите гранулы до тех пор, пока ваш газон не будет покрыт равномерно, чтобы получить равномерное нанесение. Толкающий разбрасыватель предпочтительнее, если у вас есть большая собственность для распределения гранул, в то время как ручной разбрасыватель, такой как plantmates scatterox, лучше для большей точности и контроля над тем, где вы хотите распределить гранулы.Разложите половину гранул параллельными линиями один раз по всей площади. Затем растяните вторую половину под перпендикулярным углом, чтобы полностью покрыть область. После размачивания гранул вы должны полить их водой и активировать не менее 0,5 дюйма. Наиболее эффективного контроля можно достичь с помощью не менее половины дюйма воды в течение 14 дней после нанесения.

При правильном применении Barricade предотвратит прорастание новых сорняков на вашем газоне на срок до 90 дней. Семена лисохвоста, как известно, сохраняют всхожесть до трех лет, поэтому не забудьте повторно нанести Barricade осенью, чтобы остановить зимние сорняки, и снова весной, чтобы остановить этот многолетний цикл лисохвостов.

Вы также можете предотвратить возвращение лисохвоста после того, как с ним будут бороться с помощью культурных практик, которые будут препятствовать повторному развитию этого инвазивного травянистого растения. Пышный и здоровый газон — ваша лучшая защита. Укрепляя газон и не отставая от ухода, вы подавите сорняки и дадите им мало возможностей для роста.

Имейте в виду, что лисохвост растет в почве с высоким содержанием азота. Правильно удобряйте ландшафт в лучшее время, рекомендованное для вашей конкретной травы.При выборе удобрения выберите правильную смесь азота, фосфора и калия, которая сохранит ваш газон сильным, но не чрезмерно стимулируемым. Вы можете даже подумать об использовании удобрения с медленным высвобождением, чтобы уменьшить количество азота, получаемого вашим газоном. Подстригайте газон выше примерно на 3–4 дюйма и поливайте траву глубоко раз в неделю, а не понемногу каждый день. Это может помочь укрепить ваш газон, чтобы бороться с сорняками, которые пытаются прорасти.

Ключевые выводы

Что такое лисохвост?

• Лисенокхвост — это травяной сорняк, который часто появляется на жилых лужайках, за которыми не ухаживают в достаточной степени.

Как избавиться от лисохвоста

• Используйте послевсходовый контроль с помощью гербицида MSM для дерна, когда растение всходило, чтобы держать лисохвост под контролем.

Предотвращение повторного появления лисих хвостов

• Предотвратите возвращение лисохвоста с помощью предварительной обработки нитрофосом баррикад и за счет правильного ухода за газоном, который обеспечивает густой и здоровый газон, богатый питательными веществами.

Как предотвратить травмы лисихвостов и удалить их у вашей собаки

Пока у вас не будет собаки, вы, вероятно, будете восхищаться холмистыми полями травы на закате.Но если у вас есть собака, эта деревенская сцена может больше походить на рассадник потенциальной боли и травм от лисих хвостов (также называемых «остями семян травы»).

Лисохвосты широко распространены, которых почти невозможно избежать, и они представляют реальную опасность для вашей собаки, если их не остановить. Но не думайте, что вам нужно постоянно прятаться в помещении. Вы можете многое сделать, чтобы уберечь собаку от лисьих хвостов.

В этой статье я расскажу о причинах, по которым лисий хвост опасен, и о наиболее частых травмах лисохвоста у собак.Но если вы подозреваете, что у вашей собаки травма лисохвоста, или хотите знать, как предотвратить такую ​​травму, вы можете перейти к разделам об удалении и профилактике лисохвоста.

Почему лисохвосты и ости из семян травы опасны для собак

Даже если вы никогда не думали о лисихвостах, вы их наверняка видели. Вы можете отличить лисохвост по характерной колючей форме.

Лисохвосты чаще всего встречаются на открытых участках — пешеходных тропах, вдоль обочин дорог, в заросших парках и других открытых полях — и растут на вершинах стеблей травы.Лисичьи хвосты получили свое название, потому что они похожи на хвост лисицы, со слоями обращенных вверх шипов, выступающих из центра.

Лисохвосты и ости из семян травы предназначены для одного: рытья нор. Так трава распространяется по мере того, как семя медленно продвигается все глубже и глубже в почву и застревает, когда шипы, похожие на колючки, встают на место. Вот почему лисохвосты представляют собой такую ​​опасность для собак.

Благодаря уникальной форме этого семени оно всегда движется вперед, а не назад.Вперед сквозь шкуру собаки. Вперед глазами, ушами, носом и ртом. Вперед через их легкие. Вперед через лапы. И даже вперед через зоны «приватного купальника» вашей собаки.

Это видео показывает, как легко лисий хвост может зарыться в кожу вашей собаки.

Самые распространенные места, которые

Лисий хвост, одолжение у собак

1. Уши (вероятно, самое частое пятно №1)
2. Глаза
3. Нос
4. Рот / горло
5. Легкие
6. Лапы (могут конкурировать с ушами за первое место по популярности)
7. Частные зоны (особенно у сук)

Как узнать, есть ли у вашей собаки травма лисичьего хвоста

Учитывая их относительно небольшой размер и способность зарываться где угодно, есть ряд вещей, которые будут сигнализировать о том, что у вашей собаки врезался лисий хвост или она даже проглотила его.Если вы видите какой-либо из этих признаков, и это время года, когда семена прорастают, а трава сухая (весна и лето), ваша собака может страдать от вдыхания или врезания лисохвоста, и вам следует отнести ее к ветеринару:

Как узнать, есть ли у вашей собаки лисохвост в ухе

Это наиболее распространенная точка входа лисихвостов у собак, и ниже приведены некоторые из признаков, которые вы можете увидеть.

• Чрезмерное качание головой
• Поглаживая ухо (а)
• Хныканье и отстранение, когда вы пытаетесь погладить или дотронуться до их головы
• Наклон головы
• Покраснение и / или выделения из уха

Как узнать, есть ли у вашей собаки лисохвост в лапе

Это вторая по распространенности точка входа.

• Прихрамывание или чрезмерное облизывание лап
• Отек лапы или мягкая опухшая шишка между пальцами ног (шишка может разорваться, из нее будет сочиться гной)
  

Вы только взгляните на травму лисьего хвоста у этого бедного щенка:

Как определить, есть ли у вашей собаки лисохвост в носу или он вдохнул его

• Чихание (см. Видео в конце статьи, в котором показано, как лисий хвост в носу собаки вызвал чихание)
• Кашель
• рвота
• Затрудненное дыхание
• Внезапный запах изо рта
• Выделения из носа (могут быть кровянистыми, а могут и не быть)
  

Как узнать, есть ли у вашей собаки лисий хвост

• Опухшие, красные и / или раздраженные глаза
• Прищуривая
• Поглаживая глаз или волоча взглядом по ковру или мебели

Как узнать, есть ли у вашей собаки лисохвост в гениталиях

• Чрезмерное лизание половых органов
• Кровь в моче
  

Как узнать, есть ли у вашей собаки инфицированная травма лисичьего хвоста

• Летаргия
• Отсутствие аппетита
• Отек, кровотечение
• Прогорклый запах от раны

Как удалить лисий хвост у собак

Вам следует тщательно осматривать и часто ухаживать за своей собакой (и кошкой), — особенно после того, как они вышли на улицу и потенциально могут вступить в контакт с лисихвостами и семенами травы. Обязательно проверьте общие точки входа, перечисленные выше.

Для тщательного обследования лисих хвостов просто проведите щеткой с мелкими зубьями по шерсти вашей собаки. Конечно, эффективность этого метода будет зависеть от шерсти вашей собаки и от ее терпимости к расчесыванию.

В качестве альтернативы, вы можете хорошенько осмотреть свою собаку и удалить лисий хвост с ее шерсти щеткой, пинцетом или просто пальцами — до того, как у собаки появится возможность зарыться и вызвать (потенциально серьезный) дискомфорт и проблемы.

Если вам не удается легко удалить лисохвост, или если у вашей собаки или кошки наблюдаются какие-либо признаки, которые могут быть связаны с наличием врезанного или вдыхаемого лисохвоста, немедленно обратитесь к ветеринару. Встроенный лисохвост может быть очень болезненным и может нанести очень (очень) значительный ущерб! Ваш ветеринар сможет должным образом справиться с дискомфортом вашей собаки и справиться с лисохвостом до того, как проблема усугубится.

Стоит повторить, что удаление лисохвоста на ранней стадии значительно снизит вероятность более серьезных проблем со здоровьем — к тому же ваша собака будет рада избавиться от этого.

Как уберечь свою собаку от лисьих хвостов

Практически невозможно избавиться от лисихвостов из окружающей среды вашей собаки, особенно летом, но вы все же можете предотвратить серьезную проблему.

Вы можете избегать мест, где чаще всего прячутся лисий хвост, например, в высокой траве или вдали от основных проходов. Но для собак, которые с большей вероятностью будут гулять по полям — например, охотничьих собак, собак в сельской местности и собак для пеших прогулок / прогулок на открытом воздухе — попробуйте эти профилактические средства:

• Защита лица: OutFox Field Guard, отлично подходит для защиты глаз, ушей, носа и рта.
• Paw Protection : Есть много отличных брендов защитных пинеток для собак, и некоторые из них лучше подходят для разных пород, размеров и / или индивидуальностей. И Ruffwear, и Muttluks — отличные места для начала.

Даже если вы используете один из этих продуктов, вам все равно следует проверять, нет ли остов семян травы и расчесывать шерсть вашей собаки после любой прогулки. При этом эти инструменты могут помочь вам и вашей собаке избавить вас и вашу собаку от значительной боли и финансовых затрат!

Где водятся лисохвосты

Проще говоря, лисохвосты встречаются практически повсюду в Северной Америке.На самом деле, как сообщается, лисохвосты процветают во всех штатах США, кроме 7: Флориде, Джорджии, Гавайях, Луизиане, Северной Каролине, Южной Каролине и Вирджинии.

В более засушливых западных штатах, особенно в Калифорнии, лисохвосты довольно распространены. Влажные осенние и зимние месяцы сменяются засушливым летом, в результате чего стручки высыхают, отламываются и уходят в поисках места, где можно зарыться. Будьте особенно осторожны с лисихвостами в парках с не очень благоустроенным ландшафтом и не подстриженной травой, а также на пешеходных тропах.

Гигантский лисохвост | Управление сорняками

О гигантском лисохвосте:

Гигантский лисохвост — однолетняя трава, размножаемая только семенами. Он родом из Китая, но стал конкурентоспособной травой во всей Северной Америке и способен значительно снизить урожайность многих культур. Аспект, из-за которого эту траву так трудно контролировать, — это ее приспособляемость ко всем типам почвы и высокая устойчивость к засухе. Одна из основных проблем гигантского лисохвоста заключается в том, что он имеет способность производить много семян, которые могут начать прорастать, не оставаясь в состоянии покоя в течение определенного периода времени.Если у него достаточно света, он может быстро захватить площадь посевов, если не контролировать его должным образом.

Семейство: Семейство злаковых (Gramineae)

Разведка и профилактика гигантского лисохвоста:

Стебель гигантского лисохвоста может достигать 2 м в высоту с листовыми пластинками длиной от 20 до 55 см и длиной от 2 до 2 м. Ширина 17 мм. Эти листья с мелкими волосками на верхней поверхности, а иногда и на нижней стороне листа. Соцветие плотное, колосовидных цветков может быть прямостоячими или слегка изогнутыми, их около 4.От 5 до 17 см в длину и от 1,5 до 3 см в ширину, покрытые желто-зеленой щетиной, цветущей с конца июля по октябрь.

Обычные места

• — Морковные поля
• — Кукурузные поля
• — Гороховые поля
• — Соевые поля
• — Картофельные поля

Профилактика

Профилактика гигантского лисохвоста дешевле и требует меньше времени, чем попытки контролировать это. Когда вы засеваете новую область, убедитесь, что вы делаете это сертифицированными семенами, не содержащими сорняков.Гигантский лисохвост хорошо конкурирует с пропашными культурами, такими как соя и кукуруза, а это означает, что хороший севооборот с твердыми древостоями, такими как травы или бобовые, может помочь в борьбе с этим сорняком и / или предотвращении его распространения. Если на вашей территории есть зараженная зона, обязательно объезжайте ее, а не проезжайте по ней. Наконец, убедитесь, что все оборудование, которое было на зараженных полях, было хорошо очищено, чтобы семена не переносились.

Контроль гигантского лисохвоста:

Для контроля над гигантским лисохвостом на полях пропашных культур рекомендуется использовать комбинацию химических и культурных методов контроля.

Культурный контроль

Экономически эффективным способом предотвратить распространение гигантского лисохвоста является скашивание зараженных участков до того, как трава даст семена. Вот несколько шагов, которые могут помочь вам контролировать этот конкретный сорняк.

• — Выполняйте рекомендации, данные вам при испытании почвы.
• — Поле должно быть засеяно высокоурожайными сортами узкими рядами с большим количеством растений, как только будут соблюдены идеальные почвенные и погодные условия
• — Обеспечьте необходимые питательные вещества для раннего закрытия полога и быстрого, обильного роста урожая

Химический контроль

Вследствие того, что гигантский лисохвост прорастает в течение всего лета, контроль в течение всего сезона очень затруднен.Если вы применяете гербициды в самом начале сезона, в большинстве случаев они теряют свою эффективность, когда гигантский лисохвост достигает пика всхожести. В результате гигантский лисохвост вызывает больше проблем на полях, засеваемых в начале сезона. В зависимости от вашего местоположения гигантский лисохвост может быть устойчивым к гербицидам сульфонилмочевины и имидазолинона (группа 2 WSSA).

Латинские / Альтернативные имена Giant Foxtail:

• — Setaria faberii Herrm.
• — Sétaire géante
• — Sétaire de Faber
• — Кивающий лисий хвост
• — Гигантская щетинистая трава
• — Высокий лисий хвост

Дополнительные ресурсы Giant Foxtail

http: // www.Cropscience.bayer.ca/Pest-Finder/Weeds.aspx#Keywords%2Fgiant%20foxtail%3B%7C

http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/ontweeds/giant_foxtail.htm

http://www.cropscience.bayer.ca/en/Pest-Finder/Weeds/Grassy/Giant-foxtail.aspx#accordion_2

http://www.weedinfo.ca/en/weed-index/view / id / SETFA

http://extension.psu.edu/pests/weeds/weed-id/giant-foxtail

Ячмень лисохвоста — 3.109 — Расширение

Распечатать этот информационный бюллетень

Кейси Мэтни ^* (12/14)

Краткая информация…

• Ячмень лисохвоста — местное многолетнее травянистое растение, которое размножается семенами и кущением.
• Сено, зараженное ячменем лисохвоста, значительно снижает стоимость и полезность.
• У лисохвоста и многих других злаков ячменя острие с острыми шипами могут вызывать язвы в носу, глазах и во рту у домашнего скота.

Рис. 1. Ячмень лисохвост, растущий рядом с оросительной канавой.

Ячмень лисохвоста ( Hordeum jubatum ) — эффектное недолговечное местное многолетнее кустарниковое растение прохладного сезона, принадлежащее к травяному племени Triticeae .Имеет неглубокую корневую систему, размножается семенами и кущением. Это растение достигает зрелости в высоту от одного до трех футов. Он часто встречается на пастбищах, обочинах дорог, лугах, солончаках, влажных почвах и нарушенных территориях (Рисунки 1 и 2). Как правило, чаще встречается там, где скапливается вода (сезонные водоемы, влажные луга и участки возле канав и ручьев). Ячмень лисохвоста часто растет вместе с травами и сорными разнотравьями, приспособленными к влажной и / или щелочной / соленой среде.Эти ассоциированные растения часто включают полевицу ( Agrostis spp .), Внутреннюю солончак ( Distichlis spicata ), щелочной сакатон ( Sporobolus airoides ), мятлик Кентуккийский ( Poa pratensis ), дикая рожь ( Leymus cinereus ). пырей ( Thinopyrum ponticum ), хвощ ( Equisetum spp .) и балтийский камыш ( Juncus balticus ).

Рис. 2. Ячмень лисохвост, растущий на пастбище, где весной часто пруды.

Животноводство может безопасно выпасать ячмень лисохвост до появления семян. Кормовая ценность этой травы в настоящее время от умеренной до хорошей. Производство семян этой травы происходит с конца мая по август. Ячмень лисохвоста на более низких высотах (более теплые регионы) даст семена раньше, чем на более высоких отметках (более прохладные регионы). Выпас этого растения после того, как оно даст семена, может вызвать ряд проблем для животных. Как только семена образуются, ости, отходящие от семян, могут истираться или застревать на коже, рту, носу и глазах пасущегося скота.Полегание происходит из-за того, что лисий хвост имеет небольшие острые зазубрины, расположенные по внешним краям ости (рис. 3). Из-за ости домашний скот, встретивший это растение на пастбище или пастбищах, будет избегать его выпаса и будет искать альтернативный корм. По этим причинам эта трава, вероятно, увеличится при интенсивном или непрерывном выпасе, в то время как более вкусные травы, вероятно, уменьшатся.

Зубцы на остях лисихвоста также позволяют ему легко застревать в волосах и мехах домашнего скота и диких животных.Захваченные животным семена могут быть доставлены в новые районы для колонизации или в дальнейшем распределены в районах, которые они уже занимают. Овцы подвергаются высокому риску поимки этих семян, и ценность их шерсти снижается, когда они заражены. На ценность сена также влияет наличие ячменя лисохвоста. В отличие от пастбищных угодий, животные, которых кормят сеном, зараженным лисохвостом, не могут избежать поедания растения. Загрязненное сено небезопасно для домашнего скота. У домашнего скота, съевшего зараженное сено, могут проявляться такие симптомы, как слюнотечение и отсутствие аппетита.Ости также могут заметно застревать в морде животных, поедающих сено. Слюнотечение и отсутствие аппетита вызваны поражением рта животного и воспалением сотен остей. По этим причинам пастбища, содержащие ячмень лисохвоста, не должны сенокоситься. Кроме того, сено, зараженное ячменем лисохвоста, нельзя использовать или продавать. Существуют анекдотические свидетельства того, как владельцы ранчо обрабатывают зараженное сено с помощью молотковой мельницы, чтобы уменьшить опасность кормления животных семенами лисохвоста. Однако эффективность этого лечения не проверялась и не рекомендуется.

Рис. 3. Остия ячменя лисохвоста при 4-кратном увеличении, видны зазубрины.

Перемещение зараженного сена за пределы участка в другое место для любых целей, даже если его не скармливают животным, вероятно, приведет к дальнейшему распространению семян. Наиболее вероятны вторжения в районы, влажные весной. Наилучший контроль над этой травой на пастбищах и пастбищах происходит при механическом и / или химическом контроле (или удалении), а затем повторном засеивании более желательными видами травы.Хотя эффективная механическая обработка и посев могут потребоваться не всегда. В некоторых случаях лисохвост может образовываться более мелкими пучками и пятнами. Когда это происходит, точечная обработка родовым гербицидом глифосатом (например, Roundup ^® ) может быть эффективной для борьбы с растением. В качестве альтернативы, когда лисохвост более распространен, скашивание или интенсивный выпас, назначенный в начале вегетационного периода, могут снизить способность растений производить семена и могут обеспечить некоторый контроль. Кроме того, там, где орошение можно контролировать, уменьшение насыщенных почвенных условий до июня может снизить рост и продуктивность лисохвоста.Для получения дополнительных вариантов управления или контроля ячменя лисохвоста проконсультируйтесь с ближайшим к вам пастбищным угодьем или специалистом по распространению сорняков.

^* Кейси Мэтни, Расширение Университета штата Колорадо, специалист — управление диапазоном. 1/12. Пересмотрено 14.12.

Государственный университет Колорадо, Министерство сельского хозяйства США и округа Колорадо сотрудничают. Программы расширения CSU доступны всем без исключения. Не предполагается ни одобрения упомянутых продуктов, ни критики не упомянутых продуктов.

В начало страницы.

лисохвост на сенокосах | Отчет отдела сельского хозяйства округа Колкитт

По всему штату количество лисохвостов на пастбищах и сенокосах в этом году кажется выше, чем в прошлые годы. Причиной может быть погода, которая была у нас в этом сезоне. Ищите этот сорняк на сенокосах и НЕ кормите лошадей, крупный рогатый скот или другой домашний скот сеном, зараженным лисохвостом. Оости могут попасть в десны и язык. Они могут инфицироваться и изъязвляться.

Остистки лисохвоста вызывают язвы и инфекцию десен у домашнего скота. Фото доктора Лизы Уильямсон, Ветеринарная школа UGA

Ученый по выращиванию растений UGA доктор Патрик Маккалоу опубликовал новую публикацию по борьбе с лисихвостом.

Главное — видовая идентификация. Есть 3 обычных однолетних вида и 1 обычный многолетний вид. Разница в однолетнем и многолетнем лисохвосте будет различием в контроле. Однолетние лисохвосты ( гигантский лисохвост, зеленый лисохвост и желтый лисохвост ) прорастают при температуре почвы 60 градусов, растут вегетативно, закладывают семена, а затем погибают.Многолетний лисохвост (Knotroot foxtail) разрастается короткими корневищами.

Для домашнего скота не проблема пасти лисохвоста, когда он молод и находится на стадии вегетативного роста. Только когда он созреет, он становится невкусным, а ости в сене могут навредить лошадям.

Ежегодная борьба с лисихвостами у злаков до появления всходов

Поскольку большинство наших сенокосов — это Бермудские острова и Бахия, мы можем использовать пендамелтин (Prowl h3O), тот же, который мы используем для борьбы с крабовыми травами. Мы можем либо сделать один выстрел, либо вернуться между рубками и получить еще немного остатков.Это, вероятно, будет нашим лучшим вариантом для борьбы с лисохвостом в траве.

Ежегодная борьба с лисихвостами после появления всходов у трав

Здесь все становится непросто. И имазапик (Impose), и никосульфурон + метсульфурон (Pastora) действуют на лисохвост на Бермудских островах. Проблема здесь в том, что имазапик сильно тормозит Бермудские острова и может потерять урожай следующей резки на 50%. Пастора менее вредна, но и менее эффективна для Бермудских островов. Имейте в виду, что лисохвосты становятся более устойчивыми к гербицидам после появления всходов семян. .

Что делать, если лисохвост в бахии или просе? Избирательного послевсходового контроля нет. Для этих видов мы можем использовать только точечное нанесение глифосата.

Узелок лисьего хвоста Контроль

Если у нас есть многолетние виды лисохвоста, ни Pastora, ни Impose не контролируют узелковый корень. Исследования показали, что баковая смесь фифосата с Pastora может подавить образование узловатого корня летом, но, скорее всего, отрастет снова. Для узловатого лисохвоста нам придется точечно наносить глифосат.

Борьба с лисихвостами после появления всходов в кормах для широколиственных пород

Селективность не является большой проблемой для люцерны или многолетнего арахиса.